Ремонт гидронатяжителя цепи тойота
1zr, замена прокладки натяжит. цепи, ошибка р0017, 99% перескок цепи вЫпускного вала
Собственно вопросы следующие:
1. Можно ли отрегулировать слетевшую метку, сняв только крышку клапанов и убрав натяжитель, не ведя при этом метку распредвала внизу?
2. Справедливо ли полагать, что т.к. нет ошибки р0016, - метка распредвала не слетела находится в нужном положении?
3. Двигатель работает абсолютно ровно, насколько критична езда с горящим чеком в такой ситуации и чем это может быть черевато?
p.s. знаю, что нужно снимать боковую крышку цепи, но не хотелось бы, т.к. нужно сливать масло, антифриз и в сумме это выйдет накладно как по запчастям, так и по работе.
Очень жду мнения и комментарии компетентных людей и заранее благодарен.
Езжай в сервис. А то экономить прийдётся уже на новый движок.
Ездить правда можно, но мощности и тяги не будет.
Пологать ничего не нужно. Нужно разобрать и посмотреть на метки.
Езжай в сервис. А то экономить прийдётся уже на новый движок.
Ездить правда можно, но мощности и тяги не будет.
Пологать ничего не нужно. Нужно разобрать и посмотреть на метки.
Еще раз: двигатель работает абсолютно, то есть полностью, то есть на 100% как до работ! Никакх потерь в тяге или мощности нет, как и левых шумов, звуков, стуков и т.п.
На 99% уверен, что открою крышку и увижу сбитую метку на валу вЫпускных клапанов.
И дело не столько в экономии, сколько в том, что например, боковая крышка цепи садится просто на герметик и никаких гарантий нет, что сервисмен (даже знакомомый), которому по ***у на вас и ваш мотор, не наляпает его столько, что остатки попадут в цепь или того хуже - забьют каналы! А тогда точно придется мотор менять!
На вопросы есть ответы по существу?
1. Можно ли отрегулировать слетевшую метку, сняв только крышку клапанов и убрав натяжитель, не вИдя при этом метку коленвала внизу?
2. Справедливо ли полагать, что т.к. нет ошибки р0016, - метка коленвала не слетела находится в нужном положении?
3. Двигатель работает абсолютно ровно, насколько критична езда с горящим чеком в такой ситуации и чем это может быть черевато?
Что гадать то ? Глянь метки для начала. Крышку снять не долго. Если 100% норма, то стоит проверить клапан VVT-i на предмет подклинивания. Так же его фильтр осмотреть.
Что гадать то ? Глянь метки для начала. Крышку снять не долго. Если 100% норма, то стоит проверить клапан VVT-i на предмет подклинивания. Так же его фильтр осмотреть.
Крышку планирую снять сегодня вечером, т.к. снимать ее все-равно придется..
Где клапан VVT-i находится?
Их два. Тут подробно. Но сначала метки. Может цепочка вытянулась всё же ? А может, перед сборкой, не заменили прокладки каналов клапанов VVT-i, оттуда недостаточное давление в системе изменения геометрии. Мотор геморный.
Еще раз: двигатель работает абсолютно, то есть полностью, то есть на 100% как до работ! Никакх потерь в тяге или мощности нет, как и левых шумов, звуков, стуков и т.п.
На 99% уверен, что открою крышку и увижу сбитую метку на валу вЫпускных клапанов.
И дело не столько в экономии, сколько в том, что например, боковая крышка цепи садится просто на герметик и никаких гарантий нет, что сервисмен (даже знакомомый), которому по ***у на вас и ваш мотор, не наляпает его столько, что остатки попадут в цепь или того хуже - забьют каналы! А тогда точно придется мотор менять!
На вопросы есть ответы по существу?
Разбирай и смотри, чего нюни то развел?
Если метки ушли, то потреи будут, особенно в мощностных режимах.
Разбирай и смотри, чего нюни то развел?
Если метки ушли, то потреи будут, особенно в мощностных режимах.
Их два. Тут подробно. Но сначала метки. Может цепочка вытянулась всё же ? А может, перед сборкой, не заменили прокладки каналов клапанов VVT-i, оттуда недостаточное давление в системе изменения геометрии. Мотор геморный.
Перед какой сборкой?
Еще раз: производили только замену прокладки натяжителя цепи - это откручиваем 2 гайки и достаем натяжитель, более ничего не разбиралось. по когду р0017 - либо перескок либо растяжение, но склоняюсь больше к перескоку незначительному, т.к. если бы цепь была не натянута, сбилось бы, наверное, все - и КВ и оба РВ. А ошибку показывает всегда только по одному РВ (вЫпускному).
Хотя мб и цепь недонатянута..
Яж тебе написал, будешь кроить и пытатся по краешку акуратненько всё сделать, еще что нибудь свернешь. Неужто не доходит?
Сегодня заметил, что увеличился расход топлива.
Какие выводы можно сделать, учитывая все вышесказанное?
Сегодня заметил, что увеличился расход топлива.
Какие выводы можно сделать, учитывая все вышесказанное?
Собственно вопросы следующие:
1. Можно ли отрегулировать слетевшую метку, сняв только крышку клапанов и убрав натяжитель, не ведя при этом метку распредвала внизу?
2. Справедливо ли полагать, что т.к. нет ошибки р0016, - метка распредвала не слетела находится в нужном положении?
3. Двигатель работает абсолютно ровно, насколько критична езда с горящим чеком в такой ситуации и чем это может быть черевато?
p.s. знаю, что нужно снимать боковую крышку цепи, но не хотелось бы, т.к. нужно сливать масло, антифриз и в сумме это выйдет накладно как по запчастям, так и по работе.
Очень жду мнения и комментарии компетентных людей и заранее благодарен.
Всем здравия желаю, друзья!
Расход масла некритичный присутствовал, обходился без межинтервальной доливки масла.
Отпотевающее пятно масла, однако, вокруг гидронатяжителя цепи всё расползалось, уже с полгода назад закупил прокладку, пару месяцев назад случайно нажал кнопку и заказал его самого))
Ну а раз купил запчасти, то почитал тут, как хлопцы легко его меняют, да и решился залезть туда.
Для начала я слил масло, т.к. как раз подошла его замена, и обязательно ОСТУДИТЬ движок — иначе ожоги рук гарантированы!
Прилёг я на бампер левее (если смотреть спереди на машину) значка "Тойота", и двумя руками откручивал наощупь. Открутить сложнее, т.к. натяжитель высвобожден и напряжён.
Сначала отцепил от кронштейна пластмассовый удерживатель жгута проводов (около левой гайки натяжителя), тогда легче трещоткой (с удлинителем на около 5 см, т.к. железный кронштейн мешает) открутить эту гайку.
Правая гайка натяжителя свободная, её проще крутить.
Ниже натяжителя застелите газетами или тряпкой — вытечет полрюмки масла.
Снял — а он как новый, зуба на 3 выдвинут был.
Вставляем на место новый натяжитель с полностью задвинутым плунжером и накинутым крючком, и прокладку.
Цепляем под левую гайку кронштейн и затягиваем гайки, момент затяжки — 10 Н*м (по честному — затянул "на глазок"). Одеваем на кронштейн удерживатель жгута проводов.
Теперь от радости, что удалось всё закрутить, ОЧЕНЬ ВАЖНО не забыть провернуть коленвал (я сам чуть не пошёл заводиться).
В тишине крутим КВ головкой на 19 мм, сначала примерно на 1/4 оборота ПРОТИВ часовой стрелки, и когда услышим лёгкий щелчок — это открылся крючок на натяжителе, и он теперь готов натягивать цепь.
Теперь вращаем КВ ПО ЧАСОВОЙ стрелке, пока не перестанет щёлкать плунжер натяжителя (у меня выдвинулся на 3 щелчка).
При первом запуске движка на мгновение цепь загрохотала, как трактор, и сразу стало тихо, как и должно быть.
За пятном отпотевания масла продолжу наблюдать, так же как и за уровнем масла.
Не сложно, но муторно работать на ощупь сзади движка ключом и трещоткой с головкой на 10 мм.
Друзья, берегите себя и своих близких! Всем добра!
ГРМ необходим для работы не только мотора, но и других систем автомобиля. Этот механизм подает горючее в цилиндры, а затем отводит продукты сгорания.
В движение ГРМ приводит цепь либо ремень, который соединяют 2 шестерни. Цепной либо ременной привод играет роль передаточного механизма во время работы мотора. Если газораспределительный механизм выйдет из строя, ДВС также не сможет функционировать.
Какие инструменты и расходники потребуются для замены:
Рекомендуем
Далее берем ключ либо головку на 22, прокручиваем шкив генератора. Так вы сможете провернуть мотор против часовой стрелки. Это необходимо, чтобы освободить фиксирующий крючок и вывести шток в рабочее состояние. Если вы все сделаете правильно, то услышите щелчок.
Зубчатые узлы обеспечивают плавность хода, обладают повышенной надежностью, практически не шумят во время работы. В эксплуатации зубчатые системы похожи на ременные приводы. Нельзя точно ответить на вопрос, что лучше. Если начать рассуждать на эту тему, получится полноценная статья.
Как понять, что ГРМ пришел в негодность? Для этого послушайте, как работает мотор. Услышали металлические звуки, а на повышенных оборотах треск, значит, система газораспределительного механизма вышла из строя.
Резко нажмите на педаль акселератора, вы сразу поймете, что цепь неисправна. В этом случае зажигание не будет работать нормально, и при повышении оборотов можно увидеть, как из выхлопной трубы выходят отработанные газы черного цвета. Это говорит о том, что топливная смесь переобогащена.
Чтобы выявить износ цепного привода, нужно осмотреть мотор. Снимаем клапанную крышку, даже новичок справится с этим, главное взять подходящий ключ. После того как 10 болтов будут откручены, снимаем крышку. Теперь вы легко доберетесь до цепи. Проведите ее визуальный осмотр. Если она находится в рабочем состоянии, то не будет провисать в верхней части.
То, сколько цепь прослужит, зависит от материала, из которого она сделана. Он должен быть высококачественный. Также следует обратить внимание на степень эффективности проводимой термообработки материала.
Звездочки ГРМ тоже должны подходить под вышеуказанные требования, ведь они участвуют в работе механизма. Нельзя допускать, чтобы смазочная система была неисправна, так как она влияет на функционирование узла. В двигатель следует заливать только качественную смазку, вовремя менять ее.
Рекомендуем
Если цепной привод сделан из прочного материала и при прохождении ТО выставляется нужное натяжение, при этом замена масла выполняется регулярно, механизм исправно прослужит столько же, сколько и двигатель.
И напротив, растянутая цепь быстро выйдет из строя. Чтобы ее замена не потребовалась, следует покупать высококачественную деталь, правильно выставлять натяжение, использовать подходящую смазку.
- цепь газораспределительного механизма;
- натяжитель;
- башмак;
- приводной ремень.
- Выставляем метки на шкивах распредвалов, а также на коленвале. Это необходимо сделать, чтобы мотор работал исправно.
- Начинаем устанавливать цепь, сначала сверху, затем снизу.
- Выставляем нужное натяжение. Вводим натяжитель при помощи крючка, устанавливаем его, затягиваем крепежные болты. Затем можно убрать крючок. Если все сделать правильно, шток встанет в нужное положение, и натяжение цепи будет нормальным.
- Затем устанавливаем боковую крышку, закручиваем ее.
- Выполняем сборку в обратной последовательности.
- Замена натяжителя – не панацея
Рекомендуем
Конечно, замена натяжителя – процесс неизбежный, однако это не значит, что нужно сидеть и ждать, когда появится характерный шелест от мотора. Чтобы деталь прослужила дольше, нужно знать некоторые нюансы обслуживания натяжителя. Об этом, а также о функциях и замене натяжителя цепи расскажет наш материал.
Функции и устройство натяжителя цепи
Гидравлический натяжитель цепи газораспределительного механизма — это узел, выполняющий вспомогательную функцию. Выполнен он в виде гидроцилиндра с особой конструкцией, который обеспечивает постоянное натяжение цепи с определенной силой, причем натяг не зависит от температуры окружающей среды, нагрузок, а также состояния деталей.
Гидравлический натяжитель необходим для того, чтобы:
- поддерживать натяжение цепи, если она износится и вытянется;
- демпфировать колебания ветви цепи, когда мотор заведен.
Если установлен натяжитель, нет необходимости вручную регулировать натяжение. Кроме того, даже если детали привода износятся, негативных последствий не будет.
Особая конструкция гидравлического натяжителя позволяет демпфировать вибрации и колебания. Таким образом снижается нагрузка на элементы механизма, он работает менее шумно.
Все выпускаемые сегодня гидронатяжители имеют единую конструкцию и работают одинаково. Отличия заключаются только в некоторых элементах, а также дополнительных функциях.
Чтобы плунжер не выскальзывал из корпуса, установлен штифт либо фиксирующий механизм.
Клапанный узел несет в себе обратный клапан, он находится со стороны плунжера. Выполнен он из подпружиненного шарика, закрываеющего канал, через который подается смазка. Шарик способен двигаться исключительно в сторону рабочей полости.
Крепежный фланец расположен на корпусе гидронатяжителя. Кроме того, есть резьбовое отверстие, чтобы можно было присоединить трубку либо шланг от системы смазки мотора. Располагается устройство непосредственно возле цепи, где плунжер упирается в башмак либо рычаг звездочки. В результате усилие передается на цепь газораспределительного механизма.
Давление действует на плунжер, он выходит из корпуса, затем упирается в башмак либо рычаг звездочки. Когда плунжер двигается, создается усилие, в результате цепь натягивается. Затем натяжение становится наибольшим, и масляного давления в рабочей полости оказывается мало, чтобы плунжер мог двигаться дальше.
Рекомендуем
Теперь цепь начинает давить на плунжер. Затем масляное давление в рабочей полости становится точно таким же, как и давление масла, которое идет из системы смазки мотора. В результате обратный клапан закрывается. Благодаря этому смазка оказывается запертой в рабочей полости, а плунжер не двигается. Цепь натянута и зафиксирована. Если двигатель остановится, гидронатяжитель останется в рабочем положении и натяжение не уменьшится.
Разбираем наиболее частые случаи:
Если в силовом агрегате на вашем авто привод газораспределительного механизма ременной, то порваться он может в самый неподходящий момент. Когда начинает пищать ролик, водитель наверняка заметит это. Если же ремень пришел в негодность, определить это самостоятельно не получится.
Чтобы демонтировать узел, для начала откручиваем болт плунжера, с помощью которого он крепится. Работу выполняйте осторожно, ведь винт находится под высоким давлением из-за действия пружины. После этого разбираем пружинно-плунжерную начинку. Размер пружины, если она не нагружена, составляет 155,5 мм.
Затем приступаем к диагностике механизма. Встряхиваем плунжер, обратите внимание на то, чтобы рабочий элемент — шар – двигался легко. После этого следует продиагностировать работу клапана. Когда воздух под давлением давит на него, он будет открываться, если провести данную манипуляцию с другой стороны, клапан закроется. В противном случае придется вытащить клапан из посадочной втулки, а затем очистить эти детали. Посмотрите на продувную щель, она также должна быть чистой.
Рекомендуем
Натяжители цепи ГРМ автоматического типа сконструированы практически идентично вне зависимости от марки и модели авто, поэтому их замена выполняется просто. В продаже можно найти детали, в корпусе которых размещен рабочий шток, он зафиксирован чекой с задней стороны. Замена данного механизма выполняется точно так же, как и на механическом.
Когда элемент будет снят, следует посмотреть, не засорился ли он. Ведь в смазке содержатся микрочастички грязи, они ухудшают работу механизма. Если засорение узла сильное, функционирование плунжерного штока будет ненормальным, его начнет подклинивать.
«Если механизм сломался, есть способ вернуть его к жизни, не выполняя замену. Что нужно сделать: на корпусе будет планка, она ограничивает ход натяжного поршенька. Ее необходимо убрать, а также алюминиевые клепки. Вы увидите отверстие, его нужно рассверлить, для этого понадобится сверло на 5, резьбу надо нарезать на 6. Теперь собираем механизм, устанавливаем его в мотор, проворачиваем колено на один оборот, так цепь максимально ослабнет со стороны натяжителя.
Рекомендуем
И так здрасте,начнем,имеется филдер 2002 года,1nz,1,5 объем,проблемма в том,когда прогреется на холостом ходу слышно шум из движка,похоже на рокот,
началось все примерно с начала этой весны.на холодную этого рокота нет,только на горячую.При повышении оборотов звук пропадает,также подмечено ухудшение
динамики и увеличенный расход топлива,масло подъедает,если не гонять примерно литр от замены до замены,замена масла 7000-8000ккм.
И вот начитавшись здесь отчетов решился вскрыть пихло,проверить цепь и тд.Вскрыв крышку клапанов,видно что грязи не много,есть налет(а как без него),твердых отложений практически нет
Не много успокоился(где то здесь видел сколько каки бывает),покурил и решил измерить цепь.Выставил метки как положено
глянул на метку коленвала и о..ел
Повернул ключом назад до совпадения меток на шкиве,метка встала точно на ноль,при этом метки на распредвалах ни на мм не сдвинулись,поправьте если не прав,но
по моему такого не должно быть!Посидел,подумал,покурил мурзилку(на ноуте),про это ни слова.Решил опять выставить метки,ну покрутил,покрутил,и опять тоже самое
на распредвалах чотко стоит,а на шкиве почти на 1 см ушла!при обратной доводке шкива метка встает в ноль.При этом слышен какой то непонятный "сопливый" звук.
когда метки на распредах стоят как положено,цепь натянута ,но блин когда шкив крутанул назад до метки цепь провисла сильно
примерно вот так.
Решено снять крышку цепи,сказано-сделано,не много помучившись(первый раз как никак) но разобрал.Оказалось во всем виноват натяжитель,фотки позже сделаю.
Когда снял его,он немного подклинивал,напшикал туда вдшки,подро.ил его,вроде перестал клинить,замерил цепку-122.5 мм примерно,по мануалу 123.2 максимум,
осмотрел башмаки,выработка есть но маленькая,намного меньше 1мм.Поставил все по меткам,а натяжитель ***** не держит натяг цепи!Он вроде и натягивает
ее,но прилегком нажатии шток уходит назад примерно на 1.5мм,при этом цепь начинает провисать.На нем сверху фиксатор стоит с 2 зубьями,одним зубом не держит,а двумя держит,когда нажмешь.
Вот и скажите комрады,ему . да пришла?Я так думаю из за него и был весь трабл.Кто что скажет?
Читайте также: