Отзывы по ремонту лансер 9
Доброго времени суток. хочу поделиться опытом владения 9 Лансером.
итак: когда встал вопрос смены машины(ездил на ВАЗе 2115), выбор по материальным соображениям был не велик.
среди вариантов(хотел только седан)были : лачетти, альмера, фокус 2 и меган. Лансер даже не рассматривал.
шли дни и поиск. авто с автоматом, кондиционером и малым электропакетом.
наконец в рольфе(в BLUEFISH), нашелся лачетти. поехал смотреть, но за пол часа до приезда его купили.
пошел по площадке. а он(лансер) стоит в сторонке одиноко, только привезли, даже не оценивали еще, проехался с менеджером, обговорили предварительную цену, внес залог и через неделю стал обладателем ЛАНСЕР 9,за 330 тыс рублей, 1.6, автомат, кондей, подогрев сидений и зеркал, 4 стеклоподъемника, в общем база для автомата. с пробегом всего 48 тыс(с полной распечаткой истории заездов в рольф на то и косяков(замят порог немного), ездила женщина.
ДИЗАЙН:
особо не блестал, до покупки даже казался уродлив, но потом. поставил диски, на фары злой прищур ресничек и так он мне мил стал.
САЛОН: без заявок на моду, но нарядные приборы, мягкая подсветка кнопок. все под рукой, в зоне досягаемости без отрыва от дороги, перчаточный ящик конечно не велик, но сервисная книжка, очки солничные да зарядка нокиа вполне уживаются. плюс карманы в дверях для атласа и страховки. все на местах. сиденья отригулировал без проблем(по длине, углу наклона, высоте), сел сам за собой сзади(рост 180), удобно, немного великоват тоннель сзади, но для двоих отлично(жаль нет подлокотника центрального).багажник больше среднего, но не огромен. на дачу или в ашан вполне пригоден.
поставил на крышку багажника внутреннюю обшивку(на разборке за 800 р).стало более милее что ли!
В ДВИЖЕНИИ:
по подвеске нареканий нет, глотает все отлично, по дачной грунтовки можно смело идти вровень с кроссоверами, в повороты входит смело, уверенно, с плавным сносом. в городе автомат ведет себя отлично, можно побаловаться ручным переключением, но. так проситься 5ая ступень, пару раз дернишь рычагом, а дисплее уже 4(немного скучновато), особенно 5 передачи не хватает на трассе.
ПО РЕМОНТУ:
мелкие ТО можно делать самому в гараже(если есть малейшее представление об устройстве авто).
масло и фильтра, свечи, колодки, лампочки, все в зоне досягаемости без всякий подъемников и спец ключей.
за год накатал 40 тыс.
кроме колодок и масла с фильтрами поменял:
пару лампочек, свечи, наконечники рулевых тяг.
и пожалуй все.
автомобилем доволем, сколько стоит, на столько и едет.
скоро большое ТО 90 тыс. мелочь сам поменяю, а ролик и ремень ГРМ думаю уже у мастеров.
после российского автопрома, по мне идеальный вариан познать мир иномарок.
недорогих, но таких надежных и удобных для простого люда, при каждодневной езды по маршруту дом-работа-дом.
всем удачи на дорогах.
Чуть-чуть истории
У дилеров за всё время можно было приобрести автомобили с моторами 1,4, 1,6 и 2 литра, в трёх комплектациях до 2008 года и в двух – Classic, тот, который возродился, как птица Феникс, в 2009 году. Мы сегодня поковыряем Лансер 2004 года выпуска, с мотором 1,6 литра и механической коробкой передач. Хозяйке машины Насте Бангиевой повезло: обслуживанием её Мицубиси занимается близкий друг Александр. Мы не знаем, как это отражается на отношениях молодых людей, но зато сразу поняли, что своеобразный отпечаток на отношение Александра к этой машине откладывается. Пробег автомобиля составляет 192 тысячи километров, что позволяет достаточно подробно оценить эксплуатационные свойства девятого Лансера.
Двигатель
В остальном этот двигатель 4G18 серии Orion хлопот владельцу не доставит. Замену ремня ГРМ лучше провести в автосервисе, приблизительная стоимость работы вместе с заменой помпы составит 7 000 рублей. Цена оригинального ролика – около 2 500, оригинального ремня – около 1 800, а вот помпу лучше взять неоригинальную: она слишком дорога. Цена детали фирмы Airtex составит около 1 500 рублей.
Моторное масло при желании можно заменить и самостоятельно. Никаких тонкостей здесь нет, правда, немного неудобно расположен масляный фильтр. Мучения, связанные с проведением этой работы собственными руками, принесут выгоду в 500-700 рублей. Стоимость самого фильтра составляет около 300 рублей за добротный аналог. Воздушный фильтр поменять и самому можно. Это процедура настолько простая, что с ней справится любой человек, имеющий два класса образования и хотя бы одну руку. Сверху корпуса фильтра откидываем две защёлки и – вуаля! Вытаскиваем старый фильтр и вставляем новый. Стоимость фильтра колеблется от 300 до 400 рублей. Вопрос о цене работы у специалиста СТО вызвал улыбку, но он всё-таки смог хотя бы как-то оценить этот труд: 200 рублей. Но вы-то теперь знаете, что их можно потратить как-то поинтереснее!
Уж если открыли капот, то заодно посмотрим, как самим выполнить ещё одну процедуру, зачастую вызывающую затруднения у владельцев других автомобилей. Речь идёт о замене лампочек в фарах. Хозяин девятого Лансера должен быть благодарен конструкторам автомобиля, которые сделали эту операцию простой, как замена лапочки в обычном бра на стене вашей квартиры. Не надо снимать аккумулятор, воздушный фильтр или саму фару, достаточно отсоединить разъём и снять резиновый защитный чехол. Доступ к лампе открыт, можно вытаскивать старую лампу и ставить новую.
Так же просто при желании поменять свечи зажигания. Снимаем разъёмы с катушек зажигания, откручиваем болты на 10, их крепящие и после этого можно выкручивать свечи. Никаких сложностей эта работа не вызывает. При желании можно самому поменять и ремни генератора и кондиционера (который также приводит в действие ГУР). Стоимость каждого из ремней составляет 400 рублей, доступ к ним для замены вполне свободный – никакие патрубки не мешают. Ослабляете гайку, сдвигаете натяжной ролик по направляющей, снимаете ремень. Фотографий не будет – наглядно никак не снять, увы.
В холодную погоду у девятого Лансера может возникнуть проблема с термостатом. Обычно его приходится менять. Но не надо торопиться в сервис, ибо и эта работа на этой машине не требует навыков профессионального автослесаря. Он крепится двумя болтами, которые хорошо видны. Приготовьтесь после замены детали долить полтора-два литра вытекшего во время работы антифриза.
Салон и кузов
Девятый Лансер – настоящая машина времени. Стоит только сесть в водительское кресло, и сразу чувствуешь себя даже не в нулевых, а в девяностых. Это просто апофеоз практичности и лаконичности дизайна. Причём материалы использованы вполне приличные, и ни панель приборов, ни обивка сидений не выглядят дешёвыми. Но вот то, что смотрятся они уж слишком простыми – это факт.
В салоне хорошо слышны и мотор, и аэродинамические шумы, и шум покрышек. Ещё слышно, что гремит подвеска, но о ней чуть позже.
Что такое Lancer ?
И сторию девятого поколения Lancer принято отсчитывать от модели Mitsubishi Lancer Cedia, которую начали выпускать в двухтысячном году. Эта модель для японского и азиатского рынка неизвестна в Европе и США, но по конструкции от Lancer IX 2003 года не отличается. Конечно, у нее были другие силовые агрегаты и уровни оснащения, но, тем не менее, это одна и та же машина.
На фото: Mitsubishi Lancer Cedia '2000–2003
Техника
Изначально на российском рынке машина попала в непростую ситуацию, ведь у нас в это время продавали похожую по стоимости, но чуть более крупную Carisma с европейского завода NedCars . На других рынках подобных сложностей не было: в США европейская Carisma не продавалась, в Японии – тем более. Но производство Carisma свернули уже в 2004 году, и Lancer остался единственным представителем марки в своем классе.
На фото: Mitsubishi Carisma '1999–2004
На фото: Mitsubishi Lancer Cedia '2000–2003
На фото: Mitsubishi Lancer Wagon '2003–2005
Надежность надежностью, а модель долго критиковали за высокую стоимость запчастей. Но не смотрите старые обзоры, сейчас эта претензия не особенно актуальна: с годами ценник на запчасти заметно снизился, и сейчас лишь отдельные узлы неприятно выделяются. Правда, среди них нет таких, что часто просят замены.
И всё же более чем десятилетний возраст большинства машин этого поколения уже сказывается на их состоянии. Осталось ли что-то от былого имиджа – читайте ниже.
Кузов
На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005
С учетом того, что пластиковой защиты тут немного, множество деталей подвергается пескоструйной обработке постоянно. И всё же качество заводского антикора можно считать более чем удачным. Кстати, качество самого ЛКП изначально подвергалось критике: мелкие дефекты покрытия и подпленочная коррозия на свежих машинах встречались. Дефекты в своё время понемногу устраняли по гарантии при желании владельца, но сколы и точечные повреждения не разрастались. Поэтому хотя тонкий и мягкий слой краски легко поцарапать, быстрой коррозии можно не ждать. И это даёт возможность вовремя всё подкрасить и избежать возможной будущей коррозии повреждённых участков.
Основные уязвимые места – это задние арки. Начинается все с плохо защищенного шва внутри, и уже через пять-шесть лет можно увидеть следы повреждений на кромке. В месте стыка крыла и арки коррозия развивается и понемногу захватывает все большую площадь. Оцинковка постепенно заканчивается, и с кромки арки пузыри переползают на внешнюю поверхность крыла, обычно у задней двери. Внутри при этом обычно уже появляются дыры, и без серьезного ремонта с ввариванием ремкомплекта арки в этом случае не обойтись.
На фото: Mitsubishi Lancer Wagon '2003–2005
Еще одним крайне неприятным очагом коррозии становятся накладки ограничителей открытия дверей. Коррозия под ними разрастается медленно, но внутренняя полость стойки кузова страдает значительно.
Небольшие дефекты на возрастных машинах встречаются и на кромке капота, и на стыках передних крыльев и стоек лобового стекла, в нижней части дверей, в багажнике и на швах днища. В большинстве случаев серьезных повреждений в этих местах пока нет, но осматривать их придётся.
Днище осмотреть не забудьте в любом случае: отличное внешнее состояние не гарантирует отсутствия коррозии снизу, особенно на швах в задней части кузова. Внимательно проверяйте стыки передних стоек кузова, они немного слабоваты, и коррозия швов встречается.
Отдельное внимание стоит уделить задней панели и крышке багажника: фонари со временем разбалтываются в креплениях и прогрызают в ЛКП царапины. Если задние фары болтаются, то самое время их снять, вымыть панель, зачистить повреждения, нанести новый слой антикора и заменить втулочки за номерами MR 551 466 и MU 810 528 (это верхние и нижние соответственно).
На фото: Mitsubishi Lancer '2005–2010
Если спереди через решетки бампера или даже снизу под ним торчит что-то вроде трубы, то это не кузовные проблемы, это развалилась передняя реактивная тяга. Понятно, что владелец такой машины явно о ней не очень заботится.
На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005
Если вдруг вы видите следы снятия капота на машинах с моторами 2,0 или 2,0Т, не пугайтесь: многие владельцы приподнимают его заднюю часть для улучшения воздухообмена в подкапотном пространстве на лето, потому это не обязательно следы ДТП.
У задней оптики еще часто ломают уголки при неаккуратном снятии.
На фото: Mitsubishi Lancer '2005–2010
Салон
Основная претензия к салону – это очень странные эргономические параметры. Если ваш рост больше 175 см, то вам будет крайне неуютно и спереди, и сзади. Поверьте, Solaris куда просторнее. Регулировок руля недостаточно, а согнутые ноги и коленка, бьющаяся о центральную консоль — типичная поза для водителя этой машины. Кстати, это тоже напоминает о ВАЗ-2109.
Распространенная беда салона – заедающий или оборванный трос привода заслонки температуры печки на машинах без автоматического климат-контроля. Таких абсолютное большинство, и плохая подача горячего воздуха в ноги – не редкость. Причем на заднем ряду зимой бывает не то что неуютно — там иногда нужны валенки. В остальном все довольно просто и вполне качественно.
Конечно, есть жалобы на "сверчки", ведь пластмасса в основном жесткая, и со временем салон разбалтывается. Порой рвутся или просто лохматятся тросы стеклоподъемников.
Часто можно встретить неработающий кондиционер. Причина кроется, как ни странно, в моторном отсеке: трубка системы кондиционирования расположена низко и часто протирается о нештатную защиту картера.
На фото: Mitsubishi Lancer '2005–10
На фото: Торпедо Mitsubishi Lancer '2003–2005
Вопросы могут возникнуть к качеству материалов салона: покрытия протираются, особенно плохо это выглядит в случае с серебристыми вставками на руле и центральной консоли. А ещё в пластик и ткань въедается пыль, но тут хорошо помогает химчистка.
На фото: Торпедо Mitsubishi Lancer '2005–2010
Электрика
Перегорающие лампочки вроде как к серьезным проблемам никак не отнести, разве что кое-где лампы просто так не заменить, и для этого нужен будет паяльник…
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Датчики ломают обычно в сервисе, а за остальными узлами нужно просто ухаживать лучше, чем обычно. Смазку и очистку направляющих и замену пыльников направляющих нужно производить на каждом ТО, а замену пыльников цилиндров и очистку полости – на каждом втором-третьем.
На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005
На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005
Рулевое управление на свежих машинах страдало в основном из-за неудачной прокладки трубопровода высокого давления ГУРа и высокой цены детали. Сейчас его цена начинается от пяти тысяч рублей, узел освоен в ремонте, и особых сложностей с ним не возникает. Просто если жидкость начинает пропадать, ищите место утечки и устраняйте неисправность вовремя.
На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005
Насос надежный, если, конечно, не ездить без жидкости. А вот рейка после сотни тысяч километров будет стучать, это почти неизбежно. Ремонтируется она хорошо, но в большинстве случаев цена ремонта сопоставима с ценой контрактной или восстановленной: порядка 10-15 тысяч рублей. Со стуком она может работать долго, но нужно следить за состоянием пыльников: они склонны рваться, после чего коррозия добивает рейку очень быстро, буквально один зимний сезон – и готовьтесь к замене вала и всех втулок.
Что дальше?
А ведь не так уж всё и плохо, как думаете? Хотя, конечно, гораздо интереснее узнать, как себя будут вести моторы и коробки Лансеров с пробегом. Об этом мы расскажем во второй части нашего обзора.
Трансмиссия
На фото: Mitsubishi Airtrek '2001–05
На машинах с МКПП обычно сложностей не ожидают. А вот тут Lancer IX и наносит свой коварный удар ниже пояса. Моторам 1,3 и 1,6 л полагаются МКПП серий F5M41-1-V7B3 и 5M41-1-R7B5 соответственно. До 100-150 тысяч километров они доходят без особых сложностей, но потом начинают появляться шумы подшипников. Как правило, их связывают с выжимным подшипником, но после его замены обычно ничего не меняется. В большинстве случаев помогает замена подшипников первичного вала, но иногда владельцы доводят дело до замены передней части корпуса МКПП, а после 150-200 тысяч пробега уже возможен износ муфт и синхронизаторов.
За дифференциалом нужно следить, а масло стоит менять почаще — например, каждые тысяч 40-50 километров, что для механической коробки вообще не типично. Радует, что операция эта недорогая.
Замены коробки можно избежать, если не затягивать с заменой подшипников, после чего коробка служит ещё тысяч 40-50 пробега. К сожалению, тут важны точная сборка и проверка всех посадочных поверхностей. Добиться заводского качества (а значит, и ресурса) получается у редких мастеров.
Обратите внимание, что, покупая машину, можно легко попасть на экземпляр с уже шумящей коробкой, в которую залили присадки для уменьшения шума. В этом случае ремонтировать или менять МКПП придется уже вам. Любые подозрения насчет шумов стоит сразу трактовать в пользу большого ремонта.
Сломать эту АКПП сложно, обычно ресурсные неприятности начинаются при редкой замене масла, например, раз в 90 тысяч, и при пробегах за 250 тысяч километров. В списке первоочередных замен обычно фигурируют шифт-соленоиды и соленоид основного давления. При частом и активном движении по трассе возможен и износ планетарки Overdrive , где из строя выходит игольчатый подшипник. В результате этой неприятности продукты износа могут повредить уже множество узлов.
На фото: Mitsubishi Lancer '2005–2010
Поломки датчиков оборотов связаны в основном с возрастом и загрязнением коробки продуктами износа. Самые серьезные проблемы обычно связаны с загрязнением гидроблока, потерей давления или утечками масла.
АКПП считается одной из самых удачных в своем классе. Она настолько удачна, что коробка A4CF1/2 на Solaris отличается от нее в нюансах, являясь дальнейшим развитием конструкции, а с моторами 1,4 л она устанавливается до сих пор.
Если менять масло в АКПП каждые тысяч 40-50, не злоупотреблять гонками и вовремя заменить накладки ГДТ, то коробка ремонтов серьезных не потребует. После 200-250 тысяч километров, скорее всего, понадобится лишь замена нескольких соленоидов и фильтра. То есть, можно обойтись и без дополнительных вложений, хотя в таком возрасте рекомендуется обновить и резиновые уплотнения.
Если вы берёте американскую или японскую машину с мотором 1,5 л, 1,6 л или 1,8 л, то у вас будет не классический "автомат", а вариатор производства Mitsubishi / Hyundai серии F1C1. Конструкция во многом похожа на бестселлер Jatco RE0F06A и JF 011 E и фактически является одним из его предков. К сожалению, это говорит не о выдающихся достоинствах, а об обилии детских проблем. В частности, эта коробка совсем уж плохо работает при низких температурах и просто на холодную. Масло в этом вариаторе стоит менять каждый год, и всё же износ ремня и конусов к пробегу в 120-150 тысяч часто уже критический.
Моторы
Двигатели Mitsubishi считаются одними из самых продуманных и удачных. Особенно старые серии. А двухлитровый 4 G 63 заслуженно считается одним из лучших моторов для тюнинга, и при этом весьма надежным и удачным в безнаддувной версии.
Но основная масса моторов принадлежит всё же к другой серии. Во многом схожей конструктивно, но другой – к семейству 4G1 или Orion. Моторы 1,3 л – серии 4 G 13, моторы 1,6 л – 4 G 18. Более редкая полуторалитровая модификация относится к серии 4 G 15.
Моторы эти отличаются наличием модификаций с одним и двумя распредвалами, тремя и четырьмя клапанами на цилиндр, а также опционным впрыском GDI и фазовращателями MIVEC .
Моторчик 4 G 13 – строго 12-клапанный с одним распредвалом.
Все моторы отличаются чугунным блоком цилиндров, ремнем в приводе ГРМ и довольно удобной конструкцией.
При всех достоинствах этих моторов нельзя не отметить невысокий ресурс поршневой группы у моторов 1,6 л, их чувствительность к рабочей температуре и неудачную конструкцию дроссельной заслонки моторов. К тому же на моторах 1,6 л и 1,5 л стоят очень слабые модули зажигания с индивидуальными катушками.
Кольца моторов 1,6 л и 1,5 л залегают из-за слабого маслослива на поршнях. Отверстия коксуются, циркуляция охлаждающей жидкости становится недостаточной, что ведёт к перегреву. Собственно, все болезни тут чаще всего возникают из-за роста объёма мотора: производительность системы охлаждения рассчитана в основном на моторы 1,2 л и 1,3 л, а блоку большего объема ее хватает еле-еле.
На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005
И вот как только немного загрязняются радиаторы, появляется аппетит к маслу. Теперь добавим сюда неудачную конструкцию поршней, и вот оно – масложор и износ поршневой после сотни тысяч километров и хотя бы легких перегревов. Поршни недороги, но сам факт того, что капремонт требуется уже после 100-120 тысяч километров типичной эксплуатации, может многих отпугнуть.
К чести этих моторов замечу, что масляный аппетит у них нарастает постепенно, не так стремительно, как масложоры VW и BMW . И всё же два литра на 10 тысяч километров – это уже серьезный симптом, и в случае использования более дешёвого масла аппетит начинает расти быстро.
EGR нужно периодически чистить или отключить от греха подальше: она во многом способствует ускоренному износу поршневой группы и залеганию колец на моторах 1,6 л.
Катализатор на этих двигателях также плохо переносит эксплуатацию в России. После тех же 100-150 тысяч километров растет противодавление, а иногда на впуск летит и крошка. Во многом этому способствуют возможные к этому пробегу проблемы с зажиганием: свечные наконечники заливает маслом из-за неудачной конструкции прокладок крышки ГБЦ и слабой вентиляции картера. Пары картерных газов, в свою очередь, приводят к коррозии свечных наконечников. Хорошо, что они разборные и поддаются ремонту.
Напоследок отмечают невысокий ресурс опор двигателя, из-за которых после 150 тысяч километров вибрации и рывки становятся частыми явлениями.
Если посмотреть внимательно, то до 100-120 тысяч обычно все очень хорошо, а вот потом предстоят крупные траты с разной степенью вероятности. По отдельности работы не слишком дорогие, даже замена ремня ГРМ, да и запчасти, включая оригинальные, стоят не космических денег. Но у многих всё заканчивается установкой контрактного двигателя, благо их хватает. А всё потому, что можно поставить куда более удачный мотор.
Двухлитровые 4 G 63 в безнаддувном варианте по компоновке похожи на малообъемные моторы, но относятся к другому семейству, более крупному 4G6 или Sirius. К нему же принадлежат изредка встречающиеся моторы 1,8 л серии 4 G 67 и 2,4 л серии 4 G 69.
Балансирные валы на старых моторах склонны к подклиниванию. В остальном все заметно лучше, чем у моторов поменьше: поршневая надежнее, сложностей с перегревом нет. Зато есть тысячи вариантов тюнинга системы охлаждения, ведь на базе 4 G 63/4 G 69/4 G 64 собирают моторы мощностью свыше тысячи лошадиных сил. Правда, порой с заменой самого блока: штатного не хватает уже при отдаче в половину этой цифры.
На фото: Mitsubishi Lancer Wagon '2003–2005
Вариант мотора с наддувом имеет подобный ресурс только в том случае, если стоит на машине очень спокойного человека. Обычно 4 G 63Т эксплуатируют жёстко, и о выдающемся ресурсе говорить не стоит. Но и в таких условиях он крайне надёжен, даже в форсированном виде.
Сложности с дросселем, катушками зажигания, системой вентиляции картера и подушками двигателя тут такие же, как у двигателя 1,6 4 G 18.
Резюме
На машинах, продававшихся в России официально, двухлитровый мотор – наилучший вариант. Он заметно мощнее, чем 1,6-литровые, и не имеет специфической проблемы с ресурсом поршневой группы. Плохо, что таких агрегатов очень немного, поэтому основным остается именно 1,6-литровый. Остается лишь надеяться, что обслуживали его хорошо. А если не хорошо, то хотя бы качественно отремонтировали.
На фото: Mitsubishi Lancer '2005–2010
Мотор 1,3 л для передвижения по городу вполне подходит, но на трассе двигаться с ним – сущее мучение, особенно если движение плотное. Ресурс при этом у него вполне приемлемый, обычно до 250 тысяч километров он работает неплохо, намекая на необходимость ремонта подрастающим масляным аппетитом.
В целом Mitsubishi Lancer IX – машина весьма надежная, хотя и без некоторых недостатков. Например, ресурс механических коробок передач и моторов 1,6 л оставляет желать лучшего. А ведь это – комплектация большей части автомобилей.
Ремонты не будут слишком дорогими хотя бы в силу массовости машины и широкой унификации агрегатов.
Другим неприятным фактором является очень уж специфическая эргономика автомобиля, которая не благоволит к людям среднего и выше роста, а тем более – полным. Это машина, с вашего позволения, для маленьких и худых водителей и пассажиров.
На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005
Имидж раллийного болида – штука обоюдоострая: кому-то просто греет душу, но чаще пагубно сказывается на стиле эксплуатации.
Мифы и легенды.
Рулевая рейка.
Первый раз я услышал про рулевую рейку лет через 7-9 после покупки(Это был пик популярности девятого Лансера на вторичном рынке). Меня один парень остановил на парковке супермаркета и спросил про тачку, он хотел себе такой же взять. И я от него услышал, что рулевая рейка — слабое место автомобиля. Я был сильно удивлён на тот момент, и оказалось, что действительно, у многих в интернете она умирает. Вот через 15 лет эксплуатации у меня стоит оригинальная рейка без признаков проблем. Что же я делаю не так, подумал я, и вспомнил, что отец меня всегда учил никогда не выкручивать руль до упора, а недавно я учил жену водить, и удивился, когда она выкрутила руль в повороте до максимума, что услышал удар. И тогда уже ей я советовал не выкручивать так. А если выкрутила, верни на половину оборота назад. Так радиус разворота становится больше, но машина не испытывает ударных нагрузок биения руля в крайних положениях. Заезжать в повороты нужно будет просто плавнее, соответсвенно и скорость при этом должна быть ниже. Плюсом к этому правилу, никогда не кручу руль без движения авто. Хочешь повернуть, начни движение, и уже в движении крути баранку. В движении нагрузки на рейку меньше. Банальный пример, авто без ГУРа, напирмер, девятка, там руль на месте не сдвинешь, чуть начал движение — он уже как пушинка. А любая нагрузка на элемент приводит его к быстрому выходу из строя. Миф рассеян. Вы сами убиваете свою рейку, выкручивая руль в стопор с характерным ударным звуком или стоя на парковке. Если этого не делать, то оригинал живет 15 лет. Да, и кстати, жижу менял там два раза. Оба раза удивлялся, зачем туда люди додумались лить ATF, вместо PSF. Это разные жидкости, да, они обе маслянистые, но тогда начните лить в движок растительное, это же тоже масло. В общем неправильная эксплуатация и неправильное обслуживание убивает рейку, а не "миф" о болезнях этого автомобиля.
Масложор. Миф или реальность.
Тут я однозначно сказать не берусь, потому что в этом году сам избавился от этой проблемы, но посудите сами, я лечил масложор на 200 000 пробега, а не на 100. И к этому есть ряд причин. 1. Я залил некачественное масло в двигатель. Это я обнаружил уже после. 2. Подошёл регламент замены маслосъёмных колпачков. Из срок жизни 150-200 тысяч. 3. Как следствие их первых двух, у меня закоксовались маслосъёмные кольца, что и привело к повышенному потреблению масла — 1 литр на тысячу км. То есть я за одно ТО брал две 4 литровые баклажки масла. Одну на ТО, 3 литра в входит в двигатель 4G18. И 4+1 доливал до следующего ТО, в год я проезжаю 7-10 тысяч км, то делаю каждые 7. Масложор ли это, или своевременный износ запчастей? Мне кажется тут играет больше адекватная эксплуатация автомобиля в нужных оборотах на нужных скоростях. Двигатель высокооборотистый, тошниться на нем 60км на пятой передачи дурной тон. Привод помпы охлаждающей жидкости связан ремнём со шкивом коленвала, следовательно, чем выже обороты — тем лучше охлаждение. Я езжу 60км/я на третьей передаче. В городе 4 передачей практически не пользуюсь. Пятая только для трассы 130-140км/ч на разрешённых участках. Нормальные обороты для двигателя, когда износ минимален 3-4 тысячи об в мин. На этих оборотах наступает Макс крутящий момент, и уже при переключении на повышенную у вас будет 2.5 тыс оборотов на тахометре, что считаю минимальным для этого двигателя.
Расход 9 литров по городу — это нормально?
Нет, это многовато. Я обычно укладываюсь в 7.3-7.5 литров 95 бензина по городу. Трасса 5.5 с климат-контролем и четырьмя людьми в машине. При заправке 92 расход увеличивается в среднем на литр, что зимой даёт нам как раз эти 9 литров (плюсом идёт долгий прогрев салона, не хочется зимой сажать детей в холодную машину). Это лично мои наблюдения. Но все зависит от манеры вашего вождения. Лично я очень плавно трогаюсь, и плавно торможу. К тому же мой город стоит на равнине, у нас нет горок и спусков, где двигатель будет потреблять больше при бОльших нагрузках. Мой минимум 5.3 на сотню по трассе 95 бензина. До индикации минимального уровня топлива у меня получается проехать около 800+ км по трассе. И 500+ по городу. Он загорается у меня на 13 литрах. Итого бак 50, я проезжаю 500км по городу на 37 литрах. 100х37/500=7,4 литра по городу. Это норма. Если у вас расход выше, вы можете его уменьшить, нужно лишь содержать авто всегда в исправном состоянии и соблюдать скоростной режим вместе с режимами работы двигателя на нужных скоростях.
Ржавеют арки.
Они не ржавеют, по крайней мере у меня. Мой Лансер в максимальной комплектации для 1.6. Климат-контроль, молдинги по дверям, юбка, противотуманный, кожа на руле и кулисе. Слышал, что некоторые производители минимальные комплектациями оснащают металлом, которые не проходят дополнительные антикор обработки. Но проверить я это не могу. 100% инфа — ржавеют поврежденные детали. Я сам в ДТП не был, и не могу точно сказать, что левое крыло битое и ржавеет, а первое родное не ржавеет. Но у меня есть сколы, которые ржавеют, а скол — это и есть механическое повреждение, которое нарушает внешний защитный слой металла. На своём лансере за 15 лет я ещё не видел ржавчины ни на порогах, ни на лонжеронах, ни где либо ещё. Может быть, если ездить по гравию, камни повреждают колёсные арки и они начинают ржаветь. Но опять же, при эксплуатации по городу этого редко встретишь.
Слабое ЛКП.
Лакокрасочное покрытие действительно слабое. Это я могу подтвердить на все 146%! На крыше заметил пятно мутное, которое, как оказалось, не смывается. Это нарушение лака. Может кто-то сигарету с окна выбросил мне на крышу. Может птица насрала и разъело. Но факт есть факт, сколы везде. Особенно на уголках крыльев под/над фарой. Это самое больное место, туда прилетают камни всем. Не видел ещё ни одного Лансера, у которого это место было бы без повреждений, и именно на водительской стороне. Я могу не мыть машину несколько месяцев. Частая мойка повреждает лак. А когда я вижу, как на бесконтактной Мойке люди трут авто руками с тряпкой, у меня слёзы наворачиваются. Бесконтактная мойка, Карл! Без контакта)
Сюда же отнесу и слезающую краску с дворника. Да, у меня стоят родные дворники. Резинки я конечно же меняю, но сам каркас оригинал со спойлером на дворнике водителя. И вот этот самый дворик облезает в области плеча от вращающегося моторчика до рабочей поверхности дворника. Подкрашиваю иногда.
Слабый головной свет.
И тут правда. Я заменил родные фары через 10 лет. И уже 5 лет катаюсь на ангельских глазках из Кореи или Тайваня. За 10 лет отражатель выгорает, и без вмешательства добиться адекватного освещения нельзя, я пробовал все лампы которые смог найти, и с каждым годом все хуже и хуже. Свет однозначно дорабатывать линзой или менять на новые. Как правило, любое вмешательство в целостность фары приводит к ее разгерметизация и она начинает потеть, так что я просто сменил на новые, правда отдал я тогда 18 тысяч рублей на новый свет. Это много я считаю.
UPD:
По вашим комментариям, как и обещал, добавляю новые позиции:
Дроссель, родной или Амадеус?
Всё ещё вижу в интернетах рекламу модной модифицированной дроссельной заслонки. И до сих пор не понимаю, зачем это? У меня 15 летняя родная стоит. Никакого износа лично я не заметил. Перебирал движок для замен колечек и колпачков, а дроссель в хорошем состоянии. Но у меня предпочтения заправляться только на проверенных заправках, я выбрал лично для себя лукойл и заправляюсь только на ней. Всего один раз или два за 15 лет я заправлялся не на лукойле по трассе. После чего, получил "чек энджин" и пришлось прошивать авто, потому что показания были "ошибка катализатора при прогреве", в этом вижу вину Газпрома, с большим содержанием серы в топливе. Дроссель мой чистый. Никогда не мыл и не горю желанием его чистить. Как я понял, машина сама умеет регулировать всё необходимое, и дроссель в чистке не нуждается. Поэтому всё ещё езжу на родном дроссельном узле и менять и чистить его не собираюсь.
Подвеска
Хотя я сам не слышал про её слабость. Но сталкивался с некоторыми ньюансами.
Во-первых: она жёсткая — это факт. Это даёт "острый" руль и по трассе идёт как по рельсам. Была бы мягкая, её сильно качало на скоростях около 120 км/ч.
Во-вторых: замена передней подвески включает в себя замену шаровых, сальников и наконечников. конструкция рычага позволяет выпресовать элементы и заменить на новые, например, от японской фирмы "555". Я сам делал это три раза. При этом рычаг деформируется каждый раз всё сильнее. Каждый раз прихватывать сваркой приходилось, чтобы элементы сидели на своих местах. Кончилось всё тем, что я заменил шаровые и сальники, через год заменил ещё раз, и уже через месяц они опять требовали замены. Сделал вывод, что посадочное гнездо шаровой в каждым разом деформируется и выводит из строя элементы всё быстрее. Вывод один: менять передние рычаги только в сборе. Цена аналога около 5 тыс руб. Но заменив один раз все сальники и шаровые с рычагом в сборе я забываю про подвеску на 60 000 км.
Амортизаторы родные менял на 120к пробега вместе с пружинами. Менять пружины раз в две замены амортов. Аморты служат 60 000. У меня уже более 80 000 пробег на Каябе, претензий пока нет. Может через пару лет опять заменю. Цена вопроса 5к за один передний. Около 3к за один за задний.
Ещё один момент, закисают задние развальные болты. Нужно один раз разобрать и смазать графиткой. Вылечивается на всю жизнь.
Вывод: подвеска надёжная, если менять узлы в сборе, как предписывает инструкция по эксплуатации.
Подрамник гниет
Вот тут я не знаю как этого можно добиться. А хотя… знаю. У меня с салона стояло доп оборудование, защита картера/поддона. Она металлическая и крепится на 4 болтах. Из-за этого щита под двигатель практически ничего не попадает. Единственная проблема, снимать его каждый раз, если делаешь ремонт.
Рхх
Опять же, мне кажется, что тут сильное влияние оказывает качество топлива. Я заправляюсь на проверенных заправках, проблем с рхх нет. Тьфу-тьфу-тьфу.
Печка
К счастью, у меня нет печки и кондиционера. В моём авто комплектация предусматривает установленный климат-контроль, в котором просто напросто отсутствует тот самый злосчастный тросик. И этим самым климат контролем я очень доволен. Менял фрион после замены радиатора. Разбирал мотор с крыльчаткой. Устройство у него бесщёточное, то есть там установлены магниты, которые и вращают крыльчатку. Конструкция на века, изнашиваться просто нечему. Но я свою решил почистить, и утопил её. Пробовал ремонтировать (паять) сам, потратил 1500 рублей. Плюнул в конце на всё, заказал БУ, проблем нет. Она реально вечная, если туда не лезть.
Радиаторы
К сожалению, у меня стали сопливить радиаторы по верхней кромке. Заменил оригинал на японские Ниссен (пост есть в БЖ), и уже 100к проблем нет. Замену проводил на 100-120к. Установил сам сетку в бампер, теперь камни не попадают внутрь. Цена вопроса алюминиевой сетки 500 рублей в любом автомагазине. Пост про установку тоже есть. Летом на этой сетке просто кладбище саранчи, а раньше всё было на радиаторе.
Ржавеет бак
Действительно, есть такая проблема. Но не у Лансера конкретно, а у всех баков, ну тут конечно и физика с химией сыграли большую роль. Если в холодное время долго оставлять бак заполненным ниже половины, он начинает ржаветь, будь то бак гелентвагена, Лансера или мацбах. Все дело в том, что когда бак заполнен до середины, появляется конденсат на стенках бака выше уровня топлива, конденсат в виде воды, и бак естественно кародирует. Ржавый бак это беда с владельцем, а не с баком. Совет, зимой заправляйтесь если уровень упал до 50% бака, это порядка 250-300км пробега. Но это в том случае, если авто стоит без движения больше суток.
Личинка/замок багажника
Вот это самое отвратительное в Лансере. У меня была проблема с багажником. Когда ключ вставляешь, а прокрутить не можешь, а багажник открывается только с ключа или с салона, и с ключа открывать его зимой или в грязь занятие не из приятных, если установлена обшивка крышки, то он не открывается сам, его нужно рукой поднимать, поэтому полгода минимум его никто и не трогает, не хотят пачкать рука. Скорее всего туда зимой и в слякоть забивается всякое гавно и он ржавеет, или просто засоряется. Вылечил просто, продул ВДшкой. И теперь стараюсь всегда открывать поочерёдно, раз с салона, раз с ключа, такая профилактика поможет замку всегда работать нормально. И да, там же в багажнике всегда баклажка с жидкостью для мытья рук.
А какие мифы про Лансер слышали вы? Напишите, а я постараюсь рассказать о них на примере своего авто, дополняя этот пост.
Читайте также: