Ремонт и обслуживание двигателей фольксваген bpe
Приветствую всех заглянувших. В связи с возникающими вопросами и предложениями соклубников переношу данную запись из блога в БЖ.
Как понятно из названия, речь пойдет о ремонте печально известного двигателя ВАС. Чем он заслужил свою известность, как и другие движки с алюминиевыми блоками я описывать не буду, об этом очень много информации на просторах интернета, опишу процесс ремонта. Т.к., на мой взгляд, именно это единственный способ продлить жизнь своему автомобилю, а не установка кота в мешке в виде так называемого контрактного двигателя. Почему я не поддерживаю идею о контрактниках? Опишу ниже.
Попал мне в руки вот такой блок:
Кстати с таким стертым напылением, правда без задиров, бывают блоки в продаже за немалые деньги и продавцы заявляют, что напыление в хорошем состоянии. Возникает вопрос, что с этим делать? Да собственно ничего особенного, ремонтировать. Т.к. блочек хлипкий, для начала проверить его геометрию, у моего оказалось всё хорошо и начал я со снятия ступиц шестерней ГРМ.
Несмотря на наличие номера на них в природе их не существует, поэтому для восстановления зазора на масло в этом узле приходится шлифовать ступицы и изготавливать новые втулки в шестеренки. Зазор во втулках шестеренок не менее важен чем во вкладышах коленвала и давление масла тут убегает на ура.
Под размер ступицы выточены втулки и запрессованы в шестерни. Зазор на масло 0.04мм. обеспечит минимальное падение давления масла в данных парах и максимально возможное поступление масла к многострадальному распредвалу. Который, кстати, вместе с гидрокомпенсаторами очень сильно страдает от недостатка масла.
Блок гильзовался с верхним упором гильз по азотной технологии, ибо только эта конструкция обеспечивает наибольшую надежность газового стыка между блоком и ГБЦ. А также достаточно большой срок службы ЦПГ.
На выходе получил вот такой блок.
Перед расточкой необходимо померить поршни для правильного выбора зазора между поршнем и цилиндром. Зазор в 0.02 — 0.04мм, как рекомендуют для алюминиевых цилиндров уже не подходит. Нужен 0.05 — 0.06мм, т.к. гильзы чугунные и коэффициент их теплового расширения меньше чем у алюминия.
После расточки и хонинговки блок тщательно отмыт и продут, включая масляные каналы закрытые заглушками. Заглушки нещадно удаляем любым удобным способом, главное не повредить посадочное место. Я их просверливал, нарезал резьбу и выбивал обратным молотком.
После промывки и продувки устанавливаются новые заглушки.
Сажаем заглушки подходящей по диаметру оправкой.
Блок готов к сборке, которую я и начал описывать в предыдущих записях БЖ. Пожалуй это всё, что нужно знать для качественного ремонта алюминиевого блока.
Двигатель BPE (BAC, BLC, BPD) пробег 40тыс км.
Отсутствие корректировки впрыска в 5ом цилиндре.
Компрессия в норме. Механическая часть в норме.
Итог замена форсунки.
Съемник свечи накаливания; Обратный молоток с насадкой для съёма форсунки
Приспособление для вращения коленвала (передняя крышка снята)
Посадочное место форсунки
Форсунка, держатель форсунки, ось толкателей форсунок
Установка форсунки, центровка
Ось толкателей установка
suslikrus
seric
suslikrus
Я здесь живу
seric
180 град тоже откручиваю.
На форуме уже было несколько тем по этому поводу и там многие утверждали про откручивание = 225 град. Ссылались даже на спецов сервисов Bosch.
Что ты об этом знаешь ??
suslikrus
Я здесь живу
Почему не 230 или 220?))))
Обычно при проведении регулировочных работ я ссылаюсь на документацию производителя.
seric
Это все понятно, я такого же мнения придерживаюсь. Но прочитал другие мнения, поэтому и спрашиваю.
Для интереса здесь почитай
Bambur
Мастер советчик
Можно рассказать поподробнее про установку и центровку новой форсунки?
Нельзя ли еще добавить фото со старой НФ и приложенным к ней обратным молотком? Мне хочется понять как обратный молоток к ней подставляется.
patalogoanatom
Профессиональный советчик
suslikrus
Я здесь живу
Можно))) Извиняюсь за задержку ответа, очень много работы.
Снятие насос-форсунки производится с помощью съемника Т10055, который устанавливается в боковой паз насос-форсунки. Также необходимо вставить отвертку враспор между насадкой съемника и постелью оси роликовых рычагов, для того чтобы зафиксировать насадку в пазе.
Перед установкой новой насос-форсунки нужно откачать топливо из камеры сгорания и продуть цилиндр сжатым воздухом. Операцию повторить 2-3 раза.
Чем меньше топлива останется в цилиндре, тем меньше гидроудар в момент первого запуска. Эльза про это не пишет, а зря.
Новые насос-форсунки идут в комплекте с уплотнительными кольцами, которые перед установкой желательно смазать силиконовым спреем. Это облегчит установку и последующую центровку, которая осуществляется следующим образом.
Шаблон Т10210 устанавливается между отливом на головке блока под постель оси роликовых рычагов и насос-форсункой. Это позволит правильно установить фиксирующую проставку в боковой паз насос-форсунки.
Ну что, поставил всё по меткам. завелась. тяги до 2000 нет вообще!
При установке звездочки четко по меткам заметил, что на старом РВ она была смещена примерно на пол зуба по часовой стрелке (видно старый хозяин пытался этот глюк скомпенсировать - и даже с учетом убитого РВ и стертых гидриков это давало эффект - машина тупила, но ехала).
В какую сторону сдвинуть звездочку? В какой группе угол опережения глянуть?
З.Ы. Уже едет другой ЭБУ, будем пробовать (до этого стоит менять угол?)
slawka02
Я здесь живу
У тебя должен быть угол синхронизации КВ и РВ. 4-я группа, 4-е окно. Напиши, что там.
Думаю, можно эту тему задействовать.
Мастер советчик
У тебя должен быть угол синхронизации КВ и РВ. 4-я группа, 4-е окно. Напиши, что там.
Думаю, можно эту тему задействовать.
Мастер советчик
Вот и данные. (после срабатывания аварийного режима)
А это было до замены РВ.
как видим 0 против -2
До срабатывания аварийки на низах прет нормально! да и дальше рвет.
потом с места еле сдвинешся.
slawka02
Я здесь живу
Разбирайся таки с ЕГР.
У тебя заслонка на впуске электронная, вроде. Заткнуть егр и снять фишку с заслонки не пробовал?
Мастер советчик
Разбирайся таки с ЕГР.
У тебя заслонка на впуске электронная, вроде. Заткнуть егр и снять фишку с заслонки не пробовал?
Патрубок ЕГР заглушен с двух сторон.
Фишка с заслонки снята.
Пробую менять ЭБУ.
slawka02
Я здесь живу
Мастер советчик
При открытии/закрытии. Поясни. плиз. 295 на 440? х.з.
Поставлю другой блок, залью сток и проверю. пока что еще можно сделать.
Djonikddd
Участник
klf, Приветствую!
Если вы не против то, размещу свою проблему в вашей теме уж оч.она на вашу похожа.
Суть такова, двигатель BAC 2.5 TDI сделали гильзовку, начали собирать, дошли до зажигания(шестерни РВ) и тут выясняеться что приустановленных спец ключах-фиксаторах риска на шестерне находиться на пол зуба выше привалочной плоскости ГБЦ(по часовой стрелке) вопрос пока таков как ее сдвинуть наместо, и может ли это быть следствием замены прокладки ГБЦ на более тонкую т.е с 3 дырок на 1 дырку. попробовали завести движек в таком состоянии он завелся без проблем ошибок нет но на педаль газа практически не реагирует вот данные диагностики
1. 819;10,4;8,2;85
3. 819;490;470;95.5
4. 819;4.0;8.2;2.0
5. 819;26.9;48.0;85
7. 74.7;100;55.8;85
10. 470;918;969;0
11. 819;1010;969;74.2
13. 0.82;-0.49;-1.53;1.67;-0.4
15. 819;83;1.4;0
18. 0;0;0;0
23. -15;-5;-26;-10;-30
51. 819;399;48;01010000
Мастер советчик
Поставил другой ЭБУ.
Замечаю странности в поведении двигателя. хочет работает нормально, хочет - нет. От чего это зависит понять пока не могу.
С новым ЭБУ (с залитой тюнинговой прошивкой) ехал нормально километров 20.
Затем - реакции на педаль никакой! Просто не трогается с места (на холостых раскручивается. тяги ему чтоли не хватает?!) Подрочиш педаль - вяло начинает трогаться и ближе к 2000 резко подхватывает! Так ездил 3 дня.
Вчера вечером залез, убрал прокладки с трубки ЕГР, поставил все фишки ЕГР на место + актуатор (заклеил мембрану). И что вы думаете. машина полетела! Погонял немножко, ни разу не затупила. Ровно до сегодняшнего утра. Опять не могу тронуться с места. От чего это может зависить?!
Если не настроена мех.часть (УОВ, НФ или еще что-то) он бы всегда тупил? Но ведь едет падла периодически.
Стоит другой тандемник (подумал про давление) но. когда сорвало старый и он просто болтался машина прекрасно ехала и без него, трогалась нормально (может перепускной в нем стравливает? и периодическая нормальная работа связана с ним?)
Из-за неотрегулированных НФ может так глючить?
Где копать в первую очередь (мех.часть или ЭБУ)?
Какие группы снять?
Вобщем сначала надо выставить 4-4 в ноль. и отрегулировать натяг нф.
☭ Рождённый в СССР ☭
Мастер советчик
Djonikddd
Участник
может клапан вентиляции картерных газов гонит. или датчик с резиновой мембранкой который на конце этой трубки стоит.
Djonikddd
Участник
Мастер советчик
может клапан вентиляции картерных газов гонит. или датчик с резиновой мембранкой который на конце этой трубки стоит.
Можно поподробнее чуток.
Как клапан проверить с датчиком (и где они стоят)? что за трубка&
Мастер советчик
Вот и подходит к концу эта эпопея, оказывается движок-то живой еще.
Вчера сдвинул РВ по часовой (относительно шестерни) около 3мм по окружности бобышки с меткой, где-то 5градусов получается. Пораньше значит сделал.
Эффект просто акуенный! Даже на холодном движке (раньше просто нельзя было с места двинуться) рвет после 1000 об. Движка просто не слышно - шепчет! Расход явно упал, на сколько - отпишу, как откатаю побольше.
Преднатяг НФ пока не регулировал, нет стрелочного микрометра, но в планах.
Показания в 4 группе не изменились (4-е окно было от -2,0 до -1,5)!
До смены
Контроллер 01: Двигатель (070 906 016 DD)
20:27:05 Группа 001
798 /min Об/мин
5.2 mg/str Кол-во впрыска
7.7°KW Стабилизация ХХ
84.6°C Температура
20:27:05 Группа 003
798 /min Об/мин
290.0 mg/str Масс.расх/ Rev.
460.0 mg/str Масс.расх/ Rev.
100.6 % Нагрузка
20:27:05 Группа 004
798 /min Об/мин
1.9 °BTDC УОЗ
8.2°KW Стабилизация ХХ
-2.0°KW Стабилизация ХХ
После смены
Контроллер 01: Двигатель (070 906 016 DD)
20:30:17 Группа 001
798 /min Об/мин
4.4 mg/str Кол-во впрыска
7.7°KW Стабилизация ХХ
86.4°C Температура
20:30:17 Группа 003
798 /min Об/мин
290.0 mg/str Масс.расх/ Rev.
470.0 mg/str Масс.расх/ Rev.
100.6 % Нагрузка
20:30:17 Группа 004
798 /min Об/мин
1.9 °BTDC УОЗ
7.7°KW Стабилизация ХХ
-2.0°KW Стабилизация ХХ
Делаю вывод, что угол измеряется только по датчикам РВ и КВ (т.е. выставленная по меткам шестерня РВ говорит ЭБУ что всё ОК и не надо париться. а то что сам РВ в ебенях - это не мои проблемы.
Хочу попробовать еще чуток двинуть (просто ощущения чисто субъективные - после полной тупизни любое движение может показаться сказкой. ) если что - откачу обратно.
По остальным группам:
20:36:55 Группа 005
798 /min Об/мин
14.8 mg/str Кол-во впрыска
48.0 (нет данных)
84.6°C Температура
20:36:55 Группа 007
70.2°C Температура
100.0 % Нагрузка
40.5°C Температура
84.6°C Температура
20:36:55 Группа 008
798 /min Об/мин
0.0 Nm Крут.момент
209.8 Nm Крут.момент
178.1 Nm Крут.момент
20:38:18 Группа 009
798 /min Об/мин
-1280.0 Nm Крут.момент
500.2 Nm Крут.момент
178.1 Nm Крут.момент
20:38:18 Группа 010
450.0 mg/str Масс.расх/ Rev.
989.4 mbar Абс. давление
1020.0 mbar Абс. давление
0.0 % Нагрузка
20:38:18 Группа 011
798 /min Об/мин
1071.0 mbar Абс. давление
1020.0 mbar Абс. давление
75.4 % Нагрузка
20:39:10 Группа 012
11111111 Биты
0.00 s Время
14.29 V Напряжение
85.5°C Температура
20:39:10 Группа 013
0.14 mg/str Кол-во впрыска
0.05 mg/str Кол-во впрыска
-0.21 mg/str Кол-во впрыска
-0.14 mg/str Кол-во впрыска
20:39:10 Группа 014
0.14 mg/str Кол-во впрыска
20:40:30 Группа 015
798 /min Об/мин
43.9 Nm Крут.момент
0.60 l/h Расх. топлива
0.0 Nm Крут.момент
20:40:30 Группа 020
798 /min Об/мин
43.9 Nm Крут.момент
1270.0 Nm Крут.момент
-1280.0 Nm Крут.момент
20:40:30 Группа 022
0.0 (нет данных)
1.0 (нет данных)
0.0 (нет данных)
16.0 (нет данных)
и после
20:31:15 Группа 005
798 /min Об/мин
11.3 mg/str Кол-во впрыска
48.0 (нет данных)
86.4°C Температура
20:31:15 Группа 007
72.0°C Температура
100.0 % Нагрузка
36.9°C Температура
86.4°C Температура
20:31:15 Группа 008
798 /min Об/мин
0.0 Nm Крут.момент
212.3 Nm Крут.момент
185.4 Nm Крут.момент
20:32:12 Группа 009
798 /min Об/мин
-1280.0 Nm Крут.момент
500.2 Nm Крут.момент
185.4 Nm Крут.момент
20:32:12 Группа 010
470.0 mg/str Масс.расх/ Rev.
989.4 mbar Абс. давление
1020.0 mbar Абс. давление
0.0 % Нагрузка
20:32:12 Группа 011
798 /min Об/мин
1071.0 mbar Абс. давление
1020.0 mbar Абс. давление
75.4 % Нагрузка
20:32:57 Группа 012
11111111 Биты
0.00 s Время
14.29 V Напряжение
86.4°C Температура
20:32:57 Группа 013
0.14 mg/str Кол-во впрыска
0.16 mg/str Кол-во впрыска
-0.59 mg/str Кол-во впрыска
0.00 mg/str Кол-во впрыска
20:32:57 Группа 014
0.24 mg/str Кол-во впрыска
20:33:38 Группа 015
798 /min Об/мин
36.6 Nm Крут.момент
0.60 l/h Расх. топлива
0.0 Nm Крут.момент
20:33:38 Группа 020
798 /min Об/мин
36.6 Nm Крут.момент
1270.0 Nm Крут.момент
-1280.0 Nm Крут.момент
20:33:38 Группа 022
0.0 (нет данных)
1.0 (нет данных)
0.0 (нет данных)
16.0 (нет данных)
Всётаки по каким показателям можно отследить что всё. хватит крутить!
Или только методом тыка. Крутим - откатываем. (замахаешся болты и шайбы алмазные менять. )
Проводя ремонтные работы, специалисты нашего центра используют только оригинальное диагностическое оборудование, запасные части, а также специальный инструмент VAG, рекомендованный производителем.
Профессиональный опыт сотрудников центра и полная техническая оснащенность, отвечающая современным требованиям, обеспечивают решение самых сложных неисправностей двигателей Volkswagen.
По результатам дефектовки мотора методом опрессовки была обнаружена трещина в ГБЦ, из-за которой происходило падение уровня антифриза в системе. Требуется замена ГБЦ.
Устанавливая новую головку блока, было принято решение и к замене распредвала, впускных и выпускных клапанов в силу их значительного износа (пробег автомобиля на момент ремонта составил 300 тыс.км.) Из-за поперечного расположения силового агрегата на данной модели, для его ремонта передняя панель моторного отсека переводится в сервисное положение, см. ремонт двигателя Volkswagen Multivan T5 подробнее >>
Одна из частых работ, проводимых специалистами центра, – замена цепей привода ГРМ двигателей 1.8 и 2.0 TSI, устанавливаемых на различные модели автомобилей популярной народной марки.
Нередко необходимость замены составляющих механизма привода ГРМ наступает на пробегах уже в 50 тыс.км., о чем может говорить шумная работа мотора, падение мощности, сигнализация CHECK ENGINE. В более запущенных случаях может произойти перескок или разрыв цепи, как следствие, – дорогостоящий капитальный ремонт.
Другим “слабым” местом моторов серии TSI являются течи масла через сальники коленчатого вала. Нередко автовладельцы обращаются с подобной проблемой или специалисты центра обнаруживают подтеки в ходе осмотра автомобилей.
Отчего это происходит и как производится устранение неисправности см. в нашем фото отчете – замена заднего сальника коленвала Фольксваген Тигуан с бензиновыми двигателем 2.0 TSI >>
Столь сложная процедура с полным демонтажем силового агрегата требуется на некоторых моторах а/м Фольксваген, когда речь идет о течи масла из-под задней крышки цепного привода ГРМ.
Наш пациент в фото отчете работ специалистов центра – внедорожник Volkswagen Touareg NF, владелец которого обратился с проблемой течи масла. См. устранение течи масла из под задней крышки цепного механизма ГРМ VW Touareg NF подробнее >>
Еще одна нередкая проблема с дизельными моторами 3 и 4.2 литра, с которой авто владельцы обращаются в наш технический центр – повышенная шумность в работе дизельного двигателя. цокот и даже стук.
Не все авто владельцы знают, что причиной акустического дефекта являются уплотнительные кольца топливных форсунок, и проблема серьезная. Ведь если не произвести профилактическую замену этих уплотнительных колец, – потребуется дорогостоящая замена самих форсунок. См. стук двигателя Туарег 3.0 TDI – замена уплотнительных колец форсунок подробнее >>
Читайте также: