Ремонт дроссельной заслонки тойота королла
Во время ремонта робота, когда многое из подкапотного и околокапотного пространства снималось, чтобы было удобнее скидывать-накидывать коробку, была удалена в т.ч. и система воздухозабора(патрубки и короб для фильтра), тем самым обнажив дроссельную заслонку. Не сказать, чтобы она была сверхгрязная, но и очень чистой тоже не являлась. Посему, на следующий вечер, благо было свободное время, я и решил её почистить.
Заехал в магазин, купил карбклинер, вот такой:
Загнал машину в гараж, приготовил необходимый инструмент(отвертки, вороток с головками), ветошь и целлофановые пакеты. Для чего пакеты — поясню: отсоединять заслонку от патрубков охлаждающей жидкости я не хотел, поэтому был план просто скинуть дроссель с направляющих, поместить в 2 пакета(один в другом) и мыть в них, чтобы не загадить подкапотное пространство и пол гаража.
Ну и понеслась: убрал всю пластиковую защиту
отсоединил патрубок вентиляции картера(натянул на него пакет, чтобы всякая бяка не попала ) от гофры на дроссель, скинул саму гофру, для удобства работы демонтировал короб воздушного фильтра(там есть мерзкая защёлка на датчик расхода воздуха, если действовать неаккуратно, можно её выломать нафиг)
Затем отсоединил клеммы, вытащил аккумулятор и поставил его заряжаться, покуда буду ковыряться. Всё, рабочее пространство готово.
Головкой на 10 аккуратно выкрутил 2 болта и снял 2 гайки, и дроссельный блок свободен! Заткнул коллектор целлофановым пакетом, дроссель же засунул в другие два и хорошенько промыл, попутно стерев, к сожалению, тефлоновый слой в месте контактов самой заслонки с остальным блоком.
Странно, кстати, почему в наших дросселях такая штука есть, а в рестайлинге уже нет…
Горевать не стал
Продолжил очистку, результат ниже:
Саму заслонку можно без проблем отжимать, дабы промыть места контактов.
Дальше настал черёд прокладки-сеточки, новую не стал покупать, ограничился промывкой старой. Побоялся лить карбклинер непосредственно на резину, промыл им только сеточку, прокладку же просто хорошо протёр ветошью.
Чистая прокладка-сеточка установлена в паз и готовиться быть зажатой между коллектором и дроссельным блоком.
Ну а затем всё просто собираем в обратном порядке)
Обучение заслонки
Много читал про само обучение заслонки тут, на драйве, как только народ не изгаляется. Долго охреневал от метода "скинуть клемму с аккумулятора при включенном зажигании". Как по мне, так это самый короткий путь к смерти иммобилайзера и получения какого-нибудь чека в придачу. Зачем нужны все эти танцы с бубном?
Просто заводите машину, 10-15 минут работы на холостом ходу(не трогайте акселератор!) и блок управления сам всё сделает, как надо. Обороты изначально будут большими, не пугайтесь, но со временем придут норму. Ещё раз: просто завести двигатель и дать ему поработать на холостом ходу 10-15 минут. Лично у меня всё без проблем пришло в норму — 600-650 холостого без потребителей энергии, 750 с климатом, фарами и музыкой. Небольшое плавание оборотов это также нормально, датчики нас чувствительные, показывают всё как есть(на некоторых авто датчики могут не учитывать небольшой(плюс-минус 50) разброс оборотов, поэтому стрелка тахометра будет как приклеенная).
P.S. Заслонку можно отрегулировать и через сканер, обороты выставятся сразу, но есть ли смысл платить.
P.P.S. Насчёт клапана холостого хода — у нас его нет. Холостой ход регулируется ЭБУ путём изменения угла открытия электронной дроссельной заслонки.
Сегодня мы рассмотрим и устраним неисправность регулятора холостого хода на автомобиле Toyota, на примере двигателя 1ZZ. Данный пример, так же подходит для двигателей 1NZ-2NZ и им подобных.
Подозрение сразу пало на регулятор холостого хода, который расположен в нижней части дроссельной заслонки. Скажу сразу, что процедура прошла успешно и прогревочные обороты вернулись в норму.
Для начала снимаем воздушный патрубок. Он прикручен двумя хомутами.
Далее необходимо снять двигатель регулятора. Снимать весь узел холостого хода нет необходимости. Это целесообразно лишь в том случае, если вы решили снять весь блок дроссельной заслонки (например для чистки).
Внешний вид регулятора холостого хода
Открутить мотор привода без специального ключа весьма затруднительно, так как используется весьма редкая звездочка (Torx) не подходит.
Для этого берем полотно ножовки по металлу и аккуратно делаем пропилы в шляпках винта под плоскую отвертку.
Должно получиться примерно так:
Откручиваем винты отверткой.
Привод регулятора представляет собой магнитный сердечник с подшипником, который расположен на одной оси с заслонкой (шторкой).
Из за накопившейся грязи мотор привода не может его повернуть на нужный угол. При поворачивании сердечника рукой он с трудом поворачивается. Нам необходимо смазать опорный подшипник, чтобы сердечник с заслонкой (она расположена внутри и ее без разбора БДЗ практически не видно) вращались свободно. Трудность заключается в том, что здесь используется подшипник закрытого типа и смазать его обычными методами затруднительно.
Для смазки используем силиконовую смазку в аэрозоли.
Смазываем подшипник снаружи.
И внутри, через отверстие для обхода воздуха мимо дроссельной заслонки.
При этом постоянно поворачиваем сердечник до того момента, пока он не начнет вращаться свободно.
Собираем все в обратной последовательности. При этом необходимо установить сердечник мотора в рабочее положение (совместить язычок сердечника с выемкой на внутренней стороне мотора). В любом случае в другом положении он не встанет на свое место. При проведении процедуры не потеряйте резиновое уплотнительное кольцо.
При прогретом двигателе корректируем обороты ХХ за счет небольшого поворота мотора привода и затягиваем винты.
Мое первое авто
Сегодня мы рассмотрим и устраним неисправность регулятора холостого хода на автомобиле Toyota, на примере двигателя 1ZZ. Данный пример, так же подходит для двигателей 1NZ-2NZ и им подобных.
Подозрение сразу пало на регулятор холостого хода, который расположен в нижней части дроссельной заслонки. Скажу сразу, что процедура прошла успешно и прогревочные обороты вернулись в норму.
Для начала снимаем воздушный патрубок. Он прикручен двумя хомутами.
Далее необходимо снять двигатель регулятора. Снимать весь узел холостого хода нет необходимости. Это целесообразно лишь в том случае, если вы решили снять весь блок дроссельной заслонки (например для чистки).
Внешний вид регулятора холостого хода
Открутить мотор привода без специального ключа весьма затруднительно, так как используется весьма редкая звездочка (Torx) не подходит.
Для этого берем полотно ножовки по металлу и аккуратно делаем пропилы в шляпках винта под плоскую отвертку.
Должно получиться примерно так:
Откручиваем винты отверткой.
Привод регулятора представляет собой магнитный сердечник с подшипником, который расположен на одной оси с заслонкой (шторкой).
Из за накопившейся грязи мотор привода не может его повернуть на нужный угол. При поворачивании сердечника рукой он с трудом поворачивается. Нам необходимо смазать опорный подшипник, чтобы сердечник с заслонкой (она расположена внутри и ее без разбора БДЗ практически не видно) вращались свободно. Трудность заключается в том, что здесь используется подшипник закрытого типа и смазать его обычными методами затруднительно.
Для смазки используем силиконовую смазку в аэрозоли.
Смазываем подшипник снаружи.
И внутри, через отверстие для обхода воздуха мимо дроссельной заслонки.
При этом постоянно поворачиваем сердечник до того момента, пока он не начнет вращаться свободно.
Собираем все в обратной последовательности. При этом необходимо установить сердечник мотора в рабочее положение (совместить язычок сердечника с выемкой на внутренней стороне мотора). В любом случае в другом положении он не встанет на свое место. При проведении процедуры не потеряйте резиновое уплотнительное кольцо.
При прогретом двигателе корректируем обороты ХХ за счет небольшого поворота мотора привода и затягиваем винты.
Устройство системы холостого хода.
Снятие и разборка:
1. Ослабить хомут, снять температурный датчик, снять крышку воздушного фильтра.
2. Снимем патрубок воздушного фильтра с БДЗ. Откручиваем винт хомута(1). Выдергиваем шланг с БДЗ(2). Вытаскиваем шланги и тросик с крепления патрубка (3,4,5) После сдергиваем патрубок с БДЗ. (фото2)
3. Открутить болты крепления тросика открытия дроссельной заслонки (п1 на фото3), перед этим открутить кожух тросика, затем снять трубки подвода охлаждающей жидкости и вакуума. (п2 фото3) По порядку. Ближний к вам – шланг охлаждающей жидкости. Посередине – вакуум . Самый дальний — шланг охлаждающей жидкости.
! Не забудьте дать машине остыть, иначе охлаждающая жидкость будет очень горячей! И еще, приготовьте болтики, чтобы заткнуть шланги. Размер не запомнил. Подбирал подходящие.(фото3)
фото3
4. Снимаем фишки с датчика положения дроссельной заслонки (1) и клапана холостого хода (2). Откручиваем 2 болта и 2 гайки крепления дроссельной заслонки (3 – 4) (фото4)
5.Снимаем электрическую обмотку клапана холостого хода (1). Снимаем сам клапан (2).
Аккуратно сдергивайте клапан, чтобы не повредить прокладку. Все болты трудно срывать. Пришлось просить помощь. Знакомый держал крепко заслонку прижимая к телу а я срывал болты. (Фото5)
Фото5
Технология прочистки
Чистка может выполняться автолюбителем самостоятельно. Первым делом следует снять воздуховод, идущий до заслонки от воздушного фильтра. На двигателях 1nz fe он крепится двумя хомутами, которые необходимо ослабить. Затем будет нужно снять тросик газа, открывающий заслонку при нажатии водителя на педаль. Его немного тянут на себя и вынимают из фиксатора, который тросик и удерживает. После этого снимают шланг вентиляции картерных газов. Далее, необходимо удостовериться в том, что он не забит и через него воздух может проходить беспрепятственно. Следующим элементом для снятия является разъем регулятора холостого хода. Потом отсоединяют разъем датчика положения дроссельной заслонки и снимают ее саму. Для этого потребуется вывернуть два болта и открутить гайки.
Со снятого устройства надо отсоединить антифризовые патрубки. Без инструмента сделать это не получится. Потребуются плоскогубцы. Но сильно ими тянуть не стоит. Лучше стягивать патрубки, прокручивая их по часовой стрелке. Для работы потребуется приобрести специальное химическое средство. Можно использовать и составы для очистки карбюратора.
Чистка выполняется следующим образом. Начинать лучше с клапана холостого хода. Он крепится снизу заслонки при помощи трех болтов. Их необходимо выкрутить. Далее, чистится сам клапан, а также часть дроссельной заслонки, которая освободилась после его снятия. Потом вся заслонка обильно поливается чистящим составом. Для наилучшего эффекта можно воспользоваться мягкой кисточкой. Когда чистка будет завершена, необходимо будет все собрать в обратной последовательности.
Чистка дроссельной заслонки на двигателях 1nz fe
Регулировка положения дроссельной заслонки.
Назначение дроссельной заслонки
Назначением дроссельной заслонки является регулирование объема воздуха, поступающего в двигатель внутреннего сгорания бензинового типа. Заслонка размещается между воздушным фильтром и впускным коллектором, через который топливно-воздушная смесь попадает в цилиндры.
При закрытой заслонке во впускной системе создается вакуум, при открытой — давление уравнивается с атмосферным. Дроссельная заслонка может иметь механический привод. Тогда она связана с педалью акселератора с помощью троса. На более современных автомобилях дроссельная заслонка имеет электронное управление с электрическим приводом.
Регулировка ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)
Отличие датчиков в способе информирования блока управления о полностью закрытой заслонке. 4-х контактный имеет контакт IDL, блок управления определяет закрытую заслонку по наличию контакта между IDL и E2.
Регулировка (по мануалу):
Отсоединить разъем ДПДЗ Вставить щуп 0,4мм между упором и рычагом заслонки, замерить электрическое сопротивление между контактами датчика.
IDL — E2
— не более 2,3 КОм (может быть значительно меньше — это нормально).
Вместо щупа 0,4мм ставим щуп 0,9мм. Сопротивление между IDL и E2 должно быть бесконечно (обрыв).
Регулировка положения биметаллической пружины:
Устройство нашего клапана ХХ на пальцах. 1. Клапан состоит из двух составляющих — соленоида (две катушки на открытие и закрытие) и биметаллической пружины. 2. И соленоид, и пружина дергают шторку каждый сам по себе 3. Итоговое положение шторки определяется равновесием сил соленоида и шторки. 4. КХХ может работать без пружинки на одном соленоиде до тех пор, пока с электрикой соленоида все в порядке. 5. КХХ может работать без соленоида на одной пружинке без соленоида. Пружинке проблемы с электрикой по барабану, ее задача подстраховать соленоид и сохранить ХХ на случай проблем с электрикой у соленоида. 6. Правильно установленная пружинка должна держать 1000-1200 оборотов. Почему не 700-800 оборотов нормального ХХ? Потому что пружинка не умеет приоткрывать шторку при добавлении нагрузки (в отличие от соленоида). А значит должна иметь такой запас, чтобы двигатель не заглох на ХХ при включении нагрузок — вентилятора, света, стопов и т.д. — по мере включении нагрузок обороты двигателя будут падать при работе на одной лишь пружинке. 7. На соленоид подаются сигналы с частотой 250 герц для точного позиционирования шторки. Каждый сигнал, дьюти-цикл, это импульс на открытие, сменяющийся импульсом на закрытие, весь дьюти-цткл 1/250 секунды. Отношение длины импульса на открытие ко всей длине дьюти-цикла, выраженное в %%, мы и видим в программе в третьем байте (для шаговых КХХ там показывается шаг открытия в интервале 1-125, на Каринах таких нет) 8. Что будет с открытием КХХ в %%, если поиграть пружинкой, подвигать ее положение? В конечном итоге шторка все равно встанет в правильное положение, вот только усилия соленоида изменятся: — если пружинку повернуть в сторону уменьшения оборотов, значит соленоиду нужно меньше трудиться над прикрытием шторки для доведения оборотов до нормы, % открытия в протоколе будет больше. — если пружинку повернуть в сторону увеличения оборотов, прикрывать ее нужно посильнее, импульс на закрытие расширяется, импульс на открытие наоборот, % открытия уменьшается. Вывод. Игра с положением пружинки в целом лишена смысла. Ее нужно выставить так, чтобы без соленоида она держала положенные 1000-1200 оборотов и больше к ней с глупостями не приставать
Достаточно часто владельцы автомобилей Toyota Corolla 150 сталкиваются с проблемами, связанными с дроссельной заслонкой.
Топливная система или загрязненный впуск?
При упоминании загрязненного впуска, многие водители во всех бедах сразу же начинают подозревать топливные форсунки. Надо сказать, что подобное опасение имеет место, но, увы, оно далеко не всегда подтверждается. Давайте для начала разберем симптомы, связанные с неисправной топливной системой и загрязненным впуском.
Итак, при неисправной топливной системе на автомобиле могут возникать следующие проблемы:
Далеко не маленький набор проблем, не правда ли ? При неисправной топливной системе все эти проблемы могут возникать как по отдельности, так и все вместе. Тем не менее, подобные неисправности характерны не только в случае неисправной топливной системы, но в 70% случаев, при наличии нескольких симптомов из вышеперечисленных проблема как раз-таки заключается в неисправном бензонасосе или топливных форсунках. Такую проблему сложно решить самостоятельно, т. к. для этого потребуется помощь квалифицированного специалиста и диагностика электронного блока управления (ЭБУ) с помощью специального сканера.
Давайте рассмотрим симптомы, связанные с загрязненным впуском:
Неисправности впуска, как быть и что делать ?
Обычно, неисправности, связанные с дроссельной заслонкой на тойота королла 150 возникают на больших пробегах (свыше 100 000 — 120 000 км). Однако бывают случаи, когда неисправности дроссельного узла возникают на небольших пробегах (в районе 60 000км), в таком случае причинами этих неисправностей могут быть:
При возникновении проблем, связанных с неисправностью дроссельного узла не стоит паниковать раньше времени, т. к. эти проблемы легко решаются своими руками, потребуется лишь только немного времени и инструментов. Тем не менее прежде чем приступать к разборке дроссельного узла в первую очередь настоятельно рекомендуем провести диагностику электронных систем управления (либо в сервисе, либо самостоятельно с помощью сканера).
А всех тех, кто отважился на ремонт дроссельного узла своими руками предупреждаем, что наша редакция не несёт ответственности за ваши действия! Все работы вы выполняете на свой страх и риск!
Пути решения проблем следующие:
- при всех исправных датчиках (ДПДЗ и ДМРВ) дроссельный узел снимается с автомобиля, потом промывается, после чего устанавливается обратно и выполняется адаптация/обучение дроссельной заслонки;
- при неисправном датчике ДПДЗ следует заменить дроссельный узел на новый (т. к. датчик ДПДЗ установлен непосредственно в корпусе дроссельного узла);
- при неисправном датчике ДМРВ следует выполнить его промывку или замену на новый.
Проверку работоспособности датчиков можно произвести с помощью сканера, если ошибок нет — дополнительно проверить при помощи мультиметра/осциллографа. Более подробную информацию о показателях датчиков можно найти в инструкции к автомобилю.
- дроссельный узел в сборе (с ДПДЗ): б/у — от 3000р, новый — от 6500р;
- датчик ДМРВ (MAF): б/у — от 1500р, новый — от 4500р.
Чистка дроссельного узла и процедура адаптации дроссельной заслонки
Для снятия дроссельного узла с автомобиля выполняем следующие действия.
Снимаем минусовую клемму от АКБ. Затем отсоединяем декоративную накладку двигателя.
Для очистки дроссельной заслонки и ДМРВ настоятельно не рекомендуем применять средства типа WD-40. Подойдёт качественный очиститель карбюратора или специальный очиститель для MAF — сенсоров.
Как только дроссельный узел очищен, его можно установить обратно, все операции выполняются в обратной последовательности. Теперь необходимо провести процедуру адаптации дроссельной заслонки. Для этого выполняются следующие действия:
Заводим автомобиль, прогреваем его до рабочей температуры. В момент прогрева все электрические потребители должны быть отключены!
Как только вышеперечисленные действия выполнены — устанавливаем клемму обратно и заводим автомобиль. Сначала обороты будут большие, но спустя время начнут спадать, так что даём поработать автомобилю на холостых оборотах 15-20 минут.
Для стабильной работы силовой установки необходимо создание топливовоздушной смеси с оптимальным соотношением ее составляющих. За подачу воздуха отвечает дроссельная заслонка.
При возникновении любых отклонений в работе узла происходит ухудшение динамики автомобиля, возрастает расход горючего, а обороты мотора начинают плавать. Поэтому в процессе эксплуатации машины необходима регулярная чистка и адаптация дроссельной заслонки, а в крайнем случае может понадобиться замена узла.
Обзор дроссельной заслонки на Toyota Corolla 120 и примерная стоимость узла
Оригинальная дроссельная заслонка Тойота Королла 120 имеет артикульный номер 2203021030. Стоимость нового изделия высока и может достигать 45-50 тыс. рублей. По этой причине в продаже имеется широкий выбор фирменных узлов с авторазборок.
Стоимость бывшей в употреблении дроссельной заслонки для Toyota Corolla 120 зависит от ее состояния. Так, за узел с неизвестным остаточным ресурсом требуется отдать от 1 до 3 тыс. рублей. С зарубежных авторазборок за запчасть с сопроводительными документами просят от 5 до 12 тыс. рублей.
Приобретая дроссельную заслонку, снятую с автомобиля, владелец не может быть уверен в ее длительной и безупречной ее службе. Поэтому многие водители склонны к покупке аналогов оригинального изделия. При этом цена, как правило, ниже, а качество ничуть не уступает фирменной запчасти. С наилучшими вариантами дросселя для Corolla 120 можно ознакомиться в таблице ниже.
Таблица — Перечень аналогов оригинальной дроссельной заслонки на Королла 120
| Фирма производителя | Артикульный номер | Примерная стоимость, тыс. рубль |
|---|---|---|
| OSSCA | 14336 | 12-14 |
| AISAN | THR321030 | 9-11 |
Требуемые инструменты и материалы для снятия, установки и чистки дроссельного узла
Для того, чтобы выполнить замену или чистку дроссельной заслонки, потребуются инструменты из нижеприведенной таблицы.
Таблица — Перечень инструментов и материалов, требуемых для демонтажа и монтажа дроссельного узла, а также его чистки
| Наименование | Примечание |
|---|---|
| Отвертка | С плоским шлицом |
| Головка | "на 10" |
| Спецсредство | Очиститель инжектора или карбюратора, например, "карбиклинер" |
| Плоскогубцы | Можно заменить пассатижами |
| Ветошь | Не оставляющая ворса |
| Смазка | Проникающая и консистентная |
| Ватные палочки | Можно заменить острым прутком или зубочистками |
Замена дроссельной заслонки на Королла 120
Для того, чтобы выполнить замену дроссельной заслонки, требуется следовать инструкции, которая расположена ниже.
- Открыть капот.
- Снять декоративную крышку двигателя.
- Скинуть клеммы с аккумулятора.
- Ослабить хомут на воздуховоде.
- Отсоединить воздуховод и отодвинуть его в сторону.
- Демонтировать два шланга, которые обеспечивают циркуляцию антифриза через узел.
- Для предотвращения вытекания охлаждающей жидкости необходимо заткнуть отверстия в шлангах. Для этих целей хорошо подходят болты М10. Также для закрытия отверстий можно воспользоваться стержнями или удлинителями, подходящего диаметра.
- Отсоединить клеммную колодку. Через нее подаются управляющие сигналы на угол открытия дроссельной заслонки, а также передается информация, которую посылает датчик положения.
- Открутить два болта и две гайки которые фиксируют узел.
- Снять дроссельную заслонку.
- Смазать болты консистентной смазкой, например, на медной основе.
Процедура отчистки узла
Чистка дроссельной заслонки возможна как с демонтажем, так и без снятия узла. Во втором случае следует проявлять осторожность чтобы чистящее средство не попало на кузов. Для очистки заслонки следует воспользоваться нижеприведенными рекомендациями.
- После снятия дроссельного узла требуется оценить степень его загрязнения.
- При очистке внимание следует уделить и сеточке дроссельной заслонки. Ее следует изъять и промыть с использованием чистящего средства. При заметных повреждениях сеточки или уплотнительной резинки их следует заменить.
- Дроссельный узел рекомендуется обильно заливать средством для очистки инжекторов или карбюраторов. После снятия загрязнений при визуальном осмотре заслонки на просвет автовладелец может обнаружить небольшие зазоры по ее краям. Их наличие обусловлено конструкцией узла и является полностью нормальным.
- При невозможности очистить узел с первого раза не стоит прилагать чрезмерное усилие. Для борьбы с загрязнениями лучше обработать заслонку чистящими средствами повторно.
Адаптация дроссельной заслонки
Для того, чтобы выполнить обучение дроссельного узла, необходимо воспользоваться инструкцией, которая приведена ниже.
Читайте также: