Ремонт главного тормозного цилиндра мерседес 190

Обновлено: 14.05.2025

В этой рубрике описывается тормозная система автомобиля мерседес 190.

Части антиблокировочной системы (ABS)

Гидравлическое устройство впереди слева, в моторном отсеке (рисунок снизу). Устройство подключено между трубопроводами от главного тормозного цилиндра и трубками, ведущими к тормозам колес. В соответствии с управляющими сигналами от электронного устройства давление к тормозам колес или удерживается постоянным, или снижается, или снова восстанавливается.

Давление в системе не может быть больше, чем давление, создаваемое в главном тормозном цилиндре при нажатии на педаль Регулирование давления обеспечивают три магнитных клапана быстрого действия. Два из них предназначены для каждого тормоза передних колес и один для заднего тормозного контура Если к магнитным клапанам не поступает ток. то давление увеличивается Если подается максимальный ток, то следует уменьшение давления, а при средних значениях силы тока удерживается постоянное давление.

Особенно интересна фаза понижения давления. Так как для снижения давления нельзя произвольно (в этом случае провалилась бы педаль тормоза) куда-либо отводить жидкость, поступившую к тормозам колес от главного тормозного цилиндра, то тормозная жидкость перекачивается мощным насосом обратной откачки назад, к главному тормозному цилиндру. Вы можете заметить по незначительному пульсированию тормозной педали, если работает насос обратной откачки, т. е. вступила в работу ABS. Продолжить чтение →

Автоблокировочная система (ABS)

По заказу Ваш автомобиль может быть оснащен антиблокировочной системой (сокращенно; ABS) фирмы Bosch.

Продолжить чтение →

Регулировка ручного тормоза

Если при натяжении рычага после двух щелчков храпового механизма стояночный тормоз не срабатывает, то необходима его регулировка. Она осуществляется регулировочным винтом на уравнителе тросовых тяг и на регулировочных колесиках (гайках) механизмов регулировки установки колодок, которые находятся в тормозных барабанах (рисунок внизу справа). Продолжить чтение →

Важные рекомендации по приемам работы

Если Вы где-то вскрыли гидравлику тормозной системы, то жидкость будет постоянно капать в этом месте, это будет мешать Вам в работе, и необходимо будет периодически доливать жидкость в систему. Вы можете избежать этого следующим образом. Перед началом соответствующей работы откройте клапан удаления воздуха тормоза, на котором будут проводиться работы.

Теперь продавите тормозную педаль и зажмите ее в этом положении. Для этого используйте заранее заготовленную деревянную стойку, отрезанную по размеру, необходимому для ее заклинивания между выжатой педалью и сиденьем водителя. В этом случае поршни главного цилиндра закроют отверстия в нем таким образом, что жидкость не сможет поступать в систему. Продолжить чтение →

Удаление воздуха из тормозной системы

Удаление воздуха необходимо после каждого ремонта в гидравлике тормозов. Если вытекла тормозная жидкость, то в тормозную систему всегда попадает воздух. В авторемонтной мастерской воздух удаляется с помощью приспособления для удаления воздуха, но в большинстве случаев можно обойтись старым методом. Продолжить чтение →

Очередной ремонт стандартной беды 190-х и 124-х по заклиниванию одновременно двух задних суппортов, который произошёл со мной на днях.
Ехал ни кого не трогал, как ни с того ни с сего машина перестала ехать, как якорь сзади привязали. Остановился, задние колёса дымятся. Постояла, остыла, задние колёса растормозились, но педаль ушла в полик, при том торм жидкость ни где не текла.
Логически рассудив решил искать проблему в ГТЦ.
Снимается и разбирается ГТЦ просто рассказывать не буду.

Разобрав нашёл проблему. Ей оказался маленький клапан обратного хода в поршне на задние колёса.

Шток которого сточился до уровня корпуса и перестал открывать отверстие для возрата торм жидкости в бачок.

Купить такой клапан новым не получиться т.к. в рем. комплект ГТЦ он не входит, а покупать новый ГТЦ не было ни финансов, ни желания, т.к. у меня ещё оригинал в отличном состоянии кроме этого клапана. Рискнул и купил б/у не оригинальный ГТЦ. Разобрал его

У него с клапаном оказалось всё хорошо, торчит на 1мм как и положено

Но он зараза не подошел, пришлось в мой ГТЦ устанавливать целиком другой поршень.
Всё собрал

и установил на авто

Прокачал. Проверил на торм стенде, всё работает, можно кататься дальше.
Спасибо, что зашли!

Там не шайбы совать, а шток укорачивать регулировкой.

W 201 2.0 1983г. Белый. АКПП, Стромберг 175 CDT + газ Ловато. Краснодарский край. купил в 2007 г. Жена катается, я мою и обслуживаю.
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина . мой с 24.04. 2011 г.
УАЗ 39099-"Кузнечик".

Спасибо ТС, поменял главный тормозной (бэу ориг.) и всё исправилось, делов на полчаса. Ваккум не трогал, педаль из дубовой стала мягкой в меру и всё тормозит отл., расход горючки снизился литра на 2. Осталось прокачать задние тормоза для профилактики (но, почему-то не завоздушились, тормозят), передние не прокачивал, просто не доконца затягивал штуцера на гтц, пока не кончились пузырьки.

Тормозить будут, но не так эффективно и равномерно - надо прокачать до полного удаления воздуха.

190 1983 102921 мех5, зеленый, карб Strom175 , WDB20102210015895 , газ-бензин

Пардон конечно, НО а как там с уплотнительным кольцом между ГТЦ и вакумником ? Шайбы ставим - кольцо нафиг . Оно как бы герметизировать должно ?

спецом подбирал что бы не травило, да. теперь тормозить приходится по системе "халк тормозить" но хоть бы не так греется. вот думаю поглядеть вакуумник и суппорта, может в них проблема? началось все после замены ГТЦ.

Там не шайбы совать, а шток укорачивать регулировкой.

а можно поподробнее как это делается? я в этом деле еще совсем по нулям. или ссылку на инструкцию

Сейчас три книги перерыл и нифига про регулировку (снять, поставить, заменить only) .
Сам уже не помню устройство. Там или на конце штока (головка с гайкой) что входит в ГТЦ или со стороны педали - что вряд ли. Если первый вариант, то не откручивая трубок отжимаем ГТЦ в сборе и укорачиваем шток так чтоб не нажимал на поршень ГТЦ при установке, а просто был минимальный зазор шток/поршень ГТЦ.

Сейчас три книги перерыл и нифига про регулировку (снять, поставить, заменить only) .
Сам уже не помню устройство. Там или на конце штока (головка с гайкой) что входит в ГТЦ или со стороны педали - что вряд ли. Если первый вариант, то не откручивая трубок отжимаем ГТЦ в сборе и укорачиваем шток так чтоб не нажимал на поршень ГТЦ при установке, а просто был минимальный зазор шток/поршень ГТЦ.

послезавтра попробую, спасибо за совет. по результатам отпишусь)

Доброго времени суток! Народ выручайте! Дня три назад был заменен ГТЦ, в связи с очень своевременным и резким пропаданием тормозов на дороге в час пик))) и все бы ничего, да вот только сегодня, после длительной эксплуатации мурзика, педалька успешно вдавилась в пол и эффект от ее нажатия, мягко говоря был не впечатляющий. Тормоза сейчас есть но очень вялые и только при впинывании педальки в пол + к этому было замечено, что резкое нажатие дает должный результат на очень непродолжительное время, педаль плавно опускается в пол. Какие могут быть варианты? К чему готовиться? И еще не мало важный момент, при замене ГТЦ было установлено, что ему конец и благодоря этому, тормазуха попала в вакумник.

Машина 124, v2,0, без кондея, без АБС и всего остального. На моем ГТЦ шток №1 отсутствует, изначально к №2 и 3 подключались трубки с левого и правого переднего суппортов, к №4 - магистраль заднего контура.
При этом в исходнике задние суппорта были наглухо закисшие. Сейчат реанимированы. ГТЦ новый, магистраль заднего контура новая. Правильно ли подключение к штоку №4. При прокачке по трубке, подключенной к штуцеру заднего правого суппорта отмечается вялое движение пузырьков и тормозухи, но давления явно не хватает, т.к. поршни не работают и напряжения в шланг/суппорт нет, диск не блокируется, педаль вялая и уходит в пол.
При переключении магистрали к штоку, например, №3 или №2 - все работает отлично и схватывает намертво, педаль упругая.
Какое правильное подключение и что с этим делать? Можно ли тупо объединить тормозные трубки передних суппортов и замкнуть получившийся контур на шток №2, а задний на №3 . Или все таки задний должен быть подключен к №4 и дело в другом? Тогда что делать?

И прокачиваем: сначала заливаем тормозуху в бачёк и отпускаем штуцер на "штоке 4". Когда самотёком жидкость из него пошла, тогда затягиваем и качаем сперва Лев пер потом Прав пер потом Лев зад потом Прав зад и потом ещё раз Лев зад и Прав зад.

Можно ли тупо объединить тормозные трубки передних суппортов и замкнуть получившийся контур на шток №2, а задний на №3 .

магистраль заднего контура новая.

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Мужики, спасибо! Попробую - отпишусь.

Мужики, спасибо! Попробую - отпишусь.

Короче итог - все заработало. Шток №4 действительно для заднего контура и без экспериментов. Привинтил точно работающий ГТЦ, проверил все соединения и залил под горловину тормозуху. Далее на заднем провом суппорте открутил штуцер прокачки и о чудо. по трубочке подежали пузырьки с тормозухой - контур начал заполнятся самотеком. При этом я стоял у расширительного бачка и в бешеных количествах доливал тормозуху, чтобы уровень ниже горловины не падал.
Второе. На прокачаанных тормозах, если закрыть штуцер прокачки на суппорте, . долить до краев бачок. попросить напарника сделать несколько качков педалью и открыть штуцер, то выплюнется около 3мл жидкости (замерено шприцом) и она без пузырьков. Если просто открыть самотеком и восполнять уровень в бачке - пузырьки в трубочке будут - засасывает в штуцере прокачки - НЕ ПУТАТЬ С ПУЗЫРЯМИ из КОНТРУРА!
Так что вот! Кто участвовал в обсуждении - отдельное спасибо!

З.Ы.: напомню, что при обычном торможении передние суппорта работают на 80%, задние на 20%. При экстренном - 60% и 40%, также как и на груженной машине.
Если сделать то что я предлагал - на передок приходилось бы по 25% на каждое колесо, зад оттягивал бы на 50% - уболее ранний износ колодок и диска, перегревание, смерть суппорта от клина

В этой рубрике описывается тормозная система автомобиля мерседес 190.

Снимаем главный тормозной цилиндр

Кроме того, в большинстве случаев появляется влажное пятно на корпусе усилителя тормозов под фланцем, соединяющим главный тормозной цилиндр с усилителем. В этом случае необходима замена или ремонт (ремкомплект) главного тормозного цилиндра.

Продолжить чтение →

Вакуумный насос

Сбоку — шланг меньшего диаметра для обеспечения остальных вспомогательных устройств. Разрежение распределяется таким образом, что преимущество получают усилитель тормозов и устройство увеличения оборотов холостого хода холодного двигателя. Если при коротком ходе тормозной педали приходится давить на нее со значительным усилием, чтобы добиться нормального действия тормозов, то в этом случае причиной может быть дефектный вакуумный насос.

Продолжить чтение →

Усилитель тормозов

В дисковых тормозах отсутствует эффект самоусиления тормозного момента, так что Вам пришлось бы прикладывать большое усилие на тормозную педаль, если бы на автомобиле отсутствовал усилитель тормозов. Это вспомогательное устройство расположено слева в моторном отсеке за главным тормозным цилиндром.

Дополнительное тормозное усилие создает большая диафрагма, которая под действием разрежения, создаваемого вакуумным насосом, при торможении с усилием прогибается в направлении главного цилиндра и дополнительно давит на его поршень.

Продолжить чтение →

Демонтаж тормозных дисков и трубопроводов

1.Поддомкратить автомобиль, подстраховать и снять колесо. Снять суппорт.

2.На передней оси просто снять диск со ступицы колеса. На задней оси необходимо еще открутить винт с внутренним шестигранным зацеплением и отсоединить стояночный тормоз.

3.При сборке обратить внимание на правильную посадку на направляющие штифты.

4.На задней оси слегка покрыть жаропрочной медной смазкой поверхность сопряжения на фланце… Продолжить чтение →

Заклинивание тормозных поршней

У старых автомобилей тормозные поршни иногда не возвращаются в исходное положение. Это указывает на то, что в цилиндр тормозного поршня проникла грязь и там появилась сильная коррозия. Тогда и испытания тормозов показывают различные тормозные усилия на колёсах.

Предупреждение: Тормозное жидкость ядовита: при попадании жидкости не кожу немедленно и тщательно смойте ее; при попадании жидкости в желудок или в глаза срочно обратитесь к врачу. Некоторые типы гидравлической жидкости горючи и могут воспламеняться при контакте с горячими деталями; при обслуживании гидравлической системы разумнее всего считать любую жидкость горючей и принять соответствующие меры предосторожности, как если бы это был бензин. Тормозная жидкость обладает обесцвечивающим эффектом, особенно в отношении пластмасс, поэтому при выплескивании жидкости ее следует смыть с поверхности большим количеством чистой воды. В заключение следует учитывать, что жидкость гигроскопична (она поглощает влагу из воздуха). Старая жидкость может быть загрязнена и непригодна для дальнейшего использования. При доливке или зама не жидкости всегда используйте жидкость рекомендуемого типа, и следите, чтобы жидкость была свежей и хранилась в хорошо закупоренной емкости.

Снятие

1. Главный гидравлический цилиндр располагается в салоне, крепится на кронштейне педалей сцепления и тормоза (см. рис. 5.1). Гидравлическая жидкость для узла подается по гибкому резиновому шлангу, подсоединенному к резервному бачку тормозной системы в моторном отсеке.

Рис. 5.1. Главный цилиндр сцепления и узел педали

Штуцер гидравлической трубки

Штуцер гидравлического шланга

2. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

3. Снимите нижнюю декоративную накладку панели приборов со стороны водителя, чтобы получить доступ к главному цилиндру и узлу педали.

4. Отведите назад коврик попа и накройте пол под педалью, чтобы защитить от пролитой жидкости.

5. Чтобы уменьшить потери жидкости, при помощи чистого шприца удалите из соответствующей камеры резервного бачка тормозной системы жидкость, чтобы ее уровень опустится ниже уровня заборной трубки главного цилиндра сцепления.

6. Расположите подходящую емкость под главным цилиндром, чтобы собрать пролитую жидкость.

7. Отверните штуцер гидравлической трубки на главном цилиндре и аккуратно вытащите трубку. Заткните открытые концы трубки и цилиндра, чтобы не загрязнить их и уменьшить потери жидкости.

8. Отверните две гайки, крепящие цилиндр на кронштейне педали.

9. Потяните педаль вверх и снимите с толкателя упорную шайбу пружины сцепления, пружину и шайбу (см. рис. 5.9).

Рис. 5.9. Потяните педаль вверх и снимите с толкателя упорную шайбу пружины сцепления (1), пружину (2) и шайбу (3)

10. Пользуясь отверткой или подходящими пассатижами вытащите стопорное кольцо, крепящее конец толкателя главного цилиндра на педали.

11. Отсоедините гидравлические трубки от главного цилиндра (приготовьтесь к тому, что часть жидкости может пролиться), затем вытащите узел из ниши под ноги водителя.

Разборка

12. Снимите с корпуса цилиндра пылезащитный чехол на толкателе, чтобы получить доступ к стопорному кольцу (см. рис. 5.12).

Рис. 5.12. Снимите пылезащитный чехол (показан стрелкой)

13. Пользуясь пассатижами для стопорных колеи извлеките стопорное кольцо, затем снимите шайбу крепления (см. рис. 5.13, а, б).

Рис. 5.13, а. Снимите стопорное кольцо…

Рис. 5.13, б. …и шайбу крепления

14. Выньте толкатель и поршень из цилиндра, за ними пружину поршня (см. рис. 5.14, а, б).

Рис. 5.14, а. Извлеките толкатель и поршень…

Рис. 5.14, б. …затем пружину поршня

15. Снимите торцевой колпачок и запорный клапан на конце поршня (см. рис. 5.15).

Рис. 5.15. Удалите торцевой колпачок и запорный клапан поршня

16. Промойте все детали в чистой гидравлической жидкости, затем расположите их для проверки.

17. Проверьте внутреннюю поверхность цилиндра и поршень. При обнаружении задиров или ступенек выработки замените цилиндр в сборе. Если состояние цилиндра нормальное, следует приобрести ремонтный комплект, состоящий из новых резиновых уплотнений. Никогда не используйте старые уплотнения.

18. Снимите старое уплотнение с поршня и установите новое, пользуясь только пальцами. Чтобы облегчить установку прокладки, смажьте ее чистой гидравлической жидкостью. Убедитесь, что уплотнительная кромка обращена в сторону пружины поршня.

19. Смажьте внутреннюю поверхность цилиндра и вставьте пружину.

20. Расположите запорный клапан и торцевой колпачок на поршне и аккуратно вставьте поршень в отверстие цилиндра.

21. Установите шайбы крепления сверху толкателя, за ним стопорное кольцо.

22. Слегка протолкните поршень вниз отверстия цилиндра и вставьте стопорное кольцо в канавку. Убедитесь что стопорное кольцо надежно встало.

23. Установите пылезащитный чехол на место и расположите его торец над торцом цилиндра.

Установка

24. Установка проводится в обратном порядке, учитывая следующие моменты.

а) Начинайте сборку с установки на толкатель главного цилиндра шайбы, пружины сцепления и упорной шайбы пружины. Введите в направляющую на кронштейне педали, нажатием на педаль сцепления.
б) Убедитесь что ухо толкателя главного цилиндра установлено фланцем в сторону педали.
в) Не устанавливайте нижнюю декоративную накладку со стороны водителя пока не проверите регулировку толкателя (см. п. 25).
г) По окончании, прокачайте гидравлическую систему сцепления, как описано в параграфе 6, затем проверьте регулировку толкателя, как описано в следующих пунктах.

Регулировка толкателя

Замечание: Для проведения данной операции требуется набор для прокачки системы под давлением (см. параграф 6). Прокачку выполняют вдвоем.

25. Для доступа к рабочему цилиндру сцепления затяните стояночный тормоз, затем поднимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите его на опоры (см. “Подъем автомобиля и установка на опоры”). Пользуясь чистым шприцем, выберите приблизительно половину жидкости из соответствующей камеры резервного бачка тормозной системы.

26. Вставьте несколько металлических полосок (приблизительно 60,0х20,0х1,0 мм) между верхним ограничителем педали сцепления и резиновым буфером (см. рис. 5.26).

Рис. 5.26. Регулировка толкателя главного цилиндра сцепления

1 Металлические полоски

3 Винт регулировки

27. Снимите пылезащитный колпачок и удалите всю грязь вокруг клапана выпуска воздуха рабочего цилиндра.

28. Наденьте гаечный ключ и трубку на клапан выпуска воздуха. Подсоедините свободный конец трубки к приспособлению для прокачки под давлением (см. параграф 6).

29. Пользуясь ключом отверните клапан выпуска воздуха.

30. Действуя в нише под ноги водителя, ослабьте стяжной винт на регулировочном винте эксцентрика толкателя сверху на педали сцепления.

31. Попросите помощника наблюдать за уровнем жидкости в бачке.

32. Медленно поворачивайте регулировочный винт эксцентрика, пока уровень жидкости в бачке будет повышаться, затем медленно поверните винт обратно пока уровень жидкости не прекратит повышаться.

33. Зафиксируйте регулировочный винт, затянув стяжной винт.

34. Удалите металлические полоски с ограничителя педели. Уровень жидкости в бачке должен повыситься.

35. Затяните клапан выпуска воздуха и разъедините шланг и приспособление для прокачки под давлением. Установите пылезащитный колпачок клапана.

36. Допейте жидкость в бачок (см. “Еженедельная проверка”).

37. Проверьте работу сцепления при работающем двигателе.

38. По окончании, установите нижнюю декоративную накладку лицевой панели со стороны водителя.

Читайте также: