Проблемы с зажиганием киа рио 3
Киа Рио 3 – автомобиль с бесконтактной электронной системой зажигания (DLI), распределённым впрыском топлива, редукторным стартером и электрическим приводом бензонасоса.
Весь процесс запуска двигателя происходит под управлением ЭСУД (электронная система управления двигателем), в которую входят различные датчики, оснащённые контроллерами для передачи информации в основной блок-контроллер системы.
Существует четыре основные причины отказа запуска по типу неисправности:
- Нарушения работы в цепи электропитания (АКБ, силовые кабеля, контакты)
- Неисправности в системе зажигания (катушка зажигания, датчики положения распределительного вала и топлива, электронный блок управления, высоковольтная проводка, свечи)
- Нарушения в системе пуска (стартер не крутит, либо крутит с недостаточной мощностью)
- Неисправности в системе подачи топлива (отказ бензонасоса, засорение топливных фильтров, поломка топливных магистралей и датчиков).
Каждая из причин имеет свои характерные симптомы и пути решения проблемы с запуском двигателя.
АКБ и электроцепи
Разряженная аккумуляторная батарея, окисление контактов клемм – самая распространённая причина отказа запуска двигателя, которую легче всего обнаружить и устранить без привлечения специалистов автосервиса.
Проверить работу АКБ просто: на приборной панели имеется индикатор заряда, в случае недостаточной мощности для первичного проворота стартера его показатель будет падать до нулевой отметки, свет фар при этом будет тусклый.
Падение и потеря напряжения в электроцепи силового кабеля от АКБ к стартеру бывает из-за образования окислов, загрязнений на контактах или ослабления болтового крепления клемм. Для их устранения необходимо зачистить контакты на стартере и аккумуляторе, проверив надёжность их соединений.
Система зажигания
После проверки электропроводки и уровня заряда АКБ диагностируют систему зажигания Киа Рио 3, которая состоит из четырёх рабочих компонентов:
- Катушка зажигания
- Блок-контроллер ЕСU
- Пяти различных датчиков (измерителя воздуха, температуры охлаждающей жидкости, дроссельной заслонки, положения и угла поворота распределительного вала)
- Силовые кабеля и свечи.
Вначале проверяют работу высоковольтного провода, который идёт от катушки зажигания к распределителю. Наконечник кабеля отсоединяют от распределителя, вынув его из-под крышки, и подносят к любой части автомобиля, где есть масса, оставляя зазор в 5-7 мм. Затем кратковременно включают зажигание до проворота стартера – если есть мощная искра, то силовой кабель в порядке.
Далее снимают крышку распределителя и осматривают контакты на предмет загрязнений, окислов. В случае попадания влаги под крышку на распределителе во время запуска двигателя происходит падение разряда с возможными короткими замыканиями.
Необходимо зачистить контакты мелкой шкуркой, очистить и высушить места их разъёмов. Таким же образом проверяют высоковольтные провода от распределителя к свечам – они должны быть сухими и чистыми, а наконечники контактов не иметь следов окисления.
Всю работу системы зажигания можно проверить простым способом: выкрутить свечи из блока цилиндров, соединив их в пучок мягким проводом по резьбовым частям соединений. При этом нужно обратить внимание, чтобы провод контактировал с каждой свечой, не касаясь центральных электродов. Другой конец провода присоединяют к массе и включают зажигание до запуска стартера. Если все свечи дают искру, то система в порядке.
Катушка зажигания также проверяется на наличие напряжения: если после проворота ключа в замке зажигания напряжение на катушку не подаётся, а все низковольтные контакты закреплены, то она подлежит замене. Проверка напряжения на катушке зажигания:
Электронные датчики и блок управления диагностируются специальным оборудованием через разъём ОDB-2, если причина в них, то потребуется специалист по автоэлектрике.
Система пуска
Нарушения работы в системе пуска происходят из-за неисправностей стартера. Существует пять причин поломки:
- Стартер не реагирует при повороте ключа в катушке зажигания: не работает втягивающее реле, обрыв и короткое замыкание в электроцепи, на клеммах контактов.
- Стартер срабатывает без запуска двигателя с характерными щелчками: сбои в работе электропроводки, нарушение работы в обмотке тягового реле или якоря.
- Стартер крутит медленно, двигатель не запускается: не работает тяговое реле, загрязнение и нарушение контактов на щётках, коллекторе, короткое замыкания в обмотке якоря.
- Стартер работает без проворота маховика с возможным шумом, скрежетом: механические поломки в элементах шестерён привода, зубьев передач, возвратной или буферной пружин, рычага, либо ослабление крепежа стартера к картеру двигателя.
- Стартер продолжает работу после запуска – в этом случае необходимо выключить двигатель: замыкание контактов тягового реле, поломка возвратной муфты обратного хода.
В зависимости от характера неисправности двигатель можно эксплуатировать, доехать до ближайшего автосервиса и устранить неполадки, либо заменить стартер на новый.
Система подачи топлива
Главный показатель в системе подачи топлива – давление. При включении зажигания должен заработать бензонасос, его работу можно услышать до запуска. Если зажигание работает, стартер крутит, но двигатель не запускается, то нужно проверить электроцепь и питание бензонасоса. При этом стоит учесть, что исправный электробензонасос запускается вместе с зажиганием и создаёт давление в магистралях. То есть при кратковременной повторной попытке запуска двигателя это давление сохраняется, а значит он исправен. Пониженное давление или его отсутствие в топливной системе обусловлено тремя причинами:
- Механическая поломка элементов топливного насоса
- Сильное загрязнение модуля основного топливного фильтра или воздушного фильтра
- Сбой работы регулятора давления топливной системы, отказ топливного датчика
Электроцепь бензонасоса проверяют вначале с контактов на предохранителях и реле до проводки и состояния клемм на самом агрегате.
Если электропроводка в порядке, реле работает и напряжение подаётся, то бензонасос неисправен. На Киа Рио 3 установлена распределённая инжекторная система впрыска топлива – любое неграмотное вмешательство в её элементы может привести к более серьёзным последствиям, поэтому в случае обнаружения неисправностей в топливной системе необходимо обратится к специалистам.
2 1
Всем привет. Начну с предыстории( будет много текста). Я начинающий водитель, взяли машину, можно сказать, методом тыка. Машина радовала первые два месяца, был пробег 147000. И тут началось, сначала полностью отремонтировали ходовую часть, ушло не мало денег. Потом начались проблемы с двигателем, постоянно горел чек, на сто в ходе диагностики увидели, что проблема в катушках. Заменили вместе со свечами. Прошло время, новогодняя суета, уехали за город. Машина не давала намеков на поломку. В суровые сибирские морозы, ставили на автопрогрев. Все было хорошо, но как только собрались в город, машина завелась, снова загорел чек и через некоторое время сработала блокировка и она заглохла. Грешили на катушки. Полезли разбираться, и обнаружили, что в первом цилиндре катушка в прямом смысле слова, расплавилась. Все достали, снова купили новые свечи, новые катушки( во все 4 цилиндра), но машина по прежнему не заводится. В дальнейшем заметили, что во всех 4 цилиндрах нет искры. При попытке завести машину, горит чёт и замок в машинке(иммобилайзер). Руки опущены, находимся в глуши, где нет сто, и возможности провести диагностику. Выручите советом, что это может быть? И как быть в такой ситуации…забыла сказать, стартер крутит,акум заряжен, двигатель подаёт звуки, но агрегат никак не заводится
563 813
Сложно понять, какие у Вас есть возможности для диагностики и ремонта в "глуши".
Если совсем ничего нет, то попробуйте выдернуть и вставить разъёмы под капотом, реле в блоке предохранителей под капотом и разъемы в салоне, где находится салонный блок предохранителей.
В зависимости от состояния разъемов, их можно прочистить и/или просушить феном.
Спасибо, я так и подумал, но в книгах по ремонту рюхи и на форуме в явном виде не нашел, вы развенчали мои сомнения.
273012B010 - катушка отдельно
273502B000 - провода катушек зажигания
273002B010 - комплект катушек зажигания (4 шт) с проводами
Доброго времени суток. У меня подобная проблема. На холодную двигатель работает нормально. На горячую начинает подтраивать. Заменил свечи - проблема ушла. Пару тысяч километров едит без проблем, затем снова начинает троить. Грешил на качество бензина и на качество свечей. Заменил уже 5 комплектов свечей. При всем при этом чек не загорается. Если в наглую не менять свечи и продолжать ездить с троением. Машину начинает колбасить и загорается чек. Кстати троение проявлялось при переключении АКПП в положение D или R. Еще при ускорении - сперва тупит, потом летит. В итоге все это мне надоело - решил обратиться в СТО. Диллер запросил 1500 руб за диагностику + 1000 руб что бы доехать на бензин. При этом скажут по любому - в Красноярском крае плохой бенз. В общем решил не заморачиваться с диллером и поехал в ближайшее нормальное СТО возле работы. Подключили диагностический сканер и нашли пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндре. И ошибку датчика детонации. Переставили катушки местами 1-2 и 3-4 и отрегулировали зазор на свечах. Покатался неделю - машину опять заколбасило. Приехал - сканер показал ошибку воспламенения во 2 цилиндре. Переставили катушку на 3 цилиндр - ошибка воспламенения в 3 цилиндре. ВЫВОД - катушка. Кстати у меня с новья стояли 3 катушки маркерованные белой точкой и 1 катушка маркерованная желтой точкой. И самое интересное - косяк в желтой катушке. Видимо диллеры переставили со сломаной машины катушку в новую. Она хорошо работала - пока свеча новая. Сейчас решил поездить с этой катушкой меняя индивидуально 1 свечу пока нормально. Буду тянуть до зарплаты. Скажите пожалуйста есть смысл взять SAT аналог за 1000 руб или стоит купить оригинальную 2500-3500 руб
Я тоже ломал при первом снятии. Пока не снимешь фиг поймешь как там эта защелка работает. Просто захомутал нейлоновой стяжкой и ездил пол года. Перед ТО заказал в EXISTе и купил новый пучок проводов. Поменял за 5 минут и поехал на ТО. Цена вопроса была около 500 р. (примерно полтора года назад).
1585 6868
4
А что изменилось в июне 15 года, если не секрет??
Вот у меня ремень свистит на холодную буквально 3 секунды после завода, в сырую погоду свистит чуть дольше.
Проблем с тягой и динамикой, как и с зажиганием и пропусками не наблюдается. Натяг ремня проверяю каждый раз когда открываю капот.
Пока не прочитал эту тему вообще не парился по поводу свиста.
Ща начинаю задумываться.
Че то не хочется
1585 6868
начали устанавливать натяжитель 4 серии и проблема исчезла.
у многих не наблюдается. но это не значит что этого нкт..чек загорается при длительно повторяющихся сигналах,а здесь сигнал идёт только при резких ускорениях..когда же машину заглушил кол-во сигналов сбрасывается и по новой..спешу..ьолее подробно позже.
1585 6868
Я не утверждаю что у вас идут пропуски,но смело скажу если ремень начал подпискивать на холодную немного,затем будет больше. на какой стадии это вам надоест?когда смещенный ролик натяжителя разрежет ремень или когда появится чек я не знаю. я на свистящем по утрам ремне и 20 тыс откатывал..но под нагрузкой слышал писк и понимал что ремень проскальзывает. затем уже чувствовал провал..снимал натяжитель и вуаля он согнут..
Каким образом и в каком месте?уверен между геной и компрессором. Но там он то и натянут,он проскальзывает на самом ролике натяжителя..а это между коленом и Гуром.
Так пока и не парься!!но будь на готове..через месяц два три(зависит от пробегов)..далее писк ремня на холодную удлинится по времени, а затем в сырую погоду выйдет и на горячую..просто в движении мало кто слышит проскальзывание ремня..
Пример на моей машине..за рулём её водитель с немалым стажем(ну права с 18 лет. много своих машин было) я рядом на пассажирском,двое сзади сидят у которых отродясь не было прав и машин..конверт с крутой развязкой вправо и подьемом..4 передача газ и я слышу пробуксовывание и говорю перейди на 3, ремень буксует,он в ответ мне не буксует..сзади говорят,что тоже это слышат..водитель так и не слышит..
Уши и жопа тоже у всех разные.
Самый дейсивенный способ проверить я ужк описывал..руль вправо кондей включен и трогаемся..на улице треск сразу слышен..можно проверить и одному..руль вправо кондей вкдючен 2 перелача и трогаемся в натяг..он обязательно грюкнет и его отчётливо из салона слышно.вентилятор на 1
Читайте также: