Ремонт актуатора тойота аурис ремонт
Доброго времени суток. Проблема в общем такая, 3 месяца назад встал с шестеренкой, доехал до чудо-сервиса, поставили диагноз - замена диска сцепления, корзины, выжимного, так же втулок актуатора. Купил AISIN KT316R и выжимной AISIN. Все сделали, начал ездить радоваться, думал проблем больше не хапну, а кстати говорили что моторчик актуатора скорей всего тоже скоро помрет (взял на заметку) Через 2 месяца такая же херня, встаю с шестеренкой! Постоял 15 минут, шестеренка гаснет, начинаю движение с первой передачи на вторую пытается переключиться, моторчик как будто пытается, но не получается в N уходит опять, и в общем еле еле доехал до дома кинул машину. Звоню в тот же чудо-сервис, говорит "вези, нужно смотреть". Посмотрел вынес диагноз: моторчик актуатора под замену, был у него в наличии оригинальный - купил у него и поставили. Ну все думаю вздохну и теперь уж точно не чему ломаться. Забрал машину с сервиса - поехал домой - не доехал, встал с шестеренкой! (Заметил еще когда еду с первой передачи переключается получается пробуксовывает чуть чуть и только тогда на вторую переключается) постоял 10-15 минут, начинаю движение первая передача - стук - нейтраль, постоял еще первая передача - вторая передача - тормоз - опять стук все как будто лагает и в нейтраль! Звоню механу который все это делал, приезжает подключает диагност - ошибок нет, но при этом на панели горит шестеренка. Оттащили в сервис и это еще не КОНЕЦ! Дальше снимает актуатор - все в порядке, снимают сцепление - говорит, что скорей всего корзина больше, чем у оригинального сцепления, нужно сравнить с оригинальной, сравнивает - дело не в ней, потом не нравится ему положение лапки сцепления (думал кстати что это связано с корзиной). Весь этот процесс проходит долго. Компосируют мне мозги, говорят разбираемся не можем понять. Потом в крайний раз говорят что дело в лапке сцепления. (будто она с чем то соприкасается, ударяется об что-то) Она то ли повреждена то ли изогнута. Я спрашиваю как это может произойти? Он: "не знаю". Пока тишина.
Подскажите, что это может быть? Может кто встречался с такой проблемой? Каким образом можно загнуть лапку?
. 3 месяца назад встал с шестеренкой, доехал до чудо-сервиса, поставили диагноз - замена диска сцепления, корзины, выжимного, так же втулок актуатора.
И так, давно я грозился вскрыть кишки актуатора своего старого … и вот, руки добрались.
Старался для моих читателей. ;)
И так, поехали …
Не много предыстории.
Т.к. я первый и единственный хозяин авто, смело говорю, что актуатор родной. Поменял я его аж на 185 т.км!
Служил мне верой и правдой без единого глюка за все 185 т.км! За период эксплуатации на 70 т.км. когда решил поменять ЭБУ на последний, решил и поменять моторчик на более усиленный (и то, менял только потому что страшило про робот начитался).
Причина его замены можно почитать у меня в БД.
Конечно видос у старого акутатора не очень … наросшая на нём грязь совместно с химией сдеали его внешний вид какашочным. Поэтому, что бы не загадить весь стол и руки, первым дело я его отмыл спец.химией для мойки ДВС. Отмывал аккуратно . что бы ничего важного не залить.
Фото делал только жизненных элементов. Процесс разборки не фоткал.
В общем:
1. Первым делом снял мотор и датчик. Крутя отверткой червяк, проверял плавность хода механизма и следил за люфтом вала (за крыльчаткой). Люфт оказался более чем 1 мм. Вал ходил ходуном. Этого было достаточно что бы червяк начал закусывать шестерню.
2. На шестерне явный признак перегрева — видно по синему оттенку.(Хотя, возможно это просто следы заводского закала металла) Плюс виден износ зубьев. Профессионально оценить износ не могу. По 10 бальной шкале я бы оценил износ на 4 — 5, где 10 — полный швах =)
3. Вал сверху изношен значительно. Видны чёткие задиры. Ногтем цепляет но не сильно.
Вал снизу тоже имеет задиры но очень незначительные. Ногтем не цепляет вообще. Думаю тут легкая полировка решила бы проблему.
4. Втулка или по научному — "подшипники сухого скольжения" внизу изношена на 90%. Виден явный износ. Так сказать, начало жизненного конца втулки.
Втулка верхняя. Тут без комментариев. Понятно, почему вал в таком изношенном состоянии.
5. Мотор. Не родной. Разбор показал следующее :
— При вскрытии повалило из него кучу сажи — результат износа щёток.
Внутри еще больше! В последствии я залил туда чистого изопропилового спирта и старой зубной щеткой всё отмыл.
Из фото видно, что обмотки естественного оранжевого цвета, а значит не перегревались — это хорошо!
— Щетки на 80% изношены. При чём износ не равномерный! С одной стороны на 85% где-то. с другой — на все 90%. Смотрим:
— Подшипники были проверены на вращения. Оба вращаются просто отлично. Нижний идет с полной легкостью и без посторонних шумов. Верхний так же ходит легко, но при кручении слышен незначительный шелест внутри подшипника. Не думаю, что критично, но если надумаю восстанавливать — поменяю (хотя, возможно будет разумнее новый мотор купить).
Фото самих подшипников. Кто надумает ремонтировать акуатор — инфа будет полезной!
Про ресурс мотора могу сказать такую штуку: Так как я этот мотор ставил на 70 т.км. А пробег на момент замены актуатора был 185 т.км. 185 — 70 = 115. Выходит ресурс около 110 — 120 т.км. (и учитывайте, что при этом щетки ещё остаются живы на 15 — 20%);
Ну, вот как бы и всё. На форумах роботоводов, я видел актуаторы по хуже в раза и на пробеге всего в 80 — 100 т.км. Это всё вина не правильной настройки системы в целом. Т.е. неверное выставление положение актуатора, не в верном порядке проводились те или иные процедуры инициализации и настроки.
Напомню, я на своём актуаторе проездил 185 т.км (8,5 лет) ! И не знал проблем с роботом до тех пор, пока пожлобился и поехал не левый сервис со всеми новыми деталями, где мне настроили и собрали всё криво. Кому интересно, подробнее тут.
В планах — этот актуатор восстановить под подшипники. Опыт говорит о безотказном методе.
Более подробнее вот здесь можно глянуть видео:
Т.к. у меня стоит новый акуатор, старый после восстановления будет лежать про запас. Либо продам его, если надумаю продать машину.
Всем удачи! Надеюсь было интересно.
Toyota Auris (Corolla) 2008. Ремонт актуатора, нужен совет
Сразу после ремонта заметил, что машина стала очень резко трогаться с места, а при торможении уже перед полной остановкой дергаться.
Переводя на язык механики, как будто при трогании ход сцепления очень маленький. Педаль тормоза отпускаешь ооочень плавно, но в какой-то момент там что-то переключается и как будто бросают сцепление, машина резко прыгает вперед и потом проваливается почти глохнет. Как будто ученик сел за руль.
При торможении и остановке наоборот, такое ощущение, что как будто не до конца выжато сцепление перед остановкой и машина начинает дергаться на маленькой скорости при торможении. А после остановки ее начинает слегка колбасить, как будто нажат тормоз а сцепление выжато не до конца. И только если с силой нажать на тормоз происходить небольшой рывок и все, что-то там размыкается и усилие пропадает, просто стоишь на тормозе.
То же самое при медленном движении задним ходом, машину начинает всю трясти и колбасить, как будто двигатель пытается работать, а его что-то держит. Если чуть отпустить тормоз – машина буквально прыгает назад с места. Если же пытаешься двигаться медленно – жуткая вибрация, которая прекращается только если выключить предачу или остановиться и сильно вжать тормоз в пол.
Сцепление меняно 15000 назад
Инициализация коробки помогает буквально на пару дней. Сразу после инициализации все происходит плавно. Но через несколько дней проблема возвращается.
Механик, который делал ремонт сначала говорил, что это нормально после ремонта, что-то там должно притереться, теперь же он говорит, что, видимо, проблема в ЭБУ ММТ. Его замена 45 тыс. рублей, и менять его я, конечно же, не буду. Но смущает, что до ремонта актуатора таких проблем даже близко не было. Они начались сразу после ремонта. Очень маловероятно, что ЭБУ сломался сам по себе одновременно с ремонтом актуатора.
Вопрос:
Подскажите пожалуйста, кто понимает в теме, могут ли быть описанные проблемы / симптомы связаны с некачественным ремонтом актуатора, или дело, скорее всего, действительно в ЭБУ, и мне просто вот так не повезло?
Возможно выполнение заказа в день приезда!
Оригинальные запчасти и высокое качество выполняемых работ!
Комплектация автомобилей первого поколения “Toyota Auris” предусматривала наличие механической или роботизированной коробки передач. Важным узлом последней является актуатор (или, как его ещё называют, сервопривод). Его функция заключается в том, чтобы сжимать возвратную пружину выжимного диска сцепления по команде электронного модуля управления КПП.
- Аттестованы их производителем;
- Работают по его регламенту;
- Используют оборудование дилерского уровня;
- Меняют детали и комплектующие на оригинальные.
Признаки неисправности сервопривода “Toyota Auris”
Перед тем, как приступить к восстановительным работам, наши мастера проводят диагностику, которая позволяет точно установить причину неисправности. Водителю стоит быть внимательным и обращать внимание на следующие признаки:
- Сложности (а иногда – и невозможность) переключения коробки в режим “Drive”;
- Сильное дёрганье автомобиля при переключении передач;
- Самопроизвольный переход коробки в режим “N”.
Toyota Auris – это роскошный седан, созданный на базе знаменитой модели Corolla. Производство авто было запущено в 2006 году в Турции, Японии и европейских странах. Машина комплектуется роботизированной или механической коробкой передач, а также имеет разные конфигурации двигателя.
Наш технический центр оказывает следующие услуги для Toyota
Стоимость ремонта TOYOTA Auris
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Комплексная предпродажная диагностика | от 2 700 руб. |
| Диагностика подвески | от 530 руб. |
| Заправка кондиционера ( без расходников) | от 1090 руб. |
| Сход развал — проверка | от 880 руб. |
| Сход развал — регулировка | от 2280 руб. |
| Стекло лобовое — замена | от 3400 руб. |
| Ремонт турбины (без с/у) | от 18000 руб. |
| Чистка радиаторов | от 2500 руб. |
| Компьютерная диагностика двигателя | от 700 руб. |
| Ремонт КДСС | от 11500 руб. |
| Ремонт подвески | от 2000 руб. |
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Замена поворотного кулака | от 1800 руб. |
| Замена передней ступицы колеса | от 1100 руб. |
| Замена шпильки ступицы колеса | от 1100 руб. |
| Замена подшипника ступицы колеса | от 1800 руб. |
| Замена приводного вала в сборе | от 1700 руб. |
| Замена пыльника ШРУСа | от 1200 руб. |
| Замена переднего нижнего рычага | от 1700 руб. |
| Замена сайлентблока переднего нижнего рычага (1 сторона) | от 800 руб. |
| Замена передней стойки в сборе (1 ось) | от 1500 руб. |
| Замена втулок переднего стабилизатора (2 стороны) | от 1500 руб. |
| Замена стоек переднего стабилизатора (1 сторона) | от 460 руб. |
| Диагностика передней подвески | от 530 руб. |
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Замена задней ступицы | от 1500 руб. |
| Замена болта задней ступицы | от 600 руб. |
| Замена нижнего заднего рычага | от 1000 руб. |
| Замена заднего верхнего рычага | от 1000 руб. |
| Замена сайлентблока рычага | от 2900 руб. |
| Замена задней пружины (1 сторона) | от 1300 руб. |
| Замена задней стойки в сборе (1 ось) | от 1500 руб. |
| Замена втулки заднего стабилизатора | от 450 руб. |
| Диагностика задней подвески | от 530 руб. |
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Замена главного тормозного цилиндра | от 1400 руб. |
| Замена тормозной жидкости | от 900 руб. |
| Замена вакуумного усилителя тормоза | от 1500 руб. |
| Замена передних тормозных дисков (1 ось) | от 1500 руб. |
| Суппорт тормозной передний 1 сторона | от 1580 руб. |
| Замена задних тормозных колодок (барабаны) | от 1280 руб. |
| Замена тормозных барабанов (1 ось) | от 1650 руб. |
| Замена задних тормозных дисков (1 ось) | от 1800 руб. |
| Замена заднего тормозного суппорта (1 сторона) | от 1180 руб. |
| Замена задних тормозных колодок (диски) | от 880 руб. |
| Замена переднего тормозного шланга (1 сторона) | от 880 руб. |
| Замена заднего тормозного шланга (1 сторона) | от 880 руб. |
| Замена рычага ручного тормоза | от 500 руб. |
| Регулировка рычага ручного тормоза | от 200 руб. |
| Замена троса ручного тормоза | от 1000 руб. |
| Замена колодок ручного тормоза | от 1500 руб. |
| Замена тормозной трубки | от 300 руб. |
| Замена блока АБС | от 1100 руб. |
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Ремонт АКПП | от 20 000 руб. |
| Замена МКПП в сборе | от 6200 руб. |
| Ремонт МКПП | от 9000 руб. |
| Замена прокладки поддона | от 1400 руб. |
| Полная замена масла АКПП | от 2400 руб. |
| Частичная замена масла АКПП | от 1400 руб. |
| Замена масла в раздаточной коробке (1 узел) | от 600 руб. |
| Замена шланга сцепления | от 500 руб. |
| Регулировка педали сцепления | от 320 руб. |
| Замена сцепления в сборе | от 4500 руб. |
| Замена крестовины карданного вала | от 600 руб. |
| Замена АКПП | от 5000 руб. |
| Замена карданного вала | от 1000 руб. |
| Замена ШРУСа | от 1200 руб. |
| Замена прокладки АКПП | от 15000 руб. |
| Замена редуктора | от 2000 руб. |
| Замена масла в редукторе | от 700 руб. |
| Замена сальника редуктора | от 2000 руб. |
| Замена задней подвески | от 1500 руб. |
| Замена маятникового рычага | от 800 руб. |
| Замена раздатки | от 3000 руб. |
| Ремонт актуатора | от 1980 руб. |
| Ремонт робота-акпп | от 1200 руб. |
| Ремонт ЭБУ | от 5000 руб. |
| Ремонт вариатора | от 7990 руб. |
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Замена водяного насоса | от 2000 руб. |
| Замена приводного ремня | от 900 руб. |
| Замена термостата | от 1000 руб. |
| Замена антифриза | от 950 руб. |
| Замена радиатора охлаждения | от 1900 руб. |
| Замена трубки радиатора | от 900 руб. |
| Замена отопителя | от 2700 руб. |
| Замена вентилятора отопителя | от 1500 руб. |
| Замена салонного фильтра | от 320 руб. |
| Замена компрессора кондиционера | от 3000 руб. |
| Дезинфекция кондиционера | от 1000 руб. |
| Замена трубки кондиционера | от 500 руб. |
| Замена патрубка | от 380 руб. |
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Ремонт двигателя | от 25000 руб. |
| Замена двигателя в сборе | от 19000 руб. |
| Капитальный ремонт двигателя | от 29000 руб. |
| Замена цепи (4 цилиндра) | от 9700 руб. |
| Замена цепи (4 цилиндра) со снятием/установкой ДВС | от 39100 руб. |
| Замена комплекта ГРМ (4 цилиндра) | от 6200 руб. |
| Замена комплекта ГРМ с помпой (4 цилиндра) | от 7600 руб. |
| Замена заднего сальника коленвала | от 5600 руб. |
| Замена переднего подрамника в сборе | от 3500 руб. |
| Замена передней опоры двигателя | от 950 руб. |
| Замена задней опоры двигателя | от 1100 руб. |
| Замена опоры двигателя | от 950 руб. |
| Замена фильтра топливного в баке (со снятием бака) | от 4100 руб. |
| Регулировка клапанов | от 1500 руб. |
| Замена цепи ГРМ | от 8000 руб. |
| Ремонт ГБЦ | от 20000 руб. |
| Замена прокладки ГБЦ | от 15000 руб. |
| Замена шкива коленвала | от 1500 руб. |
| Замена турбины | от 4500 руб. |
| Замена выпускного коллектора | от 3000 руб. |
| Замена прокладки выпускного коллектора | от 1500 руб. |
| Замена ГБЦ | от 5500 руб. |
| Замена коленвала | от 14600 руб. |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 600 руб. |
| Ремонт дизеля | от 25000 руб. |
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Мойка форсунок с Wynns | от 2200 руб. |
| Мойка форсунок ультразвуком (на стенде) | от 5000 руб. |
| Чистка дроссельной заслонки с последующей адаптацией | от 1720 руб. |
| Замена фильтра топливного подвесного (бензин) | от 880 руб. |
| Замена фильтра топливного в баке (с лючком в салоне) | от 1720 руб. |
| Замена фильтра топливного подвесного (дизель) | от 880 руб. |
| Замена бензонасоса | от 900 руб. |
| Замена прокладки впускного коллектора | от 1000 руб. |
В наши дни спрос на ремонт Toyota Auris ниже, чем 10 лет назад. Это вызвано тем, что за долгие годы эксплуатации производитель выявил все слабые места данной модели и устранил их. Поэтому как прошлые, так и новые поколения седана обладают большим ресурсом и славятся высокой износоустойчивостью.
Почему происходят поломки?
Если вы предпочитаете агрессивную езду, то сделать замену сцепления придется раньше. В идеале оно меняется раз в 90 000 км пробега, но при интенсивной эксплуатации потребуется полная замена уже спустя 40 000 км. Примерно с такой же периодичностью проводится обслуживание тормозной системы. Быстрый износ связан с тем, что манжета создана из каучука (она защищает тормозную систему от внешней среды). Из-за этого она сильно подвержена физическому износу. Полная замена суппортов проводится в крайнем случае, если проблема не решилась после замены уплотнительных манжет, сальников, пыльников и т.д. Восстановление тормозной системы нужно проводить своевременно, так как некорректная работа может привести к ДТП.
Ремонт Тойота Аурис часто заказывают после появления ошибок в работе роботизированной коробки передач. Под удар попадает электронный блок управления, неправильная работа которого приводит к толчкам и рывкам даже при езде на минимальной скорости. Если откладывать реставрацию данного элемента, то произойдет тяжелая поломка и придется полностью менять коробку передач (стоимость нового агрегата очень высокая).
Далеко не каждый тех центр в столице может выполнить восстановление седана по доступной цене. Это вызвано тем, что модель относительно молодая на российском рынке, поэтому не все сервисы имеют опыт в реставрации и достаточное техническое оснащение.
Автосервис Тойота Дубровка выполняет текущий и капитальный ремонт модели Auris строго по международным стандартам качества. Наши мастера руководствуются технической инструкцией от корпорации Toyota, поэтому достигают положительного результата в 100% случаев. Во время работы мы используем дилерское оборудование и оригинальные запчасти, поэтому даем гарантию качества. Чтобы точно узнать, сколько стоит ремонт вашего автомобиля, запишитесь на диагностику прямо сейчас.
Читайте также: