Ремонт генератора шкода фелиция
Всем привет!
Что то долго не сообщал, да и про очередные замены масла, фильтров, щеток стеклоочистителей и других расходников как то писать не охото было.
В один момент как то случайно обратил внимание, что со стороны генератора появились посторонние звуки, решил не затягивать и сделать ревизию генератора со сменой подшипников.
Cам процесс описывать подробно не буду, так как интуитивно там все понятно, а вот на одном моменте остановлюсь.
Для работы потребуется съемник для подшипников (у меня был трех лапчатый, но он оказался не очень удобным, но свою роль выполнил), для откручивания гайки шкива мне потребовалась шестигранная головка на "21"
Подшипники я взял фирмы KOYO: большой 63032RSC3, поменьше 62012RSC3.
И так, имеем генератор со шкивом для клинового ремня и с крыльчаткой по артикулу VAG 047903015K 14В/70А, он же фирмы Magneton 1998 г.в.
Разбираем. Чистим. Снимаем маленький подшипник и устанавливаем новый. Кольца в очень хорошем состоянии (прошел по ним немного "нулевкой" Р1500)
Статор, диодный мост — после очистки все в хорошем состоянии, пайка нигде не отвалилась.
Дальше, после того как крышка с большим подшипником снята с вала, видим что закрыт пластиной и она установлена на трех заводских заклепках 4х12. Высверливаем. Штатные подшипники фирмы SKF made in France.
Дальше, я принял решение, что повторно на заклепки ставить не буду, а сделаю так — нарежу резьбу М5, тем более толщина "тела" около 10 мм. Сверлить отверстия в крышке в больший диаметр не нужно — нарезаем сразу метчиком резьбу М5х0.8 (стандартный крупный шаг).
Сверлом d=5.1 (у меня просто такое было в наличии) рассверливаем три отверстия в пластине для того, чтобы свободно проходил винт М5.
Подбираем винты М5 по длине, нормально будут установлены винты М5х12 с гровером. Вставляем новый подшипник, крепим крышку винтами.
Собираем и пользуемся.
p.s. для интересующихся)
Хотел еще сообщить, что заводская технология установки подшипника в крышке оригинальных генераторов Magneton для Шкоды Фелиция ИЗМЕНИЛАСЬ (!) в зависимости от года выпуска генератора.
Во всяком случае точно для генераторов старых годов 1997-1998 г.в. с завода будет установлена пластина на заклепках (как описано выше) и подшипник установлен фирмы SKF.
Для генераторов 2000-х годов пластина будет отсутствовать (!), а подшипник с завода уже фирмы PPL (Польша) и будет завальцован в самой крышке (см. фото). Пишу, так как имею в запасе оригинальный генератор Magneton 2005 г.в., купленный мной новым в 2007 году и работавший на моей предыдущей шкоде. других принципиальных различий в генераторах разного года выпуска обнаружено не было.
- отвернуть гайку вала ротора и снять с вала шкив, вентилятор и дистанционную шайбу. Вал при этом можно удерживать от проворачивания, установив на шкив старый клиновой ремень, а генератор зажав в тиски (рис. 311), или можно установить шестигранник в конец вала и отвернуть гайку. Для снятия шкива использовать двух- или трехлапый съемник. Обратить внимание на то, чтобы установленный шкив соответствовал данному типу двигателя;
- пометить взаимное расположение передней крышки и корпуса генератора и вывернуть из корпуса два стяжных болта. Снять крышку, для чего при необходимости использовать пластмассовый молоток;
- крышку с установленным ротором зажать в тиски и снять ротор трехлапым съемником, как показано на рис. 312. При выпрессовке ротора болты удерживающей пластины подшипника могут быть вырваны. Поэтому при установке съемника внимательно следить за тем, чтобы его лапы были заведены за пластину, а не только за крышку. Если нужно вынуть подшипник, отвернуть болты с внутренней стороны и выпрессовать подшипник;
- демонтировать подшипник с вала ротора. Если используется съемник, завести его под внутреннее кольцо подшипника;
- выпрямительный блок отпаять от статора. При этом для отвода тепла удерживать щипцами провода у мест пайки. Перегрев диодов недопустим. Снимать диоды рекомендуется при наличии соответствующих приборов и опыта.
Проверить контакт щеток с контактными кольцами. Проверить подвижность угольков щеток в направляющих, при необходимости очистить держатель щеток снимающей жир жидкостью.
Если выступающая часть щеток менее 5,0 мм (см. рис. 309), необходима замена щеток. Для измерения следует использовать линейку.
Если контактные кольца загрязнены или покрыты жиром, протереть их тряпкой, смоченной жидкостью, растворяющей жир. Царапины можно отполировать самой мелкозернистой шкуркой. Для проверки изоляции приложить контактные провода омметра к сердечнику ротора и контактным кольцам. Если значение сопротивления не стремится к бесконечности, ротор необходимо заменить (рис. 313).
Проверить обмотку ротора на электропроводность, для чего оба контактных провода омметра приложить к контактным кольцам (рис. 314). Значение сопротивления должно находиться в пределах от 2,8 до 3,0 Ом. Если значение стремится к бесконечности, цепь разорвана или в ней замыкание. В обоих случаях необходима замена ротора или установка исправного бывшего в употреблении генератора.
При коротком замыкании место повреждения можно определить визуально вследствие возникающего прогорания. В противном случае приложить один контакт омметра к наружнему кольцу 1 (рис. 315) статора, а другой — по очереди к выводам 2, 3, 4, 5 обмотки статора. Прибор должен показывать бесконечность. Для проверки обмотки на обрыв цепи контакты омметра по очереди подключить между выводами обмотки статора 1 и 2; 1 и 3; 1 и 4; 2 и 3; 2 и 4; 3 и 4 (рис. 316). Если значение стремится к бесконечности — цепь разорвана. Нормальное значение сопротивления должно составлять 0,10—0,11 Ом.
Точная проверка диодов на пропускание прямого напряжения и определение обратного тока возможны только при помощи специального прибора, поэтому ее лучше доверить специалистам.
При сборке следует использовать рис. 310, где изображено устройство генератора. Гайку крепления шкива затянуть моментом 80 Н·м. Также обратить внимание на правильную установку щеток.
11. Проверьте тестером обмотки статора на отсутствие обрыва (схема со сплошными линиями) и на отсутствие замыкания на корпус стартера (схема с пунктирными линиями). При проведении измерений следите за тем, чтобы выводы обмоток не касались крышки генератора.
16. Осмотрите статор. На его внутренней поверхности не должно быть следов задевания якоря о статор. Если есть износ, необходимо заменить подшипники или крышки генератора.
17. Установите накидной ключ на гайку и через его отверстие вставьте шестигранный ключ в отверстие вала. Отверните накидным ключом гайку, удерживая вал от проворачивания.
19. Извлеките вал ротора из подшипника. При необходимости навинтите на вал ротора гайку крепления шкива и через деревянную проставку легкими ударами молотка выпрессуйте вал ротора из подшипника.
21. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, замените подшипник, а если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку генератора.
24. С помощью алюминиевой проставки легкими ударами молотка выпрессуйте подшипник из крышки генератора.
26. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие дефекты, кольца необходимо прошлифовать. Если повреждения колец нельзя удалить шкуркой, проточите кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифуйте.
27. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если тестер будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и его необходимо заменить.
28. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Тестер должен показывать бесконечность.
29. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник необходимо заменить.
30. Для этого съемником спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.
31. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. При обнаружении трещин крышку необходимо заменить.
Заменяйте все детали в специализированных мастерских или у официального дилера, поскольку стоимость запасных частей довольно высока, а замена деталей трудоемка, с применением профессионального инструмента. К тому же в этих случаях требуется квалифицированная диагностика. После проведения ремонта генератор необходимо протестировать на диагностическом стенде. Такой стенд имитирует реальную работу генератора с варьируемыми нагрузками, в то же время ведется непрерывный контроль за напряжением и током зарядки. На основании полученных результатов проверки исполнитель предоставляет гарантию как на запасные части, приобретенные и установленные им, так и на выполненные ремонтные и диагностические работы.
32. Соберите генератор в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и корпус статора по раннее сделанным меткам.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!
Техническое обслуживание Skoda Felicia
Диагностика Skoda Felicia
Ремонт двигателя Skoda Felicia
Ремонт подвески Skoda Felicia
Ремонт сцепления Skoda Felicia
Замена ГРМ Skoda Felicia
Ремонт генератора Skoda Felicia
Ремонт ГУР Skoda Felicia
Ремонт КПП Skoda Felicia
Ремонт стартера Skoda Felicia
Ремонт тормозной системы Skoda Felicia
Ремонт ходовой Skoda Felicia
Электрика Skoda Felicia
Прочее Skoda Felicia
Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам
Ближайшие специализированные техцентры Шкода Фелиция в Москве
Автосервис Солнцево
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а
Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Алтуфьево
Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3
Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Волочаевский
Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а
Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Сокол
Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3
Метро:
Сокол, Аэропорт
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Фили
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2
Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Домодедовская
Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14
Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Ш. Энтузиастов
Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44
Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Балашиха
Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Химки
Адрес:
г. Химки, Нагорное ш. д.2 корп.7
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Ответы на популярные вопросы
Как записаться на сервис Skoda Felicia?
Запись на сервисное обслуживание автомобиля осуществляется по одному из телефонов или на сайте. Вы можете оставить заявку, указав свое имя и номер телефона, и мы вам перезвоним.
Можно ли присутствовать при ремонте Skoda Felicia?
Вы можете находиться в автотехцентре во время компьютерной диагностики и ремонта. Мастер будет комментировать этапы проверки вашего транспортного средства, а также даст рекомендации по эксплуатации. Чтобы находиться в ремонтной зоне, придется пройти инструктаж по безопасности.
Как часто нужно проходить обслуживание Шкода Фелиция?
Техническое обслуживание – это обязательный этап для долговечной работы транспортного средства, а также безопасности пассажиров. Периодичность посещения техцентра указана в сервисной книжке. Срок определяется индивидуально для каждой модели машины.
Есть ли у вашего автосервиса лицензия на проведение работ с автомобилями Шкода Фелиция?
Есть ли программы лояльность и бонусы постоянным клиентам?
В автотехцентре разрабатываются программы лояльности для постоянных клиентов. Подробней узнать о них можно позвонив по телефону или оставив заявку на бесплатный обратный звонок.
Как привезти машину на ремонт, если она не заводится?
Неисправный автомобиль доставляется в автотехцентр эвакуатором в случае проблем с запуском двигателя, неисправностью тормозной системы или трансмиссии. Машина выгружается с автоэвакуатора перед ремзоной.
Сколько хранится машина в автотехцентре после ремонта?
Автотехцентр не оказывает услуг охраняемой автомобильной стоянки. Отремонтированное транспортное средство следует забрать в день завершения ремонтных работ или на следующее утро, если обслуживание было завершено в конце смены.
Приобрел с год назад на авито родной генератор Шкоды Фелиции — Магнетон. Валялся в качестве запасного, а когда понадобился, выяснилось что не рабочий(… Замена реле-регулятора ничего не дала… В общем полез разбирать да вникать что там да как)
Весь ремонт был выполнен что называется "на коленке"… без съемников, пресса и т.п. Но это имело определенные последствия) Трудности в порядке очередности следующие:
1. На стадии разборки генератора:
После того как снял реле-регулятор (оно же "таблетка"), открутил все гаечки с той же стороны. Убедился что ничего не снимается) Тогда взялся раскручивать все с обратной стороны и первая трудность — как застопорить лопасти вентилятора, чтобы отвернуть гайку крепления шкива… Не долго думая всунул между лопастей монтажку, прижал ногой и открутил гайку…В результате несколько лопастей были погнуты и во время обратной сборки пришлось их выправлять.
Когда гайка крепления шкива была снята, далее все снимается достаточно свободно, но будьте внимательнее с маленькой шпонкой… которая соединяет вал и толстой шайбой, которая идет сразу за передним подшипником…
Передний подшипник оказался замурован в крышке и как его оттуда извлекать я так и не понял)…к счастью в нем было полно нормальной смазки и отсутствовали признаки износа. решил не менять.
Затем были откручены 3 длинных боковых болтика по бокам и начал потихоньку рассоединять 2 половины генератора, но якорь с подшипником ни в какую не хотел вылазить из задней крышки… даже пост выкладывал, спрашивая совета как его оттуда аккуратно извлечь) Все оказалось просто — сбил крышку легкими постукиваниями молотка "от себя" . задний.подшипник вылез вместе с валом, т.к. крепко запрессован на него (в отличие от задней крышки)… С передним подшипником все с точностью наоборот как я понял.
2. На стадии снятия заднего подшипника и коллектора (токосъемных колец)
Суть как поняли проста… кладем столько кирпичей, чтобы якорь между ними мог висеть… Кладем уголки или мет.планки таким образом, чтобы они цепляли подшипник… Ну и долбим по валу выбивая его из подшипника)
Подшипник вышел достаточно легко… Ну думаю, токосъемние кольца наверное еще быстрее смогу снять)))… Кольца кстати были с большой выработкой…особенно то, которое ближе к валу. (собственно их износ и вдохновил на капремонт))) Но, не тут то было! ВНИМАНИЕ: именно на этом этапе снятия токосъемных колец были допущены 2 роковые ошибки, которые сделали последующий ремонт очень геморным(
Дело в том, что я успел к моменту разборки посмотреть только один видеоролик по замене токосъемных колец, где все манипуляции совершались с кольцами (коллекторами) так называемого "нового образца" … у этих колец место соединительной пайки находится прямо на плоскости якоря… А на магнетоне оказывается установлены кольца старого образца и проводок от верхнего кольца оказывается надо было отпаивать сверху коллектора…
Обратите внимание на пластиковый нарост сверху фото — это ограничитель по высоте посадки… этой сторона при запрессовке коллектора должна находится снизу! (дополнение поста от 25.11.2021 г:. не загоняйте коллектор на вал прямо до ограничителя! оставьте еще около 5-7 см зазора, иначе щетки просто не достанут и не попадут на кольца!)
В общем, поскольку многие писали, что старый коллектор проще разломать при снятии, а также из-за ненайденного места соединительной пайки, оба проводка я просто перекусил кусачками в районе нижнего кольца… При этом провод к нижнему кольцу был с приличным запасом… то есть было за что подпаяться в будущем, а вот проводу к верхнему кольцу, который не видел и не знал где он там находится пришла как понимаете хана)
Далее стал пробовать стянуть кольца со шлицов — дохлый номер… тогда решил использовать ту же методу что и с подшником… предварительно разбил пластик между кольца зубильцем, разделив таким образом верхнее и нижнее кольцо и пытался стащить их со шлицов по очереди… в общем долбил по валу молотком, долбил… кое как кольца слезли… (гораздо труднее чем подшипник!) И вот тогда только заметил, что вал от ударов молотком малость расплющило ближе к краю))))… Пришлось потом напильником обтачивать, чтобы новый подшипник запрессовать …один фиг, подшипник шел потом очень туго(
2. Установка новых комплектующих и восстановление "проводки"
Для целей ремонта были закуплены через автодок:
— "кольцо" 133401 CARGO за 193 руб… на самом деле это самый обычный коллектор из 2 колец старого образца на филькины генераторы.
— подшипник 333108 CARGO за 111 руб. (это задний подшипник, который маленький)
— регулятор генератора 133417 CARGO за 584 руб (он же реле-регулятор, он же таблетка)
Самая большая проблема возникла с поиском проводка, который должен был проходить внутри коллектора в специальном пазе и крепиться к верхнему кольцу… мало того, что он был в специальной термостойкой оплетке, объехав несколько магазинов с электрикой, я вообще не смог найти такой тонкий одножильный медный провод отдельно… Встретился наконец какой то двужильный нужного мне сечения жилы… 1 или 0,5 …я в этом плохо разбираюсь… знаю только что у большинства продавцов самые тонкие медные одножильные начинаются с 1,5 и на вид этот провод раза в 3 толще тех, что идут к коллектору на Магнетоне…
И еще… долго изучал в интернете как правильно крепить провода между собой… про гильзы, про обжимку… а когда дошло до дела, то выяснилось, что гильз такого мелкого диаметра в продаже попросту нет((( В общем плюнул на всю эту науку и сделал вот так (скрутка и пайка):
Также не смог найти в продаже рекомендуемый жаростойки11й припой ПОС-40(((… пришлось все делать обычным ПОС-61.
Получилось как то так)
Новый коллектор внутри мазал 2 компонентным раствором эпоксидной смолы с отвердителем… не столько для надежности посадки коллектора на вале, сколько из за того, что термоусадка во внутреннюю канавку не пролезла…и я решил устроить "доп.диэлектрик" из эпоксидки… дело в том, что родная изоляций у нового одножильного провода была совсем вшивая и в случае оплавления этот внутренний провод может сразу замкнуть на вал…
Новый коллектор еле налез на шлицы … пришлось долбить со всей дури по нему через оправку в виде головки от ключа трещотки ) …
Ну и в оконцовке остатками смолы как следует приклеил 2 провода к плоскостям якоря и сверху еще чуток, где новые проводок крепится к верхнему кольцу промазал смолой для, чтобы проводок никуда не делся если вдруг, например, припой нагреется и вытечет) Если я правильно понял там бывают очень большие температуры…
Прозвонил мультиметром (режим "пищалка"), чтобы убедится, что кольца не замыкают нигде на массу… и наоборот — связаны между собой.
3. Пропайка контактов в диодном мосте, проверка диодов на пробой.
Судя по результатам, диодный мост оказался в полном порядке…
Забыл упомянуть, что предварительно якорь и диодный мост с обмоткой были промыты с кисточкой в бензине) а по все металлическим пластинам слегка прошел шкуркой чтоб счистить ржу…
4. Запрессовка заднего подшипника…
запрессовывал головкой на 11 и молотком… очень неудобно из за маленького диаметра!
5. Обратная сборка
Ну вот и все наверное…завтра буду испытывать)))
Всем удачных ремонтов!)
Дополнение поста от 21.11.21:
Поставил, завел, значок АКБ сразу погас! Лечу весь такой в счастье с мультиметром к АКБ, а там 12,2 В))))) скинул минусовую клему с АКБ и машина заглохла… Полный абзац в общем!(…и куда дальше копать без понятия((( пошел лопатить интернет на предмет того как проверяют целостность обмотки ротора и статора(
Ура! Нашел виновника) В общем все прозвонил и измерил сопротивление. Информации об этом в интернете оказалось в избытке. Ротор целый, статор тоже) это было главное, т.к. если они выходят из строя, ремонт утрачивает целесообразно из за дороговизны данных запчастей… мне тут надавно якорь Карго в автодоке предложили приобрести за 3500))))) Короче, еще раз посмотрел как кто работает тестером при прозвонке диодного моста… В том видео, на которое давал ссылку выше, малый почему то вообще не прикладывал щуп к плюсовому болтику и к самим диодам… нашел другое видео, где работают именно с данным болтом) прикладывал плюс к болтику, на который приходит плюсовая клема АКБ и ко всем диодам по очереди… во втором ряду все диоды выдали сопротивление в 2 Ома, а самый крайний, спрятанный под какой то калькой выдал бесконечность… У многих читал, что неисправные диоды, якобы, сразу видно по цвету… этот ничем особым не отличался… разве что застран каким то известковым налетом оказался сильнее чем другие) … в общем на новый диодный мост я все таки попал)))
Кстати… ранее в каком то посте выкладывал найденный артикулы диодных мостов в качестве, якобы подходящих… VIKA 90030011201 за 823 руб… или UTM EG1721C за 697 руб… Так вот, не зря решил сначала разобрать генератор и увидеть как выглядит родной диодный мост… Вика очень похожа, а UTM вообще не такой, да еще и с проводком каким то непонятным))) Соответственно вариант для за каза только один — Вика)
Дополнение поста от 25.11.2021 г.: оказывается зря менял диодный мост… после снятия еще раз там все прозвонил … рабочий! А причина того, что гена отказывался работать оказалась до жути банальна и проста… щетки реле-регулятора просто не доставали и не контачили на достаточной площади с кольцами… Оказывается не стоило загонять коллектор на вал совсем до упора (до стопора)! Ну что же…бум знать…на будущее))) Пришлось решать проблему при помощи болгарки, шарошек и напильника — углублял посадочное место таблетки на генераторе, а также чуток срезал метал с клепок на самой таблетке.
Читайте также: