Пежо партнер ремонт генератора
Вам нужен автосервис Пежо Партнер рядом с домом или офисом в Москве? Возможно, у вас заканчивается дилерская гарантия. Удобный поиск СТО по округу, районам, по видам работ с ценами и на карте. Подбирайте ближайший сервис из 130 автосервисов на карте города.
| Антикоррозийная обработка | от 6000 руб. |
| Бронирование пленкой автомобиля | от 1500 руб. |
| Бронирование фар | от 1000 руб. |
| Диагностика двигателя | от 1000 руб. |
| Диагностика кондиционера | от 1500 руб. |
| Диагностика подвески | от 700 руб. |
| Замена амортизатора | от 1000 руб. |
| Замена бензонасоса | от 1000 руб. |
| Замена воздушного фильтра | от 200 руб. |
| Замена втулки стабилизатора | от 800 руб. |
| Замена генератора | от 900 руб. |
| Замена глушителя | от 1000 руб. |
| Замена двери | от 9000 руб. |
| Замена жидкости ГУР | от 1000 руб. |
| Замена замка зажигания | от 3500 руб. |
| Замена катализатора | от 1000 руб. |
| Замена компрессора кондиционера | от 2500 руб. |
| Замена лобового стекла | от 900 руб. |
| Замена масла в двигателе | от 500 руб. |
| Замена масла в редукторе | от 500 руб. |
| Замена масла МКПП | от 2000 руб. |
| Замена маслосъемных колпачков | от 10000 руб. |
| Замена опорного подшипника | от 2000 руб. |
| Замена опоры двигателя | от 500 руб. |
| Замена охлаждающей жидкости | от 1000 руб. |
| Замена подшипника ступицы | от 1100 руб. |
| Замена помпы | от 2500 руб. |
| Замена приводного ремня | от 1000 руб. |
| Замена прокладки ГБЦ | от 6500 руб. |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 1500 руб. |
| Замена пыльника шруса | от 2200 руб. |
| Замена радиатора кондиционера | от 2100 руб. |
| Замена радиатора охлаждения | от 2200 руб. |
| Замена радиатора печки | от 7500 руб. |
| Замена ремня ГРМ | от 4500 руб. |
| Замена рулевого наконечника | от 500 руб. |
| Замена рулевой рейки | от 4500 руб. |
| Замена рулевой тяги | от 800 руб. |
| Замена сайлентблоков | от 500 руб. |
| Замена свечей | от 800 руб. |
| Замена свечей зажигания | от 500 руб. |
| Замена стартера | от 900 руб. |
| Замена стойки амортизатора | от 2000 руб. |
| Замена стойки стабилизатора | от 500 руб. |
| Замена ступицы | от 1500 руб. |
| Замена сцепления | от 4500 руб. |
| Замена термостата | от 1500 руб. |
| Замена топливного фильтра | от 700 руб. |
| Замена тормозной жидкости | от 1400 руб. |
| Замена тормозных дисков | от 900 руб. |
| Замена тормозных колодок | от 1000 руб. |
| Замена турбины | от 2000 руб. |
| Замена фильтра салона | от 2200 руб. |
| Замена форсунок | от 2000 руб. |
| Замена цепи ГРМ | от 8500 руб. |
| Замена шаровой опоры | от 1000 руб. |
| Замена шруса | от 2000 руб. |
| Заправка кондиционера | от 1500 руб. |
| Капитальный ремонт дизельного двигателя | от 25000 руб. |
| Перетяжка салона | от 30000 руб. |
| Плановое ТО | от 700 руб. |
| Покраска двери | от 6500 руб. |
| Покраска капота | от 7500 руб. |
| Покраска кузова | от 65000 руб. |
| Полировка фар | от 1000 руб. |
| Предпродажная подготовка | от 5000 руб. |
| Промывка инжектора | от 3000 руб. |
| Промывка радиатора | от 2500 руб. |
| Промывка форсунок | от 3000 руб. |
| Регулировка клапанов | от 3500 руб. |
| Ремонт DSG | от 55000 руб. |
| Ремонт вариатора | от 45000 руб. |
| Ремонт гидроусилителя | от 5000 руб. |
| Ремонт двигателя | от 22000 руб. |
| Ремонт МКПП | от 3500 руб. |
| Ремонт рулевой рейки | от 12000 руб. |
| Ремонт стартера | от 1500 руб. |
| Стапельные работы | от 2500 руб. |
| Сход-развал | от 1500 руб. |
| Тюнинг выхлопной системы | от 5000 руб. |
| Удаление катализатора | от 3500 руб. |
| Установка автозвука | от 11000 руб. |
| Установка ксенона | от 3500 руб. |
| Шумоизоляция | от 11000 руб. |
Хотите узнать цены на ремонт Вашего авто?
Ваш запрос получат все сервисы,
вы выберите оптимальное предложение
Возможно ли самостоятельно произвести ремонт генератора не имея профессионального оборудования?
Что делать, если на панели приборов загорелась лампочка "аккумулятор" и одновременно раздался сигнал ошибки?
Самое главное не паниковать, если автомобиль находится в движении, то для начала следует прижаться к обочине, включить аварийные сигналы и заглушить двигатель. Первое, что нужно сделать, продиагностировать автомобиль, включаем зажигание, заводим, если ситуация повторилась (загорелась лампочка "аккумулятор" и раздался сигнал ошибки), то вероятнее всего проблема в генераторе или подходящих к нему проводам.
Как узнать причину поломки?
Для этого открываем капот, отсоединяем плюсовую клейму от аккумулятора и ищем генератор, как только нашли его начинаем проверять все подходящие к нему провода, смотрим, чтобы они были целые и не гнилые, без коррозии. В основном на генераторе находится два провода, первый - входящий, он идёт с "фишкой" провод возбуждения, второй - выходящий, у него толстое сечение и он закручивается гайкой. По возможности снимаем их и смотрим, чтобы они были не окислившими. Если у вас в машине имеется мультиметр, то практически с точностью до 90% можно определить поломку генератора. Для этого заводим автомобиль, берем мультиметр и переключаем его в положение 20-40V, красный штекер соединяем с аккумуляторной батареей к клейме плюс, а черный штекер к клейме минус и смотрим результат. Данные должны быть такими: 13.5v-14.4v. Если меньше 13.5v, то скорее всего на генераторе закончились щетки или токосъемные кольца.
Ремонт генератора.
Вот вы сняли генератор и не знаете что с ним делать!
Для начала надо осмотреть его, покрутить шкиф и понять, что будем менять: щетки, токосъемные кольца, подшипники или диодный мост. Если шкиф крутится легко и без посторонних шумов, скорее всего подшипники в нормальном состоянии, если присутствует хруст при вращении или скрежет значит подшипники под замену левый и правый.
Далее смотрим токосъемные кольца и щётки, для этого снимаем верхнюю крышку, она в основном держится на клипсах.
Проверяем износ токосъемных колец и щёток, для того, чтобы проверить износ щёток необходимо снять реле регулятора, который крепится пятью болтами.
Если в токосъёмных кольцах присутствуют канавки (выработка) от щеток более 1мм, то токосъемные кольца под замену. Далее проверяем длину щеток, она должна составлять около 2-3 см, если меньше, то под замену.
Замена щеток.
Для того, чтобы поменять щетки нам понадобится паяльник, дример, канцелярский нож, сами щетки (CARGO 140613), клеевой пистолет.
Снимаем защитную крышку, она снимается легко, на этом "легко" закончилось). Дальше придётся делать аккуратную прорезь вдоль щеток (дримером или канц.ножом-нож можно нагреть зажигалкой), только не повредите сам корпус, чтобы потом его спаять. Как только разрежете корпус перед вами появятся остатки щеток и медный провод. Извлекаем щетки и отпаиваем провод. Меняем щетки и крепим корпус с помощью паяльника, после этого нужно по всему периметру пройтись клеевым пистолетом, чтобы туда не попадала пыль. Готово, щетки заменены!
Замена токосъёмных колец и подшипников на генераторе.
При замене токосъёмных колец на генераторе нам понадобится располовинить сам генератор и снять шкив, без этого заменить кольца не получится. Помимо колец рекомендуем заменить подшипники верхний и нижний или левый и правый, (Koyo 63032RSC3), (Koyo 60032RSC3) кто как называет, они по цене не такие дорогие, зато не будете думать, что не поменяли их вовремя.
Для того, чтобы поменять токосъёмные кольца и подшипники нам понадобится: паяльник, головка торцевая на 8, выколотка либо кернер, плоская отвертка, ключ накидной изогнутый на 24, шестигранник.
Для начала откручиваем шкив генератора с помощью накидного изогнутого ключа на 24 и шестигранника и лучше бы с гайковертом, но если нет, то просим соседа помочь подержать ключ, так как шкив закручен с усилием и одному будет не удобно.
Как только открутили шкив начинаем откручивать все болты на диодном мосте, потом берем паяльник и прогреваем контакты проволоки с обмотки генератора, как только прогрели, берем плоскую отвертку и аккуратно размыкаем контакты, всё диодный мост распаян.
Снимаем его и откручиваем 4 болта крышки, берём плоскую отвертку и подцепляем крышку генератора, все движения делаем по кругу, чтобы крышка легко снималась.
Извлекаем первый подшипник со стороны токосъёмных колец, он снимается от руки, легко. Далее чтобы вынуть ротор из корпуса нужно открутить ещё два болта, вынимаем ротор из корпуса, трудностей не должно возникнуть.
Перед вами открывается картина, на корпусе генератора где обмотка, подшипник закреплён планкой на 4х болтах, их откручиваем и извлекаем подшипник.
Всё тщательно очищаем от грязи, смазываем литолом и запрессовываем новый подшипник.
Наживляем подшипник на посадочное место, желательно положить на подшипник листок бумаги, чтобы при запрессовке туда ничего не попало, и деревянным предметом аккуратно постукиваем по всей плоскости подшипника. Лучше взять металлическую оправку под внешний размер подшипника. Закручиваем болты и переходим к токосъёмным кольцам.
Для этого нам нужно нагреть контакты обмотки и токосъёмных колец, как только нагрели, берём плоскую отвертку и разъединяем контакты.
Дальше нужно снять сами кольца с помощью плоского металлического предмета, возможно кольца во время снятия будут ломаться, это ничего страшного, они за много лет прикипели, поэтому так трудно снимаются. Берём новые токосъёмные кольца и надеваем на вал ротора, заходят новые кольца трудно, поэтому берем деревянный предмет, например обратную сторону молотка и потихонечку постукиваем до полной фиксации.
Одно из важных действий при пайке генератора, все провода перед пайкой должны быть очищены от защитного слоя (лака) и залужены, чтобы создать хорошее соединение. Очистить защитный слой можно канцелярским ножом, дримером, наждачной бумагой.
Дальше нам понадобится кислота для пайки, чтобы обезжирить и снять с проводов слой окисла. Такую процедуру проделываем на обоих спаиваемых контактах.
Потом паяльником начинаем прогревать эти контакты они должны быть соединены вместе, как только контакты хорошо прогрелись начинаем добавлять олово с разных сторон, при этом паяльник держим у контактов, как только олово растечется по всем контактам, убираем паяльник, берём плоскогубцы, лучше узкие и сжимаем с небольшим усилием, выдерживаем паузу с зажатыми плоскогубцами примерно 10 секунд и отпускаем. Всё, готово, пайка контактов завершена.
Устанавливаем ротор генератора на место в корпус обмотки, для этого нам понадобятся тиски, литол, выколотка и молоток.
Устанавливаем корпус генератора в тиски, так чтобы отверстие подшипника было свободным и ничего не мешало проходить валу ротора, место вала немного смазываем литолом. Берём ротор и устанавливаем его в корпус, ищем выколотку по диаметру схожим с диаметром вала на которые установлены токосъёмные кольца и аккуратным постукиванием запрессовываем ротор в корпус с подшипником.
Меняем второй подшипник. Смазываем вал литолом и надеваем подшипник на вал. Запрессовывается легко "от руки". Собираем генератор, одеваем крышку, не забываем смазать литолом, закручиваем болты в той же последовательности, что и откручивали.
Одеваем диодный мост, спаиваем его, так же как токосъёмные кольца, прикручиваем гайками, одеваем реле регулятор, обратите внимание на процесс монтажа регулятора, на нем находятся щетки и их очень легко сломать, поэтому щетки надо придавить в само реле регулятора, а потом аккуратно одеть, крышку на регуляторе лучше снять, чтобы было видно, как установились щетки.
Одеваем крышку регулятора, закручиваем болты, одеваем крышку генератора, закручиваем шкив и ура. Поздравляю!
Возможно ли самостоятельно произвести ремонт генератора не имея профессионального оборудования?
Что делать, если на панели приборов загорелась лампочка "аккумулятор" и одновременно раздался сигнал ошибки?
Самое главное не паниковать, если автомобиль находится в движении, то для начала следует прижаться к обочине, включить аварийные сигналы и заглушить двигатель. Первое, что нужно сделать, продиагностировать автомобиль, включаем зажигание, заводим, если ситуация повторилась (загорелась лампочка "аккумулятор" и раздался сигнал ошибки), то вероятнее всего проблема в генераторе или подходящих к нему проводам.
Как узнать причину поломки?
Для этого открываем капот, отсоединяем плюсовую клейму от аккумулятора и ищем генератор, как только нашли его начинаем проверять все подходящие к нему провода, смотрим, чтобы они были целые и не гнилые, без коррозии. В основном на генераторе находится два провода, первый - входящий, он идёт с "фишкой" провод возбуждения, второй - выходящий, у него толстое сечение и он закручивается гайкой. По возможности снимаем их и смотрим, чтобы они были не окислившими. Если у вас в машине имеется мультиметр, то практически с точностью до 90% можно определить поломку генератора. Для этого заводим автомобиль, берем мультиметр и переключаем его в положение 20-40V, красный штекер соединяем с аккумуляторной батареей к клейме плюс, а черный штекер к клейме минус и смотрим результат. Данные должны быть такими: 13.5v-14.4v. Если меньше 13.5v, то скорее всего на генераторе закончились щетки или токосъемные кольца.
Ремонт генератора.
Вот вы сняли генератор и не знаете что с ним делать!
Для начала надо осмотреть его, покрутить шкиф и понять, что будем менять: щетки, токосъемные кольца, подшипники или диодный мост. Если шкиф крутится легко и без посторонних шумов, скорее всего подшипники в нормальном состоянии, если присутствует хруст при вращении или скрежет значит подшипники под замену левый и правый.
Далее смотрим токосъемные кольца и щётки, для этого снимаем верхнюю крышку, она в основном держится на клипсах.
Проверяем износ токосъемных колец и щёток, для того, чтобы проверить износ щёток необходимо снять реле регулятора, который крепится пятью болтами.
Если в токосъёмных кольцах присутствуют канавки (выработка) от щеток более 1мм, то токосъемные кольца под замену. Далее проверяем длину щеток, она должна составлять около 2-3 см, если меньше, то под замену.
Замена щеток.
Для того, чтобы поменять щетки нам понадобится паяльник, дример, канцелярский нож, сами щетки (CARGO 140613), клеевой пистолет.
Снимаем защитную крышку, она снимается легко, на этом "легко" закончилось). Дальше придётся делать аккуратную прорезь вдоль щеток (дримером или канц.ножом-нож можно нагреть зажигалкой), только не повредите сам корпус, чтобы потом его спаять. Как только разрежете корпус перед вами появятся остатки щеток и медный провод. Извлекаем щетки и отпаиваем провод. Меняем щетки и крепим корпус с помощью паяльника, после этого нужно по всему периметру пройтись клеевым пистолетом, чтобы туда не попадала пыль. Готово, щетки заменены!
Замена токосъёмных колец и подшипников на генераторе.
При замене токосъёмных колец на генераторе нам понадобится располовинить сам генератор и снять шкив, без этого заменить кольца не получится. Помимо колец рекомендуем заменить подшипники верхний и нижний или левый и правый, (Koyo 63032RSC3), (Koyo 60032RSC3) кто как называет, они по цене не такие дорогие, зато не будете думать, что не поменяли их вовремя.
Для того, чтобы поменять токосъёмные кольца и подшипники нам понадобится: паяльник, головка торцевая на 8, выколотка либо кернер, плоская отвертка, ключ накидной изогнутый на 24, шестигранник.
Для начала откручиваем шкив генератора с помощью накидного изогнутого ключа на 24 и шестигранника и лучше бы с гайковертом, но если нет, то просим соседа помочь подержать ключ, так как шкив закручен с усилием и одному будет не удобно.
Как только открутили шкив начинаем откручивать все болты на диодном мосте, потом берем паяльник и прогреваем контакты проволоки с обмотки генератора, как только прогрели, берем плоскую отвертку и аккуратно размыкаем контакты, всё диодный мост распаян.
Снимаем его и откручиваем 4 болта крышки, берём плоскую отвертку и подцепляем крышку генератора, все движения делаем по кругу, чтобы крышка легко снималась.
Извлекаем первый подшипник со стороны токосъёмных колец, он снимается от руки, легко. Далее чтобы вынуть ротор из корпуса нужно открутить ещё два болта, вынимаем ротор из корпуса, трудностей не должно возникнуть.
Перед вами открывается картина, на корпусе генератора где обмотка, подшипник закреплён планкой на 4х болтах, их откручиваем и извлекаем подшипник.
Всё тщательно очищаем от грязи, смазываем литолом и запрессовываем новый подшипник.
Наживляем подшипник на посадочное место, желательно положить на подшипник листок бумаги, чтобы при запрессовке туда ничего не попало, и деревянным предметом аккуратно постукиваем по всей плоскости подшипника. Лучше взять металлическую оправку под внешний размер подшипника. Закручиваем болты и переходим к токосъёмным кольцам.
Для этого нам нужно нагреть контакты обмотки и токосъёмных колец, как только нагрели, берём плоскую отвертку и разъединяем контакты.
Дальше нужно снять сами кольца с помощью плоского металлического предмета, возможно кольца во время снятия будут ломаться, это ничего страшного, они за много лет прикипели, поэтому так трудно снимаются. Берём новые токосъёмные кольца и надеваем на вал ротора, заходят новые кольца трудно, поэтому берем деревянный предмет, например обратную сторону молотка и потихонечку постукиваем до полной фиксации.
Одно из важных действий при пайке генератора, все провода перед пайкой должны быть очищены от защитного слоя (лака) и залужены, чтобы создать хорошее соединение. Очистить защитный слой можно канцелярским ножом, дримером, наждачной бумагой.
Дальше нам понадобится кислота для пайки, чтобы обезжирить и снять с проводов слой окисла. Такую процедуру проделываем на обоих спаиваемых контактах.
Потом паяльником начинаем прогревать эти контакты они должны быть соединены вместе, как только контакты хорошо прогрелись начинаем добавлять олово с разных сторон, при этом паяльник держим у контактов, как только олово растечется по всем контактам, убираем паяльник, берём плоскогубцы, лучше узкие и сжимаем с небольшим усилием, выдерживаем паузу с зажатыми плоскогубцами примерно 10 секунд и отпускаем. Всё, готово, пайка контактов завершена.
Устанавливаем ротор генератора на место в корпус обмотки, для этого нам понадобятся тиски, литол, выколотка и молоток.
Устанавливаем корпус генератора в тиски, так чтобы отверстие подшипника было свободным и ничего не мешало проходить валу ротора, место вала немного смазываем литолом. Берём ротор и устанавливаем его в корпус, ищем выколотку по диаметру схожим с диаметром вала на которые установлены токосъёмные кольца и аккуратным постукиванием запрессовываем ротор в корпус с подшипником.
Меняем второй подшипник. Смазываем вал литолом и надеваем подшипник на вал. Запрессовывается легко "от руки". Собираем генератор, одеваем крышку, не забываем смазать литолом, закручиваем болты в той же последовательности, что и откручивали.
Одеваем диодный мост, спаиваем его, так же как токосъёмные кольца, прикручиваем гайками, одеваем реле регулятор, обратите внимание на процесс монтажа регулятора, на нем находятся щетки и их очень легко сломать, поэтому щетки надо придавить в само реле регулятора, а потом аккуратно одеть, крышку на регуляторе лучше снять, чтобы было видно, как установились щетки.
Одеваем крышку регулятора, закручиваем болты, одеваем крышку генератора, закручиваем шкив и ура. Поздравляю!
Пежо Партнер – серия популярных малотоннажных фургонов и минивэнов, завоевавших любовь частных предпринимателей и больших семей по всему миру. Линейка дизельных моторов – гордость автомобилей Peugeot. Они известны своей безотказностью и экономичностью. Но плохие дороги и низкосортная солярка не лучшим образом сказываются на работе, даже надежная техника дает сбой.
Мы обслуживаем дизели и топливную аппаратуру корейских, европейских и отечественных авто. Одна из ключевых специализаций автосервиса Движок Комтранс – ремонт Пежо Партнер дизель. Мы выполним все работы максимально быстро и сделаем все, чтобы ваша машина вернулась в строй в минимальный срок.
Ремонт Пежо Партнер дизель проводится на фирменных стендах, мы устанавливаем только оригинальные детали и расходники, а после завершения работ предоставляем гарантию – после обращения к нам вы будете уверены в безотказности авто.
Распространенные неисправности дизелей Пежо Партнер
Дизельные моторы Пежо входят в список самых надежных в мире, они активно устанавливаются и другими производителями, включая Фиат и Форд. Это двигатели-полумиллионики.
К сожалению, в России моторы зачастую не выдерживают и половины заявленного ресурса. Первая проблема – перегруз. Повышенные нагрузки на мотор провоцируют перегрев и повышенный износ деталей, в результате срок службы сокращается в два-три раза.
Вторая причина – некачественная солярка. Согласно европейским нормам, цетановое число в дизтопливе должно быть не меньше 51, тогда как в России – 45. И далеко не на всех заправках топливо соответствует требованиям.
Отечественное топливо хуже сгорает, что приводит к образованию копоти, отложениям смол, нестабильной работе двигателя. Проблем добавляет сера, образующая лакообразный слой на поверхности камеры сгорания, забивающая топливную аппаратуру.
Что касается турбодизелей 2,0 HDI – это частые гости в дизель-сервисе Движок Комтранс. В основном приходится устранять засорение топливной аппаратуры, менять изношенный подкачивающий насос. Через 70 – 80 тыс. км менять вылетевшую демпферную муфту.
На ремонт Пежо Партнер дизель попадают машины, ездящие по хорошим столичным дорогам, с жалобами на падение мощности. Проблема проста: чтобы сажа в сажевом фильтре выгорала, периодически нужно гонять машину свыше 100 км, что в пробках невозможно. При полном засорении фильтра своими силами не обойтись, необходимо обращаться в техцентр. Не волнуйтесь, в 90% случаев все обходится парой потраченных часов и чисткой фильтра специальными присадками. В особо запущенных случаях вердикт один – замена.
Читайте также: