Ремонт двигателя subaru ej20
Итак, пишу продолжение своей темы про стук в двигателе, как предположение, износились, или ни дай Бог, провернуло шатунные вкладыши.
Решил вскрывать, самостоятельно, ибо денег для отдачи всего этого дела в сервис особо нет, да и судя по описаниям клубней ничего страшного и замудрёного в ремонте двигателя нет. Самое главное что б были нормальные инструменты, гараж для демонтажа двигателя и его разбора, и, конечно же, хороших людей, которые могут помочь советом или делом в затруднительные моменты.
Отдельное большое спасибо Славе (Сухарь), Славе (Связит) и моему почти родственнику Серёге за необходимый инструмент, помощь и просветление
Первый день: снятие двигателя.
Пожалуй, ничего сложного с технической точки зрения, в сей процедуре почти ничего нет. Двигатель соединен с коробкой четырьмя болтами, и к кузову двумя подушками.
Если кратко - сливаем тосол, масло, убираем радиатор с вентиляторами, откручиваем навесное, отсоединяем трубки и провода, которые могут помещать выниманию двигателя, откручиваем выпуск после турбины, с помощью лебедки вынимаем двигатель из моторного отсека.
Проблемы, с которыми я столкнулся на данном этапе, не были связаны со сложными техническими заморочками, а были просты - это закисшие болты и гайки.
Ну, например, что б открутить выпуск после турбины, надо открутить защитную рубашку турбины, которая окружает её и защищает окружающее пространство от излишних тепловых излучений. Так вот, эта рубашка крепится на 9 или 12 болтиках, точно уже не помню, и они все конкретно закисшие и ржавые, к тому же расположены в очень неудобных для доступа местах. Поэтому, запасаемся WD40, терпением и крепким русским матом.
После снятия "рубахи" откручиваем два верхних болта (одних из них будет держать стартер), и пару нижних гаек. С одним из них так же придётсо изрядно поибатсо, других слов я просто не могу подобрать. Сверху не подобраться из-за выпуска, снизу он спрятан за поперечной балкой, а рядом с ним ещё находится привод из коробки. Короче, пришлось брать арматуру, загинать её конец под углом примерно 60 град, обтачивать под квадрат что б можно было надеть головку. Только после применения этого девайса получилось отвернуть гайку.
Разъединение двигателя и коробки так же не было простым, так как они насмерть сварились друг с другом. Пришлось чуть ли не вбивать отвёртки и дёргать двигатель лебёдкой. Короче, кое-как втроём мы разъединили дрыгатель с коробкой :)
Откатываем машину на долгую стоянку и оставляем двигатель в гараже для дальнейших процедур.
День второй. Начинаем разбирать двигатель. Фотографии и текст будут позже. Как говорится - продолжение следует :)
Здраствуйте! У меня праворукая Легаси 97гв. Двиг EJ20 двухвальный.
Две недели назад застучал шатун. Проблема прогрессировала и через 2 дня машина уже стояла в гараже - боялся что совсем убью и перестал ездить.
Причина видимо в нехватке масла - прозевал, уходило через задний сальник коленвала.
Сейчас стоит на сервисе. Движок разобрали. Приговор был таков - замена коленвала и шатуна.Ну и докучи - колпачки,вкладыши, кольца,ремень ГРМ,помпа. Мастера утверждают, что движок в целом в прекрасном состояниии за исключением вышеизложенных проблем. Узнав это,решил оставить машину себе(не продавать).
Но в процессе поиска запчастей обратился в один из магазинов,где консультант пришел в ужас от самого факта разбора и ремонта двигателя на Субаре, и сообщил мне,что после ремонта(каким бы качественным он не был)ожидать от двигла можно всего,что угодно. Также сказал,что гораздо надежнее было бы просто поменять двигатель на б/у такой же, несмотря на всю лотерейность данного мероприятия.
Теперь передо мной диллема. Оставлять машину себе или избавлятся, потому как еще один такой же сюрприз(порядка 2000$)я не переживу.
Вопрос специалистам - действительно ли так опасно разбирать двигатель и стоит ли ожидать в дльнейшем проблем,связанных именно с самим фактом разбора?
Ну или проще - стоит ли ремонтировать движки у Субар или при любой проблеме,требующей переборки - сразу замена?
Военный метод - замены агрегатов - это тема!
Сам подумай, как и кто тебе могут ответить.
Те несчастные, что осмелились РАЗОБРАТЬ МОТОР СУБАРУ (. ) - вряд-ли с нами и пребывают в разуме .
А те, у кого не хватило смелости на разбор - только написать и смогут.
Пасибо за ответы.
Движок уже разобран - ремонт встает ровно в 2000$ (600работа + 1400 з/ч).
Б/у движок нашел за 26000 т.р , но никакой гаратии.
Плюс снять поставить - итого почти 1500$.
К сожалению мне вариант с движком с только что разбитого аппарата не подфартило, может плохо искал.
2LevinT5 . мне объявили 200$ + з/ч какиенить понадобились бы.
2JS . псиб уже не надо
в б/у движке меня смущает больше всего вопрос надежности(гарантии) - фиг знает четам с ним раньше было и как на нем ездили,чего заливали. я все таки машину себе оставляю, а не на продажу .
впрочем уже все готово. проехал правда всего 20км и впечатлений от работы движка после ремонта не набрался еще, единственное показалось,что стал немного дольше заводиться - раньше достаточно было только ключ вставить, а щас секунды 2 крутит.
хотел спросить, есть ли какие нибудь стандартные рекомендации по поводу обкатки и вообще как ездить первое время. ну понятно,что гашетку на всю пока нельзя - вопрос в том сколько(тысячу,две,три)?
и можно ли будет вообще?
Некоторые рекомендуют делать обтяжку башеи на 500-1000-2000 км. А далее можно топить.
Я делал так, 1000 км, обтяжка и можно топить.
Перейти на новый Форум Subaru
Форум Subaru
Toyota - Nissan - Mitsubishi - Honda - Mazda - Subaru - Suzuki - Isuzu - Daihatsu
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022
Итак: Начнем с того что этот ремонт я производил сам, в своем гараже. Решился я на него из за того, что начал бесить звук как у дизеля и жер масла как у камаза.
Что нам нужно для ремонта:
1. Ключи.
а) Набор накидных и рожковых от 10-22
б) Набор головок от 10-22
в) Головки удлиненные 12, 15. ( на 15 это для откручивания выпускного коллектора, если у кого другие гайки на нем, то не нужен). На 12 надо будет переделывать, т.к. им будем откручивать сам блок, если понадобиться. Его надо удлинять примерно на 3-4см. Головки брать 12гранные, иначе ничего не открутите.
г) Динаметрический ключь от 5-80 Н/м( Я дурак купил дорогой, хватит обычного индикаторного за 600р. Там от 0-240. Смотрите сами какой хотите, но скажу сразу что современные ключи идут от 5-25 и 45-210, промежуточного найдти сложно, а нужен.
д) Оправку для колец, без нее засунуть поршни очень сложно!
е) Шестигранник на 14 ( для откручивания технологических отверстий, что бы вынуть пальци)
ж) Ударная отвертка ( для откручивания технологических отверстий, что бы вынуть пальци)
Остальное по обстоятельствам.
Тут не все так просто, смело можем покупать комплект прокладок для ремонта двигателя. (Комплект обходиться дешевле чем по отдельности их покупать) Сразу говорю, покупать только оригинал. их там больше и качественней. Стоимость от 9-12тр. Внего входят прокладки клапанных крышек, прокладки болтов клапанных крышек, маслосьемные колпачки ( внимательнее при установке, они впускные и выпускные. различие по цвету и на верхней части буквы: IN-впуск, EX-выпуск) прокладка помпы ( Помпу желательно менять тоже, что бы потом не лазить, цена 1,5тр не оригинал). Комплект роликов ГРМ и сам ГРМ, Комплект болтов головок блока ( их 12 шт, цена 6,5тр. Это на ваше усмотрение. Я менял, т.к. прокладки сопливились.Средние болты отличаются от крайних размером шайбы, главное не перепутать при установке, иначе крышку распредвала не поставите, я подтачивал ее в итоге напильником.), Болты самого блока( На усмотрение, я менял те, которые стоят внутри блока, их 6 шт по 320р за штуку, Они идут со спец. шайбами, в этих шайбах внутри резиночки. Покупать только болты, сами шайбы идут в комплекте прокладок. их 6 штук.)
Остальное покупаем при вскрытии и замерах.
Вниманее. при сборке двигателя, очень важно затягивать болты с таким усилием какое сказано в мануале ( инструкции эксплуатации)
Итак, перед снятием двигателя советую доехать до сервиса и промерить компрессию, давление масла ( обязательно, чтобы знать в каком состоянии вкладыши) и спустить хладоген с кондиционера.
В общем далее все просто, разбираем движек и самое главное все болты комплекты болтов в отдельные пакетики и подписываем какой от куда, Это очень важно, потопу как ремонт дело долгое и все забудете что и от куда, на память надеятся не надо. С проводкой все просто, можно пометить маркером какой штекер от куда (маму и папу одной цифрой или буквой), а так там все понятно что куда идет, а еще лучше весь процесс разборки фотографировать, чтобы потом правильно собрать. Я при подключении забыл подсоеденить клемму на стартер, и тупа думал почему он не крутит.
Накопилось много вопросов по капремонту двигателя субару EJ205. Информации много, а мифов и сказок о этих двигателях еще больше.
Ну это так, лирическое вступление, топерь по сути. Подскажите кто сталкивался и имеет опыт по следующих вопросах:
1. Шлифовка коленвала. Бытует мнение, что конело на субару точить не стоит. Ибо ходить оно не будет. Так ли это? Есть ли успешные примеры работы точенного вала. Понимаю, что купить новый на 500долл и не заморачиваться всегда лучше, но вопрос цены. Конечно, если он после шлифовки пройдет 20тыс, но экономия вылезет боком
2. Гильзовка блока. На 2 и 4 цилиндрах очень часто (практически всегда есть задиры). Порой до последнего ремонтного размера. Есть ли смысл точить в таким случае или лучше загильзовать? Если гильзовать, то какими гильзами? Сухая гильзовка или мокрая?
3. Поршни. В случае гильзовки (под стандарт), есть ли смысл оставлтять старые поршни (1,3 в отличном состоянии, 2 и 4 никуда не годяться, но есть еще 1 и 3 поршни с другого такого же мотора). Поршни отмылись, размеры и вес в пределах допусков, следов убийственной детонации нет. Или же тут не получится скроить?
4. Вкладыши. Какие ставить, оригинал или есть какая-то разумная альтернатива. Да и нужна ли здесь альтернатива?
Может есть здесь еще какие-то тонкие ньюансы, о которых нужно знать? Поделитесь
1 - шлифовать нужен очень хороший токарь, ибо у субару допуски маленькие и потом промерять обязательно. Я бы лично не стал шлифовать, только если полировать от мелких царапин.
2 - гильзовка это в первую очеердь дорого, ну а так вперед. гильзы какие - да какие найдешь :) хоть дартон.
3 - если поршни мертвые то бери живые и все. у поршней отличие только по размеру и A B но при гильзовке пофигу А он или B. главное потом если разбирать то не затупить.
4 - вкладыши конечно оригинал хорошо ходят. ACL еще люди хвалят очень на субару. Кстати с оригиналом есть 1 нюанс - есть вкладыши которые везде толкают как оригинал у них на маркировке в примерно так ххххх-АB010 вот это конченое ***** которое разваливается почти сразу.
1 - шлифовать нужен очень хороший токарь, ибо у субару допуски маленькие и потом промерять обязательно. Я бы лично не стал шлифовать, только если полировать от мелких царапин.
даже если не для спорта, а просто для граждансокой езды? а с какими допусками его нужно шлифонуть, чтобы нормально ходило?
2 - гильзовка это в первую очеердь дорого, ну а так вперед. гильзы какие - да какие найдешь :) хоть дартон.
Речь идет о сухой тонкой гильзе, с расточкой под номанальный размер. Автомобиль гражданский, много лс не нужно
3 - если поршни мертвые то бери живые и все. у поршней отличие только по размеру и A B но при гильзовке пофигу А он или B. главное потом если разбирать то не затупить.
Не могли бы Вы немного подробнее про гильзовку и АВ рассказать, в чем ньанс? ну кроме размера
4 - вкладыши конечно оригинал хорошо ходят. ACL еще люди хвалят очень на субару. Кстати с оригиналом есть 1 нюанс - есть вкладыши которые везде толкают как оригинал у них на маркировке в примерно так ххххх-АB010 вот это конченое ***** которое разваливается почти сразу.
Вал точить конечно нерентабельно , но самое главное ; если еще не стуканул , то скорее всего он живой , поменяешь вкладыши и все , и то наверно только шатунные.
Гильзоваться можно используя гильзы 4D56 , поршня при этом можешь просто хорошие поставить , не обязательно новые , поршень А больше поршня В на сотку . Так что там где утя стояли В можешь смело ставить А и все а точить гильзу под поршня В , ACL вкладыши достойные .
с допусками которые написаны в книжке но кто тебе это сделает я хз. Там просто точить последний рем размер вроде 15 соток. а у рядных моторов у многих это 1ый ремонтный. Так что я бы не стал париться. Да и какая разница при какой езде у тебя развалится? :)
да пофиг как точить главное что бы сделано было правильно. гильзовать а или б пофигу.
разница между ними в чем? и то и то нормальное по качеству, просто за оригинал иногда цена невменяема.
прочитай пост выше. Егор знает что пишет
с допусками которые написаны в книжке но кто тебе это сделает я хз. Там просто точить последний рем размер вроде 15 соток. а у рядных моторов у многих это 1ый ремонтный. Так что я бы не стал париться. Да и какая разница при какой езде у тебя развалится? :)
нет. не правда, разница есть. Если развалится на отжиге - это одно, а если при спокойной езде - намного обиднее, сразу вопрос чем я такое заслужил)))
Первый ремонтный 0,25, есть еще 0,03 и 0,05 под полировку. Насколько я знаю
сторона 4 поршня требует больше внимания))
разница между ними в чем? и то и то нормальное по качеству, просто за оригинал иногда цена невменяема.
Вал точить конечно нерентабельно , но самое главное ; если еще не стуканул , то скорее всего он живой , поменяешь вкладыши и все , и то наверно только шатунные.
если живой - есть смысл полировать?
Гильзоваться можно используя гильзы 4D56 , поршня при этом можешь просто хорошие поставить , не обязательно новые , поршень А больше поршня В на сотку . Так что там где утя стояли В можешь смело ставить А и все а точить гильзу под поршня В ,
это с дизельного мицика?
Все по ситуации .
Нужно сделать грамотную дефектовку а потом принимать решения , бывает нужна полировка , чаще нет .
4D56 мицубиси , можно и с других моторов подобрать .
А можно и после дефектовки понять что чинить тут нечего и купить контракт:)
Это загильзованный уже блок? А что это за круглые вставки между блоком и гильзой "а-ля закрытый блок"?
У меня было примерно так.
Вскрытие, ой бляяя. вкладыши в ***** а дальше подсчет цен. Вал 15, вкладыши 8, кольца 5, прокладки еще 15, грм еще 10. и всякое по мелочам. в итоге 65 рублей где то насчитал. Скинулись на распила и я себе мотор поставил через полтора месяца. И по факту это было намного дешевле, ибо на блоке были царапины и в идеале надо было гильзовать.
Это загильзованный уже блок? А что это за круглые вставки между блоком и гильзой "а-ля закрытый блок"?
как уже ответили , это блок не гильзованный , просто усиленный перед расточкой , этот готовится для заряжённой версии мотора , масло форсы врезанны , обычный мотор собирается на двух распорках .
Фото гильзованного мотора не нашел в планшете , будет выложу.
3 дня назад собрал 205 мотор (провернуло вкладыши на 1-м цилиндре). По факту:
1. колено нашел б/у с GRB черное всего за 4 тыс. (обычно цена доходит до 10, новое около 18).
2. поршни старые оставил (живые и без задиров).
3. вкладыши ACL нашел комплект (корень шатун) в Краснодаре за 7200, а так с этим курсом доллара цена уже около 10 тыс.
4. шатуны - найти живые надо постараться. Основная причина, что у субару очень узкие шейки коленвала, допуск по зазору в на шатунная шейка - вкладыш 2,5 - 4,5 соток (предел 5) по мануалу. По факту имея вал и шатуны в идеале используя оригинальные вкладыши можно получить зазор 3,5 - 4,5 соток. Все валы которые я промерял имели размер по нижней границе допуска по размерам. А теперь представьте если будет эллипс на шатунах 1-2 сотки (что например на моторах типа JZ -та прокатит), то хорошо если удастся получить зазор 4,5 сотки. Но я себе долго искал шатуны в идеале. Кстати вкладыши ACL по размеру по-моему слегка прослаблены относительно оригинала. В общем, чтобы выставить приемлемые зазоры на шатунных шейках надо в идеале иметь не один комплект вкладышей. Я свой комплект тасовал до посинения, чтобы установить зазоры одинаковые. В итоге получилось по пределу.
5. Установил маслофорсы в блок. В Рязани парень делает. Давление открытия около 3,5 (форсы субаровские).
6. Новый маслонасос. Цена около 6 тыс. От того какие зазоры, есть маслофорсы или нет, наличия или отсутствия фазовращателей, зависит какой насос поставить. Я взял 11-ый. Ну и вязкость масла надо выбирать исходя из получившегося конфига (но всяко не 5W30). Как то так. Все выше сказанное имхо.
Накопилось много вопросов по капремонту двигателя субару EJ205. Информации много, а мифов и сказок о этих двигателях еще больше.
Ну это так, лирическое вступление, топерь по сути. Подскажите кто сталкивался и имеет опыт по следующих вопросах:
1. Шлифовка коленвала. Бытует мнение, что конело на субару точить не стоит. Ибо ходить оно не будет. Так ли это? Есть ли успешные примеры работы точенного вала. Понимаю, что купить новый на 500долл и не заморачиваться всегда лучше, но вопрос цены. Конечно, если он после шлифовки пройдет 20тыс, но экономия вылезет боком
2. Гильзовка блока. На 2 и 4 цилиндрах очень часто (практически всегда есть задиры). Порой до последнего ремонтного размера. Есть ли смысл точить в таким случае или лучше загильзовать? Если гильзовать, то какими гильзами? Сухая гильзовка или мокрая?
3. Поршни. В случае гильзовки (под стандарт), есть ли смысл оставлтять старые поршни (1,3 в отличном состоянии, 2 и 4 никуда не годяться, но есть еще 1 и 3 поршни с другого такого же мотора). Поршни отмылись, размеры и вес в пределах допусков, следов убийственной детонации нет. Или же тут не получится скроить?
4. Вкладыши. Какие ставить, оригинал или есть какая-то разумная альтернатива. Да и нужна ли здесь альтернатива?
Может есть здесь еще какие-то тонкие ньюансы, о которых нужно знать? Поделитесь
Ипать ты еще ниче не разобрал, а уже а уже спрашиваешь!
Точить не точить, шлифовать не шлифовать! Че мозг то выносить, надо разбирать и смотреть, промерять движку и тогда думать: если детали в допуске, то можно их оставить если нет, то ремонт/замена! Ремонтируется практически все пока блок не треснет)))
3 дня назад собрал 205 мотор (провернуло вкладыши на 1-м цилиндре). По факту:
1. колено нашел б/у с GRB черное всего за 4 тыс. (обычно цена доходит до 10, новое около 18).
2. поршни старые оставил (живые и без задиров).
3. вкладыши ACL нашел комплект (корень шатун) в Краснодаре за 7200, а так с этим курсом доллара цена уже около 10 тыс.
4. шатуны - найти живые надо постараться. Основная причина, что у субару очень узкие шейки коленвала, допуск по зазору в на шатунная шейка - вкладыш 2,5 - 4,5 соток (предел 5) по мануалу. По факту имея вал и шатуны в идеале используя оригинальные вкладыши можно получить зазор 3,5 - 4,5 соток. Все валы которые я промерял имели размер по нижней границе допуска по размерам. А теперь представьте если будет эллипс на шатунах 1-2 сотки (что например на моторах типа JZ -та прокатит), то хорошо если удастся получить зазор 4,5 сотки. Но я себе долго искал шатуны в идеале. Кстати вкладыши ACL по размеру по-моему слегка прослаблены относительно оригинала. В общем, чтобы выставить приемлемые зазоры на шатунных шейках надо в идеале иметь не один комплект вкладышей. Я свой комплект тасовал до посинения, чтобы установить зазоры одинаковые. В итоге получилось по пределу.
5. Установил маслофорсы в блок. В Рязани парень делает. Давление открытия около 3,5 (форсы субаровские).
6. Новый маслонасос. Цена около 6 тыс. От того какие зазоры, есть маслофорсы или нет, наличия или отсутствия фазовращателей, зависит какой насос поставить. Я взял 11-ый. Ну и вязкость масла надо выбирать исходя из получившегося конфига (но всяко не 5W30). Как то так. Все выше сказанное имхо.
Читайте также: