Ремонт верхней петли водительской двери шкода октавия тур
Так случилось, что и меня болячка VAG напасть с провисшими петлями водительской двери не обошла стороной. А если точнее, то вся соль в нижней петле, и скорее дело не в провисании, а в выработке механизма. Но если уж полез менять нижнюю, то и заменил верхнюю…тем более что на фоне стоимости нижней петли, стоимость верхней вообще фигня)))))
Жить с таким недугом конечно можно, но все же если сильно запустить, то чревато нервным срывом — из-за постоянного щелкания при остановке и трогании в районе двери…и чревато убитым замком двери — при закрывании дверь встает на место за счет скольжения замком по "проушине стойки кузова.
Петля двери верхняя водительская: 1U0831401A VAG
Петля двери нижняя водительская: 4B0831411B VAG
Собственно далее подробный процесс с раскрыванием подводных камней.
Перед покраской были закрыты все отверстия крепления петли, и поверхности прилегающие к кузову. Также произведено обезжириванием спец.средством из комплекта покраски суппортов Foliatec.
Максимально по цвету подошла краска Mobihel "ривьера 499"(собратья по цвету принимайте во внимание).
Краска наносилась в несколько слоев, с сушкой каждого слоя на "неотлип". Количество слоев по перекрытию цвета, и блеска металла петель. После покраски нанес лак в несколько слоев с просушкой.
Для доступа к разьему жгута проводов двери, необходимо снять декор зашивку в ногах. Разьем прямо под ней. Разъем отстыковывается, откручивается наконечник "массы" от кузова.
Далее снимается резиновый кожух в проеме двери и кузова. Жгут проводов проложен в полости стойки кузова — вытаскивается наружу.
p.s.: для авто с установленной доп.сигнализацией скорее всего еще будет присутствовать провод этой сигналки…в случае если установщики предусмотрели на нем разъем — растыковываем, если не предусмотрели — разрезаем и изолируем оба конца, при сборке соединяем обратно.
Снятие двери.
Поскольку работа производилась в одиночку, и дабы не уронить дверь, предварительно из подручных средств под дверь были подложены обрезки бруса, далее по высоте фанерой подобрал уровень, чтобы дверь была суть выше этой "конструкции". На "конструкцию" уложен мягкий тканый материал для предотвращения повреждения ЛКП нижней кромки двери. Также в заранее подготовлено место в гараже, куда будет поставлена дверь после снятия, с дороги убрано все что может мешать на пути(дверь достаточно увесистая), и опять застелен защитный материал(упаковочная пленка аля "пузырьки"). Кромка крыла заклеена малярным скотчем.
Ввиду того, что данную процедуру делал в первый раз, то начал откручивать нижнюю петлю с подвешенной к машине двери. На самом деле инженеры Vag тут все таки не дурканули. Для снятия двери достаточно открутить нижнюю гайку у верхней петли, и вытащить стопорную пластинку со штифта у нижней петли…далее дверь снимается "как дома" — чуток вверх, и пошла…
На машине до моего посягательства никакие работы с петлями и кузовом не производились, соответственно под петлями с завода остается "непрокрас", что в последствии помогает к установке двери на прежнее место.
Петли(верх+низ) крепятся вкручиванием одного винта снаружи — через петлю к кузову, и одним винтом изнутри через кузов в петлю. Поскольку достать до внутреннего винта верхней петли нереально, то у нее менял только ответную часть устанавливаемую на дверь…причем именно элемент двери как раз и подвержен износу.
p.s.: "родная" нижняя петля имела 2 стопора/шарнира положения открытой двери…на новой петле их было уже 3
После снятия двери, с нее была демонтирована ответная часть верхней петли. С кузова была снята нижняя петля.
Сборка двери.
У нижней петли вынимается стопорное кольцо со штифта, и петля разбирается на 2 части. Части петель предназначенные для двери, прикручиваются на снятую дверь. Часть нижней петли предназначенная для кузова — устанавливается на кузов.
Далее дверь просто навешивается на место, на верхней петле затягивается гайка, на нижней устанавливается стопорное кольцо.
После установки двери на место, дополнительная регулировка уровня двери не понадобилась.
Всем меньше поломок, и износостойких петель!)))))
p.s.: если у кого завалялось, то приму в дар или приобрету:
— красные стрелки панели приборов
— шкалы SuperB
— кнопка ASR или ESP(без разницы) с разьемом и отрезком жгута
— кнопка попогрея…можно с разъемом и отрезком жгута…можно всю косу с блоком управления или без
— штруманский плафон с подсветкой и зелеными пиктограммами
провисшая дверь
Если Вы знаете где взять эту инструкцию может скините ее сюда? Ну а если уж совсем лень ее сюда перекидывать то хотя бы ссылку на нее.
Симптомы:
- при открывании дверь "падает" немного+задевает замок за ответную часть на кузове.
- на ходу, при разгоне, торможении и кренах кузова в поворотах щелчки в месте, где находится замок.
В общем, напрягающая неприятность.
Лечение:
отступление. На днях я вычитал в ельзе, как снять/поставить дверь целиком.Оказалось все очень просто!
1. Для того, чтобы снять дверь надо отключить провода, идущие в неё.
Для этого надо снять пластик около левой ноги водителя. Через него еще проходит ручка, открывающая замок капота.
Сначала снимаем ручку. Она держится пластиковой "защелкой" внутри. Чтобы снять надо потянуть ручку(открыть капот) и в этом положении подцепить "защелку" отверткой:
защелка должна выскочить и упасть внутрь, а ручка освободиться.
Этот кусок пластика держится на пластиковом крабе внизу и металлической скобе под ручкой замка капота.
После того, как ручка оказалась в наших ручках надо просто сдернуть пластик: верхнюю часть вбок (снять с уплотнителя двери), а делее всё вверх.
Для того, чтобы ничего не мешало, надо предварительно снять еще некоторые детали (по уму. но мне было лень):
Итак, пластик снят:
теперь отключаем и вытаскиваем наружу провод!
(Здесь на стрелку внимания не обращаем!)
2. Теперь необходимо "освободить" верхнюю петлю.
Она держится болтиком, вкрученным снизу (надо головку или ключик на 5, хотя я в размере точно не уверен)
Откручиваем его:
3.Далее откручиваем нижний болт нижней петли:
вот такой КОРОТКОЙ битой:
4. После того, как оба болтика оказались в наших руках дверь можно снять! Просто подняв её вверх! Она, конечно не сразу поддастся, но снимется после приложения некоторых усилий(При этом удобнее, когда стекло опущено).
После того, как дверь окажется у вас в руках (она довольно тяжелая) надо её куда то будет быренько пристроить. можно подумать об этом заранее.
Теперь можно крутить петлю :)
Для этого надо взять уже знакомую биту (крутиться она рожковым ключом на 10) и вставить её в наружный болт:
Ослабляем болт и делаем тоже самое с внутренним таким же болтом битой подлиннее:
После того, как ослаблены оба болта можно двигать петлю!
Она двигается относительно кузова по болтам, как по направляющим! наружный болт дает две степени свободы, так же, как и первый!
Короче говоря, петля перемещается осень бодро и на большие расстояния. В связи с этим можно дверь поднять очень высоко!
Но мне потребовалось просто подвинуть назад, а потом немного вперед (после примерки).
После чего я примерил дверь ещё разок, подтянув болты немного. Это делать лучше с помощником. Так как дверь очень тяжелая трудно попасть в петли!
Убедившись, что дверь стоит на месте я её снял, затянул, как следует, болты.
смазал петлю ВДшкой и место её соединения с дверью графитовой смазкой.
Когда повесил дверь столкнулся с тем, что не попасть в резьбу двери болтом нижней петли. Это я решил, наживив болтик на верхнюю петлю и немного приподняв дверь.
После того как затянул болтики провел провод обратно в кузов и проверил, что все работает.
Убедился ещё разок, что дверь не провмсает и поставил обратно пластика кусок.
Вроде как всё.
Двери являются самостоятельными монтажными узлами кузова. Каждая дверь состоит из штамповок внешней и внутренней поверхностей и разных ребер жесткости. Внешний и внутренний листы соединяются по контуру отбортовкой (с использованием клеящей мастики). Остальные детали привариваются. Целесообразно расположенные ребра жесткости, выдавленные на внешних и внутренних листах, придают дверям значительную прочность. Она еще больше повышается ребрами жесткости, приваренными к рамке двери в пространствах под отверстиями окон. Ребра жесткости предупреждают коробление дверей при лобовом ударе, так называемом лобовом смещении, и при боковом ударе. Против боковых ударов в двери еще установлены стальные трубки круглого сечения из высокопрочной стали. В передней двери имеются одно трубчатое ребро жесткости в верхней части, а второе – в нижней. В задней двери ребро жесткости только одно. Монтажные винты трубчатых ребер жесткости имеют звездообразные шлицы (ТНОRХ) под специальную отвертку.
Двери подвешиваются к каркасу кузова, каждая двумя петлями. Петли дверей очень жесткие, прочные и их конструктивное решение позволяет относительно легко демонтировать двери из кузова без нарушения посадки. Петли верхние есть лишь левые и правые и для передней и для задней дверей одинаковые. Нижние петли объединены с дверным ограничителем и также на первый взгляд одинаковы для передней и задней дверей. Но па самом деле это не так. Их нельзя при монтаже поменять, так как арретирующая пружина ограничителя на задних дверях имеет другую величину, чем пружина ограничителя на передних дверях. Это потому, что задние двери по сравнению с передними имеют меньшую массу.
Подвижная створка петли привинчивается к двери, неподвижная – к стойке кузова. Неподвижная часть петли при монтаже передвигается, чтобы дверь можно было подогнать к поверхности кузова. Петли после удаления предохранительных элементов можно снять с осей и опять насадить.
Чтобы двери при столкновении автомобиля не заклинило, а следовательно, чтобы их можно было открыть и выпустить пассажиров, в нижней части дверей установлены стальные штифты. При закрытии дверей они вдвигаются в отверстия армированных приемников в пороговых частях рам дверей каркаса.
Упомянутые выше сварные двери являются частью штампованного кузова, т.е. кузова, который образует сварной каркас с установленными и подогнанными съемными деталями, и в таком виде поступают на процесс подготовки поверхности и покрытию лаком. В сварные двери лишь устанавливаются внутренние трубчатые ребра жесткости и, конечно, петли.
В процессе подготовки поверхности после нанесения грунтовой краски (но перед нанесением шпаклевки) на внутреннюю поверхность поверхностных листов всех дверей накладывается магнитная пленка, которая при дальнейшей лакировке кузова пристает к поверхности. Пленка выполняет звукоизолирующую функцию. Остальное оснащение дверей монтируется уже на покрытых лаком дверях и монтаж оформления и оснащения дверей происходит на вынутых из автомобиля дверях (что является для автомобилей Шкода технологической новинкой) на отдельном рабочем месте (параллельно с линией сборки автомобиля). Только полностью собранную дверь снова навешивают обратно на тот же кузов. Ввиду того, что двери поштучно подогнаны к раме каркаса, они привязаны друг к другу.
К оформлению и оснащению дверей относятся стекла, их уплотнение и опускатели стекол, система запирания, панели дверей, а у передних дверей и внешнее зеркало заднего вида.
Двери кузова по контуру уплотнены тремя видами уплотнения. Внутреннее закреплено на стойке рамы кузова, внешнее верхнее клеится в углубление стойки рамы двери кузова, но лишь в верхней части рамы. Это уплотнение предохраняет от проникновения воды в междверное пространство. Следующее, третье уплотнение наклеено в углублении нижней части двери и уплотняет поверхность, соприкасающуюся с порогом кузова. Контурное уплотнение двери трубчатого вида. Упругий профиль уплотнения имеет помимо кольцевой уплотняющей части еще укрепляющую общей поверхностью часть с металлической арматурой, залитой в резиновую обкладку. Арматура гибкая, что позволяет проводить профилирование ее в поперечном направлении, приспосабливая ее к стойке рамы кузова, на которую уплотнение насажено. В свободном состоянии уплотнение образует замкнуты и круг. После установки на стойку рамы кузова при предварительной сборке усиление прижимается специальным приспособлением. Тем самым уплотнение закрепляется (система ROLFORM).
Уплотнения, выданные в качестве запасных деталей, имеют другую упрочняющую часть, приспособленную для монтажа набивкой резиновым молотком. Такое решение было принято изготовителем из-за того, что не все мастерские имеют приспособление для прижима.
Надоело мне тяжелое закрывание дверей. Решил выкинуть резинки-накладки на петли замка. Но как выкинул их так и появился скрип и стук.
А скрипело и стучало из-за петель. Надо менять. Но ценник просто космический на нижнюю петлю. Потому решил поменять для начала только петли водительской двери.
Петля двери верхняя: 1U0831401A
Петля двери нижняя: 4B0831411B.
Процесс четко и ясно описан в MischanjaFB здесь.
Петли покрасил, старые снял, новые поставил, отрегулировал дверь. Крыло не снимал — колесо снял, открутил подкрылок и получил доступ к болтам петли. Часть верхней петли, что идет к кузову тоже не менял, так как она не имеет износа. После замены все четко. Закрывается хорошо, стуков-скрипов нет.
Запчасти
Skoda Octavia Combi 2006, двигатель бензиновый 1.8 л., 150 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 9
Тоже надо…слава богу только на водит.дверь…правда люффтит только в почти закрытом состоянии
Она люфтит только "в почти закрытом состоянии":) Так и проверяется — приоткрыл дверь и пошатал. Говорят все искать на разборке, но только с задней левой двери, дверь эта очень редко и мало открывается потому и петля будет в норме. Но важно именно на левую заднюю петлю попасть) а то всунут переднюю…:)
Она люфтит только "в почти закрытом состоянии":) Так и проверяется — приоткрыл дверь и пошатал. Говорят все искать на разборке, но только с задней левой двери, дверь эта очень редко и мало открывается потому и петля будет в норме. Но важно именно на левую заднюю петлю попасть) а то всунут переднюю…:)
Тут поспорю. Судя по конструктиву они все разбалтываться будут со временем. На гладкой дороге медленнее, на ухабистой быстрее. Штифт при тряске банально расклепывает для себя отверстие побольше.
В следующих поколениях VAGероделатели отказались от такой схемы. Что-то до них дошло видимо.
Читайте также: