Плохо заводится на холодную ниссан мистраль

Обновлено: 14.05.2025

Плохой запуск ⇐ Serena. Бензиновый двигатель

Представляете, сегодня утром еле запустил! Крутил стартером долго, потом схватилась и медленно подняла обороты до оборотов прогрева. Далее всё нормально. У кого была похожая байда? Это свечи или перепад температур на улице? Отзавитесь,кто знает.

Попробуй поменяй свечи. У меня такая же фигня была, пробовал и зазор выставить и отпескоструить(во еле набрал) ни фига ,только с заменой усе устаканилось. А ежели ген шумит после остановки двига так радуйся, вот когда перестанет крутится совсем тогда плохо.

Бесплатный совет всем: не пожалейте времени и денег и съездите на промывку дросселя и инжектора. И конечно - хорошие свечи поставить надо.
PS Проверено на своей машине - помогло.

Dim.: Бесплатный совет всем: не пожалейте времени и денег и съездите на промывку дросселя и инжектора.

Надо поставить исправные свечи. А хорошие - понятие относительное. Я беру Бриск по 120 рупий за комплект и катаю их 30 тыков. Ноу проблем, ни с заводкой, ни с ХХ, ни с рабочими режимами.

На сегодня все. Всех благ. Путивльский Александр - RELCOM.WHEELS.
Nissan-Serena 1997, 2.0i 16V, АКПП, 4WD.
ICQ 8627402.

Sergeyka1971: Представляете, сегодня утром еле запустил! Крутил стартером долго, потом схватилась и медленно подняла обороты до оборотов прогрева. Далее всё нормально. У кого была похожая байда? Это свечи или перепад температур на улице? Отзавитесь,кто знает.

Почти за два года практически ежедневной езды (55000км пробег) такая фишка выскакивала 3-4 раза. Температура воздуха не имеет значения. Время стоянки- тоже. Случалось и зимой и летом, стояла от одной ночи до одной недели. Утром приходишь заводить- фиг вам. Ощущение- топливо стекло в бак. Через 5-6 минут маслания стартером с перекурами все реанимируется. Периодичность примерно полгода, так что за состоянием аккумулятора слежу пристально. (Нет худа без добра) Свечи заменил осенью- стоят оригинал. Пока отказов не было, но я думаю вряд-ли это из-за свечей- уж очень большие интервалы.

drusyanabuse: Попробуй поменяй свечи. У меня такая же фигня была, пробовал и зазор выставить и отпескоструить(во еле набрал) ни фига ,только с заменой усе устаканилось. А ежели ген шумит после остановки двига так радуйся, вот когда перестанет крутится совсем тогда плохо.

Какое пескоструйство, какой зазор на таких свечах- 21 век на дворе! Или ты свечи докатываешь до состояния выгоревшего центрального электрода, или ездишь на А 17 ДВ. А пескоструить сечи- убивать центральный изолятор. В прошлом веке этим занимались. От безисходности.

VW LT-35 2,5 TDI,до этого Ford transit (все ошибаются). Раньше много "праворуких". Правильный водитель тот, у кого мухи плющатся об боковое стекло.

Nativer

Да, так можно, там в радиаторе так же и устроено все, как UncleFat написал, только эта трубка внутри бачка, а будет снаружи.

Nativer

Ну что, коллеги, как идет борьба с холодом?

Морозы делают свое дело. Из трехдневного опыта борьбы с замерзанием (остановка по причине выхода из строя стартера не считается), сделаны следующие выводы:

1. При длительном простое на морозе, образуется пробка в магистрали, вероятно, в месте выхода из топливного бака.
2. Из-за образования кристаллов парафина, забивается сеточка на входе в ТНВД
3. Если не заменен топливный фильтр, причина еще может быть в нем.

1. Снять с трубки шланг подачи в ТНВД (верхний). Покачать лягушкой. Соляра при каждом качке должна неслабо брызгать. Насколько неслабо - пятилитровая баклашка соляры таким способом набирается минут за пять. Если идет плохо, булькает, но не идет - магистраль забилась. Надо ее продуть в сторону бака. Продувается ротом (если дыхалки хватит). Можно насосом (ручным или компрессором). Я у себя ротом продувал, сначала плохо дуется, потом почуствовал, что забулькало и легче дуть стало. Теперь не одевая шланчик, снова качаем лягушкой. Убеждаемся, что соляра идет обильно. Ставим шланчик на место. Накачиваем лягушкой соляру в насос (качать до упора, как лягушка встанет, значит, накачалось).

2. Если у вас изначально соляра хорошо идет при качках лягушкой, то продувать не надо. Вторая причина - забивание сеточки на входе в ТНВД. Сеточка эта очень тонкая, если образовались кристаллы парафина, то она застрянут именно там. Вот какая она, сеточка:

Ну это так фото, для информации просто. Вытаскивать эту сетку не надо. Ее отогревать надо. Находим болт, который прижимает эту сеточку. Льем туда кипяток тонкой струйкой. Вылить примерно литра два.

Теперь пробуем завести.
Машина заведется, помолотит. Вытянуть ручку дросселя примерно до 1000-1200 оборотов.
Есть вероятность, что двигатель заглохнет через минуту-две. Значит, из бака подошла льдинка. Снова лить кипяток на болт, литра два.
Завести снова, пусть молотит.
Еще раз заглохнет – снова льдинка пришла. Снова лить кипяток на болт.
У меня глохла два раза. На третий раз как завелась, так и работала - уже из ТНВД обратно в бак пошла теплая солярка.
Ну и конечно, здесь нужен живой аккумулятор, иначе не завестись.

Если кипятка нет под рукой, это хуже. Тогда надо будет через каждый два-три часа выходить, прогревать машину. В этом случае система автопрогрева на сигналке рулит.

Сеточку эту на входе в ТНВД мы хотим убрать вообще, и поставить вместо нее фильтр тонкой очистки, рядом с топливным фильтром. Так уж в случае забитости видно будет, да и менять легче.

За фото спасибо Andrey_GAV.
Надеюсь, информация окажется полезной.

Дайвер

Щас пойду инструкцию выполнять у меня малость подмерзла вчера. ночью заводилась а вот утром что то покашляла и не захотела.

хотя мож и подкачать просто в топливный надо. ХЗ через часов выйду смотреть

Дайвер

завел правда не сразу. кстати попробовал увидеть этот болтик.. у меня увы не так сделано.

малость приморозило перед форсунками и все

Flea_Fly

Покапался я и решил, что нужно везти машину к спецу. Радиатор нужно снимать, декстрон из ушка капает. Только вот я точно не определил, шланг или трещина в радиаторе. Думаю теперь менять заодно антифриз. Знаете ли вы проверенных спецов, кто хорошо снимет радиатор поменяет антивриз?

Tonic

В первый день морозов (27-го что-ли). -22 машина с погружным обогревателем и бандажем на фильтре. Соляра с Гелиуса присадок не лил. Завел нормально, но через 30 сек. втянуло "лягушку". Быстро заглушил, чтобы в ТНВД солярка осталась. Продул магистраль в бак. Далее все заработало.

По поводу сетки на ТНВД у меня еще стоит маленький пластиковый прозрачный фильтр после основного, так по нему сужу о мерзлости солярки. В этот день она в нем даже не перетекала, а сползала еле-еле.

Вечером в тот-же день заправился на заправке зимней соляркой (Байтурсынова ниже Толе-би, там рядом был тех осмотр еще), сказали что до -26гр. Так на следующий день -20гр солярка в фильтре уже претекала нормально, конечно чуть вяло и чуть мутная, машина завелась без проблем. Причем когда заправлялся, то топливо с гелиуса было на пол бака, т.е. при поледующем заводе в баке была половина топлива с гелиуса, а половина этой зимней.

mamon

было не так холодно -15-18, на ходу начала мерзнуть солара, помщи ждать не откуда, до дома км 150 оставалось. Коглда уже совсем соляра в двиг не шла, останавливался и давал двигу работать на холостых, придерживая газулькой или подсосом обороты, главное не заглохнуть, солярка подкачивалась, хватало на 5 км при 60 км в час, или можно ехать 30км в час , зато доедешь до дома, и вообще , главное не впадать в панику.
Собираюсь в Алмату выехать движок покупать буду, тут звонил один алматинец, предлагал с навеской за 2000$ чуть ли не новые. показалось дорого!?

mamon

В прошлу зиму проблем с солярой не испытывал, лил антигель от случая к случаю, зимнюю соляру, если на стоянке ставил на случай всякий, правда заправлялся на на нашей местной заправке Есиль, они с чем-то бодяжили летнюю, что незамерзала до -25С, что практически и было доказано мною. А сейчас это втало большой проблемой постоянно бегать с антигелем, оттаивать дома и т.д. У меня три машины дизельных, и проблем на летней нет только у МТЗ: внимание совет тракториста- ставьте вместо штатной топливной магистрали резиновые шланги большего диаметра, тогда о забитой магистрали можно забыть.

Ascarikz1

Аццкой, салам! В прошлый раз, когда я звонил, если помнишь, причиной оказался аккумулятор. За один день до этого, дал "прикурить" соседу и расслабил клемму "+", позже окончательно треснула и отломилась, за счёт чего батарейка не подзаряжалась, а клемму Вы с Жиком видели на плато если помнишь. В тот день, когда всё было в норме, Я заметил, что после выключения зажигания перед стартом всё ещё горели индикаторы на панели, и печка работала , в чём может быть дело ?
Просверлил старую клемму и надел другую через болт, зарядил аккумулятор, после, поставил на место для подстраховки попросил пахана на Ниве прикурить при заведённом двиге за одно, и, пуск удался. Вчера нацепил картон на передок, решетку и под номер надесь от этого вреда нет.

Командантэ Чё

Полуэкт ибн Полуэктович

Аскар, проблем от картонки быть не должно (зимой), тока не забудь по весне ее снять

добавление к советам night_prince.
если вы все же замерзли, после отогрева машины ОБЯЗАТЕЛЬНО в бак залить размораживателя дизтоплива (хайгир щв зилонай банке), либо керосина (1:5), либо бензы (95, 1:20).

смысл вот в чем. если машина замерзла, то в баке плавают кусочки парафина. никакой антигель их не растворит, температуры обратки тож не хватит для этого. залив даже зимнюю соляру вы не решите проблему, так как парафин по-прежнему будет плавать наверху. и когда уровень в баке упадет, эти кусочки парафина могут забить магистраль.

так что либо следить, чтобы уровень соляры ниже 3/4 бака не опускался, либо растворять парафин (для этого и нужен размораживатель/керосин/бензин).

ну, есть еще один вариант. снять полностью бак и вычистить его.

я для себя решил купить-таки коспрессор, особливо посте того, как встал на ходу во дворах в аксае. чем ждать помощи полтора часа в холодной машине, лучше потратица на компрессор

Ascarikz1

А что по поводу включённых индикаторов на панели, при выключенном в один оборот ключе зажигании? От холода, что ли? Хотя в прошлом году никаких подобных проблем не было, даже до 3-з раз включал свечи накала в морозы для легкого пуска и с полоборота всегда. С электрикой возможно или как? Заметил ещё, что сигналка "Магическийкар" спонтанно включается, ребята в офисе на Навои осенью устанавливали.

Alex-kz

В наступившем Новом Году
Желаю не мерзнуть никому
Чтоб аккум заряжен был,
Парафин чтоб не застыл
Чтобы новая резина,
И заправлена машина,
Не подвел чугунный блок,
И уменьшился налог,
А страховку чтоб платить,
Только взносы по пути
Ездить всюду своим ходом,
Поздравляю с Новым Годом!

Alex-kz

swimmerx

Мистраль рулит.
Простоял на улице с 29 по сегодняшнее утро и завелся с пол пинка. Соляра с Гелиуса + Hi Gear.
Всех с Новым Годом.
И не замерзать.

Командантэ Чё

Полуэкт ибн Полуэктович

Мистраль рулит.
Простоял на улице с 29 по сегодняшнее утро и завелся с пол пинка. Соляра с Гелиуса + Hi Gear.
Всех с Новым Годом.
И не замерзать.

swimmerx

Мистраль рулит.
Простоял на улице с 29 по сегодняшнее утро и завелся с пол пинка. Соляра с Гелиуса + Hi Gear.
Всех с Новым Годом.
И не замерзать.

Так Тойоты с таким же Хайгиром не завелись
Уже давно заметил. При использовании одной и той же соляры и присадок, в мороз Мистраль заводится а Прадо нет.

Ascarikz1

Командантэ Чё

Полуэкт ибн Полуэктович

DOK1

Привет Всем Мистралеводам! С Новым Годом!
Небольшой типа ОТЧЕТА , кому пригодится…
В одном из постов я писал об отказавшем спидометре. С потеплением забрался я под панель, (только не под ту на которую ходят) , вытащил приборный щиток и подобрался к тросику спидометра ( эт тот шо СПИД измеряет) , и достал от теда вот такую пимпочку, пл.массовую, которая одевается на сам тросик, так вот в том месте где пимпочка одевается на метал Тросик в энтой пимпочке была трещина и она соответственно проворачивалась при вращении троса спидометра и не крутила измеритель этого самого, который спит. Снял , промыл , что делать? Поискал по базару трос в сборе, нема ни шо , выходные , праздники , Мистрали не бьются, но голь на выдумки хитра, распилил я то место чем одевается на тросик на 4 части используя соответственно и трещину, на глубину 5 мм и сделал типа цанговый зажим , одев капроновые кольца меньшего диаметра, все почистил и оделась она на трос спидометра с натягом за милую душу. Все прекрасно заработало. Стоило это все 10 тенге ( капроновая пробка под шуруп в стенку) и 4 часа общей работы, куда вошло замена сгоревших лампочек на приборной панели, ремонт защелок на плмассовых деталях панели , т.к. снимал по холоду и многие поотлетали.
Всязи с потеплением климата- поделюсь, чем пользовался что бы не замерзнуть. Те года замерзал стабильно раз в год правда на РВРе , и был научен одной умной немецкой книжкой, как делать что б не взмерзнуть. Для этого в соляру до 30% в зависимости от холода можно лить самый низкооктановый бензин, он в дизеле не сгорает и не сушит соляру, но парафину не дает кристаллизоваться, т.е. машина становится слегка тупее т.к. порция соляры уменьшается на то количество бензина которое влито в камере сгорания, и температура в камере остается прежней как будто чистая соляра или даже слегка ниже. Я лил 10 % от соляры 80 й бензин, если бы где можно было найти 76 или 72 то было бы совсем гут, купил бы литров 100 и на много зим даже самых суровых был бы обеспечен. В Европе все дизеля так ездят, они просто тупо льют в соляру при сильных холодах до 30 % бензина и получается зимняя, дешево сердито и химически вроде все укладывается, и аппараты у них не летят, и работают тихо. Там сколько отходят и еще у нас не меньше, - капиталисты, одним словом.
А теперь что написано в той же книжке про керосин добавляемый в соляру, помимо того что он растворяет парафин он еще повышает октановое число соляры, топливо в камерах горит сильнее быстрее и с более высокой температурой, Т.К ОН СГОРАЕТ в дизеле, а следовательно увеличивается износ, и выгорают детали поршневой не приспособленные для такой температуры. Наши двигуны не самолетные же турбины, щоб огнем плеваться. А нашел я это все у одного моего знакомого, связанного с дорожной техникой. Представьте на морозе заводить технику для дорожных работ, гденибдь в степи. Так вот когда они лили керосин они стабильно в год ремонтировали 5-6 аппаратур и двигателей, но когда пришла немецкая дортехника и с ней эта книжица, они перешли на рекомендации отель, то стали ремонтировать 2-3 аппаратуры, экономия во многом на лицо.
Все холода я спокойно ездил, гараж – железка, прогревал 10-15 мин и алга, праздники был высоко в горах, не подвела родимая, но каждый день заводил, что бы автомобильчик не чувствовал себя сиротой, и по 1 часу прогревал. Удачи пробуйте , тоже хочу слышать отзывы, у кого что и как.
фото никак не получается выложить - тяжелое очень, Может попробую в галерею,

Alex-kz

dekabryi

Господа Мистралеводы.
Что делать, машина не стала заводиться. Лампочка накала свечей стала гореть долго, около 30 сек. После чего начинаю заводить, стартер крутит хорошо, но в холостую, двигатель даже не схватывает, а из выхлопной трубы идет дымок. В чем может быть причина?

Причин много,
1) не поступает салярка
2) нет компресси
3) что то с впрыском.

А свечи случаем не меняли ?

Nickolson

Господа Мистралеводы.
Что делать, машина не стала заводиться. Лампочка накала свечей стала гореть долго, около 30 сек. После чего начинаю заводить, стартер крутит хорошо, но в холостую, двигатель даже не схватывает, а из выхлопной трубы идет дымок. В чем может быть причина?

А причина скорее всего в свечах. У меня так было. Открутил проверил все свечи 2 оказались не рабочие. Проверяю кидая напрямую на аккумулятор (только долго не держи). Если свеча рабочая она сразу в секунды начинает краснеть (если держишь секунд 10 а свеча не раскаляется то можно ее выкидывать смело). При двух свечах не заводилась. Поменял свечи завелся с полпинка. До этого заводилась немного похуже. Вывод - вначале сдохла одна свеча, но машина заводилась, а потом сдохла вторая и машина перестала заводится.

gidrol

Господа Мистралеводы.
Что делать, машина не стала заводиться. Лампочка накала свечей стала гореть долго, около 30 сек. После чего начинаю заводить, стартер крутит хорошо, но в холостую, двигатель даже не схватывает, а из выхлопной трубы идет дымок. В чем может быть причина?

Спасибо за ответы, а разве может так резко из-за свечей, ведь до этого заводилась отлично. Вечером поставл, все в порядке, а утром не заводится, да и тепло сейчас, не зима. Да и солярки пол-бака, побовал закачать в фильтр, он полный. Говорят, что возможно электромагнитный клапан.
Но, попробую начать со свечей.

Niki_creo

Машину продал, а купленная на разборе оригинальная антенна с электроприводом осталась.
Если кому нужно заберите.

А причина скорее всего в свечах. У меня так было. Открутил проверил все свечи 2 оказались не рабочие. Проверяю кидая напрямую на аккумулятор (только долго не держи). Если свеча рабочая она сразу в секунды начинает краснеть (если держишь секунд 10 а свеча не раскаляется то можно ее выкидывать смело). При двух свечах не заводилась. Поменял свечи завелся с полпинка. До этого заводилась немного похуже. Вывод - вначале сдохла одна свеча, но машина заводилась, а потом сдохла вторая и машина перестала заводится.

bumerok

Машину продал, а купленная на разборе оригинальная антенна с электроприводом осталась.
Если кому нужно заберите.

Niki_creo

Машину продал, а купленная на разборе оригинальная антенна с электроприводом осталась.
Если кому нужно заберите.

Nickolson

Я год на 1 свече ездил, как раз 2 зимы.

Не верится, что то совсем. Ну если только у вас супер-пупер компрессия и плюс отличная соляра (не парафиновая как у нас), то возможно и без работающих свечей можно заводить.
Зимой одна когда не работает уже при заводе сразу чувствуется что детонация какое то время идет (троит). А при двух работающих весной при плюсовой температуре у меня не заводилась и дым шел тоже из глушителя как у gidrol. Я тоже вечером поставил машину все нормально, а утром не заводится.

boken

Я год на 1 свече ездил, как раз 2 зимы.

У меня тоже заводилась машина от одной работающей свечи, правда зимой в хороший мороз не с первого раза))) потом перестала заводиться вовсе в первое осеннее похолодание. Тоже удивлялся и думал что проблема не может быть в свечах. Проверил свечи, оказалось что только одна и работает. Потом так радовался когда машина стоит всю ночь в мороз, ты выходишь и с пол пинка ее заводишь))))

boken

Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой. Рыхлые тормоза от частого нажатия на пидаль загорается лампочка и идет писк. Был сегодня на СТО сказали что проблема в усилителе тормозного вакуума, который стоит на генераторе и должен создавать достаточное давление. Воздуха который он накачивает хватает на первое нажатие педали потом начинается проблема тормажения машина останавливается но тяжко очень. Вопрос кто как и где это чинил? нужно покупать новый усилитель или можно починить старый?

нупогодяй

Командантэ Чё

Полуэкт ибн Полуэктович

Да специально это сделано. Чтобы забор воздуха был снаружи, т.к. при закрытых окнах дышим в закрытом пространстве, кислорода становиться меньше и появляется сонливость. Практически на всех машинах так сделано, чтобы воздух с улицы дул на лицо водителю.
Заклеить скотчем. Когда машина прогревается, то я себе ставлю слабый обдув лица, не люблю когда душно.

это понятно. но согласись, если сопла ЗАКРЫТЫ, то дуть не должно.

Alex-kz

UncleFat

Плеватель на карманных модераторов

это понятно. но согласись, если сопла ЗАКРЫТЫ, то дуть не должно.

ты панель скидывал? Я скидывал. У меня просто соскочил поводок закрывашки. Починил, закрываться стали, дуть перестало при ЗАКРЫТЫХ. Может у тя какое-нить "эмиратовское" исполнение?

Командантэ Чё

Полуэкт ибн Полуэктович

ты панель скидывал? Я скидывал. У меня просто соскочил поводок закрывашки. Починил, закрываться стали, дуть перестало при ЗАКРЫТЫХ. Может у тя какое-нить "эмиратовское" исполнение?

что ты, я без совета свыше не могу додуматься до таких сложных действий
а уж воплотить их - и подавно

Nativer

ты панель скидывал? Я скидывал. У меня просто соскочил поводок закрывашки. Починил, закрываться стали, дуть перестало при ЗАКРЫТЫХ. Может у тя какое-нить "эмиратовское" исполнение?

Про проводок поподробней можно? Я скидывал, но никакого проводка там не видел. Сопла стоят, примыкают к жалюзям. А где проводок-то?

Командантэ Чё

Полуэкт ибн Полуэктович

ты панель скидывал? Я скидывал. У меня просто соскочил поводок закрывашки. Починил, закрываться стали, дуть перестало при ЗАКРЫТЫХ. Может у тя какое-нить "эмиратовское" исполнение?

не видел, патамушта нету там его. заслонка крутица колесиком напрямую.

Nativer

Был на Баяне, посмотрел еще раз Ниссановский Декстрон в зеленой банке.
1. Он Декстрон-3 желтого цвета, нам не подойдет
2. Дорого слишком за 4-литровую канистру 8 штук выкладывать

Взял я себе Тоталя.

Andrey_20

Доброго времени суток! Рассказываю решение своей проблемы, может кому поможет. Машина ниссан-мистраль td27, сигнализация starline A8. Проблема была втом, что на холодную нашина не заводилась совсем. Стартер крутит и все. Причем никто не мог сказать в чем дело, включая установщиков. Просмотрел кучу разных сайтов по сигнализациям, просмотрел такую же кучу советом. Решение оказалось намного проще. По схеме все подключено как надо, все провода на своих местах. когда уже внимательно присмотрелся к процессу запуска с сиги, то обнаружил , что она практически сразу отключает свечи накала , а потом пытается завести двигатель. Отпытным путем нашел что виной всему зеленый провод ( контроль зажигания 2) на блоке сиг. который идет на замок зажигания и подключается к сиреневому проводу. И если смотреть по схеме то он идет на предварительный запуск. Отключил его и все заработало, причем функции сиги остались. вот такая вот ситуация. Сейчас подключаю на доп канал сиг. обогрев топлив. фильтра, а то выходить и ключать тублер не очень хочется. А так будет все из квартиры, подогрел, потом завел.

Командантэ Чё

Полуэкт ибн Полуэктович

Доброго времени суток! Рассказываю решение своей проблемы, может кому поможет. Машина ниссан-мистраль td27, сигнализация starline A8. Проблема была втом, что на холодную нашина не заводилась совсем. Стартер крутит и все. Причем никто не мог сказать в чем дело, включая установщиков. Просмотрел кучу разных сайтов по сигнализациям, просмотрел такую же кучу советом. Решение оказалось намного проще. По схеме все подключено как надо, все провода на своих местах. когда уже внимательно присмотрелся к процессу запуска с сиги, то обнаружил , что она практически сразу отключает свечи накала , а потом пытается завести двигатель. Отпытным путем нашел что виной всему зеленый провод ( контроль зажигания 2) на блоке сиг. который идет на замок зажигания и подключается к сиреневому проводу. И если смотреть по схеме то он идет на предварительный запуск. Отключил его и все заработало, причем функции сиги остались. вот такая вот ситуация. Сейчас подключаю на доп канал сиг. обогрев топлив. фильтра, а то выходить и ключать тублер не очень хочется. А так будет все из квартиры, подогрел, потом завел.

UncleFat

Плеватель на карманных модераторов

ты панель скидывал? Я скидывал. У меня просто соскочил поводок закрывашки. Починил, закрываться стали, дуть перестало при ЗАКРЫТЫХ. Может у тя какое-нить "эмиратовское" исполнение?

читаем по буковкам "поводок". Не "проводок".

Доброго времени суток! Рассказываю решение своей проблемы, может кому поможет. Машина ниссан-мистраль td27, сигнализация starline A8. Проблема была втом, что на холодную нашина не заводилась совсем. Стартер крутит и все. Причем никто не мог сказать в чем дело, включая установщиков. Просмотрел кучу разных сайтов по сигнализациям, просмотрел такую же кучу советом. Решение оказалось намного проще. По схеме все подключено как надо, все провода на своих местах. когда уже внимательно присмотрелся к процессу запуска с сиги, то обнаружил , что она практически сразу отключает свечи накала , а потом пытается завести двигатель. Отпытным путем нашел что виной всему зеленый провод ( контроль зажигания 2) на блоке сиг. который идет на замок зажигания и подключается к сиреневому проводу. И если смотреть по схеме то он идет на предварительный запуск. Отключил его и все заработало, причем функции сиги остались. вот такая вот ситуация. Сейчас подключаю на доп канал сиг. обогрев топлив. фильтра, а то выходить и ключать тублер не очень хочется. А так будет все из квартиры, подогрел, потом завел.

Напиши адрес и телефоны установщиков, чтоб не ездили к ним. Знатоки, блин. Первый раз поди дизелек электрифицировали.

Andrey_20

Рассмотрим причины, при которых дизель будет плохо заводиться:

морозным утром;
после длительной стоянки;
на горячую, когда ДВС прогретый;
стартер крутит, не схватывает либо запускается, но после сразу глохнет.

Специфика

В моторах такого типа отсутствуют катушка, распределитель, ВВП и свечи зажигания как таковые. Они ему не нужны, поскольку в камерах сгорания происходит самовоспламенение топливной смеси. Воздух, попадая в камеру сгорания, сжимается поршнем. Отчего в камере сгорания происходит значительное повышение температуры. Именно высокая температура топливно-воздушной смеси заставляет дизель самовоспламеняться. В холодную погоду для облегчения разогрева воздуха в камере сгорания все ДВС оснащаются свечами накала.

Механика

Закоксование поршневых колец

Одной из причин плохого запуска на холодную может быть естественный износ цилиндро-поршневой группы:

выработка в цилиндрах, эллипсность;
залегание, износ компрессионных колец;
негерметичность камеры сгорания и многие другие.

Поскольку на обычный замер компрессометром влияет множество сопутствующих факторов (тот же стартер), проверять состояние цилиндро-поршневой группы лучше пневмотестером. Тест на утечки даст наиболее точную информацию о состоянии ДВС.

Система пуска

Режим зарядки исправным генераторм

Поскольку для запуска дизельное топливо необходимо достаточно сильно сжать, дизель априори имеет усиленный стартер. Для запуска зимой в мороз стартер требует от аккумулятора гораздо большей выдержки. Разумеется, для пуска необходим достаточный ток. Если стартер на вашем авто исправен, проблема плохого пуска в мороз может быть в недостаточном пусковом токе.

ЭБУ системы Common Rail даже не даст команду на открытие форсунок, если в топливной рампе стартер не сможет обеспечить пороговое давления топлива.

Измерить давление в рампе можно с помощью компьютерного диагностического оборудования и соответствующего ПО.

Воздух

Дизель не может нормально функционировать, если в топливной магистрали находится воздух. Из-за воздуха после простоя в топливной магистрали падает давление. Прежде чем запустить ДВС, стартер будет крутить, нагоняя давление в магистрали. Основным признаком подобной неисправности будет затрудненный пуск после простоя. Последующие запуски и общая работа двигателя могут не претерпеть никаких изменений.

Груша ручной подкачки топлива значительно облегчит развоздушивание системы

К наиболее частым причинам подсоса воздуха относятся повреждения шлангов топливной магистрали (подачи и обратки), потеря эластичности уплотнительных резинок, колец, сальников (к примеру, топливного фильтра, приводного вала либо крышки ТНВД). Последняя проблема наиболее характерна в мороз, когда резинотехнические изделия деформируются под воздействием температуры.

Если дизель заводится после простоя, но через некоторое время глохнет, причина также может скрываться в воздухе. Просто конструкция ТНВД обеспечивает небольшой остаток солярки, даже если с обратки все топливо убежало обратно в бак.

Если мотор глохнет после резкого нажатия на педаль, а затем моментального сброса газа, 99% проблема в подсосе.

Свечи накала

Если двигатель плохо заводится на холодную, особенно зимой в мороз, но далее не глохнет, первым делом стоит проверить свечи накала и систему предпускогового подогрева в целом. Начиная с +5, даже в целом исправный дизель с неработающей системой подогрева воздуха в камере сгорания будет заводиться плохо. Система в себя включает:

свечи накала;
реле разогрева;
шину, которая соединяет все свечи в единую цепь.

Проверку следует начать со свечей накала. Могу вас заверить в том, что популярный метод проверки с измерения мультиметром сопротивления, является во многом неэффективным тестом. Призван он обнаружить разрыв нагревательного элемента (сопротивление в этом случае будет отсутствовать). Все свечи могут иметь сопротивление, но причина плохого запуска на холодную зимой будет именно в них. При высокой температуре за бортом либо на горячую исправный дизель можно завести и вовсе без свечей накаливания.

Как проверить

Свечу необходимо вывернуть из колодца;
подключите ее напрямую от аккумулятора (массу на корпус свечи, плюс к месту подключения шины) и наблюдайте за разогревом. Исправная свеча в обязательном порядке раскаляется от края, равномерно меняя цвет от нагрева.

Только такая система обеспечит исправный пуск в мороз. В камере сгорания находится лишь кончик свечи. Поэтому свеча, которая при проверке покажет сопротивление, может раскаляться не у основания и быть причиной плохо запуска зимой.

Все свечи должны раскаляться в примерно одинаковом темпе. Если двигатель плохо заводится после остывания, а после запуска несколько секунд дымит и работает неустойчиво, можете смело начинать диагностику со свечей.

Также стоит проверить реле. Возможно, из-за окисления контактов не удается передать достаточный ток для разогрева. Не забывайте о возможности перегорания предохранителя либо повреждении шины. Время разогрева перед пуском зависит от температуры ОЖ. В крайних случаях причины некорректной работы системы могут скрываться в соответствующем датчике.

Топливо

Отечественное топливо на многих АЗС желает лучше. Особенно в мороз, когда запарафинивание топлива приводит к обездвиживанию дизелей. Для вашего же блага будет просьба к сотрудникам АЗС о предъявлении паспорта качества на топливо. Если после заправки на непроверенной АЗС мотор сложно запустить, он глохнет, дымит либо работает неустойчиво – скорей всего проблема в топливе. Только после самостоятельной проверки вы можете быть уверенным не только в том, что мотор запустится после ночевки и не замерзнет при движении по трассе в лютый мороз.

Давление, порция топлива и время впрыска

Частью контура низкого давления является подкачивающая секция в корпусе ТНВД (дополнительно может быть установлен аналог бензинового топливного насоса в баке). Неисправность подкачивающей системы приведет к тому, что стартер каждый раз будет вынужден нагонять давление.

Причиной плохого пуска, того что ДВС глохнет, может быть топливный регулятор ТНВД.

Неправильный УОЗ приводит к неравномерной работе, плохому запуску, мотор дымит либо и вовсе глохнет в некоторых диапазонах работы. Симптомы могут проявляться как на горячую, так и до выхода на рабочую температуру.

Форсунки

отсоедините шланги обратки. Вместо них прикрепите шланги равной длины, на конце которых закрепите обычные шприцы;
запустите ДВС. Исправные форсунки должны сливать в обратку равное количество топлива. Если по форсункам есть значительный разброс, необходима проверка на стенде и замена неисправных элементов. Возможно, отделаетесь лишь распылителями.

Проблемы на горячую

Если прогретый дизель дымит и иногда глохнет, владельцу стоит морально быть готовым к дорогостоящему ремонту.

Читайте также: