Ниссан тиида заглохла на ходу и не заводится
Nissan Tiida (2019 год). Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Возвращаюсь к теме.
Вчера утром ехал на работу, медленно двигаясь в пробке двигатель заглох. Завел я его не с первого раза. Только после паузы в минут так 3 — 5.
Далее проехав пробку, через 2 км двигатель снова заглох. Больше запустить я его не смог(((
А ведь что самое обидное, стоял я в крайнем левом ряду. Я предпринимал попытки отталкать авто к тротуару, но движение было очень большое. Помощь пришла откуда не ждали, помогли два парня вообще с противоположной стороны улицы. За это им огромное спасибо!
Но вся фишка в другом…
Позвонил другу, он приехал, после чего отбуксировали тииду в ближайший сервис. Мастер сделал диагностику, после чего сказал: " Я конечно могу ошибаться, но предварительно скажу, что это возможен быть ЭБУ, но у тиид я еще такого не встречал, эта проблема более старых ниссанов, премьер, альмеры и тд. На катушки не идет питание, возможно ЭБУ, но надо смотреть более подробно."
Я конечно же поинтересовался, сколько же надо денег готовить на эту вот фиговину;
Ответ был не очень приятным. Сумма была от 6 до 20 т.р(((
Но делать было нечего, оставил машину на растерзание мастера, после чего поволок свой расстроенный организм на работу.
После работы я решил все таки заглянуть в сервис. Захожу, а там стоит моя машина, спокойно так себе работает. Я спрашиваю: "А что было то?" Ответ маня можно сказать не удивил: "Чудо! Ты когда уехал, она постояла немного и мы ее завели, она даже поехала, но потом заглохла. Доталкали обратно, постояла — завелась. Сейчас продолжаем искать.Ошибки не выдает, один раз датчик коленвала пробежала ошибка, но это явно не в этом дело. Похоже на блок реле. Езжай пока, как заглохнет будем смотреть ошибки, у меня времени нет на ней кататься." Я говорю:" Хреново, вдруг на мосту заглохну ( А это всего 2 полосы, разделенных между собой), будет жопа, стоять ждать бессмысленно, она только на ходу глохнет. Что делать будем?" Стоило мне это произнести, как она взяла и заглохла))) "Дерзайте!)))" — говорю я. После чего побыв немного в сервисе, все таки выяснили, что это точно блок реле
Ну хотя бы не от 6 до 20 т.р)))))
Обещали сделать, а там уж дальше отпишусь)))
Кстати, у пацана, работника сервиса, тоже тиида, но полный привод. Было о чем поговорить)))
Глохнет на скорости Nissan Tiida Latio (SNC 11 4вд)
День добрый. Во время движения глохнет машина, после поворота ключа до выключения, снова заводится. Нет зависимости от погоды, от оборотов двигателя (возможно при переключении автомата, но не факт) Фильтр+сеточку в баке самые первые поменял, посмеялся над ценой в грубо три рубля за замену фильтра от одного известного магазина с зеленой вывеской. Чуть позднее заменил датчик распредвала, так был совет (что у ниссанов это бывает), датчик поставил контрактный (другого не было в наличии). Чуть позднее заменил воздушный фильтр (грязи за один год прилетело много).
Насос в бензобаке по звуку вроде качает, проверял при наличии второго человека, скидывали шланг на поворот ключа начинает закачивать, при зажигании давит.
Свечи смысла не вижу, машина не проседает при разгоне, не дергается.
Заслонку может и стоит, хотя по тому как глохнет, просто отрубает резко.
Диагностам отгонял, путного нечего не сказали (да есть что заглохла, а более нечего комп не показывает, что-то еще про 4вд). Вроде комп и датчики распредвала и коленвала проверил.
Что заметил последний раз при заводе лампочка 4вд ранее горела постоянно, после завода двигателя гасла. Когда машина глохнет и не хочет заводиться (бывает,что не сразу) при повороте ключа мигнет и сразу выключится.
Вопросы (помощь советом):
1. Сервисы-ремонты адреса их расположения, советы почему именно эти ремонтники могут помочь, и чем вам там помогли (г.Артем; г.Владивосток)?
2. Общие советы, может у кого то что то похожее было.
3. Возможность поломки 4вд, и влияния его на отключение мотора?
Самое плохое в моем случает, что машина продолжает работать (заглохла бы полностью, было бы лучше). В ближайшее время думаю заменить свечи; датчики коленвальный, распредвальный (на новые, даже не контрактные); может насос и почистить заслонку. Но почти уверен, что это не поможет, тут явно что-то другое.
Админ если уж не туда тему затулил, ну уж извиняй. Давно меня тут не было.
Alex inc
В общем такая проблема, начал обгонять как вдруг машина заглохла. После этого она так и не завелась. Причем чек не моргает, и вроде как все нормально, бензонасос работает, предохранители и реле целые. Кто подскажет в чем собственно трабла? Заранее благодарю за ответы
The Best Maxima
на компутерную диагностику надо! там скажут.
у меня тож один раз на ходу заглохла и не заводилась,оказался датчик температуры глюканул показывал перегрев и поэтому машина не заводилась
Soulful
А когда заводишь, она чуть-чуть хоть схватывает или нет?
Крутани пару раз стартером и потом выкрути свечу и посмотри, льет бензин в камеру или нет. Если нет, смотри на подачу топлива(мож просто бензо фильтр забился напрочь) если свечи в бензине, смотри электрику и тесть компом, значит либо блокирует комп заводку, либо просто где-то разрыв в цепи.
BIGman
дофига чего может быть. может просто бензин кончился? не смейтесь у меня так было однажды. датчег в баке глюканул. показывал нормальные пол бака. а оказалось там его нет ваще. я тачку на портале куда тока не возил. пока один мудрый мастер не порекомендовал бензы хоть десять литров залить
Alex inc
Общая картина такая: стартер крутит, но вспышек не происходит. На счет бензина вечером попробую залить литров 10. Бензин вроде подается в камеры сгорания. Мне кажется что это всетаки электроника. Может у кого-то встречалась такая проблема? В сети нарыл инфу, что в японии по этому поводу проводили массовый отзыв машин. И типа виной всему датчик, но какой секрет. Так вот и хочется разобраться в чем дело, чтобы машину на сто не тащить. Это ведь деньги и время .
The Best Maxima
по пробуй притащить мастера к машине,а не машину к мастеру.На нисанне который на рыскулова есть электрик зовут его Виталик попробуй с ним перетереть,мож он с собой возбмёт приборчик и проверит чё да как.
Alex inc
Спасибо, попробую поговорить с ним. Но желательно бы найти человека у которого была аналогичная проблема. Пока попробую различные методы самодиагностики. Если кто поможет советом буду благодарен.
Alex inc
В продолжение темы могу сказать что компьютерная диагностика ничего не дала. Бензин в баке есть. Но попрежнему тот же результат. Не заводится и все тут. Кто может что-то подсказать? Может кто знает толкового мастера который разбирается в двигателях TwinCam? А то пару мастеров смотрели и разводят руками, типа этот движок не знают совсем.
The Best Maxima
не понял я как так компьютерная диагностика не чего не дала? типа всё в норме показывает? какой комп цепляли?
DeviL GT
А ткнуть скрепку в разъем Конс и считать коды ошибок не получается? Мотор какой? Компьютерная диагностика не дала ни чего? Всмысле не было кодов ошибок? Можно поробовать отцеплять по очереди датчики и крутя подгазовывая пытаться заводить. Также проверить все воздушные патрубки на предмет подсоса.
Creep
Alex inc
Диагностика скрепкой ничего не дает, точнее выдает код55, типа полет нормальный. Цепляли компьютер лянч, говорит все ок. За поступление бензина я уверен, хотя сегодня еще гляну. Но такое ощушение что блокировка какая-то идет. Он вообще ни одной вспышки не дает. Двигатель 2.4 Twincam? бензин. Может катушка зажигания сдохла?
The Best Maxima
Дружище поговори с Виталиком с Ниссана он должен помоч,у них консалт (это так называется компутерная диагностика) стоит 4000 таньга ,Ну не может так быть чтобы комп говорил всё ок а тачка не заводилась.
BIGman
подумать логически. если топливо в циллиндры поступает, а двигатель не заводится и не цепляет значит точно что то с зажиганием. соответсвенно надо сареть на тракт зажигания от начала. то есть начать с катушки. есть ла на нее питание. если на нее нет, значит сареть электрику до нее. судя по описанию имеет место какая то неожиданная поломка типа перетерся\порвался\поломался провод. просто надо с тестером полазить под и над машиной. судя по всему это не какой то глюк, характерный для этого двигателя или машины в целом. искать надо хорошего электрика.
BIGman
ксттаи, может иммобилайзер ругается на что нить? тачка с родным пультом шла? если да, то там наверняка стоит ниссановский иммобилайзер. если есть еще не штатная сигналка, то она может тоже глюкануть.
aracool_666
У друга есть Ниссан Тиида 05г. так вот перестала периодически заводиться. Думали сначала сигналка, поменяли. Проблема осталась.
Если подробно описать, то: ключ на старт, двигатель заводится, стрелка тахометра подымается и сразу опускается, движок глохнет.
Авто нормально заводится если интервал между попытками завести достаточно большой, но он не фиксированный.
скорее всего топливная система.
1-ое что на ум приходит-клапан обратки.
У меня так же бывает, но не глохнет, а обороты кидает до 0,4. Глушишь и сразу же заводишь и норм.
я бы начал с проверки топливного фильтра и бензонасоса.
з.ы. еще бы сигналку проверил, может блокирует бензонасос.
€VG€N
У меня такая байда точно как утебя с низкими оборотми после запуска два года была, каждое утро и летом и зимой, забил на это. А со сменой аккумы, полностью исчезла. Трудно сказать причем тут аккум, но факт!
схожая проблема была на QR 20, с холодами вылезать наружу стала. С утра заводится, но с трудом, стрелка падает (тахометр), ей газу, дым коромыслом и вроде работает,по первой пропердывалась и работала, а потом и глохнуть начала. Если симптомы схожи то прочистите для начала дроссельную заслонку, было 700р в Автосити с последующей настройкой двигателя. Самим в заслонку лезть не советовал бы, она электрическая, почистить получится, а настроить без компьютера никак ( так было на QR)
LC писал(а): схожая проблема была на QR 20, с холодами вылезать наружу стала. С утра заводится, но с трудом, стрелка падает (тахометр), ей газу, дым коромыслом и вроде работает,по первой пропердывалась и работала, а потом и глохнуть начала. Если симптомы схожи то прочистите для начала дроссельную заслонку, было 700р в Автосити с последующей настройкой двигателя. Самим в заслонку лезть не советовал бы, она электрическая, почистить получится, а настроить без компьютера никак ( так было на QR)
А у меня на пресии надо старт долго держать чтобы завелась. В чём может быть косяк? Фильтра менял, свечи тоже.
Userkhv
старт в смысле поворот ключа при котором лампочки горят, но стартер ещё не крутит? В этот момент у тебя бензонасос давление в магистрали нагонять должен.
LC писал(а): Если симптомы схожи то прочистите для начала дроссельную заслонку, было 700р в Автосити с последующей настройкой двигателя. Самим в заслонку лезть не советовал бы, она электрическая, почистить получится, а настроить без компьютера никак ( так было на QR)
Чистил сам, когда свечи вытаскивал, так как свечи не вытащить на JZте без съема впуска) У меня не электронная, так что хз че там настроить можно, просто открывается за счет дерганья тросика
если чистите ДЗ сами и до вас туда никто не лазил - просто не трогайте (не снимайте и не ослабляйте болты) датчик положения дроссельной заслонки
В Тииде фишка в том, что при чистке заслонки нельзя вручную сдвигать заслонку или снимать разъем с нее. Но и если это произошло, можно обучить заново "педальным" способом. На форумах по Тииде все есть. Я так делал.
Slavan писал(а): Userkhv
старт в смысле поворот ключа при котором лампочки горят, но стартер ещё не крутит? В этот момент у тебя бензонасос давление в магистрали нагонять должен.
Ну когда уже заводишь, т.е. следующий поворот после зажигания. Так вот в положении старт надо секунды 3 держать ключ, стартер в это время маслает, а если не додержишь, то не заведётся
LC писал(а): схожая проблема была на QR 20, с холодами вылезать наружу стала. С утра заводится, но с трудом, стрелка падает (тахометр), ей газу, дым коромыслом и вроде работает,по первой пропердывалась и работала, а потом и глохнуть начала. Если симптомы схожи то прочистите для начала дроссельную заслонку, было 700р в Автосити с последующей настройкой двигателя. Самим в заслонку лезть не советовал бы, она электрическая, почистить получится, а настроить без компьютера никак ( так было на QR)
да, есть такая тема, какой то алгоритм действий произвести, тормоз, зажигание, завел подождал заглушил нажал и прочее, и все настраивается, в Примере у меня не получилось, почему хз. пришлось ехать к компьютеру.
симптомы кaк у aвторa с Тиидой у мeня нa скae были.из зa клaпaнa обрaтки,a потом тожe сaмоe из зa бeнзонaсосa.зaeхaл бы кудa нибудь,дa измeрил дaвлeниe топливa в рeйкe и с нaсосa.
Сегодня Тину отогнал в сервис с похожей проблемой (QG18). Заводится, стрелка падает на минимальные обороты и глохнет. Если поймать педалью и плавно опустить, то колбасит машину не подецки. Посмотрим что мастера скажут.
Читайте также: