Ремонт актуатора опель корса

Обновлено: 14.05.2025

Заменены щетки, держатель щеток, якорь, подшипники и шестерня.

Блок изитроник проверяется на стенде после ремонта
проверка без авто.

1. прокачка сцепления

2. заучивания параметров коробки

3. адаптация точки схватывания

Причины ремонта Easytronic

Главное, что надо знать при появлении буквы F в окошке индикатора передач состоит в том, что большинство причин не относится непосредственно к коробке. Суть автоматики коробки в том, что на классическую МКПП навешены сервомоторы, двигающие вилку сцепления и валы коробки по командам ЭБУ изитроника получает информацию от множества датчиков и выключателей, и только при соблюдении положенных параметров, изитроник работает нормально.

Что проверяем при букве F - работает ли хотя бы один из боковых (не центральный!) стоп-сигналов при нажатии на педаль тормоза. При отсутствии сигнала нажатия тормоза и горения обеих ламп коробка просто не позволяет включать передачи.

Севший аккумулятор. Масса владельцев считают, что аккумулятор "хороший", "новый", "заряженный" и т.п. Важно помнить, что для нормальной работы сервоприводов нужен немалый ток. При попытке завести двигатель, ЭБУ изитроника проверяет, работает ли привод и, при "застревании" его из-за недостаточного тока, уходит в ошибку. Проверяйте также качество затяжки клемм и чистоту контактов.

По распространённости - не выключение передачи на стоянке. См. предыдущий абзац - может не только из-за аккумулятора быть ошибка, но и схватиться от замёрзшего конденсата (зимой) механизм привода.

Ошибка или отсутствие данных от датчиков АБС. ЭБУ изитроника считывает данные скорости со всех колёс, поэтому важно следить за состоянием датчиков (при мойке машины промывать внутреннюю сторону ступиц средним напором) и при наличии ошибки изитроника сначала надо проверить, нет ли обрывов в жгутах от ступиц.

Износ накладок диска сцепления от эксплуатации и НЕ прохождение коробкой процедуры адаптации точки схватывания. Настоятельно рекомендуется делать каждые 15 тыс. км или раз в год, причём жителям пробкообразных городов процедуру имеет смысл делать чаще. Но не все сервисы делают эту процедуру хорошо, поэтому желательно обращаться в проверенное место.

Износ щёток двигателя сервопривода. Для диагностирования нужен специалист, проявляется при большом пробеге, но может и раньше, зависит от характера вождения.

Ошибки эксплуатации. Например, пробуксовки, злоупотребление езды со "звёздочкой", бросание педали тормоза с ударом по газу, грубые частые разгоны. Зачастую причиной является начальная эксплуатация машины водителем, ожидающим работы РКПП как от АКПП. Определяется по РЫВКАМ при переключении передач 1-2-1. Тогда срочно на адаптацию точки схватывания.

Основная причина неисправности главного цилиндра сцепления (ГЦС) это редкая или вовсе незнание того, что нужно менять тормозную жидкость в системе выжима сцепления. Грубейшая ошибка тех, кто выкачивает тормозную жидкость из бочонка и заливает новую. Надо закачивать с обратной стороны, пока вся старая жидкость не выйдет наружу через бочонок.

Самая главная причина ДОРОГИХ ремонтов РКПП это когда владелец, роботизированной коробки Easytronic, начинает ремонт своими руками и из одной проблемы делает две, три и даже четыре, зависит от упертости и жажды с экономить деньги.

Наш магазин запчастей на AVITO

Оплата наличными, переводом на расчетный счет, онлайн перевод на карту, кредиткой, картой (есть терминал)

Чек. Накладная. ГТД. Гарантия

В наличии оригинальные б\у оптики Фары и Фонари марки Опель GM

Цену уточняйте по телефону

Коробка (АКПП, РКПП, МКПП)

В наличии контрактные оригинальные б\у коробки акпп, ркпп, мкпп марки Опель GM

Цену уточняйте по телефону

Контрактные моторы марки Опель GM

Цену уточняйте по телефону

Двери передние, задние, крышка багажника в сборе и отдельно

Цену уточняйте по телефону

Капот марки Опель GM

Цену уточняйте по телефону

Оригинальные Бампера передние и задние марки Опель GM

Цену уточняйте по телефону

10:00-19:00 Выходной - ВСК!

ул. Кавказский бульвар, дом 54, стр. 5 м.Кантемировская

10:00-19:00 Выходной - ВСК!

ул. Кавказский бульвар, дом 54, стр. 5 м.Кантемировская

HTML код

Пример стиля подзаголовка

Политика конфиденциальности

Соблюдение Вашей конфиденциальности важно для нас. По этой причине, мы разработали Политику Конфиденциальности, которая описывает, как мы используем и храним Вашу информацию. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими правилами соблюдения конфиденциальности и сообщите нам, если у вас возникнут какие-либо вопросы.

Сбор и использование персональной информации

Под персональной информацией понимаются данные, которые могут быть использованы для идентификации определенного лица либо связи с ним.

От вас может быть запрошено предоставление вашей персональной информации в любой момент, когда вы связываетесь с нами.

Ниже приведены некоторые примеры типов персональной информации, которую мы можем собирать, и как мы можем использовать такую информацию.

Какую персональную информацию мы собираем:

Когда вы оставляете заявку на сайте, мы можем собирать различную информацию, включая ваши имя, номер телефона, адрес электронной почты и т.д.

Как мы используем вашу персональную информацию:

Раскрытие информации третьим лицам

Мы не раскрываем полученную от Вас информацию третьим лицам.

В случае если необходимо — в соответствии с законом, судебным порядком, в судебном разбирательстве, и/или на основании публичных запросов или запросов от государственных органов на территории РФ — раскрыть вашу персональную информацию. Мы также можем раскрывать информацию о вас если мы определим, что такое раскрытие необходимо или уместно в целях безопасности, поддержания правопорядка, или иных общественно важных случаях.
В случае реорганизации, слияния или продажи мы можем передать собираемую нами персональную информацию соответствующему третьему лицу – правопреемнику.

Защита персональной информации

Мы предпринимаем меры предосторожности — включая административные, технические и физические — для защиты вашей персональной информации от утраты, кражи, и недобросовестного использования, а также от несанкционированного доступа, раскрытия, изменения и уничтожения.

Соблюдение вашей конфиденциальности на уровне компании

Для того чтобы убедиться, что ваша персональная информация находится в безопасности, мы доводим нормы соблюдения конфиденциальности и безопасности до наших сотрудников, и строго следим за исполнением мер соблюдения конфиденциальности.

На сегодняшний день роботизированные КПП активно вытесняют классические автоматические трансмиссии в новых автомобилях среднего и премиум-классов, продаваемых на российском рынке. Однако, несмотря на растущую надежность данного агрегата, автомобилисты все же сталкиваются с рядом проблем, одна из которых – ненадежность актуатора привода сцепления.

Один из признаков того, что ремонт актуатора сцепления не за горами, – самопроизвольный переход коробки в нейтральное положение во время движения. Но не стоит сразу готовиться к худшему, так как ремонт этого компонента не столь трудоемкая задача, как может показаться на первый взгляд. В статье мы подробнее рассмотрим этот вопрос.

Что же такое актуатор сцепления? Это электромеханическое устройство (сервопривод), на которое возложена задача сжимать возвратную пружину выжимного подшипника сцепления. Управляется актуатор соответствующими командами с ЭБУ коробки передач. Состоит из двух узлов, внутри одного из которых находится небольшой редуктор. Сигналами от блока управления электродвигатель с шестерней приводится в движение и посредством червячной передачи и штока, преодолевая силу компенсационной пружины, сервопривод воздействует на корзину сцепления.

Но, как показал опыт, актуатор сцепления оказался наиболее слабым звеном среди всех механизмов автоматической трансмиссии. Он зачастую выходит из строя раньше остальных, обездвиживая машину в самый неподходящий момент. Соответственно, потребуется ремонт.

В состав устройства входит:

датчик перемещения. Отвечает за корректное положение включения передачи;
электродвигатель. Приводит в движение систему шестерен.
механизм переключения скоростей. В свою очередь, состоит из: вала, идущего от коронной шестерни, электромотора и вала рычага выбора передачи.

Причины выхода из строя актуатора сцепления

Во время работы компенсационная пружина, сжимаемая шестерней червячного вала, оказывает большое усилие на втулки актуатора. Эти величины достигают значений до 150 кг на каждую. А так как диаметр втулок относительно мал, нетрудно догадаться, что, испытывая такие нагрузки, рано или поздно они могут потребовать ремонта и замены.

Если в процессе эксплуатации автомобиля вы стали наблюдать проблемы, которые, вероятнее всего, связаны с приводом выжима сцепления, то можно попробовать заменить сервопривод на новый либо при наличии некоторых навыков рискнуть выполнить ремонт актуатора сцепления своими руками.

Но перед ремонтом привода сцепления надо точно знать, чем вызваны проблемы в его работе и в чем это проявляется.

Распространенные проблемы и модернизация

Наиболее часто встречающиеся проблемы, связанные с сервоприводом:

Если при считывании сканером была выявлена ошибка Р0810, не рекомендуется выполнять самостоятельную инициализацию блока управления. Неверные действия могут привести к полной перезагрузке ЭБУ, и вместе с ошибкой пропадут и первоначальные настройки коробки передач. Это, в свою очередь, может повлечь более серьезные последствия. Поэтому лучше в таком случае обратиться в специализированный сервис, чтобы не усугубить проблемы и удорожание ремонта.

К чему может привести сброс первоначальных настроек:

Быстрый износ сцепления, так как новые параметры не будут учитывать компенсацию уже имеющего износ диска. Он не будет полностью дожиматься.
Увеличение вероятности появления отклонений, связанных с MMT. Скорость перемещения диска будет недопустимо низкой, как следствие − ошибка P
Частичный или полный выход их строя блока управления. Результат – машина будет ехать с рывками либо перестанет ехать вовсе.

Ряд неисправностей

Сбои в функционировании актуатора сцепления проявляются как в вялом старте при трогании с места автомобиля (пробуксовки), так и сопровождающиеся дерганьем и толчками переключения передач трансмиссии. К тому же может иметь место перегрев дисков сцепления.

Но перечисленные отклонения в работе коробки лишь косвенно указывают на необходимость ремонта актуатора сцепления. Не делайте поспешных выводов. Выполнив адаптацию ЭБУ, можно избавиться от описанных симптомов, так как в этом случае блок управления внесет корректировки в работу всех датчиков, приводов и даже мотора автомобиля исходя из конкретного стиля вождения.

Последствия сброса настроек ЭБУ

После проведения инициализации блока управления отсчетная точка будет смещена в соответствии с заводским параметром. Если при этом имеется значительный износ дисков сцепления, то при включении передачи между дисками останется некоторый зазор, что приведет к пробуксовкам и/или переключению передач с рывками. Параллельно с этим снизится скорость перемещения диска сцепления, о чем будет свидетельствовать ошибка с кодом P0810.

Методы восстановления работоспособности актуатора сцепления

Наиболее простой и легкодоступный способ ремонта актуатора сцепления сводится к замене поврежденных втулок на аналогичные, выточенные их мягких металлов – бронзы или латуни.

Опытные мастера рекомендуют кардинальный ремонт актуатора − замену втулки на подшипники (шариковые). Это даст сразу два преимущества: прочные подшипники, имеющие смазку внутри корпуса, позволят забыть о проблемах с этим узлом надолго; низкое сопротивление качения этих элементов в два раза снизит рабочий ток потребления сервопривода. Это отложит вероятный момент ремонта вплоть до продажи авто.

Ремонт актуатора сцепления

Ремонт актуатора сцепления значительно стабилизирует функционирование РКПП.

Порядок проведения ремонта своими руками приводится ниже.

Разгоните автомобиль до скорости 50–60 км/ч, переведите коробку в ручной режим. Такая скорость должна соответствовать 5-й передаче. Нажмите резко педаль акселератора до упора. При этом обороты не должны резко возрасти. То есть стрелки спидометра и тахометра реагируют на педаль газа синхронно. Это будет свидетельствовать о том, что в сцеплении отсутствуют пробуксовки. Допустим лишь небольшой моментальный скачок оборотов в пределах 200–300 об/м.

Остановите авто, переведите коробку в нейтраль, отключите стояночный тормоз и зажигание. Соедините контакты ТС и СG блока DLС3 с помощью SST. Включите зажигание, тормоз при этом должен быть отпущен. Этим самым вы запустите самодиагностику. Вся индикация панели приборов должна загореться, и, если присутствует ошибка с актуатором сцепления, индикация в виде красных шестерен будет мигать с ускоренной частотой. В случае отсутствия ошибок периодичность мигания пиктограммы будет небольшой. Ремонта не требуется.

Для ремонта актуатора сцепления его нужно демонтировать. Получить доступ к сервоприводу можно, только сняв аккумулятор и его посадочную площадку. Далее нужно снять фишки проводки с двигателя и с датчиков. Теперь можно демонтировать сам сервопривод (крепление состоит из трех болтов).

После демонтажа двигателя открывается доступ внутрь корпуса актуатора. Все внутреннее пространство сервопривода необходимо очистить от грязи.

Проконтролируйте состояние щеток двигателя, и, если их длина короче 3 мм, они подлежат замене.

Теперь можно приступать к разборке ММТ. Для начала необходимо открутить крепеж датчика, зафиксировать на будущее его точное положение (маркером, например). После демонтажа сенсора нужно найти и снять пластину с усиками. Перед дальнейшими операциями задвиньте максимально шток актуатора сцепления в корпус (это можно сделать отверткой через отверстие паза установки приводного моторчика, вращая зубчатый элемент).

Далее вскройте крышку корпуса MMT. Извлеките приводной шток, втулки и пружину. Все элементы необходимо тщательно очистить от грязи и остатков старой смазки. Перед обратной сборкой стоит проверить работоспособность сервопривода без пружины, насколько легко шток перемещается во втулках без нее. Также часто проблемным оказывается некачественный привод. Если ремонт не имеет смысла, то перед покупкой нового узла следует поинтересоваться, где он был изготовлен.

Мы рекомендуем останавливать свой выбор только на оригинальных деталях. Качество китайских аналогов улучшается постоянно, но все еще можно встретить грубые подделки.

После ремонта сборка узла актуатора сцепления производится в обратной последовательности. Предварительно смазываются все элементы трения и скольжения (втулки, подшипники, червячные передачи и шестерни). Шток сервопривода выдвигается в максимальное положение, что соответствует положению в половину оборота шестеренчатого сегмента. Устанавливается пластина с датчиком на усиках. Вся композиция проворачивается по часовой стрелке и фиксируется крепежом. Далее смазывается вилка сцепления, привод устанавливается обратно, одеваются фишки проводки на двигатель и датчик.

После установки аккумуляторной батареи необходимо выполнить адаптацию сцепления коробки передач.

Отзывы автолюбителей о ремонте актуатора сцепления

Не всегда нужно менять, можно отремонтировать

В итоге почистили двигатель сервопривода, все остальное (подшипники немного люфтили) было в порядке. Поставили обратно – коробка вновь стала послушной.

Ключевые моменты, которые необходимо учесть при ремонте Изи… Аккум должен быть заряжен под завязку, т.к. бороться не 5ть минут будем.
1. Щётки должны быть обязательно близко к 0 Ом. Мне подошли только от Стартёра Оки, с реально нормальными медно-графитовыми щётками, в автозапчастях примерно 270 рублей кольцо с 4мя щётками вышло. До этого от газели медно-графитовые пробовал, не получилось

.
.
.
2. Щётки обязательно должны быть подогнаны под размеры бронзового "патрона-втулки",
так, что бы был свободный ход. Размеры вышли примерно 6,19х6,19х8,5мм . "патрон-втулка" не должна сама выскакивать, она должна клиниться боковыми зазубринами, чтобы не было возможности выскачить из паза для патрона и щётки.

.
.
.
3. Пластиковые "задки", которые отломали, что бы извлечь щётки, необходимо приклеить обратно! иначе замкнёт на корпус. Я ещё тефлоновую изоленту приклеил чутка, чтобы не проплавилась пластмасса.

.
.
.
4. Обязательно нужно подогнать щётку по диаметру 19,2 мм и строго по оси. для плотного пролегания к якорю или длинна окружности якоря 6см. загрязнения в месте контакта чистится стирательной резинкой, щели н якоре прочищются неметаллической иглой типа зубочистки.
Даже после подгонки, нужно учесть неровности и шероховатости на якоре.

Сам профиль щётки нужно чутка скруглить, т.е. спилить немного рёбра, на четверьть миллиметра думаю, на глаз, чтобы не клинило щётку в бронзовом патроне-капсуле, да и толку от углов минимум.
.
.
5. При желании можно расточить, я так сделал, натфелем прорезь в "патроне-втулке" для провода щётки (он у Оки косичкой и раза в 1,5 толще)
6. Обязательно! подрегулируйте кожух, который одевается на якорь, так чтобы якорь как можно свободнее крутился. Кожух крепится 2мя винтами на пластмассовый корпус, и двумя винтами на металлический корпус, там где он крепится к металлическому корпусу есть "ход в пазе под винт" +\- 2мм, котрым типа центрируется ось якоря.

.
.
.
7. Прокачка тормозухи. Два "бочёнка" тормозухи, что над Изей достаточно. 1штуку 20мм шприца через трубку от капельницы через клапан высасывать воздух, клапан регулируется ключом на 9 или 10. Клапан для продува, если "не продувается", то чистится WD40 или вайт спиртом.
Устанавливаем и подсоединяем изитроник, далее заливаем тормозуху в стаканчик, далее ждём когда пузырьки все выйдут, далее сосём шприцом через отрытый клапан воздух, пока сплошная тормазуха не пойдёт. Далее прекрываем клапан и начинаем крутить против часовой стрелки якорь-винт большой плоской отвёрткой до упора. Далее доливаем тормазухи в "бочёнок", далее отрываем клапан и по часовой стрелке крутим якорь-винт отвёрткой и параленьно втягиваем шприцом воздух и тормазуху. Далее закрываем клапан, опоражняем в "бочёнок" шприц с тормазухой и опять по новой начинаем крутить против часовой стрелки якорь-винт большой плоской отвёрткой до упора отрываем клапан и по часовой стрелке крутим якорь-винт отвёрткой и параленьно втягиваем шприцом воздух и тормазуху. и так раз 10-15ть пока пузырьки ни в трубке, которая идёт к шприцу, ни в "бочёнок" не перестанут идти пузырьки воздуха.
8. После скидываем клеммы аккума на 10-30 минут, чтобы сбросить ошибки. Потому как если F НЕ мигает, а горит, то не происходит проверка на ошибку, так сказать ошибка уже зафиксирована. Поэтому её надо сбросить. Далее накидываем клеммы на акум и вставляем ключ и заводим. Тут вариант или будет мигать F или начнёт мигать N. В обоих случаях мигание означает что авто "чухает" шо происходит и встанет на F или на N, даже при F авто уже может завестись. Далее при заведёном авто предача может втыкатьтся только на 4, это указывает на то, что изик хочет чтобы его обучили.
9. Обязательно: Заучивание Параметров Геометрии коробки передач. Заучивание точки касания сцепления. Возможно прошивка на 5ю версию, так пишут, лично мне ничего не шили.

P.S. тут непонятки по поводу щёток возникли, поясню:
[b]"miklogin"[/b] пишет: [i]"видимо вы очень не торопились) может вам и машина не нужна?))" [/i]
Меня служебная машина выручала… А по времени у меня опыта в ремонте было абсолютный ноль, инструмента вообще не было, всё покупал по ходу действа, до этого ремонтировал только компы, ноутбуки и мониторы. O0

[b]"savusr"[/b] пишет:
[i]"DimVasiliev, В первой части своего блога Вы пишите, что использовали Щётки от газели-камаза и у Вас все получилось.В третьей же части Вы пишите, что:подошли только от Стартёра Оки.
Так как мы здесь благодаря автору темы и заинтересованным участникам делимся опытом и нюансами, возникающими при эксплуатации и ремонте Изи, то хотелось бы узнать подробности того, что пошло не так после ремонта с помощью щеток от Газели (или от камаза? и от какого блока), когда началось и какие были симптомы.
Если это, конечно, Вас не затруднит."
[/i]

Да, всё верно, сначала поставил щётки, которые купил в автозапчастях ГАЗ, КАМАЗ (магазин автозапчастей ЗАО СТЕЛК, что на перекрёстке КировахАйская), Но как оказалось слишком плохая медь или тонкая на них, потому как на следующее утро уже снова ошибка выскочила, и когда я снял щётки, провод был по моему ощущению слегка потемневшим, т.е. грелся прилично.
Поэтому стал искать другой аналог по Уфе, ходил с мультиметром и допекал продавцов автозапчастей и прочей дребедени, например в еремели в строительном отделе у частников, где продают электроинструмент есть щётки, НО они ВСЕ графитовые, ниодной медно-графитовой нет. Или в магазине электроника, там же в еремеле такая же байда, все щётки графитовые, для электоро- инструмента.
Нашёл на бакалинской в ладье сначала продавец хотел впарить на "Девятос" или "ДэДешечку", но вопервых они были графитовые, во вторых крошились уже в упаковке, явно палёнка была. А рядом на витрине лежали от стартёра для Оки, в весьма приличном исполнении и визуально меди там не пожалели, померял сопротивление, резульат обрадовал. Вот и взял за 270 рулей, потом обточил и поставил как писал в 3й части.
И да, У нас в Уфе два представителя официала это КМЧ и Автостиль, в обоих побывал, про автостиль ничего плохого не напишу, дорого но чётко сработали 4400 за адаптацию отдал, а вот про КМЧ много фикала могу написать, про то как мне акум за несколько дней магнитолой посадили("шокололадку" так называемую в авто пото как оставил вместе с музыкальными дисками.") колпачёк, который закрывает якорь, потеряли от изика да и странные "помогатели" через пару дней, после того как в КМЧ загнали на диагностику, звонят и предлагают которые переберут мой изик за 20-25 т.р. Как то не серьёзно для такой сети автосалонов и автосервисов. И да за диагностику ццитирую "необходимо замена МТА" я выложил 1100руб. Я так то педалями ошибку точнее узнал, думал что напишут и распишут диагноз

Читайте также: