Карбюратор сузуки бандит 400 ремонт
Своим первым мотом купил GSF 400 за 90 рублей. Вместе с мотом досталась и свойственная для этого года проблеммы с карбами. Вылечить удалось их только в этом сезоне полной заменой на карбы от рф400. После падения в прошлом сезоне мот периодически дурил и очень плохо заводился, долго не мог понять почему, в итоге выяснил зависимость датчика холла от влажности и температуры воздуха. Вылечил заменой датчика хола. Вилка оказалась на удивление прочной, сколько раз влетал в ямы, прокатывал даже диск, вилке пофигу работает не течет, единственный минус мягковата.Задняя подвеска достаточно мягкая но когда едешь со 2м номером не редко на сильных кочках трёт подкрылку. В целом подвесками доволен, они достаточно мягкие но и при прохождении поворотов на скорости 130-140 когда почти чертишь подножками сильно не плавают.
Купил я его в состоянии достаточно усталом и он умер. Жил-жил и умер. Тут я познал все его отрицательные стороны, а именно: мануалы жиденькие (кто считает иначе — зацените мануал на YZF R1 2002), запчастей много, но бывало и больше. На тот же CB 400 найти гораздо проще, карбюраторы Mikuni…… Это просто ужас! Вроде бы как все как обычно, но обилие резинок и крепёж поплавка в камере просто выносят мозг. Конечно можно купить комплект оригинальных колец, резинок и игольчатых клапанов, но придется собирать деньги в ранец, в целом надёжность силового агрегата заметно ниже чем у CB 400: сибиха массовей, а найти с убитым двигателем или коробкой сложнее.
для тех, кто мечтает о спортбайке — самый лучший первый мотоцикл. Приемистый, резкий, вёрткий, но учит выбирать нужную скорость! На плохом асфальте становится плохоуправляемым, на рельсах руль колбасит! Но даже вдвоем на нем можно обставить многие 400-ки!
Версия LIMITED была сделана к 70 летнему юбилею Сузуков, отличалась от обычного наличием полуобтекателя и регулируемой передней подвеской, больше различий я не заметил. Отличный мотоцикл, с унифицированым очень злым спортивным двигателем от GSXR400, который так и провоцирует его подшпоривать. Конкретно на моём мотоцикле были установлены главные топливные жиклеры бОльшей производительности и настоящий алюминиевый прямоточный глушитель могу лишь только предполагать что ехал он чуть быстрее обычного. Двигатель рядная четверка 16 клапанов 59 л.с/12500 имеет систему изменения фаз газораспределения Variable Control аналог хондовского VTECа включается после 8000 об/мин (клапана открываются больше) на первых трех передачах это чувствуется как сильный пинок подзад, сказать честно вещь эта очень вкусная, вообще в целом мотоцикл не скучный. Едет на ура, свои положенные 185 набирает легко и дальше идет на разгон, комфортная скорость езды 100-120. Мотоцикл очень и очень легко управляется прям как велосипед, но круто закладывать в повороты мешает низко расположенный резонатор глушителя и подножка я умудрялся несколько раз чертить этим добром.
В минусы слишком мягкие настройки подвесок, даже поджатие задней пружины до упора не меняет ситуацию никак, спереди пробки перьев имеют регулировки поджатия пружины (конкретно на моей модели LTD), но и они конкретно ситуацию не меняют. Мотоцикл не любит плохие дороги. В топливную магистраль врезал фильтр-очень капризные карбюраторы, плохо заводится при похолодании и если долго постоит, засоров вообще не выносит (у меня поначалу не работал первый цилиндр не понимал почему, разобрал карбы, вынул кучу грязи из жиклеров поставил и проблема исчезла)
Мотоцикл очень легко ремонтируется все расходники реально поменять самому без каких либо проблем. Лично я сам в гараже менял: звезды, цепь, фильтра, свечи, замена тормозной жидкости и прокачка тормозов, масло в двигателе, полностью перебирал перья — замена сальников пыльников и вилочного масла, чистка и синхронизация карбюраторов элементарное дело. Головной свет со стандартной лампой просто свечка, установка биксенона дело поменяло в корне. Итого: надежный неприхотливый легкий маневренный мотоцикл. Я думаю что по душе он придет не только новичкам. Для людей с длинными ногами и/или ростом около 190 (мой случай) посадка покажется низковатой как следствие неудобной поначалу, потом привыкаешь и нормал.
Отдельно про тормоза: конечно тормозов много не бывает — два огромных перфорированых диска с четырехпоршневыми суппортами спереди это слишком цепкие тормоза.
Думаю что этот жужик в своем классе лучший.
Давно не ездил на мотоцикле далеко, но вот выехал на трассу как влупил за 150 км, аж страшно стало. Чувствуется мощь движка, и сам мотоцикл как живой, прямо чуть ли не сам себя бандитом ощутил. Сидеть очень удобно, причем как и водителю, так и наверное пассажиру. Особо не повозил никого, посадил пару раз девок, как выехали за город, чуть не обделались со страху. Тем не менее, при высоком росте будет сидеть малость неудобно, — такова конструкция рамы, что колени окажутся вровень с бензобаком.
Тормоза очень хорошие, особенно передний. Сам мотоцикл очень маневренный, но на поворотах надо приноровиться с управлением, а то можно на большой скорости улететь далеко за пределы дороги, а они у нас горные и откосы часто крутые. Особо опасно ездить в дождь. Лучше я бы сказал вообще не ездить, особенно когда дождь только начинается, а на этом мотоцикле пока не освоишь основные навыки уж тем более.
Таким образом – это просто зверь-мотоцикл, до сих пор жалею что в свое время не прикупил его.
Проблема с карбюраторами обычно проявляется в нескольких случаях: 1- после длительного хранения мотоцикла (особенно если оно было неправильным); 2- после некачественного топлива, которого можно хлебнуть на любой АЗС; 3- также у карбюраторов должно быть обслуживание через определенный пробег; 4- ну, и если что-нибудь открутилось, отвалилось и т. п. (встречается очень редко).
Двигатель работает с перебоями, плохой запуск, провалы, холостой ход не держит, отклик на ручку газа не важный, ухудшение разгона, значит - пришло время заняться системой питания. Заглянем для начала в бак, если есть грязь и бензин мутный - надо промыть, затем проверяем кран и топливопроводы. Теперь подбираемся к карбюраторам и выкручиваем сливной винт из поплавковой камеры. Если его конус покрыт ржавчиной или смолистыми отложениями старого бензина и бензин вытекал мутный и грязный, значит надо разбирать и чистить.
Рассмотрим карбюраторы MIKUNI, устанавливаемые на GSF 400V.
Для снятия карбюраторов с мотоцикла необходимо: снять сиденье, бак, корпус воздушного фильтра, ослабить хомуты карбюраторов, отсоединить трос обогатителя смеси (подсос), снять карбюраторы, отсоединить трос газа и теперь приступаем к разборке и чистке.
Разбирать карбюраторы лучше по одному и не менять детали местами. Переворачиваем карбюраторы и откручиваем крышку поплавковой камеры (крепится она двумя болтами).
Аккуратно снимаем поплавки, под ними находятся главный топливный жиклер, жиклер холостого хода (хх) и пусковые каналы.
Перед отвинчиванием жиклеров проверьте, на сколько оборотов они были закручены. Для этого полностью закрутите жиклер, посчитайте и запомните количество оборотов до полной закрутки. При постановке на место закрутите жиклер на место до упора и открутите его на положенное количество оборотов. Это позволит не нарушить первоначальную настройку карбюратора. PS: на наших бандитах (лимитед и обычный) просто откручивали и закручивали на место, т.к. закручивать было некуда. Но лучше проверить!
Промываем жиклеры и каналы в корпусе специальной промывкой карбюратора, затем продуваем сжатым воздухом. Не надо чистить жиклеры проволкой, иглами и прочим, что может повредить его пропускную способность, это скажется на работе карбюратора и двигателя.
Перед сборкой необходимо осмотреть иглы поплавков (должен быть равномерный конус), проверить поплавки (внутри не должно ничего плавать или болтаться), осмотреть уплотнительные резинки и прокладки.
На жиклере холостого хода установлены заглушки, Они закрывают жиклеры холостого хода, топливо при этом поступает по главной магистрали, через дополнительный канал.
Если снять заглушки, то топливо пойдет через жиклер, регулируется этот жиклёр винтами качества.В схеме из мануала видно, что заглушки отсутствуют. Провели мы эксперимент с этой темой… вывернув на 2-а оборота винты качества… мотоцикл перестал нормально ехать, макс скорость не набирал, на холостых при открытии дросселя шел густой чёрный дым!
ИТОГ: не надо(хотя может стоит иногда) ставить эксперименты! Запуск улучшился, ехать перестал, регулировка на заведённом также ничего не дала, вернули всё на место поехало отлично!
Собираем все в обратном порядке.
Далее необходимо проверить состояние диафрагм в вакуумной камере. Нужно открутить два болта, которые крепят вакуумную крышку, и вынуть диафрагму, поршень иглы и иглу. Также следует осмотреть иглу (конус на конце). Не потеряйте прокладку (маленькое резиновое колечко).
Проверьте диафрагму, если порвана – заменить. Если заклеить - на долго все равно не хватит. При необходимости промойте и продуйте полость вакуумной камеры. Если на диафрагму попадёт бензин или промывка карбюратора, то на место их поставить вряд ли получится, бензин или промывка разъест резинку (точнее она разбухнет и станет больше). Бежать в панике в магазин за диафрагмами не стоит, выход есть – положить их на солнышке или ждать когда подсохнут сами собой и примут нормальное состояние. Сборка в обратном порядке и проверьте - лишних деталей, остаться не должно.
Теперь нужно синхронизировать!
Резиновые колечки были подобраны в автозапчастях, промывка карбюратора (спрей) приобретена там же, остальное, если понадобится, в мотомагазине.
Карбюраторы. Синхронизация. MIKUNI
Синхронизация производится через каждые 6000км или пару раз в сезон. Желательно перед синхронизацией провести профилактику топливной системы. Синхронизация влияет на мощность (не сильно), отклик (сильно), холостой ход (сильно), расход топлива (слабо) и старт мотоцикла (существенно).
Синхронизация показана на мотоцикле SUZUKI GSF 400V 1991г.в., карбюраторы MIKUNI.
Для синхронизации использован прибор – синхронизатор. Комплект тестеров давления и вакуума (синхронизатор карбюратора) KA-7200, KINGTOOL. Артикул: KA-7200, производство: Тайвань. Прибор приобретен на автомобильном рынке, окупает себя за сезон (пару применений) и всегда можно приехать к себе в гараж и проверить карбюраторы. Также понадобится длинная отвертка.
Для начала запускаем двигатель и прогреваем до рабочей температуры (если нет датчика(а его нет), до момента, когда сработает вентилятор). Снимаем бак и ищем на карбюраторах места крепления вакуумных трубок от синхронизатора, точки крепления закрыты колпачками.
Снимаем колпачки и подсоединяем прибор. Ставим бак и наклоняем его влево, подперев чем-нибудь или пусть кто-нибудь подержит его, лучше оставить в баке 5 литров бензина. (З.Ы.: Можно найти какой-нибудь источник топлива и пустить бензин самотеком. Не забудьте заткнуть вакуумную трубку, идущую от первого цилиндра к крану бака.) Запускаем мотоцикл и выставляем холостой ход 2000 об/мин.
Теперь регулируем клапаны приборов так, чтобы стрелки как можно меньше колебались (сильно пережимать не стоит).
Синхронизировать будем тремя винтами(смотри первое фото), расположенными на дроссельном валу. Сначала синхронизируем первый и второй, затем третий и четвертый карбюратор и потом синхроним 1,2 и 3,4 карбюратор третьим винтом, расположенным между ними. Также можно сначала синхронить 3 и 4, затем 1 и 2, и в итоге 1,2 и 3,4 карбюраторы между собой.
Резко открутите ручку газа и отпустите. Показания приборов должны быть одинаковые, т.е. стрелки должны двигаться синхронно.
БЖ для мотика на драйве харам, поэтому в блог пишу, вдруг кому пригодится.
Как снимать это чудо техники писать подробно не буду, держется оно на приемных резинках со стороны двигателя и со стороны аэрбокса, так что просто стягивается с резинок, отсоединяются тросики газа и подсоса, и карбы у вас в руках. Далее картина:
Первым делом вскрываются верхние пластиковые крышки, оттуда извлекаются перегородки, пружины, мембраны, иглы с пластиковыми подпружинриками и запасливо не теряются маааааленькие уплотнительные колечки штуцеров синхронизации.
Что тут проверять:
— сами крышки, они должны иметь ровную прижимную плоскость. Проверить это стоит как потому что от старости они могли выгнуться, так и потому что какой-нибудь дурак мог мазать их чем-то уплотнительным. Уверяю вас, эта техника повидала много дураков… Мои оказались местами промазаны каким-то клеем, который пришлось счищать бруском с наждачкой.
— мембраны на наличие трещин а так же деформаций при неровной затяжке. У меня одна из мембран была прижата неровно, причем очень долго и привыкла к этой форме. В результате на свое место она не вставала, пришлось менять.
— иглы на наличие выработки при трении. Опять же из-за мембраны, иголка давила трубку одним боком и успела натереть его до блеска, благо без выработки.
Карбы со снятыми верхними пластиковыми крышками:
1 — питание на оборотах, ведет в поддон с топливом через латунную эмульсионную трубку и большой жиклер.
2 — воздушный канал подсоса
3 — воздушный канал на штуцер синхронизации
Обратить внимание, что при передвижении планки подсоса, отверстие во всех карбах открывается равномерно.
4 — подача топлива, сюда льется топливо из бака и утыкается затычка поплавковой камеры, регулирующая уровень топлива в поддоне.
5 — подача топлива на оборотах, большой жиклер. Вкручивается в эмульсионную трубку, которая, в свою очередь, закреплена в квадратной пластиковой направляющей заслонки (на предыдущем фото — 1). После откручивания жиклера, направляющая с латунной трубкой вынимаются (осторожно, у направляющей две тонких резиновых прокладки)
6 — подача топлива на холостых, маленький жиклер.
7 — сюда надевается штуцер поплавковой камеры
8 — регулировочный винт холостых оборотов, закручивается до упора строго без усилия, т.к. там резиновое кольцо, которое не должно расплющиться. Дальше откручивается на на 1,5 полных оборота.
9 — регулировочный винт холостого хода. Тупо приоткрывает дроссель.
Меняются резинки на поплавковой камере и на затычках отверстия 4.
Жиклеры из 5 и 6 отмачиваются в очистителе инжектора. Моя практика показала, что этого недостаточно, чтобы восстановить размер отверстий, мне пришлось чистить их медным проводом, т.к. отложения не растворились и не вымылись продувкой очистителем под давлением. Равномерность отверстий проверить легко, сравнивая их друг с другом на яркий свет (напр. лампочку)
На винтах 8 так же нужно менять резинки, скорее всего они у вас, как и у меня, окажутся расплющенными, что будет причиной плохого холостого хода.
На фото №2 так же видно два жиклера, эти идут на воздух, поэтому стойких отложений в них не может быть, только грязь. Их можно промывать просто карбклинером и давлением.
Вычищенные жиклеры и винт ХХ. Как видно, налет с жиклеров снаружи не ушел даже после отмокания. Так же он не ушел бы и изнутри, поэтому механическая чистка отверстий обязательна.
Поскольку у меня мотор безбожно богатил из-за кривой настройки, свечи очень быстро скончались, меняем на новые. Заодно моем и пересмазываем цепь.
Ну и контрольный замер компрессии по ходу замены. Дальше синхронизация карбов.
Читайте также: