При включении зажигания падает напряжение аккумулятора уаз

Обновлено: 14.05.2025

. Стартер и масса абсолютно новые.
Стартер новый бывает :). А что такое новая масса? Подробнее можно?
Бамбрровод сказал очень верно.
Можно сделать опыт. Включить перед запуском например фары. В момент запуска они возможно несильно, но засветятся.

На счет массы очень просто. По началу сам грешил на неё по этому был заменен механизм отключения массы на кузов и "коса" с кузова на двигатель.

Тестером воспользоваться нет желания? В момент кручения стартером померить на клеммах аккумулятора, прям на торчащих из него свинцовых шпынёчках, и если там все нормально, то поискать место, где ток теряется? А если ненормально на самом АКБ, то зарядить/привести в прядок генератор, либо сам АКБ, ну, либо новый купить? :rolleyes:

Тестер рулит, а то столько денег потратить можно впустую, меняя "механизмы" наугад, а окажется, где-то просто клемму перееобжать надо было или РР на генераторе поменять.

На счет массы очень просто. По началу сам грешил на неё по этому был заменен механизм отключения массы на кузов и "коса" с кузова на двигатель.
Иногда заменить - не значит улучшить. Вы попробуйте дополнительно толстым проводом кинуть перемычку с минусовой клеммы аккумулятора до какого нибудь болта на блоке двигателя. Для пробы, временно - необязательно конского сечения. 2.5 - 4 кв.мм. хватит.
Может косяк и в другом месте, но это связано именно с обрывом где-то провода, идущего на массу. Если прислушаться при запуске к печке - моторчик начинает вращаться ?

АКБ был заменен в сентябре и я в его сторону даже и думать не хотел. А вот тестированием генератора начну заниматься вечером. По итогам отпишусь.

Если прислушаться при запуске к печке - моторчик начинает вращаться ?[/QUOTE]

Да когда включаешь печку и моторчик работает и напряжение по вольтметру нормальное и двигатель заводится

Вам говорят первым делом в момент кручения стартером напряжение на штырьках, торчащих из АКБ, померять, НЕ НА КЛЕММАХ, прикрученным к штырькам, на самих штырьках, это важно, а вы зачем-то собираетесь генератор тестировать. Ну, вольному - воля. Меняйте механизмы масс, тестируйте генераторы, слушайте моторчик печки, дело ваше. :rolleyes:

Парни помогите советом. При повороте ключа зажигания, стрелка вольтметра становится в районе 2-4 вольта. Стартер движок крутит но не заводит ни в какую. При включении печки или прикуривателя, вольтметр показывает 12 вольт и движок заводится. Стартер и масса абсолютно новые. Подскажите где копать? Двигатель 409 Хантер. Заранее спасибо.
По Вашему случаю, если 4 вольта, полагаю при таком напряджении даже релюки не включаются и лампочки не горят. Да и стартер полагаю при таком напряжении вряд ли потянет даже горячий двигатель.
К тому же я бы на Вашем месте проверил бы несколько раз, что к чему. И как это произошло. Ибо включение печки и все восстановилось, как-то нелогично с просадкой напряженияя. МОжет где контакт прохудимлся (временно до следующего раза). Но если ток стартера не активирвоал контакт, а тут печка и активировала контакт.
Полагаю, нужно искать контакт. Только искать нужно не "просто так обычно". Ибо в момент поиска он может оказаться хорошим, а в роаботе нет. Тут или при появлении подобного случая замерять напряжение при каком-то токе в точках цепи и смотреть, где появояется разница, или при шевелении контактов, чтобы контакт выдал себя.

Генератор не причяем, он же на работатет. Есали было бы в нем КЗ на 2 Вольта, то . учуяли что-то иное (да там вроде и предохранитель стоит между АКБ и генератором.

кинуть перемычку с минусовой клеммы аккумулятора до какого нибудь болта на блоке двигателя.

А ты хотел генератор ковырять.[/QUOTE]

Не поверишь, но гену я тоже расковырял. Зато теперь знаю что он еще поживет

Кот-66 спасибо за совет. Сделал дополнительную массу на двигатель и всё встало на свои места. Проблема оказалась в плохом контакте "плетенной" массы в месте крепления её к двигателю. Из-за неудобного её расположения недостаточно затянул болт - вот и получил два дня праздников.
Хорошо, что хорошо все закончилось.
Но Вы , надеюсь, понимаете, что тут то-же должно быть все надежно. Т.к. токи там идут не малые, если останется дополнительная косичка массы - она то-же должна быть хорошего сечения. Ниже на фото пример. Та, что с завода - давно уже потерялась за ненадобностью :). Косички куплены от какого-то грузовика.

УАЗ Хантер 2008 г.в. Евро-3. Блок управления двигателем БошМЕ17.4.7
Давно заметил, что напряжение, выдаваемое бортовым вольтметром значительно реагирует на потребителей, включенных после замка зажигания.(фонарь заднего хода, приборы, вентилятор отопителя). Бортовой компьютер напряжение показывает значительно стаьильно 0,1 Вольт если цифра и скачет (хотя не факт, что БК подключен электрически не рядом с аккумулятором). Так как все эти потребители раздельно питаются с точки присоединения у проедохранителей, которая идет от реле замка зажигания, а остальные приборы, запитанные вне реле зажигания не реагируют, то огрех смотрю или на реле зажигания, или на блок управления двигателем (так как силовая цепь на реле зажигшания идет по схеме с ЭБУ). Примечаниею. Схема для Евро-2, а в реальности Евро-3. Может в этой части и по иному.
Падение напржения по бортовому вольтметру примерно на 0,5 Вольт при включении стеклоочистителя.
Вопросы такие: такое у кого-то наблюдается еще? Это реле зажигания, ЭБУ или "длинная тонкая" проводка к замку зажигания.

Вопросы такие: такое у кого-то наблюдается еще? Это реле зажигания, ЭБУ или "длинная тонкая" проводка к замку зажигания.

К "данной цепи" можно добавить контакты самого замка зажигания.
На моём авто на контактах зажигания падение напряжения - порядка 0,7 вольта.
Отопитель салона подключен мимо замка зажигания.
Стеклоочиститель - через замок зажигания без реле замка зажигания.
А по большому счёту - все потребители (или аккумулятор) подключены через амперметр. (+-30А).
Напряжение стабильно - после прогрева двигателя - 13,9 вольта.
При включении потребителей - небольшие "просадки" напряжения - на время реагирования регулятора напряжения.
Показания напряжения контролирую по Мультитрониксу С-580.

Испрвлен заголовок темы 03.12.2004.

Вот такая фигня.
После ночной стоянки при включении зажигания 11 В и -5 А.
Стартер крутит с провалами. При этом напрежение падает до 8 В.
После завода нормально 16 В, первое время +30 А потом 0 А.

Кумулятор куплен весной 2003. Необслуживаемый 60-65 Ач.

Предположительно несколько месяцев ездил с полудохлым генератором. Сейчас стоит новый

Плотность,нагрузочная вилка в ход уже шли.?
Проверь нагрузку.Что за аккум?Может замыкание.На наших всякое бывает.Может потеря ёмкости?

Я его пока не вскрывал. Так что плотность не мерял.
Что за нагрузочная вилка?

Замыкание может быть. но скорее всего вряд-ли.
После одной ночи и двух суток (выходные) состояние одинаковое.

Я тож думаю на потерю ямкости. Как интересно это можно проверить?

Соль! Это все Лужковский бульён! Где-то утечка. У меня такая же фигня была. Как проверяется (без приборов). Открути минусовую клемму от батареи (все потребители должны быть выключены. Пошебуршить ребром клеммы по полюсу аккумулятора . Если есть искра - ищи утечку. Если искры очевидной нет, можно применить амперметр. Утечки допускается ну скажем 20-70 миллиампер.

Вероятность соли на диодах енератора - 70%, стартер - 10% все остальное - жгуты в подкапотном пространстве.
Сними с генератора провод и поискри им. Если есть искра - снимай смело мост с генератора, отмывай под краном теплой водой со щеткой, суши на батарее, проверь еще раз. Если все нормально, окуни в лак , дай подсохнуть и обратно!
Диоды проверять тестером (как правило у всех сейчас цифровые) -бессмысленно - кремниевый полупроводник такой мощности микроамперами тестера не сдвинуть.

Не, не то.
Искра на клеме была из-за противоугонки.
Она при включении питания мигает габаритками.
Проверял амперметром - фиг. Ничего нет.

После поездки глушу двигатель, включаю зажигание - 11 В.

Думаю на КЗ одной банки.

А не много-ли 16 В?, должно быть около 14В, при большем аккумулятор начинает выкипать.

У меня аккумулятор древний и готовится на помойку, плотность при 0 по цельсию 1,2, так он после ночи (-15,-20) тож 11В показывает

Кир
Извнияюсь - нагнал.
14 В. Я по памяти писал ,помню, что правая риска на штатном вольтметере, до красной зоны.

Еще замеры: Использовал цифровой мультиметр
АКБ при отключенной массе - 13.5 В

При включенном зажигании - 10.5 В

Ток через замок зажигания при незаведенном двигателе и отключенных потребителях - 5 А.

Может кто мерял ток в замке зажигания, или еще как?
интересно сколько ампер потребляет незаведенный двигатель.

У меня была похожая ситуация. Одна банка коротилась, но не постоянно, а только под нагрузкой стартера. Аккум был дизельная варта на 75АЧ. При включённом зажигании у меня тоже примерно -5а.

Я тоже склоняюсь к версии , что данный "трабл" связан скорее с потерей емкости аккамулятором или по своей старости или это глюк заводской ( если батарея новая ) ввиду "коротыша" внутрибаночного. :idea:

Новые результаты.
Забил на теорию, решил тупо проверить цепи.
Нашел.
2 (ДВЕ!) утечки.

1. Генератор — питание щеток или как его, короче вывод "В"
Падение с 12.4 В до ~11.8 В

И еще. Одна клема с входа предохранителей.

Обнаружил забавную вещь - такой схемы подключения предохранителей нет ни в одной из моих книг.

Авто 31519, а электрика пополам 519-512

Может кот знает: ближний к пассажиру предохранитель сверху две пары проводов синий+красный=клема. Одна пара точно заведена на зажигание.

Вторая непонятно откуда и куда (холодно полностью не искал), но по ней утечка маленькая лампа при включении светит в пол накала.

Да! При отключении этих двух цпей все рулит и педалит.

Новые исследования.
Прошел по цепи утечки, обнаружил, что 4А отжирает коммутатор.

Номер не помню, какой-то четырехзначный, вечером посмотрю

Диоды проверять тестером (как правило у всех сейчас цифровые) -бессмысленно - кремниевый полупроводник такой мощности микроамперами тестера не сдвинуть.

Диоды очень просто проверять лампочкой. Тоесть последовательно
лампа и диод и все это к аккумулятору. Соответсвенно в одну сторону светится, а в другую нет.

енератор — питание щеток или как его, короче вывод "В"
Падение с 12.4 В до ~11.8 В

Так и должно быть, идёт нагрузка на якорь генератора для его возбуждения, некоторые советуют ставить выключитель на эту цепь, чтобы при холодном старте больше энергии шло на стартер и зажигание.

Прошел по цепи утечки, обнаружил, что 4А отжирает коммутатор.
попробуй промерить на другом автомобиле может и комутатор фигня а может так и есть.

. Родной коммутатор столько и жрет. Через бобину ессно.
Всё правильно. С "13-м" или контактная СЗ, так и будет, там бобинка постоянно включена. Со "131-м" такого - нет. При включении зажигания, секунду - другую кушает. и если телодвижений нет, напряжение на бобинку с комутатора не идёт.

baf РОСИЧ
Нефиг.

1. Сначала все было нормуль. 12.5 В.
2. Потом поменял генератор.
3. Потом поставил амперметр.
4. Затем заметил, что напряжение стало

Еще, при отключенных потребителях напряжение около 15 В, что тоже не есть гуд.

Мое imho (только что мысля проявилась) что амперметр был лишним

Короче - поменял провод от замка зажигания до предохранителей (синий) - все вылечилось.
Амперметр буду обратно ставить "не виноватый он"

БЛИИН
Решил.
Короче - поменял провод от замка зажигания до предохранителей (синий) - все вылечилось.
Так, а с проводочком-то, что? Пережамкан был?

А, на предмет прозвона - коротыша. на "массу". какие показатели?
Может просто контакт затянут плохо был?

На массу не звонил, а надо бы, кстати.

Затянуто было хорошо. Сам затягивал.
Замок зажигания старого образца, новый (год ему) - 4-ех контактый, с гайками и гроверами.

Реле нету (а надо-бы ;) :wink: )

Когда проверял - на входе (к замку зажигания) было 12,5 В.
На предохранителях, что питаются от замка зажигания (их два, ближний к АКБ и средний), было 9.8 В.

Т.е. потеря в одном проводе - 2.7 В.
imho это скорее обломанные проволки в проводе, чем коротыш на корпус

На массу не звонил, а надо бы, кстати. Когда проверял - на входе (к замку зажигания) было 12,5 В.
На предохранителях, что питаются от замка зажигания (их два, ближний к АКБ и средний), было 9.8 В.
Т.е. потеря в одном проводе - 2.7 В.
imho это скорее обломанные проволки в проводе, чем коротыш на корпус
Совершенно верно.
Почему и спросил, пережамкан-нет.
Внешне целый, а внутри жилки ломаные. Если потянуть, изоляция там и лопнет. Я думаю это не так далеко.
Либо как вариант: При ремонте железа, зацепили жгут. (ударили, дёрнули и т.п.) Возможны порывы соседних проводов, надо найти и проверить.

Ремонта железа небыло, пока, так что скорее всего проблема появилась при замене замка зажигания.

Или при установке амперметра (руку засовывал через дыру приборной панели).

Электрика вся работает, обрывов соседних (и любый) проводов пока нет.

Похожая проблема, какое вообще напряжение сети должно быть при включенном зажигании ?

Зажигание штатное бесконтактное без вариометра, генератор штатный, вроде на 40А, акум на 61 А/ч, но подуставший.
А то у меня уже давно по штатному вольтметру, при вкл. зажигании, почти 8 вольт. Когда заводишь почти падает до конца.

Грешу либо на аккумулятор, либо на утечку, пока не проверял. Но если машина постоит с вкл. массой часик другой, то при заводки минуты 2-5 "нет" зарядки, видимо акум берёт на себя - по штатному около 12в. Когда "зарядится" - то нормально, около 14.
Да, и какое при заводки должно быть напряжение ?

Тихо сам с собою. ау ?)
Вообщем померял. При всём выключенном около 50мА (должно быть полностью 0 или это допустимо ?), при включенном зажигании 5-6А. Напряжение при вкл. зажигании 11,6В, при заводки до 8В падает.
Вроде бы всё нормально, кроме напряжения. Значит всё таки акум ?

Всё мерил мультиметром. 11,6 при включенном зажигании, ври выключенном нормальные 12,6.
Тогда крайний - это ИМХО аккумулятор. Упала емкость, т.е. именно подустал.
5-6 ампер при включенном зажигании. Например если генератор без самовозбуждения, то ток возбуждения и будет как минимум 4 ампера. Проверить просто, скинув клемму с РР.

Доброго времени суток.
Похожая проблемка и у меня. Прыгают показания вольтметра. от 8 до 14В. Тоже проблема с АКБ. Начну поиск с полной зарядки АКБ и проверки массы м/д ДВС и кузовом. Проверяли генератор, вердикт электрика - все нормально, мол выдает столько сколько положено. А дальше и не знаю куда лезть и где искать. Вопрос: из за разряженного АКБ могуть плавать показания вольтметра?

Падение напряжения при запуске двигателя является достаточно распространенной проблемой независимо от типа силового агрегата, а также марки, модели или класса автомобиля. Проявляется снижение напряжения зачастую таким образом, что в момент начала вращения стартера резко тускнеет или гаснет свет фар, теряет яркость подсветка приборной панели, отключается и перезапускается магнитола и т.д.

Причин для такой неисправности может быть несколько, причем как очевидных и легко устранимых, так и скрытых. В этой статье мы поговорим о том, почему понижается напряжение во время пуска двигателя, а также как обнаружить и устранить неисправность.

Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину

Начнем с того, что далеко не всегда виновником всех бед является АКБ, хотя достаточно часто сниженное напряжение возникает в результате проблем с аккумулятором. В любом случае, перед началом диагностики автомобиля по части электрики необходимо иметь специальный автотестер (мультиметр).

При этом важно, чтобы прибор достаточно точно измерял те или иные параметры. Как правило, функционал устройства должен позволять измерить напряжение, сопротивление, силу тока. Параллельно в рамках поиска неполадок, связанных с напряжением, нужно учитывать и частоту вращения коленвала.

Проверка аккумулятора автомобиля

Итак, при диагностике необходимо начинать с проверки аккумулятора, а также автомобильного генератора. Оценку состояния АКБ проводят путем подключения тестера к клеммам батареи. В норме напряжение на батарее при учете отсутствия нагрузки (все потребители отключены) должно составлять не менее 12.6 В. Снижение данного показателя означает, что имеет место частичный недозаряд или с самим аккумулятором возникли проблемы (сульфатация пластин, выкипание электролита и т.д.).

Также можно измерить напряжение вольтметром, включая для нагрузки габаритные огни и дальний свет фар. Обычно ток разряда под такой нагрузкой (при учете установленных галогеновых ламп накала) составляет около 5–6 А, а напряжение составляет около 11.5 В. Если это так, значит АКБ рабочая и проблему нужно искать дальше.

Быстрая диагностика стартера

Если говорить о напряжении непосредственно в момент запуска (когда крутит стартер), напряжение на клеммах АКБ не должно оказаться ниже отметки 9.5 В. В случаях, когда это происходит на исправном и заряженном аккумуляторе, можно утверждать, что возникла неисправность стартера. Другими словами, стартер при работе требует слишком много электрической энергии, чего в норме быть не должно.

Важно понимать, что со временем изнашиваются различные элементы стартера, а также происходит окисление его контактов, выработка щеток и т.д. В результате устройству для нормальной работы требуется очень большой пусковой ток, который штатная АКБ дать попросту неспособна.

Добавим, что для замера тока необходим амперметр, который подключается в разрыв. При этом делать разрывы цепи в авто крайне не рекомендуется, также далеко не все амперметры способны корректно работать и фиксировать высокие показатели, которые возникают в момент запуска ДВС.

По этой причине для таких задач лучше иметь специальный мотортестер. Главный плюс устройства в том, что точность замеров достаточно высокая, а также нет необходимости подключать тестер в разрыв, так как прибор имеет отдельные датчики. Эти датчики накладные, причем работают даже через изоляцию проводов. Указанные элементы способны эффективно фиксировать изменения напряженности магнитного поля, когда по проводам в цепи проходит ток одной или другой величины.

Оценка работоспособности автомобильного генератора

В тех случаях, когда АКБ предварительно проверили и зарядили от ЗУ, а также со стартером все в порядке, но проблема продолжает проявляться, в диагностике нуждается генератор. Дело в том, что генератор подзаряжает аккумулятор уже после запуска двигателя. Если необходимой дозарядки не происходит, тогда батарея быстро садится, интенсивно теряя заряд уже после пары запусков.

Чтобы проверить генератор автомобиля, двигатель нужно запустить. После этого на работающем ДВС следует проверить напряжение на выводах аккумуляторной батареи, а также измерить ток заряда. Обычно через 3-5 сек. после того, как двигатель завелся и начал работать, напряжение на выводах становится выше показателя 12.6 В. Это говорит о том, что от генератора идет заряд на аккумулятор.

Затем можно поднять обороты мотора, после чего также промеряется напряжение тока заряда. Например, при повышении оборотов двигателя до 2 тыс. об/мин. напряжение заряда в норме составляет от почти 14 до 14.5 В. Далее работу генератора следует оценивать под нагрузкой. Для этого снова потребуется включать свет фар.

Напряжение в норме после включения света и габаритов должно быть не ниже 13.8. Если показатель падает до 13 и ниже, тогда начинать проверку нужно с приводного ремня генератора. Если ремень генератора прослаблен или проскальзывает, тогда причина очевидна. В случае, когда ремень хорошо натянут, неполадки возникли в самом генераторе или его реле-регуляторе.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа стартера прокручивать коленвал и появления характерных щелчков в момент попытки запуска ДВС.

Как правило, реле-регулятор является одним из наиболее распространенных проблемных элементов на разных автомобилях. Поверить реле-регулятор можно следующим способом:

необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);

Еще добавим, что зарядный ток после того, как двигатель был запущен, составляет от 6 до 10А. В дальнейшем на работающем ДВС заряд в норме падает до 0 (при условии, что дополнительные потребители электроэнергии отключены).

Что в итоге

Как видно, причин, по которым при запуске двигателя падает напряжение, может быть много. Выше были перечислены только основные моменты, на которые следует обратить внимание в рамках первичной диагностики.

На практике также достаточно часто просадка напряжение возникает по причине того, что стартер начинает подклинивать. Особенно часто это проявляется на прогретом двигателе. В этом случае подклинивание приводит к тому, что сам стартер прокручивается с большим трудом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не схватывает при нормально работающем стартере (стартер хорошо крутит коленвал, но двигатель не заводится). Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах неисправности, а также как их устранить и завести мотор.

В чем заключается и для чего необходима разминусовка силового агрегата. Основные преимущества данного решения, установка дополнительной массы своими руками.

Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Что делать, если стартер крутит, при этом двигатель не схавтывает. Проверка системы питания, зажигания, электронного управления ДВС и т.д. Рекомендации.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.

Немного теории

Для начала следует понять, какие функции выполняет АКБ:

Запускает двигатель. А именно, дает энергию (искру) на зажигание и вращает электромотор стартера. Ну, и, конечно же, в современных моделях автомобилей обеспечивает питание всей электроники. При полностью разряженном аккумуляторе или при его отсутствии запуск двигателя вообще невозможен;
При неработающем моторе питает всю электронику (габариты, электрооборудование и так далее);
Выполняет вспомогательные функции для генератора, когда нагрузка на него слишком большая.

Как видно, роль этой детали в устройстве любой машины очень значительная. По этой причине аккумулятор нужно не только своевременно заражать (особенно это касается тех, кто ездит на короткие расстояния), но также регулярно проверять его работоспособность. В этом случае он сможет прослужить намного дольше, а водителю удастся избежать многих проблем в дороге.

Для чего нужна проверка аккумулятора

Проверка АКБ должна стать частью регулярной процедуры во время профилактического осмотра своей машины для каждого водителя. Она включает в себя несколько пунктов:

Внешний осмотр. Здесь нужно обратить внимание на целостность корпуса (особенно после экстремальных поездок по неровным дорогам), на потеки электролита на корпусе, а также на состояние клемм. Их необходимо время от времени зачищать наждачкой, снимая оксидную пленку. Дело в том, что все эти загрязнения могут стать одной из причин появления токов саморазряда батареи.
Проверка уровня и плотности электролита. Для выполнения первого действия придется открутить крышки во всех банках (понадобится большая плоская отвертка).

Зачем проверять заряд при заведенном двигателе

Работа любого прибора или узла в машине должна быть стабильной. Это же касается и АКБ. А если конкретнее, то напряжения, которое выдает батарея. В норме, когда двигатель работает, напряжение равно 13.5 – 14.0 вольт. Если оно будет больше, это свидетельствует о том, что генератор работает в усиленном режиме и идет подзарядка аккумулятора.

Само по себе это не является проблемой, ведь батарея могла разрядиться, например, во время длительной стоянки. Особенно это актуально в тех случаях, когда температура наружного воздуха низкая. При нормальной работе всех электроприборов избыточное напряжение довольно быстро само собой спадет до обычного.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как обслужить аккумулятор и сделать замену электролита своими руками. Из этой статьи вы узнаете о том, как выполняется данная процедура, а также что нужно учитывать во время замены электролита в АКБ.

Гораздо хуже будет в том случае, если напряжение будет низким. Это означает постоянный недозаряд автомобильного аккумулятора. Во-первых, это может свидетельствовать о неполадках с генератором. А во-вторых, существенно сокращается ресурс самой АКБ.

Для того чтобы выявить проблемы в генераторе и сэкономить деньги на покупке новой батареи, требуется проверять, какое напряжение аккумулятора автомобиля при работающем двигателе.

Как проверить напряжение

Как уже упоминалось выше, подобную операцию лучше всего проводить при помощи мультиметра. Для этого, прежде всего, при заведенном моторе нужно выключить все электроприборы: фары, свет в салоне, магнитолу и так далее. Так результаты будут точнее. Далее, следуя инструкции к прибору, произвести замер.

После этого, не заглушая мотор, необходимо дать нагрузку. То есть, включить электроприборы. Если показания находятся в пределах нормы, тогда все в порядке. Если же напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе опускается ниже 13 вольт, это говорит о том, что АКБ недозаряжается, что в свою очередь означает проблемы с генератором.

Конечно, в современных автомобилях имеются бортовые компьютеры, которые тоже показывают напряжение в цифрах. Однако разница заключается в том, что они подключаются к аккумулятору не напрямую. Становится понятно, что неизбежно будут утечки на пути от АКБ до встроенного вольтметра. То есть, цифры будут несколько неточными.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому измерить плотность электролита в АКБ. Из этой статьи вы узнаете об особенностях замера плотности, а также какие особенности и нюансы нужно учитывать при доливке кислоты или дистиллированной воды в банки.

Из этого можно сделать вывод, что оптимально промерять напряжение напрямую, то есть прямо на клеммах. Также следует добавить, что частой причиной сбоев во время зарядки АКБ от генератора является реле-регулятор. Если батарея заведомо исправна, тогда данное устройство следует проверять в первую очередь при обнаружении каких-либо сбоев и отклонений в работе АКБ.

Когда нужно заряжать необслуживаемый автомобильный аккумулятор. Как заряжать необслуживаемую АКБ зарядным устройством: сила тока, время зарядки. Советы.

Правильная зарядка автомобильного аккумулятора зарядным устройством. Проверка перед зарядкой, каким током заряжать аккумулятор. Как зарядить АКБ без ЗУ.

По каким причинам электролит в АКБ становится мутным, серым или черным. В каких случаях и какими способами можно восстановить работоспособность батареи.

Как измеряется плотность электролита в АКБ, от чего зависит данный показатель. Доступные способы повышения плотности в "банках" аккумулятора своими руками.

Как вернуть работоспособность авто аккумулятору, если он замерз. Почему происходит замерзание электролита в АКБ, как нужно размораживать и заряжать батарею.

Замена электролита в автомобильном аккмуляторе: почему и когда нужна процедура. Как правильно слить из АКБ и поменять электролит самому. Зарядка батареи.

Приборная панель современного автомобиля имеет большое количество различных значков и обозначений. При этом значки на панели приборов с учетом их расшифровки зачастую принято делить на три группы: информационные, предупреждающие и аварийные.

Если говорить о распространенных неполадках, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда горит значок аккумулятора на панели приборов. Как правило, если загорелась лампа аккумулятора, это может указывать на неисправности АКБ или генератора, а также бортовой сети.

Загорается лампочка аккумулятора: почему горит лампа АКБ на панели

Начнем с того, что каждый водитель во время запуска двигателя обращал внимание на красный значок аккумулятора, появляющийся при повороте ключа в замке зажигания. При этом горит индикатор аккумулятора до того момента, пока двигатель не заведется. Другими словами, в норме значок АКБ тухнет после запуска ДВС.

Так вот, когда двигатель не запущен и включается зажигание, происходит самодиагностика всех систем автомобиля перед запуском. После такой проверки некоторые индикаторы спустя небольшой промежуток времени гаснут, другие погаснут после запуска мотора. То же самое происходит и с АКБ. Если с аккумулятором все в норме, при работающем моторе на него идет зарядка, тогда лампа аккумулятора горит небольшое количество времени (несколько секунд) и затем гаснет.

Другими словами, схема такова, что после включения зажигания напряжение через предохранитель подается на контрольную лампу аккумулятора (лампа заряда АКБ) на панели приборов.

Затем напряжение проходит через диоды, реле-регулятор, щетки, контактное кольцо и обмотку. После запуска мотора напряжение на выводах лампочки аккумулятора выравнивается, лампочка гаснет. Параллельно идет зарядка АКБ. Если же горит аккумулятор на панели постоянно или происходит периодическое загорание такого значка, тогда это указывает на неисправности.

Итак, чтобы понять, почему горит лампочка аккумулятора, нужно разобрать причины, по которым может загореться лампа АКБ. Сразу отметим, данный индикатор контролирует связку аккумулятора и генератора. Давайте разбираться.

Горит лампочка зарядки аккумулятора: возможные причины неисправности

Как известно, аккумулятор автомобиля тесно связан с генератором. Для запуска мотора электричество от АКБ подается на стартер, однако после того, как ДВС начинает работать, ток вырабатывает генератор, который крутится от работающего двигателя.

В этом случае АКБ находится в режиме подзарядки от генератора. При этом если обороты двигателя повышаются, то растет и напряжение, которое выдает генератор. Чтобы не допустить перезарядки АКБ или подачи слишком высокого напряжения, на генераторе стоит реле-регулятор.

Основная задача устройства сводится к тому, чтобы ток от генератора на АКБ всегда был оптимальным, то есть напряжение не зависит от оборотов мотора. Так удается постоянно получать и поддерживать необходимое напряжение.

Так вот, лампочка аккумулятора чаще всего загорается тогда, когда на АКБ не идет зарядка от генератора. Получается, водитель завел машину от аккумулятора, двигатель начал работать, однако значок аккумулятора горит (лампа аккумулятора не гаснет).

Как правило, в списке частых поломок можно выделить:

неполадки реле-регулятора;
выход из строя диодного моста;
ремень генератора оборван, плохо натянут или проскальзывает; ;
перегорание предохранителей;
плохие контакты на клеммах аккумулятора, на выходе генератора, на проводе массы;
обрыв цепи генератора;
износ щеток генератора или щеткодержателей;
возможны проблемы с выключателем зажигания;

Что делать если горит лампа аккумулятора или лампа не горит, но зарядки нет: диагностика

В ситуации, когда горит лампочка аккумулятора на работающем двигателе, нужно проверить напряжение на клеммах АКБ мультиметром. Сделать это можно быстро, а само напряжение в норме должно быть 13.5-14.3V. В случае, когда зарядки нет, напряжение будет около 12V.

Чтобы проверить состояние зарядки более детально, нужно заготовить пару отверток (плоскую и крестовую), контрольную лампу на 12V, мультиметр, нож и плоскогубцы, а также мелкую наждачку. Теперь рассмотрим основные неполадки, когда загорается лампочка аккумулятора.

Первое, зарядка от генератора идет, тестер на клеммах АКБ показывает напряжение 12В, а сама батарея разряжена. В такой ситуации потребуется зачистка клемм, а также проводов. После зачистки снова промеряется напряжение на АКБ.

Если зачистка не дает результата, тогда нужно проверить напряжение на клемме генератора (один щуп мультиметра подсоедините к клемме генератора, а второй на массу). Если напряжение окажется выше, чем на клеммах АКБ, потребуется зачистить клеммы генератора. Также может потребоваться полностью заменить провод от генератора на аккумулятор.

Второе, аккумулятор разрядился, при этом напряжение на АКБ составляет 14V, однако под нагрузкой просаживается. В этом случае причиной может быть плохое натяжение ремня генератора, проблемы со шкивом, выход из строя или износ подшипников генератора.

Также нужно проверять диодный мост и обмотку статора, так как пробой одного диода может привести к тому, что зарядка недостаточна. Чтобы это поверить, зажигание нужно выключить, затем проверить генератор, его диоды и другие элементы мультиметром. Параллельно проверяются и щетки генератора (если их длина меньше 5 мм., щетки генератора нужно менять).

Рекомендуем также прочитать статью о том, по каким причинам горит восклицательный знак на панели приборов автомобиля. Из этой статьи вы узнаете, почему загорается восклицательный знак на приборной панели, на что указывает данный индикатор, а также как выполнить диагностику неисправности.

Еще одна ситуация, когда зарядка на батарею не поступает, может быть связана с тем, что перегорел предохранитель. Обычно это предохранитель Ф10 с номиналом 10 А. В ряде случаев его замена может решить проблему. Также неполадка может быть в замке зажигания или реле. Для определения требуется прозвон мультиметром.

Отметим, что бывает и так, когда после поворота ключа в замке зарядки нет, но приборы работают. Для проверки нужно снять провод с клеммы генератора, после чего подключить его на минус или на кузов. Если контрольная лампа загорелась, тогда вышла из строя обмотка возбуждения генератора.

Часто виновником может оказаться плохой контакт в разъеме на саму лампу АКБ. Чтобы исключить данную неполадку, нужно зачищать все контакты и разъемы. Если проблема в лампочке (горит не ярко, с перебоями или не горит), тогда внимание следует обращать на другие значки. Если индикаторы горят тускло, тогда проблема не в лампе. Если же остальные индикаторы светятся ярко, тогда сама лампочка АКБ или ее контакты могут быть неисправны.

Кстати, может оказаться, что после включения зажигания горит лампа АКБ, далее не гаснет или моргает после запуска ДВС. Значок аккумулятора на панели показывает, что зарядка или прерывистая, или не идет. Часто причиной является плохой контакт провода с соответствующим разъемом, который выполнен на самой приборной панели.

Если все перечисленные выше проверки не дали результатов, тогда нужно переходить к тому, как проверить реле-регулятор. Чтобы это сделать, подается напряжение на контакты. Также проверяется напряжение на щетках. В случае, когда напряжение 12V, реле работает нормально. Если же нет, тогда потребуется его замена.

Подведем итоги

Как видно, существует много причин, по которым возникают проблемы с зарядкой АКБ. При этом часто значок АКБ на панели может гореть постоянно, моргать или же наоборот, не загораться. Чтобы обнаружить причину необходимо проверять отдельные элементы пошагово так, как это было рассмотрено выше.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему загорается лампочка давления масла при нагревании двигателя. Из этой статьи вы узнаете, по каким причинам горит лампочка масла на панели приборов, на какие неисправности указывает данный индикатор, а также как выполняется диагностика и проверка.

Напоследок отметим, что сначала нужно проверить состояние самой АКБ, батарея должна быть полностью исправна. Параллельно следует выяснить, нет ли проблем с электрооборудованием в авто, в результате чего может наступать быстрый разряд аккумулятора во время простоя.

Если аккумулятор в норме, нет других скрытых причин для его разряда, тогда часто виновником становится генератор, реле – регулятор или плохой контакт. При этом после проведения квалифицированной диагностики удается определить, локализовать и качественно устранить неисправность.

Почему загорается "check" двигателя на панели приборов: основные причины. Что делать водителю, если в машине горит "чек". Полезные советы и рекомендации.

Загорелся восклицательный знак на приборной панели: что значит восклицательный знак на желтом фоне, восклицательный знак на красном фоне, диагностика.

Значки на приборной панели: обозначения и расшифровка значков панели приборов автомобиля. Типы значков и индикаторов, что означают лампочки на панели.

Почему горит лампочка давления масла после прогрева двигателя: основные причины. Что делать водителю, если давление масла загорается на прогретом моторе.

Читайте также: