При включении зажигания горят габариты ваз 2114

Обновлено: 13.05.2025

На территории РФ уже более 8 лет действуют поправки в правила дорожного движения (ПДД), в соответствии с которыми движущееся транспортное средство в светлое время суток должно быть обозначено фарами ближнего света, противотуманными фарами (ПТФ) или дневными ходовыми огнями (ДХО). Использование для этих целей головных и противотуманных фар имеет ряд недостатков. Поэтому водители предпочитают покупать готовые модули ходовых огней и самостоятельно их устанавливать в своё авто. Как правильно подключить дневные ходовые огни, чтобы их эксплуатация была безопасной и не противоречила действующим законам?

Нюансы включения ходовых огней

Пункт 5.12 указанного стандарта гласит о том, что фары головного света (ФГС) должны включаться только после включения габаритов, за исключением подачи кратковременных предупредительных сигналов. При самостоятельном подключении ДХО эту особенность обязательно нужно учитывать.

Правильное подключение ДХО не ограничивается грамотно продуманной функциональной схемой. Самое время вспомнить о блоке стабилизации для светодиодов. В самих ходовых огнях роль ограничителя тока выполняют резисторы, однако, из-за перепадов напряжения, резисторы не могут ограничить ток на одном уровне. Именно поэтому стабилизатор по напряжению в схеме подключения ходовых огней крайне необходим. Иначе срок эксплуатации светодиодных модулей ДХО значительно сокращается ввиду постоянных перепадов бортового напряжения. Некоторые автолюбители заявляют, что подключить ходовые огни можно и без стабилизатора.

Подключение и установка LED-драйвера – это лишняя трата времени, ведь ДХО на светодиодах месяцами исправно светят без какой-либо стабилизации…

Однако данное утверждение легко оспорить. Дело в том, что при каждом скачке напряжения на светодиодном модуле появляется более 12 В, прямой ток через светодиоды превышает номинальное значение, что ведёт к перегреву излучающего кристалла. Яркость светодиодов снижается, такие ДХО уже не смогут выполнять свою непосредственную задачу – издалека предупреждать водителей встречного транспорта, а со временем и вовсе начнут мерцать и выйдут из строя.

Использовать светодиодные ДХО без стабилизатора напряжения – значит выбрасывать каждый год, как минимум, несколько сотен рублей на новые модули и тратить время на их замену.

Для простоты понимания, нижеприведенные схемы показаны без использования стабилизатора.

Простейшая схема

Включение через габариты или ближний свет

В данном схемотехническом решении имеется несколько недостатков:

ходовые огни остаются в работе при выключенном двигателе, что противоречит действующим правилам;
схема не будет работать, если в габаритах тоже установлены светодиоды;
схема не будет корректно работать, если в ДХО размещены мощные SMD светодиоды, номинальный ток которых соизмерим с током лампочки;
с целью безопасности необходимо дополнительно устанавливать предохранитель.

При стоянке автомобиля в темное время суток, для его обозначения используются габаритные огни, использование ДХО ПДД запрещено.

Подключение через 4 контактное реле от генератора или датчика масла

Два следующих способа имеют общую основу и подразумевают работу дневных ходовых огней только после запуска двигателя. Схема включения ДХО от генератора базируется на переключении четырёх контактного реле и геркона. Контакты реле ДХО подключают так:

Проверив надёжность всех контактов, переходят к настройке. Для этого заводят двигатель и, перемещая геркон вблизи генератора, добиваются его срабатывания и стабильного свечения ДХО. Затем геркон прячут в термотрубку и с помощью нейлоновых стяжек фиксируют в найденном месте.

В момент пуска двигателя, а затем и генератора замыкаются контакты геркона и реле, подавая напряжение питания на светодиоды ходовых огней. При этом лампы габаритов остаются отключенными, так как ток через катушку реле мал, чтобы их зажечь.

В отсутствие геркона можно запитать ДХО от датчика давления масла. В этом случае 86-й контакт соединяют с лампой давления масла. В остальном схемотехника дублируется. Обе схемы имеют общий недостаток. Их нельзя применять, если в габаритах установлены светодиоды.

Подключение через 5 контактное реле

Теперь пришло время узнать о том, как подсоединить ходовые огни через реле с пятью контактами. Схема является наиболее универсальной, и собрана с целью исключить недостатки предыдущих вариантов. Сначала о подключении реле для ДХО:

Работает схема с пяти контактным реле следующим образом. При повороте ключа на ДХО поступает напряжение +12 В, тем самым включая их. Если включить габаритные огни или фары головного света, то реле разомкнёт контакт 87а и замкнёт неактивный контакт 87. В результате ДХО погаснут, а габариты включатся. Схема полностью соответствует требованиям ГОСТа и ПДД и может работать с габаритными огнями даже на основе светодиодов.

Однако схема все же имеет один отрицательный момент – ДХО будут включаться сразу же после поворота замка зажигания. То есть если повернуть ключ в замке зажигания, но не заводить автомобиль, ДХО будут гореть.

Несмотря на все же имеющийся недостаток схема довольно удачна, но чтобы правильно подключить ДХО через пяти контактное реле понадобится обязательно дополнить схему стабилизатором напряжения.

Данный вариант включения интересен тем, что путь протекания тока через ходовые огни является независимым. Это позволяет устанавливать в фары габаритов и ДХО источники света любого типа и мощности.

Блок управления ДХО

Самым надёжным и наиболее простым является вариант подключения ДХО без реле, но с использованием специального блока управления ходовыми огнями. Он обеспечивает включение ДХО после запуска двигателя, гарантирует безопасную работу, защищает от перегрузок и может быть установлен на авто с любым типом ламп, включая светодиодные.

К сожалению, среди всего разнообразия промышленно изготавливаемых блоков ДХО подавляющая часть не соответствует ГОСТу и имеет посредственное качество сборки.

Касается это, в первую очередь, продукции с AliExpress, которая не соответствует требованиям практически по всем моментам.

Среди всего многообразия можно отметить всего 2 варианта: российский блок управления ДХО DayLight+ и немецкую продукцию от Philips и Osram. Блок управления DayLight+ разработан русским радиоинженером Исаченковым Фёдором с учетом всех особенностей бортовой сети автомобиля и обладает рядом положительных моментов:

имеется встроенная стабилизация напряжения;
полное соответствие ГОСТу;
максимальная долговременная мощность нагрузки составляет 36 Ватт (для ДХО требуется значительно меньше);
простейшая схема подключения.

Помимо вышеописанных моментов блок DayLight+ является универсальным и подходит на все автомобили с бортовой сетью 12 вольт, а также обладает хорошим качеством сборки и высокой степенью защиты от влаги и пыли. Немецкая продукция от Philips и Osram также обладает всеми вышеописанными преимуществами блока DayLight+, однако поставляются немецкие блоки управления только совместно с фарами дневных ходовых огней и обладают более высокой стоимостью.

Всем привет.
Хочу себе запилить такую функцию, чтобы передние габариты гасли при включении ближнего света фар.
Вы спросите зачем? Затем, что габариты диодные и отсюда 1 — они светят белым и с ближним смотрятся некрасиво. 2 — светят довольно ярко, соответственно вечером и ночью немного подслепливают, с расстояния нескольких метров виден небольшой засвет на СТГ.
Собственно, нашел вот такую схемку, как это можно реализовать:

FakeHeader

Comments 10

Молодцом, так же делал

а при такой схеме задние габариты не потухнут?

Нет, только передние. Но, чтобы это реализовать, нужно 2 реле, по одной на каждую фару.

значит я проще решил проблему ярких габаритов — перенес лампы в подсветку заднего номера, а в фары обычные лампы из подсветки, с ПТФ 3000К смотрится нормально, и засветку выше СТГ не дает…

реализовывал через реле.

бро, зачем сложности? отрежь провод массы габаритов и примотай его на провод где появляется плюс когда включен ближний. когда ближний выключен масса будет проходить через спираль лампы на габарит, когда включишь ближний вместо массы на габарит пойдет плюс (два плюса на габаритах=нет разности потенциалов=габарит тухнет), и так, для справки, все коммуникации наружнего освещения не в ETAKSe а в FrontECU зеленая коробочка в подкапотном блоке предохранителей.

замутить можно в блоке предохранителей, из FrontECU в блок один контакт габаритов выходит а в блоке уже расчленяется на передние задние/салон.

возможные проблемы: габариты будут светить когда включен дальний, решается двумя диодами (диод который диод, не светодиод) в каждую фару 1N4007 самый распространенный и доступный.

Еее, пасибо огромное за инфу! Да, на счет ЕТАКСа очепятка) думал про FrontECU, а написал ETACS)

Для малоточных способ классный, сам так делал.

разве так будет работать с диодными габаритами? С лампами накаливания прокатит

Это реализовано на всех моих машинах, особенно с линзованным головным светом. Так явно лучше смотрится — в каждой фаре светится только линза, когда включен ближний свет. Принцип на картинке. Это по одному проводку просунуть в каждой фаре. Задние габариты при этом остаются гореть.

В дальнейших планах, когда потеплеет, сделать автоматическое включение БС при запуске двигателя (по сигналу от датчика давления масла). То есть, днем будут включаться ТОЛЬКО линзы БС (без габаритов), и подсветка приборки будет максимально яркой. Для этого я уже предусмотрел в вышеупомянутом проводке включение 1-амперного диода анодом к габариту, катодом к лампе ближнего. Иначе, если диод не включить, ВСЕ габариты будут все-таки светиться вполнакала, несмотря на то, что рычажок габаритов в положении "выкл". Это понятно по схеме.

Здравствуйте. Простите если ошибся темой вопроса или такой вопрос уже был на форуме, и я просто плохо искал, но все же прошу помочь мне с решением моей проблемы. Ситуация такая постараюсь все подробно обьяснить, извините заранее за гору текста, но причин, я думаю, может быть масса, поэтому чтобы учесть всё, распишу все как было очень подробно:
Автомобиль ВАЗ 2114 (2004г). Не работали дворники ( работали только в одном режиме кажется в Третьем) и моторчики омывателя, я как человек не смыслящий на тот момент в автоэлектрике совершенно ничего, заглянул в монтажный блок, дабы просто проверить предохранители, это та я умею. Все они оказались целы, и я начал грешить на реле дворников, проверить его на тот момент не представлялось возможным. Так-как дворники работали, ну пусть и не должным образом, но работали, я отложил их починку. Решил заменить моторчики омывателя, обыватель как раз совершенно не работал, но после замены моторчиков результата не было они так же не работали. Я полез глубже и решил снять штекер х11 который на монтажном блоке самый легко доступный, и самый влагонезащизенный. Там я увидел что контакты сильно окислены, а один и вовсе отпал. Я немного почистил контакты, на место отпавшего засунул в контакт "мама" скрепку так, чтобы она касалась оставшегося штырька от контакта на блоке. (Отпал это вроде бы 8 контакт, это я узнал совсем вот недавно, когда глубже занялся изучением проблемы. Контакт этот кажется на лампу включения света под капотом идёт. ее у меня нет и провода там откушены, предыдущий хозяин этому виной, я тут не причём). В общем так я проездил пару месяцев, дворники работали во 2-3 режиме, иногда после дождей приходилось пошевелить штекер Х11, чтобы они вновь заработали, но вдруг наступили морозы, и стало проблематично передвигаться без омывателей лобового стекла. Так как паять я не умею, а мне казалось что проблема именно в этих окисленных плохих контактах в штекере Х11, я решил взять у знакомого новый монтажный блок. Ну не новый, он БУ, но рабочий(с его слов). Я не долго думая взял его блок и предварительно разобрал, для того чтобы почистить окисленные контакты. Контакты были хорошие, крепкие, на моем же блоке они еле держались. Так как я являюсь далеко не самым смышлёным человеком, я решил почистить контакты ЦЫНКАРЕМ Ну я защищая себя скажу, что действовал опираясь на логическое: Цинк - метал, значит проводит электричество, Латунь это медь с цинком, а контакты из латуни и меди как раз, так что хуже не будет) Никогда не делайте этого Если бы я внимательней слушал химичку на уроках то не допустил бы таких ошибок. Образовалась на моих контактах окись цинка, которая как раз таки электричество не проводит. Но это я узнал уже позже)) В общем я установил почищенный таким образом новый монтажный блок в автомобиль, и включил зажигание. У меня начала щёлкать чёрная коробка под рулевой колонкой, как я понимаю это сигнализация (Леопард называется). Я сигналкой не пользовался долгое время уже, потому как она не пиликала уже продолжительное время, работал только центральный замок при нажатии на кнопку на брелке сигнализации, хотя иногда все-же после мойки, характерный звук при постановке машину на сигналку с брелка был, но потом пропадал и закрывались все двери без звука, как будто сигнализации и нет, а только центральный замок. Вот я и подумал что сигналка накрылась и поэтому что то там щёлкает. Я эту "коробочку" отключил, щелчки прекратились. Машина завелась, дворники заработали, но в автоматическом режиме (1) вроде бы так и не работали, уже не помню. Зато, через пару минут почему то начали работать сами независимо от положения переключателя. Я достал реле и проблема исчезла. Заменил реле дворников на новое, проблема не ушла. В итоге просто ездил без реле. Зато начал работать задний моторчик на омыватель стекла, передний моторчик так и не работал. Я переткнул контакты с него на передний, чтобы хоть так, но брызгать на лобовое стекло незамерзайкой, ну и так все и оставил. Вскоре, будучи на работе, я заметил что машина, стоявшая на стоянке, почему то издаёт странный звук, это оказалась включённая на 2 режиме Печка. Но ключей в зажигании не было, а зажигание коварным образом включено было. Я воткнул ключ в замок, включил-выключил зажигание - все прекратились. Я насторожено решил оставить все так. Через некоторое время опять решил проверить все ли нормально с машиной, зажигание снова было включено само собой. Тогда я отключил клему от аккумулятора, чтобы за рабочий день у меня его не разрядило и решил посмотреть уже все дома. Поехал я домой, машина завелась, доехал до дома достаю ключ, а машина глохнуть не хочет. Странно. подумал я путём каких то махинаций с ключей в зажигании я ее все таки заглушил (возможно выключил габариты и после она заглохла с ключа, не помню). В общем подумал что дело в реле зажигания, которое под рулевой колонкой. Заменил на рабочее ничего не изменилось. Подумал что раз не реле значит сам замок накрылся. И в общем оставил так машину на пару месяцев стоять, так-как денег ремонтировать ее не было и желания и страховка кончилась, а денег на нее тоже не было, в общем это другая история уже. Ну и вот наконец то руки дошли, за время простоя потекли радиаторы, много чего я ещё купил и заменил и наконец руки дошли до самого мною не изведанного - электроники. Что я делал сейчас:
Снял монтажный блок снова, офигел от состояния контактов из за Цынкаря. Они все белые и мультиметром (я приобрёл мультиметр потому как надоело уже все поломки все мотодом тыка устранять) контакты не прозванивались. В плане 2 щупа на штырь прислонил, а сигнала нет. Эта окись цинка отлично защитила контакты от проводимости электрического тока. Вскрыл монтажный блок и тщательно зачистил контакты наждачной бумагой, они начали прозваниваться. Проверил все дорожки на предмет разрыва, все прозванивается. Заменил замок зажигания на новый, так как казалось, что он был виной тому что машина не глохла. Установил монтажный блок на место и вот такая проблема обнаружилась. Включаю зажигание ключом, горят габариты. Выключаю зажигание ключом, да даже отцепляю замок зажигания полностью от штекера, включаю габариты - включается зажигание ну и габариты тоже горят понятное дело. Заводить не пробовал, так как радиатор печки бежит, антифриза нет в системе, я его полностью слил, заводить не хочу пока. Вот в общем такая проблема. Дело не в кнопке, кнопку снял проводком замкнул контакты 1 и 2 на габаритах. Это розовый провод в центре клеммы габаритов, на него у меня постоянно плюс подходит 12вольт, кстати хотел спросить так и должно быть? Замыкаю его проводом с контактом который выше стоит белый с чёрной полоской - включается зажигание и с коричневым (их там 2 провода коричневых на 1 контакт) зажигание так же включается, это кажется контакт "С". Дальше путём изучения схем ( плохо их понимаю я, есть вопросы по чтению этих самых схем, поэтому не скажу что я в них разбираюсь) но все же я определил, что контакты на габариты подходят к реле К4, прозвонил дорожки в блоке от контактов разъёма Ш6 кажется, до этого реле - все гуд. Реле рабочее проверил его у друга на пятнашке, от габаритов, при замене этого реле на мое, зажигание у него не включается. Далее путём прозвонки выяснил что контакт 7 или 8, точно не скажу сейчас, на этом реле К4, прозванивается с 10 контактом на штекере Х11 это ораньжевый провод, и провод этот идёт на моторчик дворников в штекер, по моему на 6 контакт. Отключаю я этот штекер на моторчик дворников и о чудо! Габариты не включают зажигание. Далее я просто отключаю этот ораньжевый провод от 10 контакта в штекере Х11. Тоже перестаёт включаться зажигание от габаритов. И если важно, блок этот чёрный от сигналки я не подключал обратно. Сегодня я на работе, работаю сутками, только утром смогу проверить что то или предоставить фото, если будут нужны.

Спасибо тому кто дочитал этот огромный рассказ до конца. Подалуйста прошу помочь мне с решением данной проблемы.
В сервис ехать не хочу, хочу разобраться сам. Мне понравилось колупаться в этих проводах Да и мне кажется я уже начал что то смыслить в этих проводах, хотя буквально месяц назад боялся даже представить что это такое там понапихано в эту машину в плане электроники. да и автомобиль не на ходу. Заранее всем спасибо!

В общем решил я написать,хотя скорее всего не послушаете.
Первое покупаете Кримпер и клеммы,и восстанавливаете колодку Х-11.
Второе покупаете монтажный блок(далее провто МБ).
Третье удаляете все лишнее,я имею ввиду отключаете сигнализации,магнитолы,подсветки,диодики и пр хлам и восстанавливаете штатную проводку автомобиля.
Дальше будем думать.
Вот Кримперы для клемм и клеммы,лучше такой

но можно и такой

Клеммы должны быть с язычком(красная стрелка),эти ламки нужны для фиксации клемм в колодке.

Далее докупаете смазку герметик для электрических контактов,но можно воспользоваться любой водоотталкивающей смазкой,и восстанавливаете все то что вы там накуролесили,желательно заменить радиатор и залить пока лето дистиллированную воду в радиатор.

Идем далее на ресурсах вроде ЭТОГО есть распиновка разъемов МБ смотрите,скачиваете,распечатываете схемы и проверяете что вы не туда втыкнули и куда это надо ставить,чистить контакты можно Орто-Фосфорной к-той,главное мыть после этого хорошо бензином или теплым водно-содовым раствором.
Вот например ваш 11 разьем.

И вот после этого спрашивают некоторые А почему за сращивание/отрезание/изоляцию одного проводка столько денег.

отключал колодки переключателя поворотников, аварийки и замка зажигания - габариты продолжают гореть

где то габаритный провод слепился с постоянным плюсом . а где его искать это самому богу известно я бы начал с предохранителей вынимал их по очереди . мысль так как не работает резистор яркости возникает мысль что на плюс висит после него в теории должны затухать наружные габариты . попробуй снять с него фишку .

ок, попробую снять фишку с резистора. По поводу предохранителей - вытаскивал F11, F12, но габариты по левому борту продолжают гореть.

Щас ситуация следующая, заметил, что расплавился предохранитель F4 (однако обогрев заднего стекла работал с утра), вытащил ошметки преда - габариты потухли. НО когда запускаешь двигатель все оборудование в машине отключается, словно аккум кто-то вытащил и двиг соответственно не запускается.

Состояние блока и ножку сгоревшего блок на фото выкладываю во вложения.

Попробую сейчас снять его и почистить обгоревший контакт.

проверь контролькой на этом предохранителе появляется ли + когда включаешь габариты ? пред вынуть нужно В жизни всегда есть две дороги : одна легкая, другая - та по которой еб..шу я

Как я понял вы разобрали МБ и не нашли там криминала,диоды в МБ вы то-же я думаю прозвонили.
Если так,необходимо вскрывать лев. пороги и идти по жгуту до заднего стекла,вероятно какие-то провода могли сплавиться вместе.

outgafualer, сними фишку с мб идущую на задние фонари и т.д. если перестанет гореть вскрывать пороги и глядеть всю косу идущую назад. если будут гореть то плохо проглядели мб или кз под панелью я ушел. кому если буду нужен пишите на почту. адресс есть.

Апдейт темы. Сразу скажу, кое-какие результатов удалось достичь. Но обо всем по порядку.
В очередной раз снял монтажный блок, зачистил, прозвонил диоды (в прошлый раз этого не делал) - все работают как надо, в одну сторону.
По совету отключил на МБ фишку Х9 (по схеме, вроде, с нее идут провода на задние фонари), сзади свет потух, передние габариты и подсветка салона продолжили работать. Ну решил значит посмотреть косу, которая идет под левым порогом назад. Понял, что для этого придется дербанить салон, а на улице не май месяц, гаража нет, поэтому посмотрел только частично её, состояние, на мой непрофессиональный взгляд, хорошее.
Последнее, что сделал и что привело к каким-то изменениям - разобрал резистор яркости. Яркость габаритов резко снизилась, сам он был очень горячим, перекусил ведущие на него провода - габариты потухли совсем, включаются/выключаются как положено. Небольшая победа!
НО подсветка приборной панели горит без изменений.

Снимите фишку идущую,вперед,хоть станет ясно что проблема не под капотом,где то постоянный плюс идет на цепи габаритов,как подключена магнитола? Может сама приборка дает +юс на габариты.

outgafualer, Проверь прикуриватель, в нем есть плюс постоянный и подсветка, возможно в нем и косяк. viktor

Да, проблема была в месте скрутки проводов от прикуривателя и магнитолы. До банального просто все оказалось, перемотал изоленту и все заработало. Осталось только резистор обратно поставить)

Здравстуйте одноклубники! прошу помочь, может кто сталкивался с такой проблемой.В общем сегодня утром собрался ехать на работу,зашёл в гараж , как обычно повернул ключ в замке и увидел что вместе с зажиганием горят габариты .При повороте рукоятки управления светом включается как обычно ближний свет.Когда глушишь машину то все отключается.вкл.зажигание снова загорается и приборка и габариты.Что это может быть?посоветуйте с чего начать проверки?

А может машинка ночью у тебя изменения в ПДД почитала? Вот и готовится самостоятельно включать свет даже днем.
Ну начала с габаритов, глядишь и фары включать научится.

Ну а так - что до этого делали с машиной?
Присоединяюсь к вышеперечисленным ответам. Больше склюняюсь к релюхе.

На габариты нет реле. Попробуйте откинуть разъём от блока управления светом, если потухнут неисправность в нём.

Я уже не знаю в какую тему писать и как мне действовать. Короче опишу всё по пунктам как можно подробнее
Позиция I - включено зажигание. В этом случае происходит:
1. При включении правого поворотника мерцает правый габарит и левая фара ближнего света в такт поворотнику. Так же в такт поворотнику мерцает подсветка комбинации приборов и кнопок (не всегда)
2. Левый поворотник работает штатно.
Позиция II - Включенно зажигание + габаритные огни. В этом случае:
1. Сразу загорается правый поворотник (не мерцает. ). От положения подрулевого переключателя не зависит. Левый работает в штатном режиме.
2. Лампы габаритных огней загораются только по левому борту
3. При включении аварийной сигнализации поворотники горят не мерцая
Позиция III - Включенно зажигание + габаритные огни + ближний свет фар
1. В этом случае по правому борту загорается габарит. Фара молчит. Остальное аналогично позиции II.

Лампы целые. Предохранители были сгоревшие, отвечающие за габариты и фары по правому борту, и за аварийную сигнализацию. Заменил - результат ноль.

Теперь напишу как пытался решить проблему:
1. Проверил все предохранители, сгоревшие поменял
2. Доступные массы проверил, затянуты надежно.
3. Пытался подать на обе фары дополнительную массу - эффекта не дало.

Кто может подсказать с чего лучше начать исправлять проблемму? Может есть какие то стандартные пути по которым стоит пойти?

Еще такой вопрос: сколько масс на моторном щите? Когда я делал ШИ то точно помню, что с левой стороны их было 3, одна прямо под лобовым затянута гайкой на 13, 2 другие чуть пониже на одной шпильке. Притянуты гайками на 10.
Вот не запомнил сколько масс с правой стороны, либо 1 либо 2.

1. По каким наиболее вероятным причинам это всё происходит?
2 С чего мне лучше начать дальнейшие действия?
3. Как определить какой провод коротит и на какой прибор он идёт?
4. Сколько масс с правой стороны моторного щита под обшивкой и можно ли к ним добраться без снятия панели приборов?

Вечная проблема "Самары" это "блок сигнализаторов Бортовой Системы Контроля" (БСК)
Так вот, в большинстве случаев, такие владельцы, как я, меняют большинство лампочек с габаритов, подсветки и т.д. на светодиодные, так как они симпатичнее светят и т.д.)))
При включении габаритов на БСК загорается "Сигнализатор неисправности ламп стоп-сигнала или габаритных огней" и сопровождается все это очень вредным ПИСКОМ! что то типа перегорела лампочка… НУ НУ!
Полез в интернет… много всяких вариантов… и вырвать БСК и купить новую супер пупер релюшку, но тут я нашел самый безденежный)))) Итак:

Лезем в блок предохранителей нащупываем реле на БСК (самая большая реле) вытаскиваем и ищем 3ий контакт…нашли? беспощадно ломаем его и ставим реле обратно
ВуАЛя, Сигнализатор неисправности молчит…

Может кому понадобится))) был рад поделиться)))

Автомобили ВАЗ 2115 и 2114 оснащаются современным оборудованием, которое позволяет контролировать исправность всех систем и агрегатов этих марок. Чтобы осуществить ремонт временно вышедших из строя лам этих моделей, не обязательно ехать на СТО, а можно обзавестись нехитрым инструментом, и знаниями где располагается реле по контролю исправности ламп автомобиля ВАЗ 2114 и 2115, и починить неисправность самостоятельно.

В моторном отсеке автомобилей ВАЗ 2114 и 2115 располагается монтажный блок. Его место расположения можно увидеть на данном фото № 1

Производители ВАЗ разместили в нем различные реле, а также предохранители, которые отвечают за работу и контроль исправности не только приборов освещения, габаритов, поворотов автомобиля, освещения салона, а также стеклоочистители.

Для того чтобы открыть этот монтажный блок, необходимо отсоединить от него два зажима, как показано на фото, и снять специальную предохранительную крышку. Сделать это можно с помощью плоскогубцев, или других приспособлений, но данные зажимы лучше не повреждать.

Если необходимо произвести ремонт или замену некоторых деталей (например, предохранителей), то сам блок лучше отсоединить от тока. Для этого он отключается от аккумулятора, то есть снимаются клеммы, а затем его нужно отсоединить от подключенных к нему проводов. Они располагаются в специальном штекере, который легко отделяется от самого блока. Только после этого можно производить ремонт.

После этих манипуляций, перед владельцем ВАЗ откроются предохранители, которые имеют специальные обозначения, а также несколько реле, и те которые отвечают за контроль исправности ламп автомобиля ВАЗ. Если к автомобилю есть техническая документация, то на рисунке данные реле контроля исправности ламп будет иметь на себе специальные обозначение. Когда техническая документация, по каким-либо причинам отсутствует, тогда необходимо внимательно посмотреть на предоставленное фото.

На нем, данные реле обозначены следующим образом:

Так что в случае возникновения проблем, водитель должен знать, какое реле за что отвечает. Они имеют специальные обозначения, как указано на фото № 3.

Также в этом монтажном блоке располагаются предохранители, которые отвечают за функции ламп ВАЗ, и имеют сопротивление рассчитанное на определенную силу тока, и в случае перенапряжения, или технической неисправности дают сигнал на реле, которое, в свою очередь выводит его на приборную доску.

Расположение данного блока на вышеуказанных моделях автомобилей не меняется, но в некоторых модификациях или годах выпуска, может быть изменено место расположения предохранителей и непосредственно реле, которые отвечают за выполнение тех или иных контрольных функций. Именно с этого блока и идут все сигналы, на приборную доску которые сообщают водителю о той или иной неисправности лампочек машины.

Важно знать, что некоторые автомобили не оборудуются такими реле. Но если внимательно присмотреться и разобрать приборную панель, то можно найти дополнительный провод, ведущий из монтажного блока, куда, по желанию владельца авто можно установить реле самостоятельно. После такого монтажа, на приборной доске появится световой сигнал, который будет сигнализировать о неисправности светового оборудования.

Предохранители, отвечающие за контроль ламп автомобиля ВАЗ

Несмотря на наличие в монтажном блоке специальных реле, также водитель должен обратить внимание и на маркировку предохранителей, которые отвечают за контроль осветительных приборов. В некоторых случаях, именно из-за их перегорания, реле начинает подавать сигналы неисправности ламп.

F 1 -10 ампер – отвечает за осветительные фонари задних противотуманок, и сигнализатор их включения;

F 8 -7.5 ампер – он отвечает за работу правой противотуманной лампы;

F 9 -7.5 ампер – он отвечает за работу левой противотуманной лампы;

F 12 -7.5 ампер – данный предохранитель отвечает за работу ближнего света правой фары машины;

F 13 -7.5 ампер – данный предохранитель отвечает за работу ближнего света левой фары машины;

F 14 -7.5 ампер – данный предохранитель отвечает за работу дальнего освещения левой фары машины, а также за сигнализатор ее включения;

F 15 -7.5 ампер – данный предохранитель отвечает за работу дальнего освещения правой фары машины, а также за сигнализатор ее включения.

Эти предохранители имеют четкую маркировку, которую можно также посмотреть на фото № 3, и отвечают за исправность не только самого прибора, но и электрической цепи. Поэтому в случае обнаружения каких-либо неполадок, в лампах, то прежде всего необходимо обратить внимание на предохранители.

Как было указано выше, в некоторых модификациях, и в зависимости от годов выпуска авто, место расположения и некоторая маркировка может быть изменена. Но при покупке автомобиля, в комплект входит техническая документация, где все расписано, но на случай если она отсутствует, тогда можно воспользоваться фото, которые имеются в данной публикации.

Их монтаж производится легко. Дело в том, что в блоке, где они располагаются, имеется специальный ключ, с помощью которого и можно легко снять все предохранители, а на место они ставятся легким надавливанием на них.

Для того чтобы снять и поставить на место реле контроля, также не нужно прилагать больших усилий. В своем основании они имеют вилку, и если взяться рукой за него, и с небольшим усилием потянуть вверх, то оно легко снимется. Аналогичным образом его можно поставить на место.

Важно знать, что в случае тюнинга автомобиля, а именно добавления к фарам светодиодов, может возникнуть ситуация, что все предохранители, к которым они будут подключены начнут перегорать. В таком случае специалисты рекомендуют заменить их на резисторы. О том, какой резистор лучше подойдет, нужно спросить у специалиста, у которого приобретаются сами диоды. Установка самого резистора не составит большого труда, так как его монтаж происходит по принципу установки и снятия предохранителя.

Типичные неисправности ламп автомобиля ВАЗ и их устранение

Одна из самых распространенных проблем, это перегорание нити накаливания. В таком случае электрическая цепь разомкнута, и предохранитель подает на реле соответствующий сигнал, а оно в свою очередь выводит его на приборную доску. Для устранения данной неполадки необходимо заменить лампочку.

Вторая проблема, это нарушение самой электрической цепи. Тут может быть несколько причин.

Нарушены контакты проводов (произошло их окисление), ведущие к предохранителям или реле. Для устранения данной поломки нужно отсоединить их и хорошо зачистить.

Реле, которое отвечает за контроль исправности ламп автомобилей ВАЗ, находится в монтажном блоке в моторном отсеке. Оно имеет свою маркировку и обозначения, и отвечает за информирование водителя о наличии неисправностей ламп авто.

Машина Лада-111. Через некоторое время после включения двигателя на блоке контрольных ламп загорается лампа неисправности габаритов. Все лампочки габаритов и стопов горят. В чем причина?

Почему горят лампочки неисправности габаритов?

Такая неисправность, о которой сообщили вы, знакома многим владельцам Лад. Чтобы избавиться от нее, у вас есть несколько способов:

Во-первых, нужно произвести проверку электроцепи вашего авто. Делается это при помощи мультиметра. Поломка может заключаться в обрыве цепи или замыкании одной из обмоток. В этом случае лучше обратиться за помощью к квалифицированному электрику, если вы не знаете, как самому проверить сеть. Но если вы владеете знаниями и уверены в своих силах, то обнаружить обрыв или замыкание вам не составит труда.
Во-вторых, не лишним будет проверить работоспособность самих габаритов, вставив на их место лампочки другого номинала. Иногда, если номинал не совпадает, на приборной панели может гореть соответствующий значок. В целом это ничем не грозит владельцу Лады, но такие лампы обычно быстрее выходят из строя.

Блок предохранителей в автомобиле ВАЗ

В любом случае, мы порекомендуем вам обратиться к квалифицированному специалисту. Только опытный электрик сможет оперативно и без проблем обнаружить поломку.

В этом видео вы можете посмотреть, как происходит процедура проверки напряжения электрической цепи авто при помощи мультиметра.

Читайте также: