Плавают обороты на мазде
Обороты холостого хода это скорость вращения полностью прогретого двигателя, измеряемая в оборотах в минуту (об/мин). При этом, автомобиль должен быть установлен на нейтральной скорости. Обычно, скорость холостого вращения, находится в диапазоне от 600 до 800 об/мин, но более точное значение зависит от типа двигателя и от типа коробки передач. Частота вращения поддерживается клапаном холостого хода, либо корпусом дроссельной заслонки, работающими совместно с электронным модулем управления двигателем.
Признаки наличия проблем с оборотами холостого хода:
- Количество оборотов на приборной панели не соответствует спецификации производителя оригинального оборудования (OEM). Многие автомобили имеют датчики считывания оборотов. Если скорость вращения двигателя, отображаемая на тахометре или приборной панели, не соответствует спецификации OEM на этикетке под капотом, то возможно, имеется неисправность.
- Рывки в начале движения автомобиля. Если скорость оборотов при холостом ходе слишком высока, то автомобиль может начать движение рывками.
- Для удержания автомобиля на месте, требуется чрезмерное усилие на педаль тормоза (для автомобилей с АКПП). Если холостые обороты в норме, то потребуется лишь небольшое усилие на педаль тормоза, чтобы предотвратить движение вперед.
Как в автосервисе регулируют или исправляют проблемы с оборотами?
Порядок ремонта зависит от выявления точной причины плавающих холостых оборотов. Ниже перечислены распространенные причины плавающих холостых оборотов двигателя и задействованные детали, которые следует проверить или заменить при необходимости.
Безопасно ли ехать с плавающими оборотами?
Нет. Высокая скорость вращения может затруднить управление автомобилем. Если скорость вращения холостых внезапно возрастет до высокого уровня, то возможно непреднамеренное ускорение авто. Даже умеренно высокие обороты холостого хода до 1200 об/мин, способны затруднить замедление движения транспортного средства при остановке, а после остановки сохраняется риск того, что автомобиль может рвануть вперед.
Помогите, плиз, господа примусоводы.
Видел несколько подобных тем на форуме, но единого мнения так и не нашел.
Суть проблемы:
"Плавают" обороты холостого хода. Как в положении "Р", так и в положении "D". Плавают также при прогреве двигателя.
Причем происходит это постоянно: и на холодном и на горячем двигателе. Но при этом амплитуда колебаний разная. То в пределах 50 об/мин, то бывает подскакивает стрелка оборотов на 300 и сразу возвращается.
Всё это дело сопровождается повышенной вибрацией и периодическим "потряхиванием" двигателя, как будто идет пропуск зажигания.
Сразу скажу: бензин нормальный, свечи новые..
Из других симптомов: большой расход по городу - литров 18 на сотню. По трассе меньше 9.
Может кто сталкивался уже?
Вот ещё, уже писал. У нас у одной сотрудницы камри. Такая же фигня была. Оказалось, что потдон где лежит воздушный фильтр лопнутый. Заклеила, проблема ушла. Поиши, мож где подсасывает воздух.
Внимательно прощупай гофру от ДМРВ до заслонки. Малейший подсос и плавают обороты. При большой дырке даже начинает глохнуть на холостых. Съезди на диагностику. Пусть проверят ДМРВ и датчик кислорода. У меня расход по городу 9,5 на сотню FP 1,8 (пробок нет) Трасса 8,7 км. Замерял от полного бака до полного.
На 95% уверен, что подсоса воздуха нет. Ибо всё уже облазил..
И как может подсос воздуха повлиять на увеличение расхода?
Насчет катушек непонятно: если они, например, начинают умирать, то почему тогда по трассе расход в норме?
собственно, как и все :) на форуме это самая популярная тема :)
или есть какие-то особенные методики замера именно в городе?
сегодня, блин, вылез еще один симптом.. ночью был дождь - в общем большая влажность. машина не едет, пока не раскрутишь до 3000 оборотов.. динамики ноль..на холостом трясется и дергается как потерпевшая..
за последний месяц второй такой случай наблюдаю. минут через 15 видимо просохла и нормально стало.. пипец в общем.. на выходных поеду диагностироваться..
Всётаки думаю это оно. Система не работает, едишь на одном бензине, расход большой. по трасе скорость увеличивается, потоком воздух в систему задавливает, расход нормальный. Это моё мнение, личное.
Хорошая диагности тебе покажет неисправность..
собственно, как и все :) на форуме это самая популярная тема :)
или есть какие-то особенные методики замера именно в городе?
сегодня, блин, вылез еще один симптом.. ночью был дождь - в общем большая влажность. машина не едет, пока не раскрутишь до 3000 оборотов.. динамики ноль..на холостом трясется и дергается как потерпевшая..
за последний месяц второй такой случай наблюдаю. минут через 15 видимо просохла и нормально стало.. пипец в общем.. на выходных поеду диагностироваться..
В каком состоянии воздушный фильтр? Очень похоже на пробой катушки или высоковольтного провода (при большой влажности). У одного знакомого дергала из за того, что после мойки двигателя вода попала в станан в котором стоит свеча. В любом случае отпишись, что обнаружишь.
А вот у меня после зажигания обороты стали прыгать до 2000 а потом медленно-медленно опускаться. Но на зажигание теплого двигателя холостые обороты в пределах 500-700. И да. Иногда при втыкании P обороты подскакивают до 1500-2000, а потом резко падают.
куды смотреть, знает кто? Тоже фильтр? Или еще что-нибудь?
на этих выходных не получилось машиной заняться.
следующие выходные посвящу этому. обязательно отпишусь о результате.
всем спасибо за ответы.
Россия - ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ! :)
Честно сказать незнаю, сам ни разу не проверял, да и не видел. Наверное на сервисе каким-нибудь прибором? Люди меняют же неисправные на исправные.
Сегодня был на диагностике. Подтвердились самые худшие ожидания:
- барахлит клапан EGR
- глючит ДМРВ
- лямда-зонд почти сдох.
В дополнение ко всему умерли свечи всего после 7 тысяч пробега - вот чего уж никак не ожидал.
Не знаю как сканер мог такое показать, но мастер сказал, что "забита" топливная система, начиная с фильтра.
Посоветовали заменить топливный фильтр с промывкой всей системы, заменить клапан EGR, промыть ДМРВ, заменить лямбду и свечи.
Есть подозрение, что лямду сюда приплели так чтобы наверняка, но всё равно ремонт влетает в копеечку.
неоригинальная лямбда - 1800 р.
неоригинальный фильтр - около 800 р.
свечи - 400 р.
клапан EGR - хз сколько
замена и промывка всего этого - почти 5000 р.
Сегодня был на диагностике. Подтвердились самые худшие ожидания:
- барахлит клапан EGR
- глючит ДМРВ
- лямда-зонд почти сдох.
В дополнение ко всему умерли свечи всего после 7 тысяч пробега - вот чего уж никак не ожидал.
Не знаю как сканер мог такое показать, но мастер сказал, что "забита" топливная система, начиная с фильтра.
Посоветовали заменить топливный фильтр с промывкой всей системы, заменить клапан EGR, промыть ДМРВ, заменить лямбду и свечи.
Есть подозрение, что лямду сюда приплели так чтобы наверняка, но всё равно ремонт влетает в копеечку.
неоригинальная лямбда - 1800 р.
неоригинальный фильтр - около 800 р.
свечи - 400 р.
клапан EGR - хз сколько
замена и промывка всего этого - почти 5000 р.
вот такие пироги :(
неоригинальная лямбда - 1800 р.
неоригинальный фильтр - около 800 р.
свечи - 400 р.
клапан EGR - хз сколько
замена и промывка всего этого - почти 5000 р.
вот такие пироги :(
По-моему это просто развод на деньги.
По поводу топливной системы это глюк сканера (на примаси датчиков давления топлива НЕТ). Забится магистраль не может, фильтра не дадут. Единственное что может быт - замят топливопровод под днищем автомобиля (чиркнул днищем) но это маловероятно. У меня тоже такое показывал. Взял манометр подключился в топливную магистраль и замерил давление бензина перед рампой. На ХХ 2,3 кгс/см. Начинаешь газовать подымается до 3. И при снятой вакуумной трубки с клапана сброса избыточного давления топлива подымается до трех.
Свечи ставлю дэнсо родные ходят по 10000 км и стоят по 75 рублей за штуку.
Нужно попробовать сбросить ошибки, покататься и снова на диагностику в другой сервис.
Лямбда и бензонасос подходят от ВАЗ 2110 бошевские (с переделкой разъема) А с ДМРВ засада только оригинал. Можно попытаться найти на разборках от двигателя FP бу.
З.Ы. Что за клапан EGR?
Сегодня был на диагностике. Подтвердились самые худшие ожидания:
- барахлит клапан EGR
- глючит ДМРВ
- лямда-зонд почти сдох.
В дополнение ко всему умерли свечи всего после 7 тысяч пробега - вот чего уж никак не ожидал.
Не знаю как сканер мог такое показать, но мастер сказал, что "забита" топливная система, начиная с фильтра.
Посоветовали заменить топливный фильтр с промывкой всей системы, заменить клапан EGR, промыть ДМРВ, заменить лямбду и свечи.
Есть подозрение, что лямду сюда приплели так чтобы наверняка, но всё равно ремонт влетает в копеечку.
неоригинальная лямбда - 1800 р.
неоригинальный фильтр - около 800 р.
свечи - 400 р.
клапан EGR - хз сколько
замена и промывка всего этого - почти 5000 р.
вот такие пироги :(
Итак, кто-то сделал диагностику. Хорошо- тот кто это сделал дал Вам распечатку динамического активного теста на MAF с экрана IDS (или ДМРВ как Вы называете). По которому ОДНОЗНАЧНО можно сказать менять MAF или нет. Не дали. Тогда ГРОШ ЦЕНА такой диагностике и я бы ей просто НЕ ПОВЕРИЛ. Идем далее. Точно такую же бумагу с активным тестом на EGR Вы должны были получить и при словах: "Сдох EGR". Результаты такого теста на EGR сделаного с IDS есть не мнение диагноста- это мнение производителя автомобиля об исправности или нет этой системы. Что как Вы понимаете отлично от мнений разных "диагностов". Вы вообще кроме слов о том чего там сдохло и чего типа как менять надо получили бумагу "Mazda vehicle Check-up". Нет. Тогда забудьте о том куда ездили и чего там "диагностировали" и ищите тех у кого IDS и знания для работы с ним и с авто. Поменять детали Вы еще успеете!
Привет!Вот как уже 3 дня начали плавать обороты,обороты падают на столько что вот вот думаешь машина заглохнет.Посоветовали промыть дросс.заслонку,почистил после заменил свечи без изменений.И ещё расход топлива тоже поднялся.
еще бы не мешало посмотреть ДМРВ, он перед колектором сверху находиться, ну и катушка под подозрение попадает. либо наконечник какой либо из катушек. а если расход поднялся то возможно кислородник, но из-за него бы чек вылез, хотя и не факт
просто сними его, там 2 усика и капелька смолы на конце и посмотри состояние, чтоб не было гари и грязи, если есть карбоклинером аккуратно на расстоянии см20-30 почисти! высцши и в путь. тока не протирай. усики эти очень хрупкие
Это датчик температуры,а сам датчик находится внутри отверстия,видно когда поворачиваешь на обратную сторону там две проволки.
сбоку видим проволочку с каплей "смолы" на конце, это датчик температуры наружного воздуха его можно почистить, но имхо особой роли он не играет. Сами "мозги" которые и считают воздух можно увидеть если перевернуть датчик вверх ногами, и заглянуть в отверстие, там мы и увидим 2 тоненьких проволочки, вот они-то и отвечает за информацию. Мои были в пыли уделаны прилично.
Чистим просто направив струю спрея на все это хозяйство с расстояние примерно 20 см, чтобы не дай Бог не сломать ничего давлением.
Вчера поехал к знакомому мастеру,как только он услышал работу дигателя он поставил диагноз что двигател подсасывает воздух.Он взял бутылку с дыркой в шляпке с бензином и начал брызгать по шлангам и за дросс заслонкой где крепится впускной коллектор когда туда брызнул двигатель начал работать в норме.И вот он решил что нужно заменить прокладку между двигалом и впускным коллектором.Но у него небыло времени все это сделать я хотел бы сам разобрать и хотел бы узнать можно ли не менять прокладку а намазать теплоустойчивый герметик?
Мастер сказал что прокладка в норме и что виноват сам впускной коллектор и нужно менять,но так как у нас его не купишь он посоветовал закрыть полностью дроссель.заслонку и сказал что никаких изменений не будет.Правда ли это?И зачем тогда его туда ставили раз ничего не будет?
Помогите решить проблему.Неделю назад все это началось в первую очередь стали прыгать обороты, иногда даже машина глохла.Ошибка появилась о неисправности двигателя я передернул клемму на аккум. и после ни разу не зажглась.2 повысился расход топлива.Первое что мне посоветовали заменить свечи,заменить провода,почистить датчики массового расхода воздуха,почистить дроссель.зслонку.Все это я проделал но ничего не помогло.Замечу одно что у нас в грозном нет нормальной диагностики.Встретился с знакомым мастером он сразу как я завел движек сказал мне что подсос воздуха так как был шум (чишшшшш))).Он снял впускной коллектор чтобы заменить прокладки,заменил герметиком намазал и ещё он убрал 4 пластмассовых клапана и длинный тонкий штырь из коллектора.Все равно проблема не исчезла,Говорит что нужно заменить впускной коллектор.Скажите кто сталкивался с подсосом воздуха,как проверить где трещина?Читал тут ещё говорили на счет патрубка который находится между коолектором и движком,где он конкретно находится?
Вчера поехал к знакомому мастеру,как только он услышал работу дигателя он поставил диагноз что двигател подсасывает воздух.Он взял бутылку с дыркой в шляпке с бензином и начал брызгать по шлангам и за дросс заслонкой где крепится впускной коллектор когда туда брызнул двигатель начал работать в норме.И вот он решил что нужно заменить прокладку между двигалом и впускным коллектором.Но у него небыло времени все это сделать я хотел бы сам разобрать и хотел бы узнать можно ли не менять прокладку а намазать теплоустойчивый герметик?
Простите, что влажу в разговор мужчин , но не наворачивается ли катушка зажигания. У меня было именно так, сначала просто плавали обороты и один далеко не прекрасный день домй притащилась уже на "зубодробилке". И только тогда диагностика показала, сломанную катушку.
А все таки чудеса случаются..
Дима, а нужен ли клубу такой партнёр, где торгуют заведомо неисправными деталями?
Ведь он же пишет, что друг взял неисправный датчик и воткнул его вместо исправного. Потом отдаст в народ трамблёр в сборе как исправный. А друзей у него может быть много.
Сорри, что опять не в тему.
Обороты ХХ плавают:
1. Порвана гофра воздуховода
2. Плохой бензин
3. Пробило свечи
4. Пробило ВВ провода
5. Померла катушка
6. Неисправен лямдазонд (кислородник)
7. Неисправен клапан холостого хода
8. Неисправен EGR клапан
9. Разброс по компрессии
10. Неисправен датчик детонации
Проверяй в последовательности как я написал
Касаемо 9 пункта кроме плавающих оборотов наверно должны быть какиенибудь ещё признаки или даже при отсутствии таких признакв как уходит масло дымит из глушителя всё равно может быть разная компрессия.
Стоит ли мне туды соватся. Прост я видела как её мерят мне чёто как то показалось жёстко.
Дима, а нужен ли клубу такой партнёр, где торгуют заведомо неисправными деталями?
Ведь он же пишет, что друг взял неисправный датчик и воткнул его вместо исправного. Потом отдаст в народ трамблёр в сборе как исправный. А друзей у него может быть много.
Сорри, что опять не в тему.
дела давно минувших дней )) теме уже год
после таких постов конечно стоит задуматься.
Была: MAZDA CAPELLA WAGON, 2000г, Activematic, 42 регион, GWEW-202705, SX, заводской обвес, серебро.
Эххх.
теперь: MAZDA6 WAGON, 2006г, МКПП, 42 регион, JMZGY19F661415300, phantom blue mica
Уххх.
датчик детонации может сдох. у меня такая проблема. нашел контрактный за 800р. (новый больше 2000р. стоит), в выходные ставить буду
А у меня такая фигня:стоишь на нейтралке,немного подергивается рычаг КПП(механика),оборотов около 670,стрелка стоит на месте.Включаешь кондер,обороты поднимаются до 750 и через несколько секунд опускаются до 700 примерно,начинается тряска ручки.Если добавить обороты,нажав на педаль,до 800,то перестает так болтать рычаг,но все равно потряхивает немного.Кстати,после включения кондиционера,когда обороты падают уже до 700,с периодичностью в минуту,наверное,они поднимаются до 750 и потом опять опускаются до 700(я думаю происходит это когда включается-выключается вентилятор кондера).Я думаю,что пора менять заднюю подушку на коробке,тем более,что она уже подуставшая.Но все же может в чем то другом проблема,почему именно после включения кондиционера начинается расколбас ручки КПП?У кого какие мысли по этому поводу есть?
Самая лучшая машина Mazda Familia S-Wagon RS МКПП 2002 г.в. ZL-VE, BJ5W, темно-серая. БЫЛА. Audi A4 s line 2.0 quattro 2014 г.в. ЕСТЬ
Плавающие обороты ХХ ⇐ MPV II (LW). Диагностика и поиск "Дыр-дыров"
Модераторы: LeskovIG, BMV
Добрый день
постоянно плавают холостые, при остановке на светофоре глохнет. Помял свечи, провода, топливный фильтр, датчик положения дроссельной заслонки, датчик кхх, лямбда зонт, датчик дмрв, не помогает при прогреве норма- всё хорошо как только прогревается начинают плавать обороты в разумных пределах 600-650 об, после нажатия на педаль тормоза и включения передачи начинают прыгать от 680 до 0 (данные тахометра и мультитроника) после выключения передачи обороты всё равно плавают. компрессия 13,6 пробег 400 т км езжу как на механнике 2 ногами газ-тормоз. Мужики помогите советом а то у меня нет даже мыслей что сделать (подсос воздуха исключён проверил, все гофры и прокладки поменяны).Вакуумник отключал разницы нет-Эффект нулевой.
заранее спасибо за помощь.
vfplf, ну а на сервис не пробовал заехать и сделать диагностику машины? твоя вполне поддается диагностике.
Opel Antara 3.2 4WD
Multitronics VC-731
Ремонт компьютеров и всё что с ними связано, установка видеонаблюдения.
Диагностику делал, результата нет- всё вроде в норме и комп показывает что все датчики работают. Обороты начинают плавать после включения передачи, на светофоре рывки по оборотам резкие и иногда глохнет при движении .Когда стоит на месте при включенной передаче и на тормозе есть ощущение что её как бы вперёд подталкивает. Вопрос-может ли быть причиной АКПП.
Мультитроник на паркинге показывает обороты 600-650, потом провал до 0 и снова 650. провал при работе двигателя ощущается только на слух он кратковременный -доли секунды , а потом минут 5 всё нормально.
Opel Antara 3.2 4WD
Multitronics VC-731
Ремонт компьютеров и всё что с ними связано, установка видеонаблюдения.
поменял на гофру от москвича (давно) движок капиталил месяц назад была целая, проверял недавно целая.
Вот тебе такой совет. ВыкидываешЬ старый акКумулятор и ставишЬ новый! Звучит абсурдно, но попробуй. Когда забирал машину с таможенНого терминала, был убитый акКум..р, машина вела себя как описываешЬ ты, посла замены на новый усё прошло.
Мне кажется если мультитроникс, при работающем двигателе иногда кажет 0, то это с большой вероятностью говорит о проблеме с датчиком "оборотов" или положения коленвала, т.к. данные тахометра БК берет напрямую с ЭБУ, 0 при работающем двигателе говорит об отсутствии сигнала вращения двигателя в ЭБУ. Ну причину уже искать на месте, м\б сам датчик умер, м\б с проводкой проблемы, м\б ЭБУ подстегивает.
Всем доброго времени суток! Пару дней назад приобрел MPWшку 2.5, 2000г., америка, автомат. Машинка замечательно едет в режиме D, но при длительной езде по городу стал замечать на светофорах что стрелка тахометра упорно лезет вверх и подбирается к 1500 оборотов. При переключении в режим P стрелка взмывает на 2000-2200 оборотов. Машинка идет с круизом, может из-за него проблема, т.к. краем уха слышал что тросик круиза что-то там цепляет. Кто в курсе подскажите, пожалуйста.
Ткачев Денис: краем уха слышал что тросик круиза что-то там цепляет. Кто в курсе подскажите, пожалуйста.
マツダ MPV DX 2000/2.5/Sand Mica - фром ЮСА (изуродована под калифорнийскую экологию)
Когда я перестану возмущаться, это будет значить, что я старею.
Доброго времени суток, недавно появился такой глюк, на прогретом двигателе, особенно при стоянии на светофоре, коробка на D начинает потряхивать, по тахометру стрелка неподвижна, если поставить на нейтраль или парковку то стрелка начинает дергаться, из глушителя выхлоп неравномерный. Фильтр воздушный, свечи, катушка зажигания, прокладки впускного коллектор(4 шт.) были заменены месяц назад, на машине стоит ГБО, и дерганье и на газу и на бензине. Сегодня заметил что если несколько нажать на тормоз то обороты выравниваются, насторожило крепление трубки с вакуумника к впускному коллектору, слишком легко вставляется, хотя если шевелишь то характер не меняется пока совсем не вытащишь, тогда глохнет. На стенде к газу подключался работа форсунок равномерная. Куда рыть куда копать?
Я бы присмотрелся к регулятору давления топлива. У меня было похожее после того как доездился до точки. (на трассе из Жигулей наливал бензин). Проверил давление с пережатием обратки и все нормализовалось.
Мухтар: Я бы присмотрелся к регулятору давления топлива. У меня было похожее после того как доездился до точки. (на трассе из Жигулей наливал бензин). Проверил давление с пережатием обратки и все нормализовалось.
Процедуру замера давления не знаю. Но как догадываюсь необходимо снять шланг с бензонасоса, подключить к насосу и качать. Обратный клапан должен открыться при достижение нужного давления. Сравнить это давление и если оно не соответствует мануалу - то чинить клапан.
Зачем что то пережимать? Как эта процедура может помочь,только если продуется воздухом канал? Можно ли как то такие дергалки диагностировать, т.е. код ошибки формируется в компе или нет? Причем оговорюсь у меня модель 2001г и чека в ней нет((. Я читал мануал по ремонту и вроде как ч/з диагностический разъем можно вольтметром считать коды ошибок - только где этот разъем не понял?
Читайте также: