Лада калина зависают обороты
Зравствуйте. На КАЛИНЕ 1.6 л. 8кл. БОШ М 7.9.7 не стабильный х.х. зависает на 2500 оборотов и медленно падает, может не упасть держит 2500-2000.Заменили РХХ,ДПДЗ,ДМРВ,промыли дроссель на подменном блоке таже история и постоянно фиксирует ошибку " Р0507 РХХ заблокированн,высокие обороты",родной блок сухой (без следов потопа).Подскажите пожалуйста в чем беда где можно посмотреть?
maikl601
салгир
Кубань
В том и дело ,что парамерты вроде в норме.Были косяки по ДМРВ заменили стало лучше но с х.х. без изменений. Подскажите на какие параметры обратить особое внимание?
maikl601
Всегда нужно начинать с осмотра:на предмет подсоса воздуха,впускной коллектор,шланги и т.д.Потом проводка ДПДЗ,массы.Зазоры клапанов. Инциализация ЭБУ.Так,для начала.
Barah
Batareica
Если реальные обороты двигателя на х. х. отличаются от желаемых, и при этом контроллеру не удается привести их в норму, добавляя или уменьшая количество воздуха через РХХ, то через некоторое время в памяти ошибок контроллера могут быть зафиксированы коды:
- Р0506 — регулятор холостого хода заблокирован, низкие обороты двигателя;
- Р0507 — регулятор холостого хода заблокирован, высокие обороты холостого хода.
tolich48
Sergey_karb
victors
Вы, про коврик?
Если при отпускании педали газа (по сканеру) заслонка закрылась (0%), а обороты подвисли, то это означает только одно: откуда-то взялся лишний воздух. Без него никаких повышенных оборотов быть не может. Или. Опять, коврик вспоминается.
тихорчанин
Как-то вылечили такую проблему подкидкой ЭБУ, внешне тоже был в идеале. Клиент ремонтировать отказался, за отсутствием средств. Думаю затык был в драйвере РХХ.
AlexVlg
Осмотрите контроллер пристально со всех! сторон. Так же на калах встречал, что проводка от дпдз и рхх, чуть подальше от того места где сходятся в гофру проходит под шлангом вакуумного усилителя тормозов, он лежит на жгуте и внутри гофры провода перетираются об внутреннюю часть гофры. А над этим местом как раз слив дренажа и вода попадая на перетертость вызывает глюк.
Сухарь
Alwed
Нужны данные сканера.А на скольких шагах РХХ на холостых? Возможно нужно смотреть сканером в движении при сбросе газа.А ДЗ не заедает?
lekseich
Со сканером и дурак может, тут надо уметь диагностировать по фотографии автомобиля или на кофейной гуще.
Кубань
жиклёр
Сухарь
Спасибо всем за инфу! Машина не уехала (родственник) ковыряемся потихоньку ,проверили массы привели все в порядок по совету месных спецов поменяли прошивку на более свежую,стало работать более мягко можно сказать идеально было обрадовались,но после прогрева (до включения вентилятора)шаги РХХ зависают на значении "10" и начанается расколбас,глушим -заводим показывает шаги РХХ в приделах 46-50 работает сначала опять ровно какое-то время и опять повторяется.Еще во время зависания РХХ УОЗ смещается в плоть до "отрицательных"значений -2 -3 градуса.
Всем превед. Неожиданно назрел вопрос. После прохождения ТО у Калины с мотором 1.4 выросли обороты ХХ. Примерно до 1000. Я когда выехал из техцентра, заметил это сразу, но, думал, прогреется и восстановится норма. Не восстановилась. Вернул машину хозяину (не моя) с предложением поездить. Он сегодня в первый раз за неделю сел (ТО было в прошлую субботу) и сказал, что да - ХХ=1000.
В чем может быть коленкор? В бумагах из техцентра сказано, что снимался и чистился дроссельный узел. Коряво поставили? Но я посмотрел - вроде нет. Другой вариант - поставили заведомо плохой датчик? Тогда какой? По моим ощущениям - это ДПДЗ (похоже по симптомам бывшей у меня когда-то десятки). Или регулятор холостого хода? Или.
Рад буду услышать разумные мнения. Обратно в техцентр ехать далеко, неудобно и не хочется, думаю, любой из датчиков мы легко поменяем сами.
Да, Check Engine не горит.
С большим приветом
Если снимали и чистили Дроссель то для адаптации нужно некоторое время у каждого по разному но в основном нужно проехать около 200км пробегу.
Если снимали и чистили Дроссель то для адаптации нужно некоторое время у каждого по разному но в основном нужно проехать около 200км пробегу.
А с чего вдруг инициализация-то нарушилась? С отключением 2-3 датчиков? причем, наверняка не на ходу.
Или я чего-то не понимаю в супер-впрызке Калины?
KoNtUoR был 13 марта
Виталий Беркут, 22 года
Я езжу на Лада 21099 Начало.
Украина, Днепропетровск, Город Грехов
Бензин в Крови
Неисправнос ти датчиков ВАЗ
Новые "ВАЗ" с системами впрыска, мощным и экономичным двигателем хороши в дальних поездках. Но именно там, вдалеке от "продвинутых" СТО и квалифицированных специалистов, тревожный сигнал "Check Engine" (Check Engine — лампочка на щитке приборов говорящая о том что ЭБУ(электронный блок управления) обнаружил проблемы в системе управления двигателем), особенно пугает путешественников. Одни ударяются в панику и, боясь необратимых последствий, достают из багажника трос. Другие, напротив, хладнокровны: раз мотор работает, значит, лампа "просто ошиблась" и "сама погаснет" — можно ехать в прежнем темпе.
Умение распознавать симптомы типичных впрысковых недугов, представлять, чем грозит горящая желтая лампа, поможет сохранить нервы, деньги, время и мотор. Если двигатель исправен, сигнал "Check Engine" должен погаснуть через 0,6 секунды после пуска — этого хватает на то, чтобы система самодиагностики убедилась: все в порядке. Если все же лампочка продолжает гореть, то есть место присутствие неисправности, которую возможно выявить с помощью специального мотор-тестера на СТО или своими силами. Что касается “своими силами” – это поверхностная диагностика, которая может дать примерное определение неисправности, причина этому – отсутствие специальных измерительных приборов и параметров компонентов системы впрыска. Но в дороге, в отсутствии СТО, это может помочь Вам и придать уверенность, что машина все-таки доедит до назначенного пункта.
Что-то не работает, что теперь может быть?
ДПДЗ — датчик положения дроссельной заслонки.
Переменное сопротивление, находящееся на корпусе дроссельной заслонки. На некоторых старых иномарках дополнен концевым выключателем, замыкающимся при полностью закрытой заслонке. Показания датчика используются в расчётах длительности впрыска топлива и угла опережения зажигания, а также определения режима работы ХХ, ускорение и т.д. При отказе показания замещаются (обычно датчиком ДМРВ + ДПКВ ), возможны неустойчивые обороты ХХ, или отсутствие ХХ. На ВАЗ чувствительный элемент датчика выполнен в виде полимерной плёнки с нанесённым графитовым напылением, образующим дорожки с необходимым сорпротивлением, по которым скользит ползунок. Видимо матерал и технология выбраны не особо правильно, поскольку этот датчик наиболее часто выходит из строя. Распространенная неисправность протёртось дорожки в определённом месте, при попаднии ползунка на этот участок, машина начинает дёргаться при неизменном положении педали газа. Потеря мощности, неприятные рывки и провалы на разгоне, нет торможения двигателем. Двигатель словно подменили, а сигнальная лампа может и не загореться. Блок управления способен определить обрыв или короткое замыкание датчика и его цепи, но пасует перед "плавающим" сигналом. При полном отсутствии контакта обороты ХХ выставляются около 1500. Ещё один вариант, при отпущенной педали газа датчик начинает менять свои показания от 0,1-5%, при этом контроллер начинает считать, что нажимается педаль газа — начинают плавать холостые. Долгая езда с этой неисправностью не просто неприятна, а опасна. При больших нагрузках компьютер, не получая должной информации, будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси. Поэтому езда "с педалью в полу" приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями. Двигаться до гаража или станции сервиса следует в этом случае не торопясь, в щадящем темпе.
РДТ — регулятора давления топлива.
Клапан контролирующий давление в топливной магистрали, принцип действия чисто механический, не управляется и не контролируется ЭБУ. Неисправность соответственно не диагностируется, возможны проблемы с пуском или с большим содержанием СО и потреблением бензина. На ВАЗ стоит на рампе, соединятся с трубкой слива топлива в бак и воздушной с впускым коллектором. Связь с коллектором для управлением давлением в зависимости от разряжения во впускном коллекторе, что нужно для компенсации впрыска форсунок при открытии, закрытии заслонки. Исправность контролируется с помощью манометра подключаемого к топливной рампе, давление в рампе при работе двигателя на холостом ходу с надетой вакуумной трубкой на регулятор давления должно быть 2.2-2.4 бар, со снятой трубкой 2.84-3.25 бар. (также, при пониженном давлении — убедиться в исправности топливного насоса, при повышенном — в отсутствии сопротивления току топлива в магистрали слива в бак). В последниих системах РДТ стоит баке вместе с насосом поддержиает постоянное давление 3.8 бар. Неисправности: неустойчивая работа двигателя; двигатель глохнет на холостом ходу; повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу; двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя; рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля; повышенный расход топлива; повышенное содержание СО и СН в отработавших газах.
ДМРВ — Датчик массового расхода воздуха.
Индукционный датчик, выдаёт импульсный сигнал при вращении к/в. Отсутствие сигнала означает остановку двигателя, контроллер не даёт импульсы на форсунки, нет искры, просто никак не расчитать в каком положении находится к/в. Что угодно, но только не это. Это единственный датчик, неисправность которого не позволит доехать даже до гаража. Отказ его — явление исключительное. Ошибка датчика 0335 на ВАЗ с контроллером Январь 5, не обязательно свидетельствует о неисправности ДПКВ, в программе предусмотрен контроль расхода воздуха при отсутствии импульсов ДПКВ для выяснения его неисправности, и в некоторых случаях сразу после включения зажигания из за неисправности ДМРВ выскакивает ошибка ДПКВ 0335.
Датчик температуры воздуха обычно где-нибудь на впуске, в системах с ДМРВ LMM типа. В ВАЗ встроен в ДМРВ.
ДТОЖ — термистор, чем горячее тем сопротивление меньше.
Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ установлен между головкой блока и термостатом. Датчик температуры охлаждающей жидкости имеет два контакта: один даёт показания для блока управления, второй включает вентилятор( в отличии от одноконтактного датчика температуры для панели приборов, который стоит рядом, не путайте ). Основное функциональное назначение датчика температуры охлаждающей жидкости сродни "подсосу" на карбюраторе — чем холоднее мотор, тем богаче топливная смесь. Конструктивно датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор ( резистор ), сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры. Типовые значения 100 гр. — 177 Ом, 25 гр. — 2796 Ом, 0 гр. — 9420 Ом, — 20 гр. — 28680 Ом. Температура охлаждающей жидкости влияет почти на все характеристики управления двигателем. Датчик температуры охлаждающей жидкости весьма надежен. Основные неисправности — нарушение электрического контакта внутри датчика, нарушение изоляции или обрыв проводов вблизи датчика болтающимся тросиком "газа". Нужен не только для включения вентилятора, но и для расчёта времени впрыска, диагностика только полного отказа, при неисправности проблемы с пуском. Напряжение питания измеряется внутри самого контроллера, слегка влияет на время впрыска ( типа из-за понижения напряжения форсунка медленнее работает и нужно время впрыска увеличить и т.д.) При определённом максимальном значении, происходит отключение исполнительных механизмов для предотвращения их порчи. Если ДТОЖ вышел из строя, компьютер принимает пусковую температуру двигателя равной 0оС и дает соответствующую команду регулятору добавочного воздуха. Неоптимальное соотношение количества бензина и воздуха затруднит пуск в мороз. Уже через две минуты после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80оС. Так что не только пускать, но и прогревать двигатель придется, работая педалью газа. Другая неприятность ждет водителя, когда мотор нагреется до температуры, близкой к критической, например, в жару, в пробке. Компьютер, получая неверный сигнал и считая, что температура "Тосола" в норме, не откорректирует угол опережения зажигания. Двигатель потеряет мощность и будет детонировать.
ДАТЧИК СКОРОСТИ — установлен на коробке скоростей, в основе эффект Холла, передаёт в ЭБУ импульсы пропорциональные скорости движения.
radikal.ru/F/s008.radikal.ru/i3 04/1011/1e/63675dee8341.jpg
На инжекторных ВАЗах применяются только 6-ти импульсные датчики скорости. Датчик скорости информирует контроллер о скорости автомобиля. Надежность датчика скорости средняя. Часто происходит окисление разъема и проводов вблизи датчика скорости. Выход из строя датчика скорости приводит к незначительно му ухудшению ездовых характеристик (кроме Дженерал моторс — двигатель глохнет при движении в режиме холостого хода). В случае "плавающего" контакта возможна нестабильность вращения или остановка двигателя на холостом ходу.
ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ — служит для определения, в каждой конкретной ситуации, угла опережения зажигания.
Бывают резонансными и широкополосными (чуть поменьше и вместо шпильки отверстие ), не взаимозаменяемы. Наиболее распространён пьезокварцевый вибродатчик. Датчик детонации — это надежный элемент, но требует регулярной чистки разъема. Принцип работы датчика детонации как у пьезо зажигалки. Чем сильнее удар, тем больше напряжение. Отслеживает детонационные стуки двигателя. В соответствии с сигналом датчика детонации контроллер устанавливает угол опережения зажигания. Есть детонация — более позднее зажигание. Чаще поврежденными оказываются подходящие к нему провода. Их нужно проверить, если лампа самодиагностики загорается при 3000 об/мин и выше. Мотор станет более чувствителен к качеству бензина — заправка непроверенным топливом приведет к "стуку пальцев".
ЛЯМБДА-ЗОНД — датчик содержания кислорода в выхлопных газах.
Датчик кислорода ВАЗ установлен на приемной трубе глушителя. Серьезный, но весьма надежный электрохимический прибор. Задача датчика кислорода — определение наличия остатков кислорода в отработавших газах. Есть кислород — бедная топливная смесь, нет кислорода — богатая. Показания датчика кислорода используются для корректировки подачи топлива. Категорически запрещается использование этилированного бензина. Выход из строя датчика кислорода приводит к увеличению расхода топлива и вредных выбросов. Рабочая температура 150-360 С. Распространены два типа датчиков — в одном чувствительный элемент из диоксида циркония, в другом — диоксид титана. Различные модификации, по способу подключения — с подогревом / без. Выходное напряжение от 0.05В до 1.0В — низкое при бедных и высокое при богатых, на основании данных датчика ЭБУ поддерживает необходимое соотношение топливо/воздух = 14.7 — полное сгорание топлива минимум СО, СН, точность определения — 0,5%. Датчик на основе диоксида циркония — генерирует напряжение, а титановый меняет свою электропроводнность — не взаимо заменяемы. Со временем датчик стареет скорость измерения показаний падает, ЭБУ диагностирует только полный выход из строя датчика — отсутствие изменения показаний, или выход за допустимый диапазон. Датчик не рассчитан на работу двигателя с этилированным бензином — резкое уменьшение срока службы. В системах не использующих лямбда-зонд используется потенциометр СО, позволяющий выставить уровень СО в выхлопных газах. Потенциометр СО — переменный резистор.
ШТАТНЫЙ ИММОБИЛАЙЗЕР
Топливные форсунки ВАЗ установлены вместе с рампой на впускном коллекторе. Одна форсунка на каждый цилиндр. Топливная форсунка дозирует подачу топлива под давлением во впускную трубу цилиндра по команде контроллера. Очень выносливы. При нарушении работы топливных форсунок двигатель "троит&q uot;, не развивает мощности.
БЕНЗОНАСОС
Бензонасос электрический, погружной, находится в баке, максимальное давление топливного насоса минимум 5бар, производительность топливного насоса свыше 80 литров в час. Выходит из строя при отсутствии бензина, попадании воду мелких твёрдых частиц. При отказе бензонасоса двигатель не запускается.
регулятор холостого хода.
МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ — на ВАЗ представляет собой блок с двумя катушками и коммутаторами.
На ВАЗ — РХХ выполнен виде моторчика, по команде контроллера вдвигающего и выдвигающего стежень, изменяющий сечние воздушного обходного канала. Моторчик безсчёточный, две иппульсно управляемые обмотки статора и якорь — постоянный магнит. Регулятор холостого хода установлен на дроссельном патрубке под датчиком положения дроссельной заслонки. Регулирует подачу воздуха на холостом ходу и при запуске двигателя. Основа регулятора холостого хода — маломощный шаговый двигатель. Малейшая грязь и он стопориться. Надежность работы зависит от смазки, которую иногда забывает положить изготовитель, от качества используемого моторного масла, от правильности регулировки тепловых зазоров клапанов, от состояния системы вентиляции картера, свечей (во впускной патрубок попадает масло и отлагается в виде нагара на дроссельном патрубке). Неисправности: загрязнение канала и иглы сгустками масла, механический износ, обрыв обмоток. В зависимости от момента происхождения неисправности, возможно зависание каких-то определённых оборотов ХХ, остановка двигателя сразу после запуска, но нормальная работа со слегка нажатой педалью газа, отсутствие холостых. При неисправности РХХ можно разве что только заменить, в случае сильного загрязнения, при наличии управления иглой можно попробовать предварительно промыть канал и сам РХХ. Контроллер с помощью РХХ управляет величину оборотов на холостом ходу, включая режим пуска и прогрева. Номинал оборотов задан в программе контроллера и зависит от температуры охлаждающей жидкости.
Итак, в одной из предыдущих записей "Пробуем своими" была описана неравномерная работа двигателя на ХХ и критическое падение оборотов при сбросе газа. Разобравшись с китайским манометром для замера давление в рампе (производитель пожалел на прокладке в соединении манометр-шланг, из за чего бензин лился струей из под резьбы. Проблему решил намоткой фум-ленты) замерил давление в рампе.
На удивление давление оказалось в норме, 3,7-4,0 атм. (со скидкой на погрешность манометра), не проседало при повышении оборотов и не сильно быстро падало при выключении бензонасоса. Так что топливную систему я пока оставил в покое. Далее подключив K-Line адаптер, изучив теорию по диагностики принялся проверять параметры с датчиков, сравнивая их с эталонными. Был обнаружен черезмерный расход воздуха, РХХ был выдвинут на огромное значение в ~90 шагов. Проверка свечей показала хороший слой черного нагара. Сделал вывод о переобогащении смеси.
Первым же делом проверил показания АЦП ДМРВ, обнаружил там абсолютно не нормальные значения в 1,36в на заглушенном двигателе, сильно удивился. Заменил ДМРВ на предварительно припасенный новый — результат оказался прежний. Заподозрив неладное я начал мерять напряжение на выходе самого датчика, где получил корректные 0,96в. Дело оказалось в отсутствии контакта в разъеме ЭБУ, который уже был перенесен предыдущим хозяином из под радиатора отопителя в нишу под бардачком.
Продув и поправив разъем были произведены повторные замеры и, о чудо, двигатель ожил. Повторная диагностика показала все значения датчиков в пределах нормы, двигатель работал почти равномерно (видимо закопченные свечи еще давали о себе знать). При сбросе газа обороты держатся на уровне ХХ, заводится на холодную и на горячую с пол-оборота стартера.
Попутно был снят и пробыт дроссельный узел, РХХ и ДПДЗ. Так же заменил ДПРВ, из-за которого периолически загорался чек, хотя я подозреваю, что проблема так же была в плохом контакте разъема ЭБУ.
Итог — первый успешный самостоятельный ремонт, самостоятельная диагностика и переход от теории к практике.
P.S. Диагностику делал с помощю OpenDiagFree (android версия на смартфоне и PC версия на ноуте с соответствующими адаптерами)
Лада Калина Хэтчбек 2009, двигатель бензиновый 1.6 л., 89 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 5
Приветствую. Манометр не с али?
Привет. Манометр такой, как на али продают, но покупал в местном магазине — дороже конечно, но за то ждать не пришлось.
Столкнулся года полтора назад с такой ситуацией, описывать не буду а просто копипастну, поскольку всё один в один. возникает только если t двигателя примерно равна t воздуха и градусов так ниже +10 . и до сих пор решения нет.
Друзья подскажите. Имею следующую плавающий баг. ПРоявляется только на сильном морозе и то не постоянно. Машина заводится отлично. Обороты встают на прогревочные(около 1400). Постепенно двигатель прогревается, но обороты до положенных холостых(800-850-890) не вставют, а продолжают висеть на 1000-1200. После перезапуска двигателя сразу же встают на нормальные холостые. По БК смотрел в момент этих глюков остальные параметры системы, вроде визуально все нормально - кроме УОЗ, он совсем небольшой им иногда даже в минус уходит. ВРоде при обычном прогреве этого нет.Заслонка стоит на 0. Те закрыта. Воздух, время впрыска тоже вроде нормуль. Если поехать не перезапуская двигатель с этим глюком на наблюдаются рывки при отпускании педали газа. Те едешь на скорости, давишь газ, потом не выключая скорость убираешь ногу с педали газа и в момент когда по БК прекращается подача топлива происходит рывок заметный. ПРи нормальной работе двигателя переход этот происходит очень плавно и рывка почти не чувствется. ЧТо мной было сделано. Почистил ДУ(хотя он и был достаточно чистый) и заменил РХХ. Старый стоял костромской-03. Поставил калужский -04. Результатов это особых не принесло. Глюк на морозе(достаточно сильном) повторяется. Повторюсь что в остальном с машиной все отлично. Не глохнет. ХХ стабильный. В общем все хорошо. Ошибок при глюке не выскакиевает. Вроде по параметрам БК все хорошо. В предыдущие зимы такого не замечал. Буду благодарен за советы и подсказки.
Машина ВАЗ 2115, 2008год, пробег 66000, Январь 7.2.
Добавлю, что, ДПДЗ=0.43В, 0%, ДМРВ 0.997В, РХХ не клинит, если в ручную выставлять шаги в обычное положение, то хх=840, воздух 9-10литров. ну и все остальное тоже как обычно. Но как только РХХ в автомат - прибавляе сразу 15-20 шагов, воздух 18 литров, обороты больше 1000, забыл сколько точно.
Стоит только заглушить и сразу завести двигатель, то все идеально как часы. До полного остывания двигателя.
Ну и. у меня калинка, 2006, 95000, Январь 7.2.
Давайте решать, должен же быть хоть кто-то, кто столкнулся и победил данный глюк?
Читайте также: