После кап ремонта двигателя пропала тяга приора
Как должен вести себя двигатель после кап ремонта? ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Дизельный двигатель
Сделал кап. ремонт. Заводится с пол пинка. Поработала машинка часок на холостых у мастера. Забрал доехал до дома еле еле, 40 больше не идет, а вернее тяжко ей. По началу на подъеме температура росла, потом вроде начала снижаться, видимо пробку воздушную продуло.
Вообщем тяга до ремонта была лучше.
так должно быть?
По своему опыту скажу!Ставил полностью новую поршневую и полный кап ремонт!Сразу стала жрать масло,дымила и не ехала!Ужасно расстроился и плюнул к черту потому как разбирать денег уже не было!С натягом и большими нервами прошел так тысячи 3 ,и в один прекрасный момент заметил что уровень масла встал и дымить перестала!Вышел на трассу и хорошенько прогнал авто км 10 ,уже год авто тянет и радует!Может и у вас все нормализуется,ведь в любом случае нужна прикатка
Тойота Эстима Эмина 1993г 3ст-была!Ниссан Пресаж 2001г КА24 сейчас!
а после кап.ремонта так и будет ездийте и молотите побольше на холостых!масло после ремонта всегда ест притомшто дизель
Вот и мастер говорит что когда нагреется поначалу должен еле ползти. Будем надеятся что все нормализуется..
Только почем когда из салона машину берешь она едит сразу, штук пять за свою жизнь покупла новых, и все ехали
На заводах после сборки движки на станках прикатывают!Потом поставляют на автозаводы на новые авто!Помню у нас в автоколонне тоже после капиталки двиг электромотором гоняли некоторое время!Только потом на тягач ставили!
Тойота Эстима Эмина 1993г 3ст-была!Ниссан Пресаж 2001г КА24 сейчас!
получается притирают на холодную. Думаю для дизеля от этого мало пользы будет. он на холостых то остывает ..
Нада под нагрузко чтобы быстрее притерлось все
Под нагрузкой могут задиры появится и кольца переломать!Поэтому при прикатке рекомендуют самые малые нагрузки.Быстро не значит хорошо,поверьте!Относитесь с любовью к машине и она ответит тем же!
Тойота Эстима Эмина 1993г 3ст-была!Ниссан Пресаж 2001г КА24 сейчас!
Ерунда какая-то. Кучу движков перекапиталили, ни один не тупил и масло не жрал. Безо всяких обкаток-приторок, горячих или холодных. Больших нагрузок, конечно, первое время давать нежелательно (это резкие разгоны, гружёные под завязку, на бездорожье каком-нибудь и т.п.), но уж по асфальту 70-80 можно совершенно спокойно ехать. А если она быстрее 40 не едет, то это совершенно ненормально. Может, с топливоподачей неисправно что-то или шланчики турбинные к ТНВД неправильно собраны.
Примерно как и при обкатке шипованных шин: не более 70 км/ч плавно работая педалью газа
Жор масла тоже не замечал у себя
Ну у меня полсе переборки на непонятном и густом масле во время обкатки (5ткм) сьело дето пол уровня. Потом залил норм масло поменял фильтры итд. не ест вроде. Если и убывает то чутка совсем и то грешу на фильтр масляный тк под ним масляное пятно. А плохо тянет итд. Проверяй Момент Впрыска.
Возможно что то с зажиганием при сборке.Ехать должна все 100,но дымить и тупить первое время будет.Масло при обкатке тоже жрать будет,потому как зеркала нет!Конечно если под словом капиталка не только замена колец как многие думают.Я много перебрал двигателей в автобазе профессионально этим занимаясь,все первые 1000-3000км жрут масло и дымят с присушей туповатостью!Alexandr, лично вас по форуму считал профессионалом!
Тойота Эстима Эмина 1993г 3ст-была!Ниссан Пресаж 2001г КА24 сейчас!
Не должен мотор ни жрать масло, ни дымить, ни тупить. В противном случае или запчасти г..о (у российских моторов - это в порядке вещей), или собрано коряво.
Слава650, начальный жор масла для нашего уровня "капиталки" - явление нормальное!
смотри на вещи реально. сравни ТОЧНОСТЬ изготовления блока (в частности овальность, конусность цилиндра, и т д) на ИХ оборудовании и на наших "ДИП"ах
кто тебе сказал, что качество изготовления колец , поршней и т д , которые ты купил как "оригинальные" - то же, что и поставляемое на ИХ заводы?
кто тебе сказал, что погрешности нашего станка такие же как на заводе в японии?
вот и получается, что пока маслосъём не обтешется под форму цилиндра - нямкают двигатели масло.
другое дело "тяга". тут смотреть наверное в первую очередь систему питания. тупить не должен дизель ..это "бензинке" после капремонта масло в камере сгорания мешает. а дизель - штука всеядная..ему пофиг.
"для того и существуют бесконтактные трамблёры,
чтоб никто не догадался, между чем и чем искра" (С)Иващенко и Васильев
И dednissan, и Alexandr, помоему правы. теоретически если движек хорошо расточен, идеальная поверхность внутри цилиндра ровная, хорошие кольца (не примятые) тожедолжны быть ровные. Ну и соответственно "оно" должно стать один в один в движке, И кушать ничего не должно, и тянуть должно хорошо. Вопрос лишь в том, на сколько качественно сделали блок топикстартеру, какие кольца хорошие или нет. В итоге конечно все притрется, если в пределах "допуска" сделано. НУ и если он (дизель) тупит и не едет из-за поршневой, то он дико ДИКО сапунить должен. В противном случае это система питания
Есть: Toyota Town Ice 93г 2СТ 4WD CR30 два люка
Было: Lite Ice 91г 2СТ 4WD CM40 многолюк, Lite Ice 93г 2СТ 2WD CR21 два люка
Доброго времени суток. Вобщем ребята вот такая проблема. ДВС 2105 еще ременной!! Тянул очень хорошо. В прямом смысле: без заварки на сухом асфальте с обратной связью шла боком за милый мой. Но позже стала поддымливать, да перегревал пару раз. Но все же тянула. Решил перебрать двигу. Заменил всё как полагается. Но не точил ничего, не шлифовал, не хонинговал цилиндры. Вообщем заменил просто расходники. И полностью поршневую. Обкатывал аккуратно. После обкатки попробовал её, а она не тянет. Вообще чуточку если. Больше рева, чем тяги!((( Замерил компрессию, а там. ((((( 8,9,8,8. (((( А я делал как полагается. Я по поводу сборки ДВС. все по книжечкам. Друг говорит, что хонинговать нужно было. Так бы и компрессия хорошая была((( Правда ли это? Ещё я задние реактивные тяги менял, может их как то определенно регулировать нужно было. Сам движок работает очень хорошо. Не стучит, не дымит, без каких либо перебоев. Сам как бы понимаю, что после такого ремонта он всего 40% выдает мощности, но обкатка то прошла. В чем проблема? почему тяги нет? Почему компрессия маленькая?(((
Доброго времени суток. Вобщем ребята вот такая проблема. ДВС 2105 еще ременной!! Тянул очень хорошо. В прямом смысле: без заварки на сухом асфальте с обратной связью шла боком за милый мой. Но позже стала поддымливать, да перегревал пару раз. Но все же тянула. Решил перебрать двигу. Заменил всё как полагается. Но не точил ничего, не шлифовал, не хонинговал цилиндры. Вообщем заменил просто расходники. И полностью поршневую. Обкатывал аккуратно. После обкатки попробовал её, а она не тянет. Вообще чуточку если. Больше рева, чем тяги! ((( Замерил компрессию, а там. ((((( 8,9,8,8. (((( А я делал как полагается. Я по поводу сборки ДВС. все по книжечкам. Друг говорит, что хонинговать нужно было. Так бы и компрессия хорошая была((( Правда ли это? Ещё я задние реактивные тяги менял, может их как то определенно регулировать нужно было. Сам движок работает очень хорошо. Не стучит, не дымит, без каких либо перебоев. Сам как бы понимаю, что после такого ремонта он всего 40% выдает мощности, но обкатка то прошла. В чем проблема? почему тяги нет? Почему компрессия маленькая?(((
Доброго времени суток. Вобщем ребята вот такая проблема. ДВС 2105 еще ременной!! Тянул очень хорошо. В прямом смысле: без заварки на сухом асфальте с обратной связью шла боком за милый мой. Но позже стала поддымливать, да перегревал пару раз. Но все же тянула. Решил перебрать двигу. Заменил всё как полагается. Но не точил ничего, не шлифовал, не хонинговал цилиндры. Вообщем заменил просто расходники. И полностью поршневую. Обкатывал аккуратно. После обкатки попробовал её, а она не тянет. Вообще чуточку если. Больше рева, чем тяги!((( Замерил компрессию, а там. ((((( 8,9,8,8. (((( А я делал как полагается. Я по поводу сборки ДВС. все по книжечкам. Друг говорит, что хонинговать нужно было. Так бы и компрессия хорошая была((( Правда ли это? Ещё я задние реактивные тяги менял, может их как то определенно регулировать нужно было. Сам движок работает очень хорошо. Не стучит, не дымит, без каких либо перебоев. Сам как бы понимаю, что после такого ремонта он всего 40% выдает мощности, но обкатка то прошла. В чем проблема? почему тяги нет? Почему компрессия маленькая?(((
Приемлемая компрессия в цилиндрах я считаю 10,5., прошу заметить что не меньше 10,0! Зажигание норм, хотя посмотрю еще. Карбюратор и метки точно в норме. Мастер делал. А зажигание я переставлял(((
Доброго дня! Други, такой вопрос. Тревожит сильно! Приора 11 года лопала маслице литр на 1000 км. ( На заправке полный бак бенза-1 литр масла) Таки вот, прогорел клапан, полезли делать. По итогу: Вал в идеале (замеряли), точил под 1 ремонтный блок. Новые вкладыши, поршневая, кольца. ГБЦ замена выпускных клапанов всех. Колпачки. Все резинки,прокладки, сальники. Все завелось, все заработало. Машинка первые 100 км дико грелась, но печка и вентилятор справлялись. Теперь 200 км и с утра не могу завести авто с 1 раза. Схватывает с пол оборота. Троит. Глохнет. со 2-3 раза заводится. Первые 2 минуты дымит и запах масла (как было при прогоревшем выпускном клапане). Прогреется не много и все. Дым пропадает. Езжу аккуратно. Больше 50ти не давал. На горячую едет легко. Без посторонних шумов,запахов. Только расход 17.8 показывает)))
Масло залил ZIC 10/40. Вот есть подозрения из за масла такое. Или может кольца гумно? Масло каждое утро проверяю. Пока не замечаю, что уходит. Неделя как откапиталил.
Да и еще момент. В сервисе не стали менять направляющие клапанов при замене этих самых клапанов. Может в них причина?
За ранее спасибо!
Доброго дня! Други, такой вопрос. Тревожит сильно! Приора 11 года лопала маслице литр на 1000 км. ( На заправке полный бак бенза-1 литр масла) Таки вот, прогорел клапан, полезли делать. По итогу: Вал в идеале (замеряли), точил под 1 ремонтный блок. Новые вкладыши, поршневая, кольца. ГБЦ замена выпускных клапанов всех. Колпачки. Все резинки,прокладки, сальники. Все завелось, все заработало. Машинка первые 100 км дико грелась, но печка и вентилятор справлялись. Теперь 200 км и с утра не могу завести авто с 1 раза. Схватывает с пол оборота. Троит. Глохнет. со 2-3 раза заводится. Первые 2 минуты дымит и запах масла (как было при прогоревшем выпускном клапане). Прогреется не много и все. Дым пропадает. Езжу аккуратно. Больше 50ти не давал. На горячую едет легко. Без посторонних шумов,запахов. Только расход 17.8 показывает)))
Масло залил ZIC 10/40. Вот есть подозрения из за масла такое. Или может кольца гумно? Масло каждое утро проверяю. Пока не замечаю, что уходит. Неделя как откапиталил.
Да и еще момент. В сервисе не стали менять направляющие клапанов при замене этих самых клапанов. Может в них причина?
За ранее спасибо!
вполне возможно что и в них, а может в клапане, подклинивает на холодную.
а почему меняли только выпускные клапаны?
Расход масла есть? Свечи сухие? В колодцы фонариком посветите, на поршнях масла нет? Антифриз не уходит
Ремонт
Лада Приора является семейством автомобилей Волжского автозавода, которая пришла на замену семейству автомобилей Лада 110. Приора была значительно усовершенствована и доработана. Но, как и с большинством автомобилей отечественного производства, с ней очень часто возникают проблемы. Одной из самых распространенных проблем является то, что автомобиль не тянет.
Тянет авто или не тянет, зависит от многих факторов, в большинстве относящихся к работе силовой установки. Хотя существует и вероятность выхода из строя других механизмов Лады Приора.
Потеря тяги, не связанная с двигателем
Мотор – неутомимое сердце автомобиля
Если работа двигателя не вызывает подозрений, а авто не тянет, то это сигнализирует о неисправности сцепления. Разрушение накладок ведомого диска сцепления или повреждения пружин приводят к тому, что сцепление передает крутящий момент от двигателя к коробке передач только частично, возникает пробуксовка сцепления.
При такой неисправности любой автомобиль, в том числе и Приора, тянет очень плохо.
Выявить данную неисправность достаточно легко. При пробуксовке накладки ведомого диска сильно перегреваются, и появляется специфический запах. Устраняется неисправность заменой изношенных или поврежденных элементов сцепления.
Потеря тяги из-за неисправности системы питания
Но все же, если замечено падение мощности, и автомобиль плохо тянет, искать причину нужно в силовом агрегате.
Как и на большинстве автомобилей, на Приоре при возникновении такой неисправности, как потеря мощности, проверку нужно начинать с системы питания двигателя, системы зажигания и механизма газораспределения.
Описание
При исправной работе всех механизмов подачи топлива следует проверить систему подачи воздуха:
Нужно проверить состояние воздушного фильтра, при сильном загрязнении он заменяется.
После проверки фильтра требуется обратить внимание на работоспособность датчика массового расхода воздуха и датчика положения дроссельной заслонки.
При их несправной работе на электронный блок управления они подают показания, не соответствующие режиму движения, что приводит к потере мощности на Приоре.
Если с системой питания все в порядке, а автомобиль не тянет, следует проверить датчик концентрации кислорода в отработанных газах, он же лямбда-зонд. При неисправном его функционировании на автомобиле начинается перерасход топлива и падение мощности.
Потеря тяги из-за неисправности системы зажигания
Далее, следует проверить систему зажигания Лады Приора. Первыми проверяются свечи накаливания. Они должны подавать искру в цилиндр в нужный момент. Если замечены перебои в работе свечи, следует заодно проверить и катушку зажигания, которая подает напряжение на неисправную свечу, вполне возможно, неисправность кроется в ней.
После проверки свечей и катушек нужно обратить внимание на датчики положения коленчатого и распределительного валов. Неверные данные этих датчиков, которые они передают на блок управления, могут вызвать перебои в работоспособности двигателя. В случае выявления перебоев в функционировании этих датчиков, они заменяются.
Последним в системе зажигания проверяется электронный блок управления (ЭБУ), поскольку он отвечает за подачу топлива и правильность момента искрообразования. Нарушение в его работе часто приводит к значительной потере мощности. В некоторых случаях, чтобы восстановить работоспособность ЭБУ, нужно проводить его прошивку. Часто прошивка удаляет проблему потери мощности силовой установки. Но бывают и случаи, когда требуется замена блока управления.
Потеря тяги из-за неправильной сборки или износа двигателя
Часто проблемой потери мощности силового агрегата является несовпадение положения метки распределительного вала с меткой на корпусе, из-за чего у двигателя нарушаются фазы газораспределения.
Сначала проверяется совпадение меток распределительного вала. При правильном положении меток на распределительном валу следует также проверить и совпадение меток и на коленчатом валу. Часто несовпадение по меткам встречается именно на нем.
Классический способ завести сломанное авто
Вызвать потерю мощности силовой установки может и неправильная регулировка зазоров клапанов газораспределительного механизма. При неправильно установленных зазорах нарушаются фазы газораспределения, что приводит к уменьшению мощности силовой установки. Для устранения неисправности следует проверить зазоры клапанов и, в случае надобности, произвести регулировку.
Напоследок следует проверить компрессию в цилиндрах двигателя. При сильном износе компрессионных колец компрессия в цилиндрах падает, что приводит к уменьшению мощности двигателя. Неисправность устраняется заменой колец.
Водители с опытом знают, что после покупки нового автомобиля необходимо некоторое время проводить так называемую горячую обкатку двигателя. То есть первые несколько тысяч километров придерживаться оптимальных режимов езды, не давить резко на газ или тормоз, не давать двигателю длительное время работать на холостых ходах и на повышенных оборотах. На нашем сайте Vodi.su вы можете найти достаточно полную информацию о том, как правильно проводить горячую обкатку двигателя.
- постепенно повышается расход топлива и моторного масла; ;
- снижается компрессия в цилиндрах;
- пропадает тяга на низких или высоких оборотах, двигатель глохнет при переходе с передачи на передачу.
Избавиться от всех этих проблем можно разными способами: замена прокладки блока цилиндров, использование различных присадок к моторному маслу, таких как XADO.
Однако, это лишь временные меры, которые на некоторое время исправляют ситуацию. Капитальный ремонт — наиболее правильное решение.
Вот из каких этапов он обычно состоит:
- демонтаж двигателя — его снимают с автомобиля с помощью специального подъемника, предварительно отсоединив все системы и сопряженные с двигателем узлы — сцепление, коробку передач, систему охлаждения;
- мойка — чтобы оценить реальный уровень повреждений и дефектов, нужно полностью очистить все внутренние поверхности от защитного слоя масла, золы и нагара, только на чистом двигателе можно правильно провести все замеры;
- дефектовка — мотористы оценивают износ двигателя, смотрят, что нужно заменить, составляют список необходимых деталей и работ (шлифовка, замена колец, расточка, установка новых коренных и шатунных вкладышей коленчатого вала и так далее);
- непосредственно сам ремонт.
Понятно, что все это очень дорогостоящая и кропотливая затея, реализовать которую под силу только хорошим специалистам. Стоимость работ возрастает многократно, если речь идет об иномарках. Именно поэтому мы бы советовали не покупать иномарки с пробегом более 500 тысяч километров. Лучше уже купить отечественную Ладу Калину или Приору — ремонт обойдется намного дешевле.
Процесс обкатки двигателя после капремонта
После того, как мастера закончили ремонт, двигатель поставили на место, заменили все фильтры, все подключили и завели мотор, чтобы убедиться, что он работает нормально, автомобиль опять готов к использованию. Однако, теперь вы имеете дело с практически новым двигателем, поэтому нужно его некоторое время обкатывать, чтобы все поршни, кольца, подшипники скольжения притерлись друг к другу.
Как проводится обкатка после капремонта?
Все зависит от того, какие работы проводились.
Сама по себе обкатка подразумевает некий набор мероприятий:
- использование щадящего режима при езде;
- проведение несколько раз промывки двигателя путем заливки и слива моторного масла (никаких промывок или присадок желательно не использовать);
- замена фильтрующих элементов.
Так, если ремонтные работы затронули механизм газораспределения, меняли сам распределительный вал, цепь, клапаны, то обкатывать двигатель достаточно первые 500-1000 километров пробега.
Если же проводилась полная замена гильз, поршней с поршневыми кольцами, регулировалось сцепление, устанавливались новые коренные и шатунные вкладыши на коленчатый вал и так далее, то нужно придерживаться щадящего режима до 3000 километров. Щадящий режим подразумевает отсутствие резких стартов и торможений, желательно не разгоняться быстрее 50 км/час, обороты коленвала не должны превышать 2500. Никаких резких рывков и перегрузок.
Некоторые могут спросить — зачем все это нужно, если работами занимались мастера своего дела?
- во-первых; поршневые кольца должны встать на свои места в канавках поршней — при резком старте кольца могут попросту сломаться и двигатель заклинит;
- во-вторых, в процессе притирки неминуемо образуется металлическая стружка, от которой можно избавиться только путем смены моторного масла;
- в-третьих, если взглянуть на поверхность поршней под микроскопом, то даже после самой тщательной шлифовки вы увидите массу остроконечных бугорков, которые за время обкатки должны выровняться.
Также стоит отметить еще один фактор — даже после полного выдерживания режима обкатки на протяжении первых 2-3-х тысяч километров, полная притирка всех деталей происходит где-то после 5-10 тысяч км пробега. Только тогда от двигателя можно требовать демонстрации всех его возможностей.
Советы специалистов
Итак, прежде чем приступить к обкатке двигателя после капитального ремонта, постарайтесь проверить заряд аккумулятора — он должен быть полностью заряжен, потому что первый запуск двигателя — самый ответственный момент, коленчатый вал будет вращаться достаточно туго и потребуется вся мощность АКБ.
Второй важный момент — установите новый масляный фильтр и залейте качественное моторное масло. Смачивать фильтр в масле перед установкой нельзя, поскольку может образоваться воздушная пробка и мотор в самый ответственный момент будет испытывать масляное голодание.
Как только двигатель заведется, оставьте его работать на холостых оборотах до тех пор пока давление масла не нормализуется — это должно занять не более 3-4 секунд. Если же давление масла держится на низком уровне, двигатель необходимо сразу же заглушить, поскольку возникли какие-то проблемы с подачей масла — воздушная пробка, не качает насос и так далее. Если двигатель не заглушить вовремя, все возможно, что придется делать новый капремонт.
Если же с давлением все нормально, то даем двигателю разогреться до необходимых температур. По мере того, как масло нагревается, оно становится более жидким и давление должно уменьшаться до определенных величин — примерно 0,4-0,8 кг/см кв.
Еще одна проблема, которая может случаться при обкатке после капремонта, — утечки технических жидкостей. Эту проблему тоже нужно будет решить в срочном порядке, иначе может понизиться уровень тосола или масла, что чревато перегревом двигателя.
Можно несколько раз таким вот образом заводить двигатель, дать ему разогреться до нужных температур, немного покрутить на холостых и затем заглушить. Если при этом не слышны никакие посторонние шумы и стуки, можно выезжать из гаража.
Придерживайтесь скоростного режима — первые 2-3 тысячи не ездите быстрее 50 км/час. После 3 тысяч можно разгоняться до 80-90 км/час.
Где-то на отметке в пять тысяч можно слить моторное масло — вы увидите сколько в нем разных посторонних частиц. Заливайте только то масло, которое рекомендовано производителем. Стоит также учесть, что если изменялась геометрия цилиндров — они растачивались, устанавливались ремонтные поршни с большим диаметром — для поддержания нужного уровня компрессии понадобится масло с большей вязкостью.
Ну, а после прохождения 5-10 тысяч километров можно уже нагружать двигатель по полной программе.
На этом видео специалист дает советы о правильной эксплуатации и обкатке двигателя.
Читайте также: