Опель вектра с ремонт генератора
Несмотря на то, что автомобили данной марки являются представителями немецкого рынка, может потребоваться генератора ремонт Опель Вектра. Плановые проверки облегчают ситуацию, и регулярное техобслуживание помогает продлить срок годности многих элементов системы. Но нельзя гарантировать, что машина будет работать исправно, учитывая те условия, в которых её приходится эксплуатировать.
Ремонт генератора Опель Вектра
Наиболее легко заметна проблема – ремень генератора. Степень его повреждения определяется натяжением ремня. Это можно определить визуально, даже если вы не являетесь профессиональным мастером. При этом не стоит заниматься ремонтом, если вы не уверены в своих силах. Генератор ремонт Опель Вектра очень важен — генератор не является самым важным элементом машины, но его поломка приводит к серьезным последствиям. Игнорирование этой проблемы скажется на других частях, например:
- подшипники в приводе генератора, проблему с которыми можно определить по характерному скрипу под капотом машины;
- повреждение водяного насоса;
- аккумуляторная батарея быстрее выходит из строя из-за значительного уменьшения срока годности.
Chevrolet
Opel
Наши автосервисы расположены в округах: ЦАО, СВАО, ЮАО, ЮВАО, ВАО, САО, г.Москвы и находятся рядом со станциями метро: Медведково, Бабушкинская, Свиблово, Алтуфьево, Бибирево, Отрадное, Ботанический сад, Речной вокзал, Водный стадион, Войковская, Планерная, Перово, Шоссе Энтузиастов, Новогиреево, Новокосино, Коломенская, Пр-т Вернадского, Технопарк, Царицыно, Кантемировская, Пражская, Южная, Чертановская, ул. Академика Янгеля, Люблино, Братиславская, Марьино, Борисово, Шипиловская, Зябликово, Алмаатинская, Братеево, м.Пл.Ильича, м.Таганская, м.Чкаловская, м.Марксисткая, м.Крестьянская Застава, м.Курская, м.Волгоградский проспект , ЦАО, м.Полежаевская, м.Беговая, м.Октябрьское Поле, м.Щукинская , м.Ул 1905 Года , СЗАО г.Москвы, ЗАО, Крылатское, Молодежная, Кунцевская, Пионерская, Филевский Парк, Багратионовская, Фили, Кутузовская, Студенческая, ЮЗАО , м.Ленинский Проспект, м. Академическая, м.Шаболовская, м.Октябрьская , м.Профсоюзная, м. Аннино, м.Бульвар Дмитрия Донского, м.Улица Старокачаловская, м.Улица Скобелевская, м.Бульвар Адмирала Ушакова, м.Улица Горчакова, м.Буннинская Аллея, м.Лесопарковая, м.Мякинино, м.Строгино, г. Одинцово, г. Красногорск, Солнцево, Рассказовка, Боровское шоссе, Говорово, Озерная, Мичуринский проспект, Саларьево, Румянцево, Тропарево, Юго-Западная, м.Щелковская, м.Первомайская, м.Измайловская, м. Локомотив, м.Преображенская Площадь, м. Бульвар Рокоссовского, м. Черкизовская, г.Одинцово, Одинцовский район, г.Химки, г. Королёв, Северное Бутово, Южное Бутово, Ясенево, Селегерская, Дмитровская, Сокольники, Жулебино
Материалы, содержащиеся на сайте, защищены законами об интеллектуальной собственности и авторских правах. Все права принадлежат компании "Автопилот". Любое использование размещенной на сайте информации возможно лишь с согласия законных правообладателей. За нарушение авторских прав предусмотрена как гражданская, так и уголовная ответственность.
Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Всех с последними летними деньками!
Недавно обратил внимание, что при езде напряжение по БК в режиме Testmode снизилось до 13,2-13,4В, раньше было в районе 14,1-14,2В, значит, пришло время перебрать генератор, в который 12 лет никто не лазил) Единственное, где-то пол года назад я поменял на нём обгонную муфту, старая внутри не хило заржавела, в ней выстрелила пружина плюс ко всему этому появился гул. В сам генератор тогда решил не лазить, так как напряжение было в норме.
Чтобы снять генератор, а точнее извлечь его наружу, пришлось немного подразобрать машину, а именно демонтировать воздушный фильтр в сборе с корпусом, переднюю правую подушку, защиту ремня ГРМ, натяжной и обводной ролики, плиту крепления подушки ну и сам приводной ремень конечно же, при всём при этом ещё было необходимо поднять двигатель поддомкратив его снизу. Далее получается такая вот картина после разбора.
Со стороны ГРМ, а также с обратной стороны генератора отворачиваем по одному болту под головку E18 (отмечены красным на фото). После чего немного пошатывая сам генератор аккуратно опускаем его вниз следя за проводами дабы их не оборвать. Отсоединяем от него плюсовой провод и фишку, затем уже извлекаем наружу.
Далее разбираем генератор, вкратце опишу этот процесс словами, так как далее прикреплю фотографии его сборки с новыми деталями) Сначала вынимаем заглушку обгонной муфты по центру протыкая её отвёрткой, сама заглушка одноразовая. Затем отворачиваем саму муфту. С обратной стороны генератора отворачиваем один винт, две гайки (одна на 15, другая на 13) и снимаем защитную крышку. Отворачиваем ещё три винта и демонтируем регулятор напряжения в сборе со щётками. Если нужно снять диодный мост, то разжимаем подходящей отвёрткой по контуру 6 креплений обмотки статора и отворачиваем два винта крепления моста к корпусу генератора. Далее отворачиваем 4 винта по-моему под головку на 10 и располовиниваем генератор на две части. Ставим корпус генератора с ротором на два брусочка и с помощью резинового молотка выбиваем ротор из переднего большого подшипника. Отворачиваем 4 винта крепления стопорной пластины переднего подшипника и демонтируем её. С помощью подходящей оправки выбиваем сам подшипник из корпуса генератора. Остаётся ротор, на котором находятся задний подшипник и токосъёмные кольца, их мы стягиваем маленьким съёмником, предварительно аккуратно отсоединив от колец два приходящих с обмотки провода (по заводу они соединены с кольцами точечной сваркой). Ну вроде на этом всё, разборка завершена).
Пока ждал запчасти, провёл провод дополнительной массы на двигатель, так как заметил, что напряжение на генераторе на 0,1-0,2В больше, чем приходит на аккумулятор. После такой манипуляции разбежка начала составлять максимум 0,05В. Результат есть)
Около полугода назад поставил новый аккумулятор. Старый Bosch также 85-ка отработал верой и правдой 6 лет, считаю неплохим результатом).
Артикулы новых деталей будут на фото и в конце отчёта. Сборку начинаем с запрессовки токосъёмных колец на вал ротора.
Далее паяем провода обмотки ротора к токосъёмным кольцам и получаем такой результат.
Затем запрессовываем задний подшипник на вал ротора подобрав подходящую оправку.
После установки заднего подшипника и токосъёмных колец места пайки я промазал герметиком, а места прилегания пластикового корпуса колец двухкомпонентным клеем и дал всему этому высохнуть перед дальнейшей сборкой.
Заодно решил заменить и диодный мост, хотя в старом пробоя диодов не обнаружил, ну раз уже залез, то решил поменять)
Новый и старый диодные мосты, оба построены по схеме треугольника, на что указывает стрелочка на корпусе
Устанавливаем диодный мост на корпус предварительно залудив провода обмотки статора. Фиксируем его винтами, обжимаем 6 контактов и как следует пропаиваем.
После этого ставим новую крышку, в которую вставляется задний подшипник.
Возвращаемся к оставшейся половине генератора, запрессовываем большой подшипник в корпус с помощью подходящей оправки.
Далее ставим с обратной стороны стопорную пластину и фиксируем её четырьмя винтами (предварительно укорачиваем винты до 19 мм).
Запрессовываем ротор в передний подшипник и ставим на место шайбу.
Собираем две половины генератора воедино постепенно затягивая 4 крепёжных болта до упора, проверяем вращение ротора, должно быть всё чётко без подклиниваний и посторонних шумов. Устанавливаем новый регулятор напряжения в сборе со щётками (можно обойтись перепайкой щёток, но я решил заменить в сборе), фиксируем его тремя винтами.
Ставим обратно защитную крышку. Затем переворачиваем генератор и устанавливаем на место обгонную муфту. Затяжку муфты производим с усилием 85-90 н/м.
Осталось поставить новую заглушку на муфту.
На этом сборка генератора завершается, ставим обратно на машину и собираем всё, что разбирали в обратной последовательности)
Ну и результат после нескольких дней поездок, чтобы всё попритёрлось)
По большому было необходимо заменить токосъёмные кольца, подшипники и щётки, но мы не ищем лёгких путей))) Результат работы меня устраивает, напряжение вернулось в норму). Теперь вышеобещанный перечень новых запчастей с артикулами и ориентировочной стоимостью:
1). Регулятор напряжения BOSCH (F00M144160) ≈ 25 $
2). Передний подшипник генератора FAG (6303.2RSR.C3) ≈ 2,6 $
3). Задний подшипник генератора SKF (6003.2RSH) ≈ 3,2 $
4). Винты крепления стопорной пластины переднего подшипника CARGO (191533) ≈ 0,2 $
5). Диодный мост генератора BOSCH (F00M123318) ≈ 14,5 $
6). Заглушка шкива генератора GM (93167817) ≈ 4 $
7). Втулка заднего подшипника BOSCH (F00M146901) ≈ 1 $
8). Токосъёмные кольца BOSCH (F00M143019) ≈ 5 $
9). Обгонная муфта генератора INA (535 0188 10) ≈ 50 $
На этом заканчиваю своё повествование) Всем хорошо провести оставшиеся две недельки лета) Надеюсь, что информация окажется для кого-то полезной) Спасибо за внимание, удачи на дорогах и не только!)
Несмотря на то, что автомобили данной марки являются представителями немецкого рынка, может потребоваться генератора ремонт Опель Вектра. Плановые проверки облегчают ситуацию, и регулярное техобслуживание помогает продлить срок годности многих элементов системы. Но нельзя гарантировать, что машина будет работать исправно, учитывая те условия, в которых её приходится эксплуатировать.
Ремонт генератора Опель Вектра
Наиболее легко заметна проблема – ремень генератора. Степень его повреждения определяется натяжением ремня. Это можно определить визуально, даже если вы не являетесь профессиональным мастером. При этом не стоит заниматься ремонтом, если вы не уверены в своих силах. Генератор ремонт Опель Вектра очень важен — генератор не является самым важным элементом машины, но его поломка приводит к серьезным последствиям. Игнорирование этой проблемы скажется на других частях, например:
- подшипники в приводе генератора, проблему с которыми можно определить по характерному скрипу под капотом машины;
- повреждение водяного насоса;
- аккумуляторная батарея быстрее выходит из строя из-за значительного уменьшения срока годности.
Chevrolet
Opel
Наши автосервисы расположены в округах: ЦАО, СВАО, ЮАО, ЮВАО, ВАО, САО, г.Москвы и находятся рядом со станциями метро: Медведково, Бабушкинская, Свиблово, Алтуфьево, Бибирево, Отрадное, Ботанический сад, Речной вокзал, Водный стадион, Войковская, Планерная, Перово, Шоссе Энтузиастов, Новогиреево, Новокосино, Коломенская, Пр-т Вернадского, Технопарк, Царицыно, Кантемировская, Пражская, Южная, Чертановская, ул. Академика Янгеля, Люблино, Братиславская, Марьино, Борисово, Шипиловская, Зябликово, Алмаатинская, Братеево, м.Пл.Ильича, м.Таганская, м.Чкаловская, м.Марксисткая, м.Крестьянская Застава, м.Курская, м.Волгоградский проспект , ЦАО, м.Полежаевская, м.Беговая, м.Октябрьское Поле, м.Щукинская , м.Ул 1905 Года , СЗАО г.Москвы, ЗАО, Крылатское, Молодежная, Кунцевская, Пионерская, Филевский Парк, Багратионовская, Фили, Кутузовская, Студенческая, ЮЗАО , м.Ленинский Проспект, м. Академическая, м.Шаболовская, м.Октябрьская , м.Профсоюзная, м. Аннино, м.Бульвар Дмитрия Донского, м.Улица Старокачаловская, м.Улица Скобелевская, м.Бульвар Адмирала Ушакова, м.Улица Горчакова, м.Буннинская Аллея, м.Лесопарковая, м.Мякинино, м.Строгино, г. Одинцово, г. Красногорск, Солнцево, Рассказовка, Боровское шоссе, Говорово, Озерная, Мичуринский проспект, Саларьево, Румянцево, Тропарево, Юго-Западная, м.Щелковская, м.Первомайская, м.Измайловская, м. Локомотив, м.Преображенская Площадь, м. Бульвар Рокоссовского, м. Черкизовская, г.Одинцово, Одинцовский район, г.Химки, г. Королёв, Северное Бутово, Южное Бутово, Ясенево, Селегерская, Дмитровская, Сокольники, Жулебино
Материалы, содержащиеся на сайте, защищены законами об интеллектуальной собственности и авторских правах. Все права принадлежат компании "Автопилот". Любое использование размещенной на сайте информации возможно лишь с согласия законных правообладателей. За нарушение авторских прав предусмотрена как гражданская, так и уголовная ответственность.
Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Опель Вектра — среднеразмерный автомобиль, один из самых популярных продуктов немецкого концерна. Часто используется семьями, а потому оснащается множеством электрических приспособлений, начиная от систем безопасности и заканчивая компактными экранами для просмотра мультфильмов. Все это оборудование увеличивает нагрузку на генератор. И если тот выходит из строя, эксплуатация машины становится небезопасной.
Калькулятор расчёта ремонт генератора opel vectra
Как вернуть рабочее состояние авто?
Ремонт генератора Opel Vectra обычно позволяет устранить неисправности в работе автомобиля. В редких случаях потребуется приобретение нового агрегата — если водитель запустит проблему.
Бензиновый генератор Opel Vectra ломается по естественным причинам за редким исключением. Износ, плохая погода, отсутствие качественных топлива и технических автомобильных жидкостей — все это негативно сказывается на работе генератора. Европейские машины не предусмотрены для эксплуатации при низких отрицательных температурах и на неровных дорогах. Поэтому в России они изнашиваются быстрее.
Выполняя ремонт генератора Опель Вектра, необходимо:
- Диагностировать проблему. Точная диагностика возможна при использовании современного высокотехнологичного оборудования.
- Соблюдать меры предосторожности. Иначе можно навредить своему здоровью.
- Действовать, основываясь на знаниях и практике. Иначе есть риск сломать агрегат полностью.
Лучше отказаться от самостоятельного ремонта, даже если из строя вышла незначительная деталь.
Где отремонтировать машину?
В Москве автосервис DDCAR предоставляет квалифицированную помощь всем владельцам Опель Вектра. Здесь можно быстро отремонтировать генератор с помощью современного оборудования. Мастера используют новейшие профессиональные инструменты, а для замены сломанных деталей применяются оригинальные запчасти. Высокое качество наших работ подтверждается гарантией на работы 6 месяцев.
Всех с последними летними деньками!
Недавно обратил внимание, что при езде напряжение по БК в режиме Testmode снизилось до 13,2-13,4В, раньше было в районе 14,1-14,2В, значит, пришло время перебрать генератор, в который 12 лет никто не лазил) Единственное, где-то пол года назад я поменял на нём обгонную муфту, старая внутри не хило заржавела, в ней выстрелила пружина плюс ко всему этому появился гул. В сам генератор тогда решил не лазить, так как напряжение было в норме.
Чтобы снять генератор, а точнее извлечь его наружу, пришлось немного подразобрать машину, а именно демонтировать воздушный фильтр в сборе с корпусом, переднюю правую подушку, защиту ремня ГРМ, натяжной и обводной ролики, плиту крепления подушки ну и сам приводной ремень конечно же, при всём при этом ещё было необходимо поднять двигатель поддомкратив его снизу. Далее получается такая вот картина после разбора.
Со стороны ГРМ, а также с обратной стороны генератора отворачиваем по одному болту под головку E18 (отмечены красным на фото). После чего немного пошатывая сам генератор аккуратно опускаем его вниз следя за проводами дабы их не оборвать. Отсоединяем от него плюсовой провод и фишку, затем уже извлекаем наружу.
Далее разбираем генератор, вкратце опишу этот процесс словами, так как далее прикреплю фотографии его сборки с новыми деталями) Сначала вынимаем заглушку обгонной муфты по центру протыкая её отвёрткой, сама заглушка одноразовая. Затем отворачиваем саму муфту. С обратной стороны генератора отворачиваем один винт, две гайки (одна на 15, другая на 13) и снимаем защитную крышку. Отворачиваем ещё три винта и демонтируем регулятор напряжения в сборе со щётками. Если нужно снять диодный мост, то разжимаем подходящей отвёрткой по контуру 6 креплений обмотки статора и отворачиваем два винта крепления моста к корпусу генератора. Далее отворачиваем 4 винта по-моему под головку на 10 и располовиниваем генератор на две части. Ставим корпус генератора с ротором на два брусочка и с помощью резинового молотка выбиваем ротор из переднего большого подшипника. Отворачиваем 4 винта крепления стопорной пластины переднего подшипника и демонтируем её. С помощью подходящей оправки выбиваем сам подшипник из корпуса генератора. Остаётся ротор, на котором находятся задний подшипник и токосъёмные кольца, их мы стягиваем маленьким съёмником, предварительно аккуратно отсоединив от колец два приходящих с обмотки провода (по заводу они соединены с кольцами точечной сваркой). Ну вроде на этом всё, разборка завершена).
Пока ждал запчасти, провёл провод дополнительной массы на двигатель, так как заметил, что напряжение на генераторе на 0,1-0,2В больше, чем приходит на аккумулятор. После такой манипуляции разбежка начала составлять максимум 0,05В. Результат есть)
Около полугода назад поставил новый аккумулятор. Старый Bosch также 85-ка отработал верой и правдой 6 лет, считаю неплохим результатом).
Артикулы новых деталей будут на фото и в конце отчёта. Сборку начинаем с запрессовки токосъёмных колец на вал ротора.
Далее паяем провода обмотки ротора к токосъёмным кольцам и получаем такой результат.
Затем запрессовываем задний подшипник на вал ротора подобрав подходящую оправку.
После установки заднего подшипника и токосъёмных колец места пайки я промазал герметиком, а места прилегания пластикового корпуса колец двухкомпонентным клеем и дал всему этому высохнуть перед дальнейшей сборкой.
Заодно решил заменить и диодный мост, хотя в старом пробоя диодов не обнаружил, ну раз уже залез, то решил поменять)
Новый и старый диодные мосты, оба построены по схеме треугольника, на что указывает стрелочка на корпусе
Устанавливаем диодный мост на корпус предварительно залудив провода обмотки статора. Фиксируем его винтами, обжимаем 6 контактов и как следует пропаиваем.
После этого ставим новую крышку, в которую вставляется задний подшипник.
Возвращаемся к оставшейся половине генератора, запрессовываем большой подшипник в корпус с помощью подходящей оправки.
Далее ставим с обратной стороны стопорную пластину и фиксируем её четырьмя винтами (предварительно укорачиваем винты до 19 мм).
Запрессовываем ротор в передний подшипник и ставим на место шайбу.
Собираем две половины генератора воедино постепенно затягивая 4 крепёжных болта до упора, проверяем вращение ротора, должно быть всё чётко без подклиниваний и посторонних шумов. Устанавливаем новый регулятор напряжения в сборе со щётками (можно обойтись перепайкой щёток, но я решил заменить в сборе), фиксируем его тремя винтами.
Ставим обратно защитную крышку. Затем переворачиваем генератор и устанавливаем на место обгонную муфту. Затяжку муфты производим с усилием 85-90 н/м.
Осталось поставить новую заглушку на муфту.
На этом сборка генератора завершается, ставим обратно на машину и собираем всё, что разбирали в обратной последовательности)
Ну и результат после нескольких дней поездок, чтобы всё попритёрлось)
По большому было необходимо заменить токосъёмные кольца, подшипники и щётки, но мы не ищем лёгких путей))) Результат работы меня устраивает, напряжение вернулось в норму). Теперь вышеобещанный перечень новых запчастей с артикулами и ориентировочной стоимостью:
1). Регулятор напряжения BOSCH (F00M144160) ≈ 25 $
2). Передний подшипник генератора FAG (6303.2RSR.C3) ≈ 2,6 $
3). Задний подшипник генератора SKF (6003.2RSH) ≈ 3,2 $
4). Винты крепления стопорной пластины переднего подшипника CARGO (191533) ≈ 0,2 $
5). Диодный мост генератора BOSCH (F00M123318) ≈ 14,5 $
6). Заглушка шкива генератора GM (93167817) ≈ 4 $
7). Втулка заднего подшипника BOSCH (F00M146901) ≈ 1 $
8). Токосъёмные кольца BOSCH (F00M143019) ≈ 5 $
9). Обгонная муфта генератора INA (535 0188 10) ≈ 50 $
На этом заканчиваю своё повествование) Всем хорошо провести оставшиеся две недельки лета) Надеюсь, что информация окажется для кого-то полезной) Спасибо за внимание, удачи на дорогах и не только!)
Читайте также: