Почему на ваз 2107 инжектор 8 клапанов при скорости нажимая сцепление обороты проседают

Обновлено: 14.05.2025

Полученные ответы:
CSF : Клин выжимного.
Вопросы без ответа:
почему не провернулся заклинивший выжимной, ведь его ни чего не удерживает. Или он провернулся, но я этого не почувствовал?

green074: У меня такое было — заклинило выжимной
Вопросы без ответа:
Выжимной ведь ни чем не удерживается на первичном валу КПП кроме 2-х возвратных пружинок. Ну еще есть вилка, которая удерживается пружинками же за лапки.
Если заклинило подшипник и он не вращается, то при контакте с пауком корзины сила трения стремится провернуть всю конструкцию. Что-то мне подсказывеат, что возникающего момента вполне достаточно, чтобы провернуть выжимной на валу. Что должно привести к тому, что упорные лапки вилки соскочат с упорных приливов выжимного и вилка отправится в свободный полет. А про возвратные пружинки и говорить не приходится — они скоре всего просто порвутся или намотаются на превичный вал.

kot07: Саш, мы же, вроде, в субботу решили, что это заклинивший выжимной.
Вопросы без ответа:
Володь, по здравом размышлении тяжело представить ту кинематику, которая заставляет ТАК тормозить движок за счет выжимного. Скорее бы выжимной провернуло и сцепление перестало бы выжиматься

Понятно, что вскрытие покажет. Главный вопрос в следующем: опять же понятно, что КПП снимать, диск сцепления менять. Просто, если заниматься ремонтом, то хочется сделать все сразу, учитывая погоду. Посему не хотелось бы делать двойную работу и после ремонта сцепления (замена диска, выжимного, возможно корзины) лезть еще раз в машину и капиталить движок. Если уж точно ясно, что движок капиталить, то просто порядок работ будет боле рациональным.
Всем спасибо и надеюсь на конструктивное обсуждение.

По-моему, этого достаточно, чтобы сделать определенные выводы. 🙂
Заклинивший выжимной МОЖЕТ так тормозить двигатель и при этом оставаться на месте. Генератор, и тот подтормаживает движок, хотя связан с ним обычным ремнем.

Дело в том, что орать он перестал. Поэтому проверить это еще раз и точно убедиться, что в нем именно дело, не представляется возможным экспериментально.

>По-моему, этого достаточно, чтобы сделать определенные выводы. 🙂
>Заклинивший выжимной МОЖЕТ так тормозить двигатель и при этом оставаться на месте. Генератор, и тот подтормаживает движок, хотя связан с ним обычным ремнем.

Что касается генератора, то ты, как не лирик, знаешь, что коэффициент трения пары резина-сталь больше, чем у пары сталь-сталь.
Мне очень хочется, чтобы оказался всего лишь выжимной, но в свое время еще на Москвичонкес уфимским движком я сталкивался с тем же явлением. Правда обороты не падали на столько, чтобы движок глох. Причина оказалась именно в упорных полукольцах. КВ гулял так, что невооруженным глазом было видно. Но это москвичевский движок, конструктивно отличающийся от жигулевского. Потому меня сомнения и гложут.

Я написал, что я менял. Можешь ничего не менять :), так как знаешь устройство, и не греши на полукольца :)))

: Лучше опиши что было. Как его заклинило. И, черт возьми, почему он не провернулся.

Дело было так.
Накануне вечером приехал с дачи. Ну вяловатая педаль, а может я устал. На следующий день — в аэропорт ехать 30 км. Еду, еду, а педалька все ниже и ниже. Ну, думаю, тормозуха потекла. Смотрю — сухо. Подъехал, встретил, привез человека. Но с большим трудом. Передачу 1ю включать приходилось под конец уже давя на газ почти в пол.

Всем доброго времени суток!
собственно проблема описана в названии, подъезжаю к светофору - выжимаю сцепление, и обороты резко просели (почти заглохла), потом приподнялись, потом просели опять. начинает работать хх "волнами", при этом фары тусклее светят раза в 2, когда проседают.

вопрос - что это.

насчет полуколец: если это они по идее должно проявляться и на нейтралке когда машина стоит, но на нейтралке все отлично, обороты не дергаются, такое происходит только при торможении двигателем при нажатии на сцепление.

p.s. забыл сказать машина 21093i, двигатель 2111, Я5.1

LinGG

датчик скорости вроде работает, БК показывает скорость, джеки чан не горит. Датчик менялся давненько (когда машина была куплена, он был сломан) на идентичный что там был. вроде было все норм на замененном датчике.

LinGG

LinGG,
Проверьте состояние возд. фильтра, а также промойте ДП, РХХ, и отрегулируйте перетечки . Также проверте состояние малой ветви отсоса картерных газов и маслотделителя.

VIK 26

вопрос - что это.

Может и полукольца сними под термостатом резинку увидиш окно маховика,покачай отверткой от двигателя и обратно если есть большой люфт значит они(стерло и теперь колено трет блок)2 скорей всего заклинило выжимной

dimoh gt

SHIROKIY

немного не увязывается - торможение двигателем производится при отпущенной педали сцепления, может сцепление поздно выжимаете, когда обороты очень маленькие? Может ДПДЗ в ноль не падает, при закрытой заслонке тоже могут быть непонятки с ХХ. попробуйте прокатиться со сканером.

Алексей Рябов

Alexan

домовой Кузьма

подъезжаю к светофору - выжимаю сцепление, и обороты резко просели (почти заглохла), потом приподнялись, потом просели опять.

Похоже на замыкание,в проводке(что то перемыкаете педалью сцепления).какое напряжение,при этом доходит до ЭБУ.

тихорчанин

didim

.
Фары тускнеют, потому что обороты падают и гена на низких оборотах не вытягивает 14 вольт, это нормально.
Ненормально описание неисправности. То ли жмет на тормоз, то ли нет. Какое нафик может быть торможение двигателем при нажатии на сцепление! И вот народ гадать начинает.
Если при нажатии на тормоз возникает проблема, то вакуумник дырявый. Могу еще пару сотен вариантов предложить. А кто поумнее пару тысяч.

ветеран

короче =) видимо я не знаю че такое торможние двигателем.
еду предположим на 3 передаче 60 км\ч, отпускаю газ (тут по идее начинается торможение двигателем), выжимаю сцепу - обороты в 0 падают, как будто щас заглохнет мотор, потом подымаются обороты, потом опять проседают и так пока не перегазуешь. именно в этот момент параметры напряжения не смотрел, надо будет глянуть. на нейтралке когда стою при выжиме сцепы ниче не происходит.

LinGG

Ну правильно. Ничего и не будет. А по сути - к диагносту. За весь пост Вы не озвучили ни одной цифры кроме этих:

если полукольцам хана то будет.
а какие цифры еще нужны то? если Вы мне подскажете толкового диагноста в Омске я буду Вам рад до конца жизни. а то я че то не доверяю как то всем этим вывескам "Компьютерная диагноситка"

LinGG

Какая прошивка? (вопросы о состоянии дросселя, АЦП датчиков, давление топлива и т.д. пока пропускаем).

мотор кстати в отличном состоянии, масло не ест, компрессия везде по 13. все в порядке вобщем, кроме 1 момента - обратку когда на БН пережимали в том году - не держала и совсем недавно пару раз джеки чан горел, БК говорил что слишком бедная смесь, сбросил и поехал дальше, вроде норм едет машина. дроссель мыл, все датчики практически заменены, фильтры новые. (год фильтрам, а за год я проехал 4 тысячи км)

LinGG

когда она не держала, не было еще этого эффекта при выжиме сцепления. давление на ХХ было идеальное как с регулятором давления так и без. цифры не помню уже, но помню что все было как надо, кроме обратки.

LinGG

Так не бывает. Если давление "в обратку" порядка 3 атм, даже при наличии нормальной реакции на перегазовку, отсоединении РДТ, ЭБН уже менять.

У меня один клиент всё не хочет менять, из-за этого не таксует уже неделю.

если Вы мне подскажете толкового диагноста в Омске я буду Вам рад до конца жизни. а то я че то не доверяю как то всем этим вывескам "Компьютерная диагноситка"

С омскими не знаком. Уверен, найдете. И вывеска "Компьютерная диагностика" - правильная. Уж не ожидаете ли Вы увидеть над диагностическим боксом вывеску "Игровые автоматы"?

У Вас Е0 (Р83) - нет датчиков кислорода - по всей видимости.
Поверьте газоанализатором ( разумеется на толковой диагностике ) топливную смесь - при необходимости - отрегулируйте - возможно причина в этом.
Косвенная оценка : каково состояние свечей - наличие (отсутствие ) нагара, субъективное потребление топлива ?

yuryso

у меня евро-2 с ДК. СО мерили есть даже скриншот, вроде там все отлично, чуть позже выложу. свечи выглядят неплохо светло коричневый нагар.

LinGG

Одного СО недостаточно - нужно 4-х канальным посмотреть все 5 показателей ( СО, СН, СО2 , О2 , лямбду ).
Хотя если свечи "вразумительные" и управляющий кислород адекватный (опять же по сканеру, осциллограмме ), то причина скорее не в этом, даже если у Вас допустим обнаружится негерметичность выхлопа после датчика кислорода.

Я бы склонился в направлении электрики ( осциллограмму зарядного тока при нагрузке, если проще : зарядка "идёт" ? )

yuryso

вот этого пока не проверил, просто это только на ходу проявляется, на нейтрале все в порядке.
вроде все в порядке, не замечал отклонений никаких, может генератор как-то с этим связан? я за него не уверен вобще =)

LinGG

Протестируйте : идёт ли зарядка при включенных потребителях ( дальний свет, печку включите, ещё чего -нибудь ) - должно быть не менее 13,2, а лучше чуть больше и изменяется ли она при разных оборотах ( реагирует ли на изменение оборотов ) ? -
Если реагирует более, чем на 0,2 - 0,3 В . И (или) менее 13,2 идёт напруга - разбирайте генератор - меняйте как минимум регулятор напряжениия , и всё остальное : щётки-осматривать, мост, обмотки - нужно прозванивать на предмет работоспособности.
Потом всё собираете - проверяете генератор снова.
Если цель достигнута - смотрите как ведёт себя Ваша неисправность - если сохранилась - значит дело не в зарядке !

Во время эксплуатации автомобиля независимо от типа двигателя (бензин, дизель), рабочего объема, количества цилиндров, компоновки и других особенностей нередко отмечаются такие проблемы, как: неустойчивый холостой ход, обороты плавают на ХХ и/или под нагрузкой, двигатель глохнет при нажатии на тормоз и т.д.

Также часто глохнет двигатель при выжиме сцепления, что значительно усложняет процесс езды и даже может представлять определенную опасность. В этой статье мы поговорим о том, почему глохнет мотор при нажатии сцепления, а также как обнаружить и устранить подобную неполадку.

Двигатель глохнет при нажатии на сцепление: почему так происходит

Начнем с симптомов. Как правило, многие автовладельцы отмечают, что холодный пуск двигателя происходит нормально, то есть ДВС заводится без явных проблем. Однако после небольшого прогрева и начала езды глохнет двигатель при торможении, когда выдавливаешь сцепление и т.д.

Итак, становится понятно, что автомобиль зачастую глохнет при нажатии на сцепление в тот момент, когда педаль газа отпущена. Другими словами, неполадка возникает на переходном режиме, когда газ отпущен и дроссельная заслонка закрыта, то есть за работу мотора отвечает система холостого хода.

Прежде всего, на многих авто к подобным проблемам приводит выход из строя датчика холостого хода. Причем нередко машина после холодного запуска работает на холостых оборотах нормально, однако в дальнейшем при езде после выжима сцепления обороты падают и мотор останавливается.

В том случае, если при езде накатом убрать ногу с газа, выжать сцепление или нажать на тормоз, при этом обороты сразу сильно падают, в большинстве случаев это указывает на то, что датчик ХХ неисправен и нуждается в замене.

Кстати, чтобы добраться своим ходом до места ремонта, при полной остановке может понадобиться постоянно нажимать на педаль газа, не позволяя оборотам упасть. При езде также необходима постоянная перегазовка.

Сначала водитель резко нажимает на газ, поднимая обороты, затем быстро выжимает сцепление и включает нужную передачу. Это позволяет переключить скорость раньше, чем произойдет сильное понижение оборотов в момент выжима сцепления.

Еще одной распространенной причиной неисправности часто оказывается дроссельная заслонка. В этом случае неполадка связана с тем, что дроссельный узел сильно загрязнен или поврежден.

Чтобы устранить проблему, необходима чистка дроссельной заслонки или замена вышедших из строя элементов. При этом нужно помнить, что на многих современных автомобилях также следует выполнять обучение дроссельной заслонки после чистки или других манипуляций с дросселем.

Если дроссельный узел чистый и полностью исправен, тогда следует обратить внимание на датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Указанный датчик передает на ЭБУ данные о том, насколько сильно открыта или закрыт заслонка.

В случае, когда показания будут отличаться от реального положения заслонки, тогда система начинает работать некорректно. В такой ситуации необходима проверка и замена датчика.

При условии, что с дроссельным узлом проблем не обнаружено, следует перейти к проверке системы питания. Прежде всего, необходимо оценить состояние воздушного и топливного фильтра.

Затем проверяются инжекторные форсунки. Часто загрязненные инжекторы могут подавать недостаточное количество топлива в цилиндры на разных режимах работы ДВС.

Еще одним элементом в системе питания, который нуждается в проверке, становится топливный насос. Если бензонасос имеет недостаточную производительность, давление топлива может быть низким и силовой агрегат на холостых и низких оборотах глохнет.

Также следует отметить, что проблемы с электрооборудованием, завоздушивание системы питания, подсос лишнего воздуха на впуске, сбои в работе системы зажигания, неисправности ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) и целый ряд других неполадок могут оказаться причиной нестабильной работы ДВС. В результате мотор глохнет на переходных режимах, на холостом ходу, при нажатии на сцепление или тормоз, а также во время торможения двигателем.

Машина глохнет при выжиме сцепления: ремонт своими руками

Как правило, часть проблем, которые связаны с глохнущим двигателем, можно решить самостоятельно в условиях обычного гаража. Владелец на многих авто может сам почистить дроссель, заменить бензонасос, фильтры, свечи зажигания, высоковольтные свечные бронепровода, датчики ЭСУД и т.д.

Давайте остановимся на самых распространенных операциях применительно к бензиновым авто. К таковым относится замена датчика холостого хода или РХХ (регулятор холостого хода). Отметим, что на разных автомобилях место установки указанных элементов может отличаться, однако сама замена практически идентична.

Первым делом снимаются клеммы с АКБ. Далее определяется, где стоит датчик ХХ. Затем от него отщелкивается фишка с проводами, которая крепится при помощи фиксатора. Далее откручиваются винты крепления регулятора с дроссельного патрубка, после чего элемент снимается.
Теперь новый датчик ставится на место. При этом во время установки важно следить, чтобы уплотнительные резиновые элементы на датчике (при их наличии) плотно прилегали к поверхностям.
Теперь датчик после установки и подключения нуждается в калибровке. Чтобы это сделать, нужно накинуть клеммы на АКБ и включить зажигания на 5-15 сек. Затем зажигание выключается, после чего можно производить пробный запуск ДВС.

Как видно, никаких сложностей не возникает, если нужно заменить РХХ. Несколько сложнее оказывается процесс чистки дроссельной заслонки. Чтобы выполнить задачу, сначала нужно приобрести специальный очиститель (подходит жидкость для чистки карбюраторов). Далее дроссельный узел снимается (для того, чтобы снять элемент, отдельно изучите руководство по ремонту для конкретного авто).

После демонтажа узла жидкостью-очистителем следует промыть дроссельную заслонку, каналы. Обратите внимание, также нужно продуть канал вентиляции картера (сделать это можно при помощи компрессора, подав в канал воздух под давлением).

Также в процессе снятия дросселя нужно внимательно осмотреть резиновые уплотнители этого узла. Если прокладка повреждена, заметны деформации, трещины, разрывы и другие дефекты, тогда элемент нуждается в замене.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему на холодном двигателе плавают обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах плавания и скачков оборотов двигателя.

Еще в замене может нуждаться датчик положения дроссельной заслонки. Чтобы заменить ДПДЗ, нужно найти данный элемент (зачастую он находится на дроссельном патрубке). Датчик прикреплен обычными винтами, которые выкручиваются отверткой.

После этого на место устанавливается новый датчик. Обычно замена ДПДЗ решает проблему, когда машина глохнет при нажатии на сцепление, при торможении двигателем или при нажатии на педаль тормоза.

Что касается фильтров топлива воздуха, их также необходимо осматривать и менять при такой необходимости. Замена воздушного фильтра не представляет сложностей, так как достаточно открутить крышку корпуса фильтра, изъять старый фильтрующий элемент и установить новый. Главное, правильно подобрать фильтр воздуха по размеру и поставить нужно стороной.

Если говорить о топливном фильтре, сначала следует найти предохранитель бензонасоса в блоке предохранителей и отключить его. Затем потребуется завести двигатель. В результате бензонасос работать не будет, давление в системе питания упадет и ДВС вскоре заглохнет.

Далее необходимо найти топливный фильтр (на разных авто он устанавливается в подкапотном пространстве, в нижней части авто снаружи на днище, в области бензобака и т.д. Часто фильтр крепится стальными хомутами, прикручивается винтами и т.д. Также к корпусу фильтра присоединяются топливные патрубки, которые снимаются. Учитывайте, что при снятии из фильтра может вытекать бензин.

В процессе установки нового фильтра на корпусе должны быть указатели-стрелки, которые указывают то, как правильно расположить фильтрующий элемент. Стрелки должны показывать направление движения топлива от топливного бака к двигателю.

После установки фильтра и затяжки всех крепежей следует включить бензонасос путем обратной установки предохранителя, затем можно включить зажигание на 3-5 сек, чтобы бензонасос поднял давление в системе. После этого мотор можно заводить.

Когда мотор запущен, нужно снова осмотреть место установки топливного фильтра. Никаких утечек горючего в месте присоединения топливных патрубков или по корпусу фильтра не допускается.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что наиболее часто двигатель глохнет при выжиме сцепления по причине проблем с холостым ходом. Как известно, за холостой ход отвечает РХХ и датчик положения дроссельной заслонки.

Это значит, что данные элементы необходимо проверять в первую очередь. Также быстро определить и локализовать многие неполадки можно при помощи компьютерной диагностики двигателя, которая позволяет комплексно проверить работу мотора и его систем.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему глохнет двигатель на холостых оборотах. Из этой статьи вы узнаете о причинах остановки двигателя после запуска на холостом ходу, а также о способах диагностики подобных неисправностей.

Напоследок отметим, что глохнуть машина может и после того, как производилась установка ГБО. В этом случае необходимо обратиться в установочный сервис, чтобы квалифицированные специалисты произвели все необходимые настройки газового оборудования и соответствующие регулировки ГБО.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

На холостом ходу "плавают" обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.

Двигатель автомобиля заводится и глохнет сразу после запуска: основные причины данной неисправности. Диагностика возможных причин, советы и рекомендации.

Плавающие холостые обороты двигателя "на холодную". Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.

Причины затрудненного "холодного" пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.

Для нормальной работы двигателя и приемлемого расхода топлива необходимо, чтобы все системы силового агрегата работали исправно. При этом двигатель должен нормально работать как под нагрузкой, так и в режиме холостого хода.

На практике достаточно часто водители сталкиваются с проблемой, когда после сброса газа обороты двигателя не падают или падают с большой задержкой. Вполне очевидно, что завышенные холостые обороты указывают на неполадки и являются причиной увеличенного расхода горючего.

В этой статье мы поговорим о том, почему не падают обороты мотора, а также рассмотрим основные причины, по которым возникают подобные проблемы на карбюраторных и инжекторных авто.

Начнем с того, что на многих автомобилях с инжектором во время прогрева ДВС обороты поднимает ЭБУ. Это необходимо для того, чтобы силовой агрегат стабильно работал после холодного пуска.

При этом после того, как двигатель прогрет, в норме холостой ход составляет, в среднем, 650-950 об/мин. Если нажать на газ и отпустить акселератор, обороты должны повышаться, после чего снова понижаться до указанных значений.

Также нередко возникает ситуация, когда медленно сбрасываются обороты или постоянно держатся на отметке 1.5 тыс. об/мин, 2 тыс. оборотов и т.д. Естественно, в подобных случаях увеличивается расход и сильнее изнашивается ДВС, что указывает на необходимость проведения диагностики.

Итак, начнем с частых проблем карбюратора. Зачастую обороты двигателя не сбрасываются по причине проблем с дроссельной заслонкой. Например, когда водитель давит на газ, заслонка должна быть открыта шире, чтобы в цилиндры попадало больше воздуха для сжигания топлива. После того, как педаль газа отпускается, заслонка закрывается, обороты уменьшаются.

Если же заслонка не закрывается до конца, в цилиндры поступает переобогащенная смесь, обороты повышены. Причиной может быть сильное загрязнение дроссельного узла или повреждения самой заслонки (деформация). Для начала следует почистить заслонку, в качестве очистителя подходит жидкость для очистки карбюратора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему на холостом ходу повышены обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах высоких оборотов холостого хода на инжекторном или карбюраторном двигателе, а также о способах диагностики и ремонта данной неисправности.

Еще отметим, что неплотно заслонка закрывается и в том случае, когда изношен трос привода. В таком случае трос подлежит замене. На карбюраторных машинах не падают обороты двигателя часто и в том случае, если прокладка между карбюратором и ГБЦ вышла из строя. Также виновником может оказаться впускной коллектор, который имеет повреждения.

Следует отметить, что после чистки карбюратора и топливной системы медленно падают обороты двигателя по причине сбоя регулировок самой системы холостого хода. Другими словами, после каких-либо манипуляций с данными узлами следует отдельно настраивать и регулировать карбюратор.

Главной задачей становится найти правильное соотношение количества топлива и воздуха. Нередко высокий уровень горючего в поплавковой камере карбюратора также приводит к повышенным оборотам. Проверку следует начинать с игольчатого клапана.

Как правило, проблемы с оборотами могут быть вызваны неполадками как механических элементов, так и электронных компонентов. В списке основных неисправностей специалисты выделяют нарушения работы датчика температуры ОЖ, который установлен в системе охлаждения.

Простыми словами, если указанный датчик подает неверный сигнал, ЭБУ считает, что двигатель холодный и задействует режим прогрева. В этом случае блок управления поднимает обороты, чтобы силовой агрегат работал стабильно и быстрее вышел на рабочую температуру.

Также проблемы с оборотами могут начаться по причине неполадок и сбоев в работе РХХ (регулятор холостого хода). Бывает и так, что трос дроссельной заслонки заедает и подклинивает. Еще пружина, которая закрывает дроссельную заслонку, может растянуться или оказаться поврежденной.

Отдельное внимание следует уделять прокладкам, так как подсос воздуха может приводить к тому, что нарушается смесеобразование. Это значит, что нужно отдельно осматривать прокладки коллекторов, уплотнители форсунок и т.д.

Плавающие обороты: причины

Такие проблемы возникают в случае выхода из строя датчика подачи воздуха (ДМРВ), который позволяет ЭБУ рассчитать, сколько воздуха поступило и сколько топлива подать для приготовления необходимой смеси.

Подведем итоги

Как видно, чтобы точно определить, почему не сбрасываются обороты двигателя, во многих случаях может понадобиться углубленная диагностика. Для карбюраторных моторов зачастую необходима чистка и регулировка самого карбюратора, тогда как для инжектора потребуется компьютерная диагностика.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему скачут обороты двигателя на холостом ходу. Из этой статьи вы узнаете о том, в чем может быть причина скачков оборотов холодного или горячего двигателя в режиме холостого хода.

Если проблема не лежит на поверхности (закис трос заслонки, после мойки или химчистки неправильно положен коврик в салоне, который поджимает педаль газа и т.п.), тогда лучше доставить машину в сервис.

Наиболее сложной ситуацией является такая, когда устройство системы питания предполагает наличие большого количества датчиков и исполнительных устройств. В этом случае даже использование диагностического оборудования не всегда позволяет быстро и точно определить проблему.

Если диагностика затруднена, оптимально доставить автомобиль на такой сервис, который специализируется на ремонте конкретной марки автомобилей. Как правило, это официальные дилерские СТО, реже можно встретить сторонние организации.

Напоследок отметим, что своевременное обнаружение проблемы позволяет сохранить ресурс ДВС и других узлов и агрегатов. Другими словами, высокие обороты ХХ, плавание оборотов и скачки указывают на то, что имеются проблемы с подачей воздуха/топлива или со смесеобразованием. Игнорирование таких неполадок негативно влияет на двигатель и срок его службы.

Почему двигатель может иметь повышенные обороты холостого хода. Главные причины высоких оборотов ХХ на инжекторном моторе и двигателях с карбюратором.

Двигатель подергивается на холостом ходу: почему так происходит. Подергивания двигателя в режиме ХХ, диагностика возможных неисправностей, рекомендации.

Почему двигатель неровно работает на холостом ходу, появляются скачки оборотов на холостых. Основные причины неустойчивого холостого хода, диагностика.

Какие симптомы указывают на то, что двигатель начал троить: основные признаки троения мотора. Распространенные причины троения ДВС, диагностика, ремонт.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

Водитель управляет сцеплением самостоятельно при помощи педали. Нажатие на педаль означает, что через целый ряд механизмов передается усилие на корзину сцепления. Это позволяет отводить диск сцепления и прекращать передачу крутящего момента от ДВС на КПП.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Попадание воздуха в гидропривод сцепления. Данная неисправность в ряде случаев может быть устранена самостоятельно, хотя не всегда удается решить проблему. Фактически, требуется прокачать сцепление. Главное, иметь нужные ключи и запас тормозной жидкости.

Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

Если эвакуатор вызвать не удается, а также не представляется возможным отбуксировать неисправный автомобиль, можно доехать до места ремонта без рабочей педали сцепления. Далее мы рассмотрим простейший способ, которым сможет воспользоваться даже водитель, который ранее не имел подобного опыта.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет из себя цилиндр сцепления. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.

При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.

Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.

Напоследок отметим, что на каждом плановом ТО оптимально проводить проверку качества работы всех важных узлов автомобиля. Сцепление также не является исключением. Нужно следить за состоянием тросика сцепления, своевременно менять тормозную жидкость, чтобы продлить сок службы главного цилиндра сцепления.

При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Читайте также: