Opel insignia a20dth ремонт форсунки
Двигатель 2.0 CDTI (A20DTH) – итальянский. Разработан на базе фиатовского силового агрегата 1.9 CDTI, о котором мы вам уже рассказывали. Модернизированный 2-литровый двигатель дебютировал в 2008 году на Lancia Delta. С тех пор его устанавливают на огромное количество автомобилей таких марок как Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Opel, Saab и Suzuki. Сегодня мы поговорим об этом двигателе на примере агрегата А20DTH, снятого с Opel Insignia.
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть видео с разборкой двигателя Opel 2.0 (A20DTH)
Вообще модификации обновленного 2-литрового турбодизеля для автомобилей концерна GM и Fiat немного отличаются, т.к. в середине 2000-х оба автопроизводителя прекратили сотрудничество. Например, для Opel Insignia был создан битурбированный вариант этого двигателя мощностью 195 л.с. А итальянские инженеры сделали из данного 2-литрового мотора еще и 1,6-литровый (D Multijet).
Выбрать и купить двигатель Опель Инсигния 2.0 (A20DTH) дизель вы можете в нашем каталоге.
Проблемы и надежность двигателя
Двигатель 2.0 CDTI получился хороший, но есть у него одна неприятная особенность, приводящая к проворачиванию вкладышей и заклиниванию. Вот и наш мотор, который мы будем разбирать, тоже дал клина. Проблема и ее последствия кроются в поддоне, поэтому совсем скоро мы вам все покажем и расскажем в подробностях.
Заслонки впускного коллектора
Во впускном коллекторе двигателя 2.0 CDTI не обошлось без заслонок каналов наполнения. Заслонки доставляют неприятности тогда, когда их ход ограничивает скопившаяся в коллекторе гуталиновая масса из сажи и масла. Если ходу заслонок что-то мешает, то фиксируется ошибка P2015, но на работу двигателя она никак не влияет. Такая же ошибка может возникать и случае неисправности сервопривода заслонок: при разрушении зубъев в приводе или при износе щеток электромоторчика.
Канал антифриза во впускном коллекторе
Кроме того, нередко коллектор просто растрескивается. Трещина может образоваться на его впускной части, так и на канале антифриза. В этом случае приходится покупать коллектор целиком. Кстати, его замена очень трудоемкая.
Турбина
Турбокомпрессор Garret с вакуумным управлением геометрией довольно надежен, хотя случаев выхода из строя ее картриджа хватает. Какие проблемы с наддувом и откликами мотора также могут быть связаны с лопнувшим патрубком подачи наддуваемого воздуха и с клапаном сброса давления наддува.
Свечи накаливания
Течь уплотнительных колец теплообменника
Из теплообменника двигателя Опель 2.0 CDTI (A20DTH), расположенного под масляным фильтром, уже к пробегу в 50 000 – 70 000 км начиналась течь масла. Для устранения течи необходимо менять пару уплотнительных колец.
Топливная система
Вся топливная система, как и на предшественнике – от Bosch. ТНВД и форсунки достаточно надежные и ресурсные, легко ремонтируются. Форсунки электромагнитные, при замене и после ремонта их желательно устанавливать с пропиской IMA-кода. Впрочем, это не обязательная процедура, т.к. топливная система тут самообучаемая и сможет подстроиться под параметры новых или б/у форсунок без прописки.
Регулятор давления топлива
Если обороты холостого хода двигателя 2.0 CDTI начали плавать, возникли проблемы с давлением топлива в рампе, то стоит очистить и продуть регулятор давления топлива, установленный на ТНВД. Во многих случаях именно он является виновником неровного холостого хода.
Клапан EGR
Корпус масляного фильтра и охладитель
Масляный насос и особенность датчиков
До 2013 года на двигателе 2.0 CDTI применялся роторный масляный насос, особенностью которого является саморегулирование. Т.е. производительность такого насоса не зависит от скорости работы двигателя, он всегда развивает необходимое давление масла. Вероятно, инженеры Opel понадеялись на такое свойство масляного насоса и оснащали ранние варианты двигателя 2.0 CDTI всего лишь аварийным датчиком давления масла. По мере проявления проблемы они внедрили трехконтактный датчик, контролирующий давление масла.
На обновленных Opel Insignia с системой Start-Stop устанавливается лопастной масляный насос, производительность которого регулируется соленоидным клапаном.
Причины клина двигателя Opel 2.0 CDTI
Разумеется, причина проворачивания коренных вкладышей и заклинивания двигателя Opel Insignia кроется в масляном голодании. Но вот почему оно происходит? Тут есть разные версии. Самая распространенная причина масляного голодания, о которой говорят и у нас, и в Европе владельцы не только автомобилей марки Opel, но и также владельцы Fiat и Alfa Romeo c 2-литровыми и 1,6-литровыми турбодизелями выпуска до 2013 года – это проседание или разрушение уплотнительного колечка между корпусом маслонасоса и трубкой маслоприемника. Со временем это колечко начинает пропускать воздух из полости картера. Т.е. масло всасывается насосом вместе с воздухом. Это является предпосылкой для возникновения масляного голодания.
2-литровый турбодизель A20DTH может начать голодать медленно, сообщая водителю о низком давлении масла при холодных стартах. Но может просто внезапно заклинить. В большинстве случаев это происходит в трассовых или шоссейных режимах при движении на высокой скорости и обгонах, когда вкладышам не хватает смазки из-за пузырьков воздуха в масле. Рекомендуется менять эту уплотнительную резинку каждые 100 000 км или 3 года, попутно проверяя состояние вкладышей.
Третья версия говорит об износе самого масляного насоса. Обычно владельцы Opel Insignia с этим мотором, делая профилактику, меняют и уплотнительное колечко на маслоприемнике, и масляный насос. Эти две меры помогают решить проблему с низким давлением масла в двигателе.
Всем привет! был раньше временный пост о помощи…
Напомню ситуацию:
Подскажите пожалуйста направление или может кто сталкивался, суть ситуации:
Напомню, 2.0 CDTI, дизель!
Заправляем полный бак, машина ведет себя резво и все хорошо, но как только остаётся где-то 30% от бака и стрелка идет ниже, как-то ухудшается динамика разгона, Не сильно, не в овощь, но как-то заметно. Могут ли это быть форсунки, или нужно смотреть насос? и его можно где-то проверить? может кто-то знает где комплексно проверить топливную систему можно по адекватным деньгам?
Такая бяка вообще распространена в наших авто?
Буду очень признателен за информацию!
----------------------------------------------------------
В комментариях было предположение на подкачивающий насос, или его загрязнение.
Вот сегодня отдал машину на сервис, сейчас пришел ответ:
Насос исправен, и чистый. В Баке тоже следов грязи нет.
Решили заодно проверить коррекцию по форсункам:
Вот сейчас хз, что думать и куда капать. Как и писал, машина в овощь не превращается с пустым баком, но что-то не то, вот прям чувствуется…(
с учетом что Проблема\Решение пока не найдены, можно назвать это простой диагностикой.
Всем хороших выходных!
ДОБАВЛЕНО:
Приехав забирать машину, завести её так и не смог. Хотя на сервисе и по регистратору видно, что она завелась после сборки, выехала своим ходом, и работала пока считывали форсунки, и проверяли на ошибки… Насос все таки умер. (при заведение он издавал звук и глох, стартер продолжал крутить.)
В Минске бошевский найти не получилось (Под заказ 6 дней +-)
Был поставлен AIRTEX E10813M; Сейчас машина работает; Но насос не рекомендую ставить, он очень шумный. При включении зажигания — слышен гул сзади.(как он включился). При работе на холостых, если стоять сзади машины, Слышен легкий свист. На родном всех этих звуков не было… Вообщем как-то так. Поищу может найду обратно Бош…
Прежде всего, необходимо четко осознавать, Что, сам процесс замены (описываемый в соответствующей главе данного Руководства) должен выполняться только при наличии определенных навыков, поскольку может таить в себе определенные опасности как для здоровья, так и для жизни человека — давление топлива в некоторых системах впрыска современных двигателей может достигать 250 атм, потому любая неосторожность может иметь фатальные последствия.
Для начала необходимо разобраться в устройстве дизельной форсунки и понять процессы, происходящие в ней. Все форсунки, за редким исключением, принципиально схожи, и процессы, происходящие в них — аналогичны. Устройство топливной форсунки изображено на рисунке.
1. Впускная камера.
2. Корпус форсунки.
3. Гайка распылителя.
6. Игла распылителя.
7. Полость распылителя.
8. Накидная гайка для соединения с трубопроводом высокого давления.
10. Штуцер дренажной системы.
11. Прокладка регулирования давления впрыска.
12. Канал высокого давления.
14. Нажимной штифт.
Принцип действия топливной форсунки следующий: топливо от насоса высокого давления (ТНВД) попадает в штуцер форсунки, а оттуда по системе каналов (12) в полость распылителя (7). Дальнейшее продвижение топлива закрыто иглой распылителя (6), поджатой пружиной (13). Тем временем, ТНВД продолжает нагнетать топливо, поднимая его давление до величины, способной преодолеть усилие пружины и приподнять иглу распылителя над седлом. При этом происходит впрыск топлива в цилиндр, вследствие чего давление снова падает и игла садится на седло, отсекая подачу топлива и запирая систему. При продолжении нагнетания топлива процесс повторяется. Главным условием работы при этом является то, что после окончания впрыска система должна закрыться, в противном случае на следующем такте подача топлива осуществится не тогда, когда давление в системе поднимется до заданного, а в момент начала подачи топлива насосом, Следствием этого станет жесткая работа двигателя, потеря мощности и выход топливной форсунки из строя из-за попадания продуктов сгорания в незапертую систему.
Давление открытия иглы регулируется регулировочными прокладками (11), а вся конструкция стягивается накидной гайкой (4).
Никаких уплотнительных элементов в форсунке не предусмотрено, а герметичность обеспечивается исключительно прецезионной обработкой стыкующихся поверхностей. Как следствие, возникает основное требование при работе с топливными форсунками — стерильная чистота. Немедленно после отворачивания от форсунки трубопровода высокого давления необходимо закрыть штуцер форсунки чистым и плотным колпачком, поскольку малейший мусор, попавший в штуцер форсунки при проверке на стенде, будет загнан топливом внутрь и может заклинить иглу распылителя. Полость форсунки всегда, хоть до проверки и настройки, хоть после, должна быть абсолютно защищена от попадания любой пыли, не говоря о более крупных частицах. Кроме того, любая грязь при снятии форсунки может попасть в канал и затем повредить резьбу или нарушить посадочное уплотнение.
Трубопроводы высокого давления целесообразно снимать пакетом вместе со стяжками (если конструкция двигателя это допускает), так меньше поводов потом ломать голову над тем, как это все стояло. В случае невозможности снять трубопроводы пакетом, необходимо отметить на насосе штуцер первого цилиндра, а также пометить сами трубопроводы в том порядке, в котором они стояли.
После снятия форсунок необходимо проверить их работоспособность, чтобы убедиться в справедливости предполагаемой причины неисправности двигателя. Критерии проверок следующие:
- При подаче топлива форсунка должна открываться под заданным давлением.
- До открытия форсунки подтекание топлива из распылителя не допустимо.
- В момент распыла топлива капли и струи недопустимы.
- Факел распыла должен быть ровным без отклонений и соответствовать направлению отверстия (или отверстий) в распылителе.
- После прекращения подачи топлива в форсунке должно некоторое время сохраняться давление (строго говоря, скорость падения этого давления должна контролироваться).
- Количество топлива, распыляемого форсунками различных цилиндров двигателя, должно быть одинаковым.
- Обычно еще принято говорить о характерном звуке срабатывания форсунок, однако звук не является объективным параметром оценки форсунок. Игнорировать этот параметр нельзя, но и делать основным тоже не следует.
Несомненно, лучше всего работоспособность форсунок проверяется на специальном стенде. Конструкция (а соответственно и стоимость) такого стенда может быть самой разнообразной, что, несомненно, отразиться на точности диагностики и удобстве использования. На станциях технического обслуживания могут использоваться стенды с электронным управлением стоимостью в несколько тысяч долларов, однако, если владелец автомобиля твердо намерен произвести диагностику форсунок самостоятельно, можно порекомендовать изготовить простейший стенд своими силами.
Для этого потребуется изготовить трубопровод-тройник, который одним концом будет подсоединяться к одному из штуцеров высокого давления ТНВД, другим — к топливной форсунке, а на третьем конце необходимо закрепить манометр со шкалой 200-300 атм.
Под распылитель форсунки необходимо подставить мерный сосуд (мензурку).
В подавляющем числе современных форсунок давление открытия регулируется подбором толщины проста-вочной шайбы между пружиной и корпусом. В специализированных мастерских есть наборы этих шайб для решения любых проблем с регулировкой. Для автолюбителей следует иметь в виду, что шайбы существуют различных диаметров (под различные корпуса форсунок), и бывают в исполнении с отверстием и без него. Вместо шайб без отверстия всегда могут быть использованы шайбы с отверстием, но обратная замена недопустима. Также недопустимым является применение шайб несоответствующего диаметра.
Как правило, форсунки спроектированы таким образом, что увеличение толщины шайбы на 0,1 мм приводит к повышению давления впрыска на 10 атмосфер (10 кг/см 2 или 980 кПа). Очень часто приходится видеть при ремонте форсунок, что при предыдущих вмешательствах давление впрыска регулировалось с помощью кусочков бритвенных лезвий, подложенных под пружину. Такой способ регулировки совершенно недопустим. Во-первых, имея подкладку неконтролируемой формы, создается неопределенность опоры пружины и тем самым неоднородная ее выработка, чем провоцируется возникновение боковой силы. Кроме того, существует риск скола кусочка лезвия, что приведет к полному выходу форсунки из строя. Применение металлической фольги также недопустимо, поскольку прокладки из мягкого материала совершенно недолговечны. Поэтому единственно качественным решением проблемы следует признать применение новых регулировочных шайб расчетной толщины.
Промывка и чистка топливных форсунок в домашних условиях категорически не рекомендуется в виду бессмысленности затеи.
Внимание: Не допускайте попадания грязи в тракт системы питания!
Внимание: Помните, что форсунки относятся к числу прецизионного оборудования и обращаться с ними следует крайне осторожно!
Двигатель Z19DT(H)
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи (см. Главу 5) и снимите крышку двигателя (см. Главу 2).
2. На двигателе Z19DT выверните 4 крепежных болта (см. иллюстрацию 17.2а) и отсоедините электропроводку от свечей накаливания. На двигателе Z19DTH просто отсоедините электропроводку (см. иллюстрацию 17.2b)
17.2а Разъемы электропроводки свечей (2) накаливания (двигатель Z19DT) 1 Крепежные болты
17.2b Разъемь электропровод ки свечей (2) накаливания (двигатель Z19DTH): 1. Топливные линии высокого давления
3. Выверните 8 штуцерных гаек и снимите топливные линии высокого давления от топливораспределительной магистрали к форсункам.
Внимание: При отворачивании гаек удерживайте форсунки при помощи второго рожкового ключа!
5. Пред установкой форсунок как следует очистите посадочные гнезда под их установку. Установка производиться в порядке, обратном порядку снятия. Замените все уплотнительные прокладки.
Двигатель Z30DT
6. Для снятия форсунок необходимо снять все расположенные сверху двигателя линии и узлы, которые препятствуют снятию крышек головок блока цилиндров.
7. Снимите крышку головок 1 -3-5 цилиндров, выверните и снимите вместе с прокладками 4 болта крепления масляных линий (см. сопр. иллюстрацию), выверните 3 гайки скоб крепления форсунок снимите 2 скобы и извлеките форсунки. При необходимости повторите операции для форсунок второй головки.-
17.7 Скобы (2) крепления форсунок (3) (двигатель Y30DT): 1. Масляные линии
8. В посадочных гнездах могут остаться старые уплотнительные прокладки форсунок — извлеките их при помощи подходящего инструмента. Очистите внутренние поверхности гнезд и установите в них новые прокладки (см. сопр. иллюстрацию).
17.8 Установка новой уплотнительной прокладки (3) в посадочное гнездо (4) форсунки (двигатель Y30DT)
9. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку снятия.
Двигатели Y20DTH/Y22DTR
10. Снимите распределительный вал (см. Главу 2).
11. Снимите сдвоенные толкатели (см. сопр. иллюстрацию) клапанов, запомните положение для их установки.
17.11 Сдвоенные толкатели (1) клапанов (двигатели Y20DTH/Y22DTR) стрелками указаны установочные метки
12. Осторожно отсоедините 4 шланга системы смазки, затем выверните болта (см. сопр. иллюстрацию) крепления подводящих каналов форсунок слегка приподнимите каналы и вытяните их из головки цилиндров, удалите уплотнительные прокладки форсунок.
17.12 Бот (1) крепления подводящего канала форсунки (двигатели Y20DTH/ Y22DTB): 2. Уплотнительная прокладка
14. Перед установкой форсунок замените все уплотнительные прокладки, очистите поверхности посадочных гнезд и установите форсунки — сферический выступ на каждой из форсунок должен войти в соответствующий паз на головке цилиндров.
16. Замените уплотнительные прокладки (см. сопр. иллюстрацию) подводящих каналов форсунок, смажьте прокладки силиконовой смазкой (белого цвета). Установите подводящие каналы первого и второго цилиндров на поверхности скольжения приспособлений и вдвиньте их до упора на свои посадочные места в головке блока цилиндров (стрелка А). Выведите приспособление из зацепления с каналами, сдвинув его в сторону (стрелка В).
17.16 Установка подводящего канала первого цилиндра (двигатели Y20DTH/ Y22DTR)
17. Снимите и переустановите приспособления на 4 опору (между 3 и 4 цилиндрами) распределительного вала и установите подводящие каналы форсунок 3 и 4 цилиндров. Снимите приспособления.
18. Для правильной установки подводящего канала на форсунку необходимо использовать Г-образный ключ с торцевой головкой. Затяните болт ключом без использования рычага рукоятки ключа (см. сопр. иллюстрацию). Затем дотяните болт с использованием рычажной рукоятки ключа.
17.18 Затягивание болта крепления подводящего канала форсунки (двигатели Y20DTH/Y22DTR) — первая (I) и вторая (II) фазы
19. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку снятия.
Прежде всего, необходимо четко осознавать, Что, сам процесс замены (описываемый в соответствующей главе данного Руководства) должен выполняться только при наличии определенных навыков, поскольку может таить в себе определенные опасности как для здоровья, так и для жизни человека — давление топлива в некоторых системах впрыска современных двигателей может достигать 250 атм, потому любая неосторожность может иметь фатальные последствия.
Для начала необходимо разобраться в устройстве дизельной форсунки и понять процессы, происходящие в ней. Все форсунки, за редким исключением, принципиально схожи, и процессы, происходящие в них — аналогичны. Устройство топливной форсунки изображено на рисунке.
1. Впускная камера.
2. Корпус форсунки.
3. Гайка распылителя.
6. Игла распылителя.
7. Полость распылителя.
8. Накидная гайка для соединения с трубопроводом высокого давления.
10. Штуцер дренажной системы.
11. Прокладка регулирования давления впрыска.
12. Канал высокого давления.
14. Нажимной штифт.
Принцип действия топливной форсунки следующий: топливо от насоса высокого давления (ТНВД) попадает в штуцер форсунки, а оттуда по системе каналов (12) в полость распылителя (7). Дальнейшее продвижение топлива закрыто иглой распылителя (6), поджатой пружиной (13). Тем временем, ТНВД продолжает нагнетать топливо, поднимая его давление до величины, способной преодолеть усилие пружины и приподнять иглу распылителя над седлом. При этом происходит впрыск топлива в цилиндр, вследствие чего давление снова падает и игла садится на седло, отсекая подачу топлива и запирая систему. При продолжении нагнетания топлива процесс повторяется. Главным условием работы при этом является то, что после окончания впрыска система должна закрыться, в противном случае на следующем такте подача топлива осуществится не тогда, когда давление в системе поднимется до заданного, а в момент начала подачи топлива насосом, Следствием этого станет жесткая работа двигателя, потеря мощности и выход топливной форсунки из строя из-за попадания продуктов сгорания в незапертую систему.
Давление открытия иглы регулируется регулировочными прокладками (11), а вся конструкция стягивается накидной гайкой (4).
Никаких уплотнительных элементов в форсунке не предусмотрено, а герметичность обеспечивается исключительно прецезионной обработкой стыкующихся поверхностей. Как следствие, возникает основное требование при работе с топливными форсунками — стерильная чистота. Немедленно после отворачивания от форсунки трубопровода высокого давления необходимо закрыть штуцер форсунки чистым и плотным колпачком, поскольку малейший мусор, попавший в штуцер форсунки при проверке на стенде, будет загнан топливом внутрь и может заклинить иглу распылителя. Полость форсунки всегда, хоть до проверки и настройки, хоть после, должна быть абсолютно защищена от попадания любой пыли, не говоря о более крупных частицах. Кроме того, любая грязь при снятии форсунки может попасть в канал и затем повредить резьбу или нарушить посадочное уплотнение.
Трубопроводы высокого давления целесообразно снимать пакетом вместе со стяжками (если конструкция двигателя это допускает), так меньше поводов потом ломать голову над тем, как это все стояло. В случае невозможности снять трубопроводы пакетом, необходимо отметить на насосе штуцер первого цилиндра, а также пометить сами трубопроводы в том порядке, в котором они стояли.
После снятия форсунок необходимо проверить их работоспособность, чтобы убедиться в справедливости предполагаемой причины неисправности двигателя. Критерии проверок следующие:
- При подаче топлива форсунка должна открываться под заданным давлением.
- До открытия форсунки подтекание топлива из распылителя не допустимо.
- В момент распыла топлива капли и струи недопустимы.
- Факел распыла должен быть ровным без отклонений и соответствовать направлению отверстия (или отверстий) в распылителе.
- После прекращения подачи топлива в форсунке должно некоторое время сохраняться давление (строго говоря, скорость падения этого давления должна контролироваться).
- Количество топлива, распыляемого форсунками различных цилиндров двигателя, должно быть одинаковым.
- Обычно еще принято говорить о характерном звуке срабатывания форсунок, однако звук не является объективным параметром оценки форсунок. Игнорировать этот параметр нельзя, но и делать основным тоже не следует.
Несомненно, лучше всего работоспособность форсунок проверяется на специальном стенде. Конструкция (а соответственно и стоимость) такого стенда может быть самой разнообразной, что, несомненно, отразиться на точности диагностики и удобстве использования. На станциях технического обслуживания могут использоваться стенды с электронным управлением стоимостью в несколько тысяч долларов, однако, если владелец автомобиля твердо намерен произвести диагностику форсунок самостоятельно, можно порекомендовать изготовить простейший стенд своими силами.
Для этого потребуется изготовить трубопровод-тройник, который одним концом будет подсоединяться к одному из штуцеров высокого давления ТНВД, другим — к топливной форсунке, а на третьем конце необходимо закрепить манометр со шкалой 200-300 атм.
Под распылитель форсунки необходимо подставить мерный сосуд (мензурку).
В подавляющем числе современных форсунок давление открытия регулируется подбором толщины проста-вочной шайбы между пружиной и корпусом. В специализированных мастерских есть наборы этих шайб для решения любых проблем с регулировкой. Для автолюбителей следует иметь в виду, что шайбы существуют различных диаметров (под различные корпуса форсунок), и бывают в исполнении с отверстием и без него. Вместо шайб без отверстия всегда могут быть использованы шайбы с отверстием, но обратная замена недопустима. Также недопустимым является применение шайб несоответствующего диаметра.
Как правило, форсунки спроектированы таким образом, что увеличение толщины шайбы на 0,1 мм приводит к повышению давления впрыска на 10 атмосфер (10 кг/см 2 или 980 кПа). Очень часто приходится видеть при ремонте форсунок, что при предыдущих вмешательствах давление впрыска регулировалось с помощью кусочков бритвенных лезвий, подложенных под пружину. Такой способ регулировки совершенно недопустим. Во-первых, имея подкладку неконтролируемой формы, создается неопределенность опоры пружины и тем самым неоднородная ее выработка, чем провоцируется возникновение боковой силы. Кроме того, существует риск скола кусочка лезвия, что приведет к полному выходу форсунки из строя. Применение металлической фольги также недопустимо, поскольку прокладки из мягкого материала совершенно недолговечны. Поэтому единственно качественным решением проблемы следует признать применение новых регулировочных шайб расчетной толщины.
Промывка и чистка топливных форсунок в домашних условиях категорически не рекомендуется в виду бессмысленности затеи.
Читайте также: