Падают обороты на горячую ваз 2115
Изображения:
Серега13
vladimirVSavto
Подскажите причина провалов может быть из-за этого? Есть подозрение на модуль (нагреваясь начинает чудить?). Как его проверить без замены? Есть бук, могу поставить программу(ы), только какую и что смотреть?
Серега13
Нужна прога которые видит АЦП датчиков, у вас в этом месте серьезный косяк, отстаньте пока от модуля ( катушка там кстати )
vladimirVSavto
ELM 327 + stevaz
програма дагностики ЭБУ (M154, Я4.1, Я5.1, Я7.2, MP70, MP70-euro, М7.9.7, М7.9.7+, Микас-10, Микас-11, Микас-11ЕТ, . ) под обычный K-line адаптер
Это может видеть АЦП датчиков?
Серега13
kalinino
Серега13
Про АЦП ДПДЗ, Вам уже выше сказали. В каком состоянии разъём ДПДЗ? Тосол со шланга подогрева ДП, на разъём не капает? Сигнальный провод жгута ДПДЗ с +12 В. ни где не подружился? Давление топлива какое? В баке клочка туалетной бумаги, например, нет?
Aleksandr A
Сейчас покатался минут двадцать, все идеально. Остановился, двигатель работает.
Включился вентилятор (105°), выключился, трогаюсь, тупит после 2000.
Какая связь? Масса? Просто после включения вентилятора словно другая машина…
Серега13
vladimirVSavto
andron040471
Серега13
andron040471
gonta
Сделал как по ссылке, в баке чисто, топливный фильтр и сетка бензонасоса поменял. По напряжению ДПДЗ ноль, 0,6 и 5 вольт при включенном зажигании.
При открывании дросселя плавный рост с 0,6 до почти 5 вольт.
Тупняк появляется после прогрева двигателя выше 97-100 градусов.
Скинул разьем ДМРВ, глохнет и горит чек.
Что из электро может страдать перегревом? Катушка? Форсунки?
Давление измерить нечем, но на холодную-прогретую едет, блин.
Пробки зло )))
Серега13
sergcr
Sergey_karb
Это как? Пишите яснее.
Должно быть АЦП около 0,5В. при этом дроссель реально закрыт и сканер показывает 0%.
andron040471
Менее 1000 км. В сервис центре АВТОВАЗА.
Это как? Пишите яснее.
Должно быть АЦП около 0,5В. при этом дроссель реально закрыт и сканер показывает 0%.
Серега13
Серега13,Не торопитесь!Сделайте замер давления, лучше выносным манометром на вид\типа под дворник\ и прокатитесь.Бывает и такая хрень, что на ХХ усе в норме, а на ходу переодически возникает неполадка в ЭБН.
Только не надо чесать про проводку, ладно?Все прроверено было.
gonta
Sergey_karb
Давление получилось померить только с бензонасоса 3.5 при включении стартера. Поменял ВВ провода. Результата ноль. Прогрев двигателя — тупняк. Диагностику сделал, все в норме. Не форсунки точно. Тряпку мокрую на катушку , остыла, вроде поехала, до нагрева … может она? Пишу с телефона, если что… понять и простить ) ДМРВ помыл, не помогло… реально до 90° и после совершенно разные машины
Серега13
Показания ДПДЗ явно не в норме. Хотя, если там дроссель электронный, то не могу утверждать.
Совсем недавно была похожая 99. Прогревается - не то, что провалы. а как будто зажигание кто включает и выключает! Кажется, что мотор вот-вот выпрыгнет! Стоял ЭБУ М73. Ошибок никаких, все параметры в норме (ДПДЗ тоже). Однако датчик скорости в движении (при проявлении неисправности) показывал 356 км/ч. Разъём с него снял - всё наладилось. Сменил ДС (на ГАЗелевский, кстати - он дешевле) - показания пришли в норму и проблема ушла.
Я к чему это: у Вас на скрине тоже скорость запредельная.
: Вот не заметил, что при этом спидометр показывал.
Ещё нюанс: стоящая набирала бодро, а в движении максимальные обороты прыгали между 1700-2000 - хоть ты в пол газ выжми.
По сравнению с прошлым карбюраторным поколением, новые инжекторные ВАЗ 2114 оказались намного эффективнее и надежнее, но время от времени и их преследуют различные проблемы. Такая ситуация, как падение оборотов после сброса газа на ВАЗ 2114, почти всегда вызвана неполадками в работе системы впрыска, но в процессе диагностики надо исключить и другие причины.
Как найти причину проблемы
Чтобы провести данную процедуру, потребуется выполнить несколько нехитрых действий:
Ознакомившись с мануалом, можно узнать, какие показанные на экране ошибки могут быть связаны с тем, что постоянно падают обороты при сбросе газа на ВАЗ 2114.
Так, это может быть одна из следующих ситуаций:
- код 1 – ошибка контроллера;
- код 14/15 – ошибка датчика охлаждающей жидкости;
- код 22/23 – ошибка датчика положения дроссельной заслонки;
- код 33/34 – ошибка датчика массового расхода воздуха;
- код 42 – неисправное зажигание;
- код 44 – обедненная или слишком богатая топливная смесь.
Владельцу ВАЗ 2114 стоит помнить о специфической особенности работы режима самодиагностики на его авто: при наличии нескольких ошибок компьютер суммирует их коды арифметически, что может вводить в заблуждение. Указывать на это может логическое несоответствие отображенного кода реально имеющимся проблемам.
Для полной уверенности потребуется либо отвезти машину на сервис и заплатить за ее осмотр, либо самому купить диагностический сканер, который стоит не так дорого. Другой вариант – при наличии такой же модели ВАЗ (полностью исправной) по очереди снимать с нее и ставить на свое авто потенциально уязвимые датчики, методом исключения отыскивая неполадку.
Поиск поломки без использования бортового контроллера
Кроме того, следует обратить внимание, падают ли обороты при постоянной подгазовке, и как себя ведет двигатель при торможении, отпускании педали газа и выключении передачи?
Попутно с визуально-аудиальной диагностикой нелишним будет проверить по кругу потенциально уязвимые узлы, способные привести к тому, что ВАЗ 2114 глохнет при сбросе газа.
Во-первых, начать следует с проверки топливного и воздушного фильтров – менять их рекомендовано каждые 30 тысяч километров, но на деле условия эксплуатации и качество фильтров приводит к тому, что для избегания проблем этот срок лучше сократить вдвое (тем более, что у машин с большим пробегом фильтры засоряются еще быстрее).
Кроме того, обязательно нужно проверить уровень топлива в баке, как бы смешно это ни звучало: датчик уровня топлива частенько обманывает водителя, а кроме того, автомобиль может банально стоять на уклоне, из-за чего бензонасос просто не подает топливо в двигатель – отсюда и причина падения оборотов.
Очень распространенная ситуация – появление проблем с зажиганием или удержанием оборотов после мелкого самостоятельного ремонта: в этом случае нужно еще раз проверить все фишки, контакты, клеммы и проводку, чтобы исключить обычный человеческий фактор.
Падение оборотов на нейтральной передаче
Основные пути решения встречающихся ситуаций – следующие:
- Если причина в регуляторе холостого хода, то двигатель постоянно будет троить в этом режиме, а не только глохнуть. Для диагностики РХХ потребуется мультиметр, которым при заглушенном движке замеряют сопротивление: на клеммах A – B, C – D оно должно равняться, примерно, 54 Ом, тогда как между парами будет равным бесконечности. Любое отклонение от этих показателей следует считать неисправностью.
- Грязный инжектор – очень распространенная ситуация, если учесть, насколько некачественным бензином торгуют на большинстве заправок: иногда может помочь применение специального средства для очистки инжектора. Хуже, когда и форсунки засорились – если чистящие средства не помогли, придется менять их или нести в сервис на чистку.
- Выходу из строя бензонасоса обычно предшествуют характерные признаки нарушений в его функционировании: внимательный водитель задолго до поломки услышит отличие в звуке работы насоса при запуске двигателя. Если при этом проблема с глохнущим двигателем отсутствует при езде на передаче, но возникает на холостом ходу, можно предварительно проверить фильтр тонкой очистки.
- Иногда из строя могут выйти свечи, что прямо влияет на работу всей системы зажигания, но регулярная их замена в профилактических целях заранее предупреждает появление проблемы. Дополнительно рекомендуется проверить состояние катушки зажигания.
Неисправность в работе датчиков
Нормальное функционирование инжекторного двигателя на ВАЗ 2114 обеспечивается корректной работой четырех ключевых датчиков: положения дроссельной заслонки, массового расхода воздуха, положения коленвала и температуры охлаждающей жидкости.
Первый из них — ДПДЗ – отвечает за количество бензина, подаваемого в двигатель из бензобака, и в некоторых случаях он может засоряться вплоть до ухудшения работы его подвижных частей. Для этой поломки характерен глохнущий при смене передач двигатель – как при сбросе газа, так и при снижении оборотов мотора, если заслонка не вовремя открывается или закрывается.
Неисправный ДМРВ, скорее, приводит к резким падениям мощности и повышенному расходу бензина, а не к глохнущему движку, если он передает на ЭБУ неправильные показатели входящего воздуха. Это, в свою очередь, приводит к обеднению подаваемой в цилиндры смеси, что иногда становится причиной падения оборотов.
Что касается ДТОЖ, то когда он глючит, обычно авто глохнет уже на прогретом двигателе из-за искаженной информации с датчика, тогда как неисправный ДПКВ – совсем редкая ситуация, при которой нарушаются фазы впрыска топлива, и двигатель начинает сильно троить.
ВАЗ 2114 (инжектор) глохнет на холостых – ТОП 6 причин и способы устранения
Владельцы отечественных автомобилей часто жалуются, что ВАЗ 2114 глохнет на холостых оборотах (инжектор). Проблема проявляется не сразу, нередко даже двигатель подает сигналы владельцу, например:
- Заметное увеличение расхода топлива;
- На малых оборотах машина дергается;
- Обороты двигателя заметно плавают.
Не обращая на это внимания, можно получить кучу проблем в дальнейшем. Давайте разберем причины падения оборотов на холостом ходу.
Вышел из строя РХХ
Одна из распространенных проблем, почему дергается двигатель на холостом ходу – выход из строя РХХ. Датчик представляет из себя устройство, которое помогает контролировать обороты двигателя, пропуская небольшое количество воздуха в мотор. Что, в свою очередь, фиксирует датчик ДМРВ и дает сигнал в ЭБУ двигателя, который отвечает за подачу топлива.
Если датчик выходит из строя, можно заметить плавающие обороты на холостом ходу, а в движении мотор может заглохнуть при выключении передачи.
При наблюдении подобных симптомов в работе двигателя поможет снятие датчика и его чистка, но лучше всего заменить на новый и забыть про эту проблему.
Подсос воздуха
Если падают обороты на холостом ходу ВАЗ 2114, то стоит смотреть в систему впуска двигателя. Возможно лопнул какой-то патрубок или впускной коллектор, из-за этого лишний воздух попадает в мотор вне датчика ДМРВ, вследствие чего в моторе беднеет смесь.
Загрязненная дроссельная заслонка и патрубки
Время от времени дроссельная заслонка засоряется, например, если воздушный фильтр уже в неудовлетворительном состоянии. Тогда стоит снять все патрубки с дросселя, проверить их на проходимость и продуть. Лишним точно не будет.
Далее отсоединяем тросик газа, провода и снимаем дроссель. Очиститель можно найти в любом автомагазине. В случае сильных загрязнений возьмите чистую тару и замочите в ней дроссельную заслонку в бензине на какое-то время. Не бойтесь продувать абсолютно все, так как дроссель имеет узкие каналы, которые также могут забиться.
Вышел из строя ДПДЗ
Датчик положения дроссельной заслонки – еще один из подозреваемых. Симптомы схожи с РХХ, разве что во время плавного трогания с места автомобиль будет делать это рывками. Расположение датчика также на дросселе в районе подключения тросика газа.
Проверку можно произвести с помощью мультиметра. Если ДПДЗ установлен на автомобиле, то открываем дроссель и смотрим за показаниями тестера, они должны плавно меняться. Если снят, то используем отвертку и также просматриваем показания.
Засорилась сеточка бензонасоса
Учитывая качество топлива, поступаемое на наш рынок, нередко можно столкнутся с подобной проблемой. Если вы проверили все, что перечислено выше, но так и не разобрались с неисправностью, лучше сразу съездить в ближайший магазин автозапчастей и приобрести там новую сетку. Цена вопроса около 70 рублей.
Затем, под задними сиденьями, находим люк и откручиваем его, получая доступ к бензобаку. Отключаем все трубки и снимаем крепление бензонасоса и достаем из бака весь механизм. На подачу к бензонасосу будет закреплена сетка, убираем ее и устанавливаем новую. После собираем все обратно в бензобак.
Вышел из строя ДМРВ
Что делать, если глохнет ВАЗ 2114 на холостом ходу. Возможен выход из строя датчика массового расхода воздуха. Он контролирует поток, попадающий в двигатель, соответственно, если его работа нарушена, топливная смесь будет богатой. Проверку ДМРВ можно произвести тремя способами.
- При работающем двигателе отключаем клемму и смотрим, изменится ли его работа.
- Произвести диагностику с помощью экрана на приборной панели. Вы увидите код Р0113, который указывает на проблему поступления воздуха в камеру сгорания. Если датчик вышел из строя не полностью, проблемы с холостым ходом появиться могут, но диагностироваться он будет как рабочий.
- Мультиметром. Убедитесь, что двигатель заглушен и зажигание выключено. Для диагностики нам нужно измерить напряжение на датчике с помощью двух проводов: зеленого и желтого. Нормальными показателями считается диапазон от 0,999В до 1,02В. Если выше или ниже – датчик неисправен.
Старайтесь всегда следить и слушать работу двигателя. Если замечаете, что двигатель на ВАЗ 2114 не набирает обороты на холодную, лучше сразу приступить к устранению неполадки. Также не ждите, пока проявится проблема с тем, что двигатель не держит обороты на холостом ходу – уделяйте внимание автомобилю, и он не доставит вам лишних хлопот.
Почему ВАЗ-2114 глохнет при сбросе газа
Достаточно часто владельцы ВАЗ-2114 жалуются на то, что автомобиль глохнет сразу же при сбросе газа. На самом деле данная проблема имеется практически у всех машин, в том числе и иномарок.
Силовая установка автомобиля запускается, а после того как необходимая скорость достигается, ногу с привода газа забирают. Исправное транспортное средство продолжает движение, а имеющее какой-либо определенные дефект немедленно глохнет.
И это происходит, несмотря на то, что при включении зажигания на холостом ходу все функционирует без всяких нареканий.
Наиболее часто встречаемые причины
Вероятнее всего, проблема возникла из-за того, что:
- образовался засор в дроссельной заслонке, в результате чего зазор оказался полностью перекрыт;
- случилась поломка ее регулятора (этот элемент вообще достаточно часто выходит из строя по сравнению с другими).
В последнем случае его, скорее всего, потребуется заменить на работоспособный. Обычно проблема устраняется тщательной промывкой засоренного узла. Однако иногда чистка вышеназванных узлов не решает проблему. Что же делать в таком случае?
Здесь, вероятнее всего, потребуется проверить – все ли датчики работают как надо?
Датчики
В первую очередь вина может лежать на датчике холостого хода. Этот контролирующий прибор подключен к системе управления и позволяет обеспечить стабильность работы мотора машины, стоящей на месте.
Если он поставляет данные неправильно, то компьютер, вероятнее всего, заглушит двигатель при запуске как на холодную, так и на горячую, сразу после того, как водитель уберет ногу с газа. О его поломке, в частности, свидетельствуют скачкообразное изменение показателей. Неисправность в этой ситуации устраняется чисткой пришедшего в негодность датчика или его заменой на исправный.
В реальности этот прибор является причиной доброго десятка неисправностей. Однако в большинстве случаев хватает промывки, чтобы вернуть его к жизни. Важно понимать, что необходимо очистить сам ДХХ. Особое внимание следует уделить имеющейся в нем игле и отверстию, в которое она входит.
Чтобы убедиться в работоспособности ДХХ, потребуется:
- отключить минусовую клемму аккумулятора;
- демонтировать датчик;
- почистить разъемы его;
- подключить АКБ;
- завести двигатель.
Если с ДХХ все в порядке, то игла начнет двигаться взад-вперед.
В целом этот прибор контролирует подачу воздуха в силовой агрегат, без чего он на холостом ходу работать просто не сможет. Фактически он является одним из ключевых элементов топливной системы машины и влияет также на уровень впрыска бензина.
Еще один датчик, могущий привести к тому же результату при неправильной работе или выходе из строя. Речь идет о приборе, ведающем расходом воздуха. Он также подключен к ЭБУ, но его функции гораздо шире, чем у предыдущего.
При поломке какого-либо из вышеназванных контролирующих приборов всегда горит чек (лампочка, предлагающая проверить двигатель).
Если установлена электронная педаль (именуемая в народе е-газ), то о поломке, связанной с ней, просигнализируют коды, начинающиеся на Р21:
В большинстве случаев нужна полная замена узла. Произвести ее нетрудно – для этого требуется только ключ на 10. И, наконец, заглохнуть двигатель нередко заставляет низкокачественное горючее.
Иные причины
Иногда двигатель может отключиться из-за заклинивания клапана холостого хода. Решить такую проблему достаточно просто – требуется только отрегулировать тросик привода газа. Правда, надолго работоспособность автомобиля не восстановится. Но времени добраться до автосервиса хватит.
Если машина не заводится на холодную, то стоит поискать неисправность в аккумуляторе. Возможно, одна из клемм плохо держится. Также стоит путем обесточивания сбросить настройки ЭБУ. После этого бортовой компьютер произведет перезагрузку. Данной меры хватит на несколько поездок – затем система накопит достаточно информации, чтобы начать нормально работать, и мотор, скорее всего, станет глохнуть снова.
Наконец, если ничего из вышеизложенного не помогло, потребуется обратить внимание на форсунки. К ненадлежащей работе этого элемента приводит:
Для очистки стоит использовать специальную жидкость – WD-40.
Посещение автосервиса
В ситуации если у вас конкретно нет достаточно опыта в обслуживании автомобиля, существует довольно большая вероятность усугубления проблемы неквалифицированным вмешательством в работу различных бортовых систем.
Важно объективно оценивать собственные возможности, и если веры себе нет, то ремонт лучше поручить специалистам. В ситуации когда окажется, что проблема не особо серьезная, много с вас денег не возьмут. Но в любом случае удастся избежать многих неприятностей, связанных с неквалифицированными попытками починить транспортное средство.
В рамках осенней подготовительной кампании я произвел уже много всяких работ, как самостоятельно во дворе, так и за плату на сервисе. Причем это еще не все, и осталось сделать не так уж мало и там, и там.
Довольно ощутимой проблемой стало пожирание бензина в конских количествах (до 14 л.), и непостоянные провалы в зажигании, чему виной был скопытившийся датчик расхода воздуха (ДРМВ). Поскольку стоит он немало, некоторое время я проездил со старым датчиком. Провалы усиливались, бензил пожирался все больше. Я заключил, что ДМРВ повинен, скорее всего, и в этих провалах — видимо, датчик не успевал дать команду в нужный момент, и обороты падали.
Через некоторое время я поменял ушатанные ВВ-провода и свечи, зачистил все от грязи и нагара и заменил ДРМВ. Проблема пожирания бензина решилась, но не тут-то было ! Потери оборотов не только не уменьшились, но стали еще больше, в том числе и на скорости (хотя сразу после замены проблем не было).
Прикинув, что нужно проверить кучу разнообразных устройств, а также почитав, как некоторые меняют все датчики по кругу, начищают ДУ до алмазного блеска и ночами потихоньку совершают неторопливые плавные движения тююром, понял, что нужно просто сесть и подумать. Подумать, друзья мои, необходимо было логически — непременно чтоб логически, а иначе и смысла никакого нет в том. И вот что я вывел из своих рассуждений на тему.
Поскольку проблема связана в основном с холостыми оборотами, следовательно, виновник ее, вероятнее всего, ДУ. Однако были осмотрены на всякий случай ВУТ, ЭБУ и прочие элементы (метод визуального осмотра).
Далее, — продолжал я рассуждать, руля по полупустой ночной трассе и поддавая газку в случае очередного провала, — необходимо тщательно проверить ДУ. Но РХХ и ДПДЗ были проверены, сам ДУ не так давно промыт, а ошибка осталась. Следовательно, виноват не ДУ. Но тогда что ?
А если, — предположил я, — проблема связана с тем, что при стоянии на холостых вибрация под капотом обычно больше, чем при движении на скорости ? Если она — следствие этой самой вибрации ? Вибра, — произнес как-то водитель-таджик, показывая на руль грузовика. Тогда получается, что одна из цепей, ведущих к устройствам ДУ, повреждена ! Но ведь я отключал фишки и измерял цепи тестером (метод измерений). Хорошо, продолжал я. А если попробовать применить метод простукивания ?
Метод, название которого почти всегда вызывает у учеников смех, состоит в том, что контакты и элементы навесного монтажа либо печатной платы, простукиваются каким-либо инструментом вроде отвертки, а все фишки тщательно шевелятся в разные стороны. Метод используется обычно для поиска "плавающих" контактов, холодной пайки и прочего подобного гумна. Что ж, пацан сказал — пацан сделал.
Приехав с работы, я тотчас, не мешкая, приступил к простукиванию на заведенном движке. И — вот оно ! В цепи питания ДПДЗ обнаружился плавающий обрыв ! Расшевелив фишку, я заметил, что, действительно, при усилении вибрации контакт теряется. Тестер подтвердил, что при некоторых положениях фишки контакта нет. Нашел я и место обрыва — поломанную изоляцию на штекере. Купил штекер, заменил.
Заводил, проверял, шевелил фишку — нет провалов ! Работает, как часы. Проверял минут 10, на холостых. Собирался уже выходить из машины, как вдруг чу ! — стрелка тахометра резко рванула вниз, дважды до 500 оборотов. Раздалось тихое "тик-тик" в двигателе, и он заглох.
В общем, я решил не идти домой, пока не найду место второго обрыва. И нашел я его довольно быстро — датчик ДПДЗ работал при прижатии его пальцем, а при отпускании — начинал залипать. Замена решила проблему, провалов больше нет.
Самое интересное в том, что при подобной неисправности можно было поменять хоть все датчики, но проблему при этом решить бы не удалось — ведь проводка все еще оставалась бы повреждена.
Здавствуй дорогой читатель!
Всё ещё идут поиски проблемы падения оборотов после включения нейтрали. На этот раз я проверил компрессию двигателя и давление топлива в рампе, купил дтож, датчик скорости, датчик детонации двигателя. Заодно купил патрубок картерных газов, отчиститель секундного клея и дворники.
Начнём с компрессии
1 цилиндр- 12
2 цилиндр- 12
3 цилиндр- до 10,5 качает легко, затем докачивает до 11
4 цилиндр- 11,7.
Нормальная компрессия как по мне. 3 цилиндр давно уже выёживается, кольца новые хочет. Но до 11 дотягивает, значит норм.
Идём дальше, проверил свечи. Никакого нагара, всё с ними отлично. Фото сделал, но качество говняное. Так что выкладывать не буду.
Дальше проверка давления топлива
Когда насос качает- 3,8
когда при включенном зажигании насос отключился- падает до 1,4
на хх- 3,0
Если честно, до не знаю сколько должно держать при отключении насоса. Но при рабочем двигателе давление хорошее- поэтому всё норм.
Далее меняем датчики
Датчик детонации стоит рядом с щупом масла. Заменили
Датчик температуры охлаждающей жидкости стоит в блоке двигателя под термостатом. Он у меня сопливил (сученыш). Заменили, почти не пролив тосол, палец решает, заткнёт любую течь.
Датчик скорости ставится в КПП. Заменили.
Далее патрубок
Старый патрубок кидал орошал блок и головку двигателя пылью из масла. поставили.
Дворники, стояли у меня хорошие дворники. Но правый заипал скрипеть. Поэтому купил два новых. Цена одного 400 рублей
Теперь вижу отмороженных пешеходов в HD качестве.
Очиститель секундного клея.
На драйве многие хвалят эту хрень. Продается она в аптеке, ее разбавляют, и делают ей компресы. Цена до 50 рублей. Рекомендуют отмывать ей в перчатках. Но чёт она мне вообще не помогла. То ли клей хороший, то ли это хрень плохая, то ли я дурак. Ну нет, так нет. Выкинул и забыл.
Подведем итог:
компрессия и давление топлива в порядке. Заменены дтож, дмрв, дпдз, рхх, дпкв, дпрв, датчик детонации, датчик скорости. Может что-то забыл написать. Но заменил уже все датчики (кроме давления масла). Обороты также падают. Теперь на очереди мозги. Поеду менять прошивку.
Вот думаю, а может вернуть лямбда датчик? Как считаете, думаю с ним смесь всё таки лучше будет готовится, я прав? Но он не дешевый и поговаривают что часто выходит из строя. А на моей машине весной он будет всегда в воде, лужи у нас глубокие, машины низкие))
Кстати по поводу большого расхода у меня. Заливал 20 литров, сбросил суточный пробег. Средний расход 12 литров. Остался 1 литр и проехал я 101 км. Получает 19 литров на 100 км))) Полез в статистику в приборке. Там показало, что на этот 101 км я потратил 12 литров. Походу датчик уровня топлива меня огорчает, надо поменять. Был в бае 1 литр, залил 10 литров. Стало в баке то ли 18, то ли 17 литров. Короче у датчика херовая математика.
Пока на этом хватит. Удачи на дорогах и не сбивайте старушек, как бы вам этого не хотелось
Читайте также: