Ремонт гбц сузуки лиана
luciferus
Наш человек
Добрый день, пишу данный пост т.к. ничего внятного на форуме (извините если кого обидел может искать не умею) не нашел, все писали что да возможно прокладка сменил и все отлично итд итп. Посторяюсь все что со мной случиось описать подробно.
Пролог:
Как-то утром во время 2х разового недельного осмотра подкапотного пространства пока греется машинка я заметил страную "мокроту" на левом подкрылке на защите, посмотрел жидкости в омывателе есть, ОЖ есть в гуре есть. ну ладно. Спустя некоторое время начал замечать что эта самая мокрота масленно-жирная я начал наблюдать за уровнями масел и прочего все хорошо. Обратил внимание, что в расширительном бочке ОЖ как-то много больше чем утром, ну у нас была жара +30, я подумал мало-ли, она ж есть.
Выявление проблемы:
Хочу заметить, что температура двигателя была в норме, но я поехал в гости за нацать келометров, взял с собой кота-штурмана, еду себе работает кондер и тут захотелось мне пирожка, останавливаюсь, а на улице жара, думаю что бы мой щтурман не стал хоткэтом я оставил машину с кандером заведеную. По возвращению сажусь я за руль и. а стрелка температуры то в красной зоне, я открывать капот, а там все в антиризе, глушу. 5 минут завожу все нормально температура в норме. Шайтан однако. С этого момента и настал день поиска что с моей машиной. и так, что я делал:
1. Проверка термостата.. на глазок, берем elm_327 ибо наш датчик температур та еще штукенция) подключаюсь, смотрю. такс 80 гр., верхний патрубак теплый нижний холодный жду 89.. 90. в районе 93 начал грется нижний, открылся.
2. Так вентилятор. 95-97 включился.
3. Может говноантифриз? заменил. нет
4. Воздушная пробка выгонял и. тут я на пал на след. да воздушная пробка, но откуда?
5. Заменил крышку радиатора, не помогло.
И тут я заметил пузырки в расширительном бочке и подумал, а может это ГБЦ, прогнав злую хрень из головы, начал искать оправержения этому:
Берем резиновое изделие №2, снимаем (на оставшей машине) крышку радиатора заводим газуем. ждем, ну если вы получите прошу прощение "банана" радосно смотрящий в небо это оно, но у меня было так, почему-то скидывать газы она у меня начинала только после поездки по трасе и таки на 3-3,5 т. оборотов. Как узнал проехал 150 км, на скорости в 90, 2-2,5 больше не газовал и практически ничего не выдавило, 20 км, проехал на скорости 120 и около литра скинула, одев куртки перчатки я открыл крышку она пшикнула, натянул индикатор дал газу. ну и все ясно. газы.
Как я ездил 2 недели до ремонта:
Я понимаю что так ездить нельзя ну может у кого и есть такое количество денег на ремонт сразу у меня этого не было, да и запчастей в нашем городе не очень много, а те что есть в два раза дороже чем на заказ. И так из рекомендаций проверены на себе:
Первое, это утро как зарядка проснулись подошли к машине проверили уровень масло, он не должен увеличится ибо ему там взяться не откуда может попасть ОЖ, далее открываем пробку и заливаем туда ОЖ ибо там его не хватает, есть сомнительная рекомендация по удалению клапана из пробки радиатора но хз я побывал не знаю. говорят радиатор спасет, не знаю, мне его все равно порвало. далее сливаем антифриз из расширительного бочка в тару оставляя минимум, все можно ехать. После поездки, как машина остыла или перед следующей поездки повторяем, смотрим в бачок, сливаем (ну только если вам не лень покупать антифриз который она будет плевать на дорогу) в тару из тары в радиатор и можно ехать.)
Покупка и Ремонт:
Машина Suzuki Liana 2006г. 4wd 1.6 107 л.с.
И так самое интересное, начну со списка:
0928341001 Сальник двс коленвала передний 340,00
0928905012 Сальник клапана шт на ам 16 шт. 129,00 за шт. 2 064,00
1118954GE0 Прокладка под клапанную крышку 695,00
0928383001 Сальник двс коленвала задний 970,00
1114169G03 Прокладка гбц 2 393,00
13119-86G00 Прокладка впускного коллектора 800р. ( на заказ 600р. долго ждать я в магазине покупал)
17670-65D00 Термостат 1300р. (на заказ 1000р. не подумал что нужно купить)
Антифриз я купил FELEX зеленый 7 литров 700р. (он дешевый радиатор подкапывает поменяю радиатор залью по лучше антифриз)
Может быть Вам еще масло понадобится менять, у меня в нем ничего не было и если честно я его уже б не потянул. т.к. еще 3000р. это было сложно. Прокладку выпускного коллектора я покупать не стал она там металлическая ну и есть в магазине она стоит ~800р.
И так почему надо покупать термостат, м. он стоит 1000р., а теперь подумайте что бы его поменять нужно снять защиту, генератор и впускной коллектор и слить еще ОЖ, логично что лучше поменять.
Ремонт, хотел я сделать сам. но, славо богу не стал. я не такой отличный механик, но если бы у меня был бы ремень, то возможно, Но с цепью вам нужно сделать следующее:
Снять защиту, снять все навесное, снять компрессор кондиционера, снять генератор, коллектора все, снять поддон масляный, цепь и только потом начать делать,
И так я все очень рекомендую не важно сами Вы делаете или в сервисе, ОТВЕЗИТЕ ГОЛОВУ НА ШЛИФОВКУ мне обошлась очень срочная шлифовка в 1000р. сняли 0,04 мм, вот и подумайте поведенная голова пустит деньги на ветер все! Не экономьте еще раз на шлифовке!
Я заменил маслосъемные колпачки, на чала грамм по 300 масла от замены до замены.
Три дня в сервисе. Отдал за работу 10 000р. (если бы был бы ремень то 6000 отдал бы)
Кратко для тех кто не любит читать:
0928341001 Сальник двс коленвала передний - 340,00 р.
0928905012 Сальник клапана шт на ам 16 шт. 129,00 за шт. - 2 064,00 р.
1118954GE0 Прокладка под клапанную крышку - 695,00 р.
0928383001 Сальник двс коленвала задний - 970,00 р.
1114169G03 Прокладка гбц - 2 393,00 р.
13119-86G00 Прокладка впускного коллектора - 800р. ( на заказ 600р. долго ждать я в магазине покупал)
17670-65D00 Термостат - 1300р. (на заказ 1000р. не подумал что нужно купить)
Антифриз я купил FELEX зеленый 7 литров - 700р. (он дешевый радиатор подкапывает поменяю радиатор залью по лучше антифриз)
Шлифовка головы - 1000р.
Работа - 10 000р.
И надо еще менять радиатор. ) Ну да ладно не болейте) Очень надеюсь что моя инструкция Вам не понадобится ))))
P.S.
Если у Вас поползла температура вверх, включите печку на полную при исправной печки она неплохо охладит ваш двигатель.)
Много букв, для детального описания себе на память и в помощью другим.
Причина ремонта: Если ехать по трассе с оборотами более 3000, то антифриз стремительно выбрасывался из расширительного бачка . При езде по городу, не заметно, что уходил. В радиаторе под крышкой, это выглядело как куча очень мелких пузыриков, которые поднимаются по шлангу от ГБЦ, как мелкая аэрация в аквариуме. Я так и не понял, почему это случилось. По прокладке/блоку/ГБЦ не было видно пробоев. На форумах пишут, что это болезнь на 200к км, прокладка как бы проседает. А может до меня ремонтировали и не протянули как следует ГБЦ.
Стоит ли менять самому или отдать в сервис машину? Для меня оказалось выгоднее вложиться в инструмент и выделить время, чем отдавать в руки сервисменов. В ценовом сравнении — цена инструмента против цены в сервисе за работы. В качественном сравнении — я лучше доверю себе и своим рукам, плюс прокачаю навык механика ))).
Общие затраты на замену прокладки ГБЦ для меня составили 18752 рубля. Если бы пришлось отдавать головку на фрезеровку, шлифовку и опрессовку, это бы увеличило стоимость на 4000 руб (недалеко, в Щербинке, есть спец. сервис).
Фотографировал очень мало, в перерывах между походами к машине.
Занимался ремонтом возле дома, так как нет своего гаража, а съемный (которым иногда пользуюсь) на момент ремонта был занят. Машина ночевала двигателем на домкрате в течение недели, район тихий, никто не покусился. Сигнализация работала, аккум продержался весь ремонт.
В плане продолжительности — машина стояла 9 дней. В плане реального времени, когда занимался ремонтом — 4 дня. Делал сам все впервые в жизни, много времени уходило вообще сообразить как это снять/открутить/отодвинуть. Делалось все по книге, но в ней не нашел некоторые моменты затяжек. Например, кронштейн масленного фильтра, закрутил на 25 Нм.
Больше спасибо Nick1394 за информацию, как открутить и закрутить болт шкива коленвала!
Памятка: ОБЯЗАТЕЛЬНО фотографируйте все что снимаете. И кладите весь крепеж в отдельные пакетики с записками места откуда он снят. Что бы потом не собирать пазлы.
Этап первый — все откручиваем. Последовательность действий:
Поддократил на бутылочном домкрате правое колесо. Снял колесо. Поддомкратил винтовым домкратом за поддон двигателя. Слил антифриз.
Вообще в процессе часто приходилось, подымать/опускать двигатель. без двух домкратов не обойтись.
Снял декоративную крышку двигателя. Снял воздуховод до дросселя. Снял правую подушку двигателя. Ослабил болты генератора — пришлось все три откручивать, пододвинул его к двигателю. Снял ремень генератора. Двумя домкратами выдвинул двигатель максимально вверх. Снял шкив помпы, стопоря его через прорези отверткой. Снял натяжной ролик сверху, при подъеме двигателя он полностью сверху доступен для трещотки с торцевой головкой. Снял второй ремень.
Снял выпускной коллектор, помог кардан для трещетки. Один болт у коллектора в самом низу на угловом стыке.
Далее откручиваются 3 болта крепления насоса ГУРа. Затем его кронштейн. Открутил насос кондиционера, затем его кронштейн.
Через смотровое окошко в АКПП запихнул отвертку, заклинив маховик. Опустил двигатель и с помощью длинного воротка открутил болт шкива коленвала и снял сам шкив рукой. Вообще все шкивы легко от руки снимаются, хотя в книги пишут про спец. съемники.
Снял катушки и свечи. Снял клапанную крышку.
Со стороны АКПП снял патрубок ОЖ и систему ЕГР.
Снял топливную рампу и форсунки. Вот тут обнаружился большой косяк! Бензин побежал самотеком из рампы, из отверстий для форсунок. Надо сразу снимать шланги резиновые от рампы и их глушить болтами.
Снял дросельную заслонку. Отодвинул впускной коллектор от ГБЦ, снять полностью не смог — болты усилителя коллектора не отмокли в вд и не открутились, печаль! Термостат придется позже менять.
Снял крышку цепи (4 болта из поддона снять не забудьте), отжимал отвертками от старого герметика, отошла с большим усилием.
Снял натяжитель цепи и саму цепь. Натяжитель трудно задвигать — скользкий зараза, проходилось вращать его круглогубцами и одновременно вдавливать пальцем.
Снял распредвалы и их крепления, вынул все шайбы регулировочные. Зазор уже не мерил — позже займусь. Шайбы со стаканами аккуратно пометил по номерам.
Самое важное — нужна торцевая длинная головку 12 гранная на 10. Обязательно покупайте 3/8 или ищите очень длинную на 1/2 с узкой частью. Я ранее находил на форумах информацию, что надо 22 мм в диаметре. Обман это. Диаметр не более 20 мм! А длина этой тонкой части не менее 6 см. Мне пришлось обтачивать свою дреммелем. Этой спец головкой открутил болты ГБЦ в порядке указанном в книге.
Еще один болт со стороны цепи обычной головкой откручивается.
Снял ГБЦ. Все в нагаре, поршня, клапана. Куча ржавчины в каналах ОЖ. У нас гильзы мокрые, там тоже все стенки в ржавчине. Поэтому принял решение после сборки все чистить лимонной кислотой и уже потом лить антифриз.
По прокладке не было видно, что она пробита. Стоял метал-пакет. Опробовал димексид на поршнях и головке. Два пузырька почти все очистили. Реально работает. Был бы третий под рукой — все бы блестело ))). А так остались небольшие загрязнения на поршнях. В будущем опробую добавление в масло, так как много мест на двигателе с черным нагаром. Например, под натяжителем цепи возле поддона и клапанная крышка сверху.
Геометрию ГБЦ измерял толстой металлической линейкой и щупами 0,02-0,05 мм. По всем линиям, не лез даже щуп 0,02, поэтому решил не отдавать на фрезеровку.
Этап второй — сборка.
Прокладку новую металлическую установил со специальным медным герметиком, отзывы о нем положительные в инете. Герметик нанес в два слоя по инструкции на баллончике, со всех сторон. Поставил прокладку, поставил ГБЦ. Болты ГБЦ проверял по книге — пока еще не вытянуты, можно использовать. По схеме затянул сначало 20 НМ, потом 40 НМ. Далее на 60 градусов и еще раз на 60 довернул. Все по книге. С помощью угломера длинным воротком.
Поставил шайбы и распредвалы. Накинул цепь. Из-за неопытности и не внимательности долго мучился с метками на цепи. А потом сообразил, что метки не должны оставаться на самой цепи после двух оборотов. Должны только совпадать метки на коленвале и распредвалами с метками на самом двигателе. А так долго ругался, когда метки смещались на цепи на 1 звенье после двух оборотов. Важен опыт! Что бы одень цепь по меткам, нужен ключ на 23 для распредвалов или сантехнический. Или помощник или, как я, заклинивать отверткой распредвал — иначе не одень цепь. После мучений с метками, поставил башмак и натяжитель взведенный. Не забудьте вытащить чеку из натяжителя потом ). Прокрутил два оборота и убедился что метки совпадают.
Со стороны цепи заменил две дубовых прокладки. Поставил сальник коленвала, легко меняется руками. Нанес герметик по книге, поставил крышку.
Заменил датчик масла — старый сифонил прямо по разъему. Заменил прокладку кронштейна масленного фильтра — стояла дубовая и залитая в добавок герметиком.
Дальше все собиралось по порядку.
ОЧЕНЬ грязная была дроссельная заслонка с нижней стороны. Бортик с грязью был 2-3 мм по краю! Долго отмывалось очистителем. Так же грязь в впускном коллекторе.
ЕГР тоже весь в отложениях. Но, он программно заглушен, поэтому поставил и металлические заглушки. Напишу об этом в след постах.
Из старого натяжителя выбил эксцентрик и ставил в новый подшипник 90*50*20 мм. Покупал русский в местном магазине что бы убрать свист ремней. Что было то взял, извините что не по фен-шую японский )
В подшипник добавил смазки до 50% наполненности. подскажите — хватит или надо до 100% заполнять?
Когда все собрал обратно, обнаружил что остались детали — 1 болт (похож на болт от навесного). Хотя все отверстия были заняты, когда собирал обратно и пластина крепежная. Если кто может — подскажите — где это стоит у Вас. Не смог вспомнить. Болт и пластина на фото:
В систему охлаждения залил разведенную лимонную кислоту (80 грамм) и водопроводную воду. Буду убирать ржавчину постепенно.
Слил старое масло, снял старый масленный фильтр. Залил промывочное масло и поставил новый фильтр.
Испытал непередаваемые ощущения от попыток первого запуска двигателя после собственноручного ремонта! Ох, эти секунды, когда крутит стартер, а двигатель даже не схватывается! Хоть я и включал несколько раз зажигание, что бы поработал насос перед первым пуском, но видимо долго качал. В общем долго крутил стартером, перед тем как двигатель начал хотя бы пытаться схватывать. Потом чуть подождал и снова за стартер. Схватываться стал чаще, а потом заработал. Ура! По ощущениям, что запуск занял 2-3 минуты. Много адреналина ))).
На промывочном проработал минут 20. Обороты причем плавали, но не заглох. Слил промывочное, заменил фильтр и залил уже на постоянку масло.
Поехал кататься, сначала появилась ошибка P0110 — ошибка датчика температуры входящего воздуха, потом пропала.
На текущий момент, ошибок нет вообще в ЭБУ. Масло не течет. По ОЖ, пока не могу ничего точно сказать. Так как кислота и воздушные пробки могли быть. Сейчас езжу, наблюдаю. Отпишусь позже по итогам.
Дальше много букв с описанием всего разного детального полезного:
Инструмент, который был использован в работе. Позиции с ценами, это то что покупалось специально для замены ГБЦ.
Не хватило из инструмента в работе:
1) Ключа на 23 — для вращения распределительных валов, для выставления меток
2) Удлинителя 1/2" 50мм
3) Удлинителя 1/2" 75 мм
Расходы на инструменты: 6487 рублей.
Запчасти (90% из экзиста), те что были заменены в процессе работы:
Расходы на запчасти: 6059 руб.
Расходники и жидкости различные, также из экзиста:
Расходы на расходники: 4283 руб.
Куплено, но не заменено, для будущей работы:
1) Suzuki 09280-28008 Кольцо уплотнительное — 3 шт. ( по 141 руб) — для замены термостата
2) Vernet TH6737.82J Термостат c прокладкой — 1 шт (по 404 руб) — не получилось открутить усилитель впускного коллектора, оставил на потом.
3) Lukoil 227386 Жидкость охлаждающая 5л. "g11", зелёная — 2 шт (по 548 руб) — залью после чистки системы охлаждения кислотой, очень много ржавчины в каналах.
Головка блока цилиндров отвечает за образование закрытых камер сгорания. Чтобы обеспечить герметичность узла, между головкой и самим блоком производитель устанавливает прокладку. Внутри устройства присутствует набор клапанов с пружинами, форсунки и свечи зажигания. Нетрудно догадаться, что при выходе ГБЦ из строя двигатель не сможет работать должным образом. При появлении проблем в работе клапанов машина попросту не сумеет тронуться с места. Конструкция алюминиевой головки состоит из большого количества элементов, каждый из которых отличается спецификой функционирования, способом фиксации и эксплуатационным ресурсом. Поэтому при возникновении неисправностей владельцу придется отдавать машину на ремонт в сервисный центр. Попытки восстановления узла в гаражных условиях не гарантируют полноценную его работу в будущем.
Калькулятор расчёта ремонт головки блоки цилиндров (гбц) suzuki liana
Типичные неисправности
Обычно ремонт ГБЦ Suzuki Liana необходимо выполнить по таким причинам.
- Слизывание резьбы под свечу зажигания.
- Выпадение седла или наличие трещин в его конструкции.
- Обрыв или облом клапанов из‐за температурной нагрузки, сильного естественного износа.
- Износ посадочных элементов под толкатели или распределительный вал.
- Деформация геометрии газовых стыков.
- Обрыв одного или нескольких болтов, фиксирующих крышку головки блока цилиндров.
- Разгерметизация ГБЦ из‐за обрыва прокладки или сильного ее износа.
Каждый случай требует тщательной диагностики. Природа возникновения неисправности бывает разной, с учетом своевременности обслуживания двигателя, качества расходных материалов и запчастей, стиля эксплуатации, которому водитель отдает предпочтение.
Особенности ремонта
При появлении лишних стуков, сопровождающихся снижением давления масла, скорее всего, изношены постели под распределительный вал. В рамках ремонта проводится восстановление постелей с помощью бронзовых втулок.
Если в конструкции ГБЦ присутствуют трещины, это говорит о том, что узел отслужил свое, и его надо заменить. Единственное исключение, когда возможен ремонт – наличие трещин за пределами газового стыка, где рабочая температура на порядок меньше.
Восстановление ГБЦ, пострадавшей от детонации или коррозии, является невозможным.
Компания DDCAR готова продиагностировать, восстановить или заменить проблемную головку блока цилиндров в оговоренные сроки.
Станция техобслуживания Suzuki Liana восстановит работоспособность агрегатов и механизмов автомобиля после аварий и в рамках очередного техобслуживания. На СТО выполнят работы, стоимость которых ниже расценок дилеров при аналогичных сроках и качестве услуг. В ходе техобслуживания и ремонта автомобиля Suzuki Liana механики придерживаются рекомендаций производителя, используют мобильные сканеры или стационарные стенды для тестирования систем, оборудование для сварки, покраски, восстановления геометрии.
Онлайн расчет стоимости ремонта Suzuki Liana
Виды работ на СТО
Автосервис по ремонту Suzuki Liana осуществляет послегарантийное обслуживание, включая текущий и капитальный ремонт. Автовладельцам предлагают заказать первое, второе, межсезонное ТО, капитальные и текущие ремонтные работы:
- визуальный контроль состояния всех частей машины (отсутствие повреждений, деформаций, потеков спецжидкостей);
- диагностика для Suzuki Liana с определением и сбросом ошибок, перенастройкой ЭБУ, проверкой параметров работы систем;
- восстановление или замена деталей двигателя, коробки, подвески, электросистемы, электроники, светотехнических приборов, отделки салона;
- слесарный ремонт, устранение деформаций беспокрасочным способом, восстановление геометрии;
- заправка масла, спецжидкостей, замена фильтров;
- полировка, окрашивание.
Обслуживание в автосервисе DDCAR отличается следующими плюсами:
- все виды ремонта и диагностики специалисты осуществляют по западным стандартам;
- цену работ клиент узнает сразу при оформлении заказа;
- добраться в Москве до СТО несложно из‐за удобного расположения;
- услуги автосервиса позволяют сэкономить до 30 % на обслуживании или ремонте машин зарубежного производства.
Отремонтировать Suzuki Liana автосервис DDCAR предлагает с двухгодичной гарантией на все выполненные работы.
slawa68
Проходил мимо
Добрый день! Недавно приобрел Suzuki Liana 2007 года выпуска, через 3 дня затроил двигатель - в сервисе на варшавке мне объявили что пробита прокладка ГБЦ и стоимость замены 20000р. Я новичек - и хотел бы спросить у уважаемых форумчан сколько стоит замена прокладки и где лучше делать ремонт своей Lianki.
Катана Восток
Эксперт
Ответ: Liana - замена прокладки ГБЦ - где лучше ремонтироваться?
Добрый день! Недавно приобрел Suzuki Liana 2007 года выпуска, через 3 дня затроил двигатель - в сервисе на варшавке мне объявили что пробита прокладка ГБЦ и стоимость замены 20000р. Я новичек - и хотел бы спросить у уважаемых форумчан сколько стоит замена прокладки и где лучше делать ремонт своей Lianki.
Здравствуйте.
В нашем техцентре работа будет стоить:
снятие-установка ГБЦ - 10800 р. , шлифовка - 3000 , притирка и замена колпачков - 2700 ,
из запчастей потребуется: прокладка ГБЦ, прокладка впускного коллектора, колпачки маслосъёмные, сальник.
+450 руб материалы: герметики, обезжириватели.
Но у нас есть сомнения в том, что диагностика была проведена верно, так как при пробитой прокладке ГБЦ, двигатель чаще "кипит", чем троит.
С уважением, Катана.
Tiggi
Осваивающийся
Ответ: Liana - замена прокладки ГБЦ - где лучше ремонтироваться?
Можно ли продиагностировать пробой прокладки ГБЦ без её снятия? Проблемка такая: После езды по трассе вытесняется ОЖ в расширительный бачок. В радиаторе образуется воздушная пробка. После трассы встаю в пробку и машина начинает грется. Такое бывает только в жаркую погоду. При езде сразу в пробке жидкость в норме даже после где то часа езды. Наблюдал машину при срабатывании вентилятора, ОЖ почему то пенится. Масло чистое,эмульсии нет. Машина не троит и не дымит. Тяга отличная. Может это быть пробой прокладки ГБЦ?
Катана Восток
Эксперт
Ответ: Liana - замена прокладки ГБЦ - где лучше ремонтироваться?
Проблемка такая: После езды по трассе вытесняется ОЖ в расширительный бачок. В радиаторе образуется воздушная пробка. После трассы встаю в пробку и машина начинает грется. Такое бывает только в жаркую погоду. При езде сразу в пробке жидкость в норме даже после где то часа езды. Наблюдал машину при срабатывании вентилятора, ОЖ почему то пенится. Масло чистое,эмульсии нет. Машина не троит и не дымит. Тяга отличная. Может это быть пробой прокладки ГБЦ?
Да, по опыту, действительно похоже на "пробой" прокладки ГБЦ, газы из цилиндра попадают в "рубашку" охлаждения и увеличивают давление в этой системе в следствии чего ОЖ попадает под избыточным давлением в расширительный бачок, откуда и выливается, в системе остается воздух, датчик температуры соответственно не может правильно оценить температуру, в следствии вентилятор не включается и двигатель греется.:thumbsdown:
Но может быть все банально, просто грязный радиатор, поэтому кипит.
Приезжайте, все наладим:thumbsup:
С уважением, КАТАНА .
ЗЫ
В первом случае ремонт достаточно дорогой, это снятие/установка ГБЦ - 11, 5 тыр., шлифовка, опрессовка - 3 тыр, сервис ГБЦ (притирка клапанов, замена масло съемных колпачков и т.д.) Запчасти: Прокладка ГБЦ - 1600р, маслосъемные колпачки 16Х120р=1920р, прокладка кл.крышки - 600р, прокладка впускного коллектора - 400р, . выпускного - 600р.
Читайте также: