Ремонт автомагнитолы пролоджи своими руками
давно уже купил и установил (вместо штатной магнитолы блекпунт) мультимедийную магнитолу Пролоджи 1430Т.
давно — это наверное уже лет 7-8 назад. с тех пор магнитола работала без особых нареканий.
Почему именно эта магнитола? Да в принципе все просто:
— в машине качество звука для меня не особо важно, лишь бы не шипело ничего и не бубнило как барабюан
— магнитола понравилась свои функционалом, навител (лицензия), громкая связь, блютуз, возможность подключения дополнительных устройств (например камеры).
— не маловажным фактом было и то, что ее установочный размер — 1 DIN, но экран при этом несколько увеличен.
установочный размер 1 DIN был важен потому, что уже был установлен БК, лишаться которого я не хотел.
— читает почти все форматы.
— поддерживает и usb флешки, и sd карты
в общем если интересно, то подробное описание всех характеристик легко найти в интернете
Работала себе магнитола работала и тут "бац, вторая смена" (с).
в один прекрасный момент магнитола просто перестала включаться.
пришлось ее снимать, благо, я в свое время убрал железные скобы с центральной консоли (кто хоть раз снимал центральную панель — тот меня поймет) и поэтому снять эту консоль не составило особого труда.
Первым делом конечно проверил подходит ли питание к магнитоле и исправен ли ее предохранитель. — Тут было все ОК.
Принес магнитолу домой, вскрыл, думал мало ли, где какая дорожка оплавилась или еще что то видимое…
Но вот фиг, визуально все было в порядке.
Подключил к источнику питания 12В, проверил, приходит ли "внутрь" магнитолы питание — оно приходит…есть и на диоде, и на конденсаторе…
но магнитола все равно не включается.
Помучавшись пару дней с ней — увез в сервис по ремонту.
там в течении суток ее починили, в квитанции было написано — замена сопротивления в цепи питания. я особо в детали не вдавался, отдал за ремонт 800р и поехал ставить магнитолу.
Установил…включил.вроде все работает, но.но дисплей почему то не цветной, а серый…Снял магнитолу, увез обратно. Там чего то по-колдовали и дисплей снова стал цветным. Вернулся к машине, опять поставил магнитолу — все работает. Я радостный и довольный.
Но радость была не долгой — через день магнитола опять перестала включаться. Поехал в тот же сервис с вопросом — "а что за фигня то?". я уже задолбался снимать и ставить магнитолу и возить ее туда сюда…
Сервис в итоге отказался от дальнейшего ремонта и вернул деньги (что кстати на меня произвело положительное впечатление).
Ну чтож…что то надо делать с этой магнитолой…в интернете информации именно по этой магнитоле очень мало, схем я так же не нашел…
Принес опять ее домой.и по вечерам, часа по два с"умным" видом рассматривал внутренности в поисках хоть какого то намека на неисправность.
Но визуально все в порядке.
Тут я вспомнил про известную болячку блока управления климат-контролем в Лачах — там со временем возникает необходимость в пропайке контактов на плате и подумал…а может и с магнитолой что то подобное?
Выпаял/впаял защитный диод, выпаял\впаял конденсатор, пропоял "ножки" микросхем (куда питание приходит), пропоял еще в нескольких подозрительных местах,
В итоге — магнитола заработала, я правда так и не понял, что было причиной неисправности.
После того, как магнитола заработала — решил перед установкой в машину проверить ее в домашних условиях.
Нашел какой то динамик, старый переходник для подключения магнитолы, блок на 12В у меня есть…собрал, включил — работает. Питание, подаваемое на магнитолу, кстати было несколько завышенное (17В), но думаю — не беда, проверяем же.
Магнитола, лежа на обычной коробке, проработала не выключаясь весь день, при этом я заметил, что она нагрелась (оно понятно, что нагрев магнитолы это норма, вопрос только в степени нагрева).
Тогда я решил расположить магнитолу несколько иначе — не перекрывая вентиляционные решетки. В таком положении она проработала еще день — и нагрев был уже ощутимо меньше.
После этого наблюдения пришла в голову мысль сделать хоть какое то охлаждение. Пошарив в "закромах" нашел обычный вентилятор от старого компьютера, приклеил его к радиатору магнитолы, а провода от него подключил к проводам магнитолы (по уму то надо было взять подключение "изнутри" магнитолы, но снова разбирать ее мне было лень)
Попутно, сделал ревизию все переходников, которые использовались для подключения магнитолы в машине. И как оказалось не зря — один из проводов в переходнике очень легко выскочил из клеммы.
Достал все подозрительные пины из переходника и пропоял их.
Автомагнитола является весьма распространённым электронным прибором. За редким исключением в салоне автомобиля нет этого, без сомнения, полезного аппарата.
Данный раздел сайта посвящён вопросам ремонта автомагнитол своими руками. Не секрет, что автомобильные проигрыватели разных модификаций и фирм-производителей ломаются.
На страницах этого раздела не будет простого перечисления конкретных неисправностей определённых моделей, а будут раскрываться методы ремонта и восстановления этих устройств на реальных примерах.
Статья-вступление. Здесь рассказывается о необходимых приборах, которые потребуются в процессе ремонта автомагнитол.
Как подключить автомагнитолу или автомобильный CD/MP3-ресивер к компьютерному блоку питания (БП)? С этим вопросом сталкивается любой, кто желает "запитать" автомагнитолу от сети 220V. В этом есть смысл, если планируется ремонт автомагнитолы или её доработка до стационарного музыкального центра.
Здесь Вы узнаете о типовых неисправностях автомобильных проигрывателей и причинах их возникновения.
Что такое сложная неисправность и как коды ошибок могут помочь при ремонте автомагнитол? Реальной пример устранения сложной неисправности автомобильного CD-ресивера Pioneer DEH-P3500MP.
При ремонте дисковых автомагнитол довольно часто возникает необходимость в разборке CD-механизма. Подробно показана методика разборки CD-механизма широко распространённого среди современных автомобильных CD/MP3-проигрывателей.
CD-приводы у автомобильных ресиверов разных марок отличаются по своему устройству. А значит нужно уметь разбирать CD-механизмы разных типов. Здесь вы узнаете, как без ошибок разобрать CD-привод автомагнитолы Kenwood.
Статья, в которой рассказано об одной из типовых неисправностей автомобильных CD/MP3-ресиверов – нет подсветки дисплея. О том, как устранить эту поломку и пойдёт речь.
Здесь рассказано о нетиповой поломке автомобильного CD/MP3-ресивера Mystery MCD-778MP. Реальный пример ремонта с применением осциллографа.
Не работает регулятор звука автомагнитолы? Возможной причиной неисправности может быть валкодер. Валкодер очень часто используется в цифровой аппаратуре для регулировки всевозможных функций и управления прибором. Так ли необходима замена валкодера при его некорректной работе? О том, как восстановить правильную работу валкодера, и избежать его замены рассказано в этой статье.
Какой марки автомагнитолу выбрать? Прочитайте эту статью, и у вас навсегда отпадёт этот вопрос.
Узнайте об устройстве автомобильных SD/MP3-ресиверов. Среди всевозможных модификаций автомагнитол нашли своё место под солнцем и так называемые флэш-автомагнитолы. В этой статье рассматривается устройство и элементный состав автомобильных SD/MP3-ресиверов без диска на примере модели Velas V-201U.
Рассмотрим ремонт автомобильного CD/MP3-ресивера – "автомагнитолы", у которой отсутствует подсветка панели индикации. Такая неисправность нередко встречается у автомобильных CD/MP3-ресиверов средней ценовой категории.
Например, с такой неисправностью на стол ремонта приходили модели Prology MCE-540U и Hyundai H-CDM8033. На примере последней и расскажем о причинах и методике устранения данной поломки.
Вот так проявляется неисправность. На фото чётко видно, что нет подсветки ЖК-индикатора на передней панели. Символы на индикаторе едва различимы, а вот фоновая подсветка кнопок и валкодера есть.
Сперва пару слов о том, как осуществляется подсветка дисплея у современных автомагнитол. Известно, что дисплеи и индикаторы на основе жидких кристаллов сами свет не излучают. Поэтому для отображения картинки или символов требуется сторонняя подсветка. Если ранее для подсветки ЖК-индикатора применялись миниатюрные лампы накаливания, то теперь на их место пришли яркие светодиоды белого свечения.
Если светодиоды подсветки не излучают свет, то проблема может быть в отсутствии питания – светодиоды запитаны от 12 вольт через ограничительный резистор. Также может иметь место выход из строя самих светодиодов.
Чтобы добраться до светодиодов подсветки ЖК-индикатора нужно разобрать переднюю съёмную панель автомагнитолы. Корпус панели конструктивно состоит из двух пластиковых частей. Для начала выкручиваем шурупы на тыльной стороне панели.
Для того чтобы аккуратно разделить две части корпуса желательно воспользоваться либо вскрывателем (используется для разборки сотовых телефонов) или пластиковым ножом.
Некоторые для этих целей используют неисправную SIM-карту. Так получится вскрыть корпус и не оставить засечек на пластиковом корпусе от острого инструмента.
Чтобы легко вынуть печатную плату, необходимо отсоединить пластмассовую ручку валкодера (регулятора громкости) на передней панели. Снимается ручка легко, нужно лишь без рывков потянуть на себя. После этого плата с ЖК-индикатором легко вынимается.
Находим на печатной плате место установки светодиодов подсветки. Они находятся с боковой стороны и направлены излучающей стороной в пазы рассеивателя. Если есть навыки, то светодиоды можно проверить прямо на плате, не выпаивая.
В данном случае два светодиода подсветки никак не проявляли признаков жизни, и было решено их выпаять и проверить более детально. После проверки оказалось, что они сгорели.
Казалось бы, светодиоды – это более надёжный и долговечный источник света, ведь им не страшна ни тряска, ни удары, они более экономичны. Загубить их сложно. Какова же причина их порчи?
Дело в том, что светодиоды работали в тяжёлом режиме. Если взглянуть на печатную плату, то можно обнаружить, что каждый из светодиодов запитан от 12 вольт через токоограничительный smd-резистор сопротивлением 560 Ом. Даже для белых светодиодов это маловато – через него будет проходить завышенный ток. Со временем это приведёт к тому, что кристалл светодиода будет перегреваться. Спустя 1 - 1,5 года они просто выйдут из строя, что, собственно, и произошло.
При проверке ограничительных резисторов оказалось, что они полностью исправны.
Теперь поговорим о том, где взять светодиоды для замены. Дело в том, что для подсветки используются светодиоды в миниатюрном прямоугольном корпусе с большим углом рассеивания. Как видно на фото, рядовой 5 миллиметровый светодиод по сравнению с ним просто гигант. Установить его в паз рассеивателя довольно сложно.
Где же взять светодиоды для замены? Очень хорошие миниатюрные smd-светодиоды используются для подсветки ЖК-дисплеев сотовых телефонов. Также очень яркие белые светодиоды используются в тех же сотовых в качестве вспышки. Так что, если есть битые дисплеи и неисправные платы мобильных телефонов, то "выковыриваем" светодиоды оттуда. Для замены одного светодиода я так и сделал.
Второй светодиод взял с подсветки слота карт-памяти самой автомагнитолы Hyundai H-CDM8033. Он тоже оказался белого свечения и в миниатюрном корпусе – то, что надо. Взамен его поставил обычный белый 5-ти миллиметровый светодиод, благо место для установки позволяло.
Светодиоды после замены.
Теперь нужно подобрать резисторы для замены. Как уже говорилось, 560 Ом оказалось мало, и светодиоды работали в тяжёлом режиме. Сколько же ставить?
Формула по которой можно рассчитать номинал ограничительного резистора для светодиода.
R(Ω) – сопротивление токоограничительного резистора, Ом;
U(V) – напряжение питания, Вольт (в нашем случае это 12 вольт);
ULED(V) – рабочее напряжение светодиода (падение напряжения на светодиоде), Вольт;
ILED(A) – рабочий ток светодиода, Ампер. Для большинства маломощных светодиодов его величина составляет 10 - 15 mA (0,01 - 0,015 A).
При подсчётах соблюдайте размерность! Подробнее о дробных и кратных приставках читайте здесь.
Я установил SMD-резисторы на 1 килоом (1000 Ом) взамен тех, что были (560 Ом).
Почему 1 килоом? Ставил с запасом. Да, при этом светодиоды будут светить чуть тусклее, но это оправданно, так как марка и точные параметры светодиодов нам не известны. Поэтому сопротивление бралось из расчёта того, что будут применяться 3-ёх вольтовые светодиоды на ток 10 mA (0,01 A). В таком случае по формуле для расчёта ограничительного сопротивления для светодиода получаем величину в 900 Ом.
Так как резисторов номиналом 900 Ом нет, то берётся резистор с наиболее близким большим сопротивлением – 910 Ом. С меньшим сопротивлением ставить нельзя! Под руку попались хорошие smd-резисторы на 1 кОм. Их то и поставил.
Автомобильный ресивер Hyundai H-CDM8033 после ремонта. Как видим, символы на индикаторе легко читаемы даже при ярком дневном свете.
В начале рассказа говорилось о том, что аналогичная неисправность встречалась у CD/MP3-ресивера марки Prology MCE-540U. Принципиальную схему этого CD/MP3-ресивера вы сможете скачать здесь.
Валкодер на панели управления автомагнитолы
В практике ремонта автомагнитол бывают случаи, когда устранение неисправности решается простой чисткой.
При длительной эксплуатации автомагнитол возникают неполадки, связанные с механическими элементами прибора. Поскольку всё управление автомагнитолой происходит через переднюю съёмную панель, то и поломке подвергаются те элементы, которые на ней установлены. Обычно это всевозможные кнопки, реже миниатюрные лампы подсветки дисплея (у более старых автомагнитол), регуляторы громкости, многоконтактный разъём, соединяющий съёмную панель с основной частью автомагнитолы.
Вы наверняка видели, что у многих автомагнитол роль регулятора громкости выполняет не набор кнопок, а валкодер. В официальной документации валкодер, как отдельную радиодеталь, принято называть энкодером, хотя по сути это одно и то же. Кроме этого данное чудо техники называют шаттлом. Но слово шаттл означает уже встроенный в прибор элемент управления, а не отдельную радиодеталь.
Так выглядит энкодер
Чем удобен валкодер?
Важно понять, что валкодер является частью цифровой электроники и служит он для ввода информации посредством поворота ручки регулятора. Всё управление происходит посредством изменения угла поворота ручки валкодера. Сам валкодер внешне очень похож на обычный переменный резистор, который ранее применялся в полуцифровых и аналоговых автомагнитолах для регулировки громкости.
Но если с помощью переменного резистора выполнялась лишь одна функция – регулировка звука, то с помощью валкодера возможна регулировка громкости звука, установка параметров низких и высоких частот, навигация по меню и многое, многое другое. Естественно, такая широкая функциональность возможна лишь с применением цифровой электроники.
Энкодеры можно встретить в любой технике, где применяется цифровое управление функциями.
Всё бы хорошо, валкодер вне всяких сомнений является очень удобным, компактным и многофункциональным. Но поскольку он имеет механические части конструкции, то рано или поздно он выходит из строя.
Так, при неисправности валкодера, наиболее часто имеет место следующая неисправность у автомагнитол:
При повороте ручки валкодера звук регулируется хаотично. Показания уровня громкости на дисплее также хаотично изменяются. При этом точная установка уровня громкости очень сложна и доставляет массу неудобств.
Что делать в случае, когда неисправен энкодер?
Заменять неисправный энкодер лучше новым, но что делать, если его нет в наличии или его трудно достать? В таком случае можно починить неисправный, правда, для устранения поломки потребуется разборка энкодера.
Устройство энкодера напоминает конструкцию обычного переменного резистора. Как уже говорилось, даже по внешнему виду они очень схожи.
Внешне энкодер очень похож на обычный переменный резистор
Обычно в энкодеры, которые применяются в цифровых автомагнитолах, встраивают микрокнопку, которая служит неким аналогом кнопки ENTER (ввода или подтверждения выбора). Эта кнопка расположена под валом регулятора (см. фото). У валкодера три вывода. Вместе с выводами от микрокнопки – 5. Также для жёсткой установки на плату предусмотрены два широких вывода от верхней планки корпуса. Они запаиваются в плату.
Энкодер в разобранном виде
Перед тем, как приступить к разборке валкодера и его чистке необходимо выпаять его из печатной платы передней панели. На первый взгляд операция простая, но на практике процесс осложняется тем, что рядом с энкодером обычно находятся мелкие SMD элементы и есть вероятность при выпайке валкодера их повредить.
Поэтому для демонтажа энкодера с печатной платы лучше воспользоваться специальным инструментом для выпайки многовыводных деталей. Подробнее об этом читайте здесь.
Разбирать валкодер стоит аккуратно без применения излишней силы. Главная задача – добраться до внутренних контактов и почистить их от грязи и окислов. Можно слегка отогнуть подвижные контакты, чтобы они лучше контактировали с фиксированными контактами при скольжении.
Чистку контактов лучше производить специальными средствами. Для этого можно использовать, например, спрей-очиститель DEGREASER. Он легко наноситься на поверхность, быстро испаряется не оставляя следов, хорошо очищает от застывшей канифоли, окислов, грязи и мелкодисперсной пыли. Спрей лучше нанести на зубную щётку в небольшом количестве и затем аккуратно почистить поверхность внутренних контактов валкодера. После этого проводим сборку валкодера и впаиваем в печатную плату.
Обычно, после проведения такой чистки валкодер работает стабильно и неисправность с хаотичной регулировкой громкости больше не проявляется.
давно уже купил и установил (вместо штатной магнитолы блекпунт) мультимедийную магнитолу Пролоджи 1430Т.
давно — это наверное уже лет 7-8 назад. с тех пор магнитола работала без особых нареканий.
Почему именно эта магнитола? Да в принципе все просто:
— в машине качество звука для меня не особо важно, лишь бы не шипело ничего и не бубнило как барабюан
— магнитола понравилась свои функционалом, навител (лицензия), громкая связь, блютуз, возможность подключения дополнительных устройств (например камеры).
— не маловажным фактом было и то, что ее установочный размер — 1 DIN, но экран при этом несколько увеличен.
установочный размер 1 DIN был важен потому, что уже был установлен БК, лишаться которого я не хотел.
— читает почти все форматы.
— поддерживает и usb флешки, и sd карты
в общем если интересно, то подробное описание всех характеристик легко найти в интернете
Работала себе магнитола работала и тут "бац, вторая смена" (с).
в один прекрасный момент магнитола просто перестала включаться.
пришлось ее снимать, благо, я в свое время убрал железные скобы с центральной консоли (кто хоть раз снимал центральную панель — тот меня поймет) и поэтому снять эту консоль не составило особого труда.
Первым делом конечно проверил подходит ли питание к магнитоле и исправен ли ее предохранитель. — Тут было все ОК.
Принес магнитолу домой, вскрыл, думал мало ли, где какая дорожка оплавилась или еще что то видимое…
Но вот фиг, визуально все было в порядке.
Подключил к источнику питания 12В, проверил, приходит ли "внутрь" магнитолы питание — оно приходит…есть и на диоде, и на конденсаторе…
но магнитола все равно не включается.
Помучавшись пару дней с ней — увез в сервис по ремонту.
там в течении суток ее починили, в квитанции было написано — замена сопротивления в цепи питания. я особо в детали не вдавался, отдал за ремонт 800р и поехал ставить магнитолу.
Установил…включил.вроде все работает, но.но дисплей почему то не цветной, а серый…Снял магнитолу, увез обратно. Там чего то по-колдовали и дисплей снова стал цветным. Вернулся к машине, опять поставил магнитолу — все работает. Я радостный и довольный.
Но радость была не долгой — через день магнитола опять перестала включаться. Поехал в тот же сервис с вопросом — "а что за фигня то?". я уже задолбался снимать и ставить магнитолу и возить ее туда сюда…
Сервис в итоге отказался от дальнейшего ремонта и вернул деньги (что кстати на меня произвело положительное впечатление).
Ну чтож…что то надо делать с этой магнитолой…в интернете информации именно по этой магнитоле очень мало, схем я так же не нашел…
Принес опять ее домой.и по вечерам, часа по два с"умным" видом рассматривал внутренности в поисках хоть какого то намека на неисправность.
Но визуально все в порядке.
Тут я вспомнил про известную болячку блока управления климат-контролем в Лачах — там со временем возникает необходимость в пропайке контактов на плате и подумал…а может и с магнитолой что то подобное?
Выпаял/впаял защитный диод, выпаял\впаял конденсатор, пропоял "ножки" микросхем (куда питание приходит), пропоял еще в нескольких подозрительных местах,
В итоге — магнитола заработала, я правда так и не понял, что было причиной неисправности.
После того, как магнитола заработала — решил перед установкой в машину проверить ее в домашних условиях.
Нашел какой то динамик, старый переходник для подключения магнитолы, блок на 12В у меня есть…собрал, включил — работает. Питание, подаваемое на магнитолу, кстати было несколько завышенное (17В), но думаю — не беда, проверяем же.
Магнитола, лежа на обычной коробке, проработала не выключаясь весь день, при этом я заметил, что она нагрелась (оно понятно, что нагрев магнитолы это норма, вопрос только в степени нагрева).
Тогда я решил расположить магнитолу несколько иначе — не перекрывая вентиляционные решетки. В таком положении она проработала еще день — и нагрев был уже ощутимо меньше.
После этого наблюдения пришла в голову мысль сделать хоть какое то охлаждение. Пошарив в "закромах" нашел обычный вентилятор от старого компьютера, приклеил его к радиатору магнитолы, а провода от него подключил к проводам магнитолы (по уму то надо было взять подключение "изнутри" магнитолы, но снова разбирать ее мне было лень)
Попутно, сделал ревизию все переходников, которые использовались для подключения магнитолы в машине. И как оказалось не зря — один из проводов в переходнике очень легко выскочил из клеммы.
Достал все подозрительные пины из переходника и пропоял их.
Читайте также: