Нет питания на замок зажигания уаз

Обновлено: 13.05.2025

Сегодня с утра завелся без проблем, доехал куда надо, оставил машину на 4 часа. Пришел к машине начал заводить. Обратил внимание что при включении зажигания не горит лампа иммобилайзера, не горит чек, только значек аккумулятора и давления масла. Не работает бензонасос. Несколько раз включал зажигание, загорелось все, бензонасос заработал. Стартер крутит, двигатель не заводится. Приехал на галстуке, завестись так и не смог. В чем причина? Или в замке зажигания, либо в ЭБУ. Стоит Бош, машина Уаз хантер евро 3, иммобилайзер не включен. Машине 2 года, прошла 23 тысячи, до этого таких проблем не было. Чек периодически горел при работе двигателя. Иногда сам гас, иногда горел постоянно. Диагностику не проходил.

Если "чек" не загорался при включении зажигания, это значит, что не включалось главное реле. Соответственно "молчит" иммобилайзер и бензонасос- это как следствие. А причин тому множество. Начиная от "косяков" самого реле и вплоть до хренового контакта в цепи замка зажигания. Сигнализации нет на машине?

Сигнализации в машине нет. Есть конечно подозрение на замок зажигания, так как чек не загорается через раз, когда пошевелишь ключем в замке, но вне зависимости от того работает бензонасос, чек и все остальное или нет, завестись не удалось, даже с толкача

Проверь реле с предхр. под капотом над тормозным ваккумником, 2 шт. Есть реле под рулем - это главное реле зажигания. Думаю если АКБ, масло и тд горят значит это реле работает.

Реле под капотом смотрели, на вид предохранители целые, но заменить было нечем, завтра буду пробовать заменить предохранители. Но дело в том что через раз датчики и насос срабатывают.

Как сказали выше проверить всю колодку над вакумником на предмет окисления контактов. Очень он там неудачно расположен и контакты часто сильно окисляются.

Искру проверьте. Если всё запитано, чек горит, бензонасос цикл отработал- проверяйте искру. Иммобилайзер при этом отключается? Лампа индикации его гаснет?

99% что проблема в контактах колодки (у самого не раз такое было, пока не переделал). Почистите её, пошерудите при повернутом ключе - должно заработать. Если будут признаки жизни без стабильной работы - то поменяйте её.

У меня было, что отошел контакт в замке зажигания. Вылечилось зачисткой, пропайкой и прикруткой провода заново.

Как сказали выше проверить всю колодку над вакумником на предмет окисления контактов. Очень он там неудачно расположен и контакты часто сильно окисляются.
+1. Себе при замене этих релюшек поставил болты подлинее, чтобы они отодвинулись от вечно влажной шумки.

Есть конечно подозрение на замок зажигания, так как чек не загорается через раз, когда пошевелишь ключем в замке, но вне зависимости от того работает бензонасос, чек и все остальное или нет, завестись не удалось, даже с толкача

Если есть подозрение на замок, то проверить его не сложная задача.
Опрелелите на какой контакт любой катушки зажигания приходит +12В. Это можно сделать даже по цвету проводов, на обоих катушках два провода одинакового цвета. Подайте на этот контакт +12В на прямую от аккумулятора. Все, замок исключен из схемы включения ЭБУ и прочих цепей. Проверте состояние свечей. Возможно они залиты, тогда просушите. Зарядите аккумулятор и заводитесь. Имейте ввиду, что при установленной перемычке АК - КЗ, заглушить машину можно только сняв её.

Все, отремонтировал. Все дело в замке зажигания, заменил, из старого ключа в новый поставил чип и все заработало. Спасибо всем за советы

Вообщем дело такое, на ходу заглох двигатель. Лето, жара, думал от нагрева (температура по прибору была порядка 100-110 градусов). Постоял, подождал - не заводится. Прислушался - бензонасос не закачивает топливо, характерного писка нет. На приборе температура зашкаливает за 120. Сходил набрал холодной воды и остудил радиатор. Эффекта 0. Бензонасос не закачивает, температура на приборе застыла выше отметки 120, на ощупь радиатор чуть теплый. Проверил свечи - свечи сухие. Топливо в баке есть. В итоге авто стоял часа 4, а результат тот же. Скажите, пожалуйста, может ли система питания не запускать бензонасос из-за выхода из строя датчика температуры охлаждающей жидкости? Заранее премного благодарен!:(

Всем привет, сегодня хантер тоже не завелся, стоял весь день, сажусь заводить, не горит чек, не сработал бензонасос. проверил все предохранители, в т. ч. те что под капотом возле реле стартера, все целы, пошел читать этот форум, спасибо всем огромное что помогаете, первым делом прочел несколько тем, узнал где находится реле стартера на хантере, для тех кто еще не в курсе, вот где(фотка тоже с вашего форума :)) левое реле на картинке ниже - это оно.
Реле под рукой не оказалось, я их просто местами поменял, чек загорел, насос загудел, вуаля! Купил реле, поменял, завелся!

Пост создал для того, чтоб симптомы нерабочего реле показать, малоли, вдруг кому пригодится.

Хантер дизель, тоже не заводиться, прочитал возможные причины в коментах, иду исправлять, потом отпишусь.

1. Зачем во время работы стартера включать генератор, имеется ввиду подача напряжения подмагничивания? Сравнивал схемы на УАЗ и на восьмерку. У всех генератор в этот момент включен. ЗАЧЕМ. от мешает работать стартеру.

2. Положение ключа "0". Вопервых непонятно зачем оно нужно. Вовторых (лично мне) очень неудобно, когда при выключении зажигания, выключается магнитола. Потом, в положении "3", она конечно включиться, но еще подумает.
Существуют ли замки с "0" без отключения магнитолы, а вытащил ключ и магнитола выключилась? Или хотябы это положение не между "зажиганием" и "стоянкой".

P.s.Нечто подобное мелько видел на фольцвагене, но там наверно чип ключ.
P.p.s. идея включить магнитолу напрямую - нерассматривается.

идея понятна
1. я думаю схему максимально упростили. можно поставить реле, которое будет переключатся при включении реле стартера.
2. а нафига 0.
imho чтоб движок отключить. а потом переключиться на 3, чтоб радио послушать. тож делалось давно.
Хочешь по новому - понадобиться новый замок, который защелкивается

ЗЫ у меня на матизе подобный замок.
ключ поворачивается и защелкивается. если вернуть на 0 - остается в защелкнутом состоянии.
Работает магнитола, дворники, печка.
Если ключи вынуть - там все отщелкивается и вышеупомянутые отключаются

1. я думаю схему максимально упростили. можно поставить реле, которое будет переключатся при включении реле стартера.

Дело в том, что на девятках и на некоторых уазах есть спец контакт на ближний-дальний свет и прочее, который отключается при стартере, а ренератор сидит на другом.

2. а нафига 0.
imho чтоб движок отключить. а потом переключиться на 3, чтоб радио послушать. тож делалось давно.

А магнитолу то зачем глушить??
А вдруг это рация, передающая важные данные о расположении противника.

Хочешь по новому - понадобиться новый замок, который защелкивается

А на наших машинах такие есть?

Дело в том, что на девятках и на некоторых уазах есть спец контакт на ближний-дальний свет и прочее, который отключается при стартере, а ренератор сидит на другом.
Тут немного другое дело.
Генератор должен получть обратку цепи с важными потребителями (двиг) а не втростепенными, для которых +- 2-3 В малокритичны
Поэтому лучше реле в разрыв того, что сейчас стоит.
А магнитолу то зачем глушить??
А вдруг это рация, передающая важные данные о расположении противника.
:) Рация запитыватся от АКБ imho

короче замок другой нужен. Чтобы 3 было между 0 и 1. тогда будет нормально

Тут немного другое дело.
Генератор должен получть обратку цепи с важными потребителями (двиг) а не втростепенными, для которых +- 2-3 В малокритичны
Поэтому лучше реле в разрыв того, что сейчас стоит.

Есть генераторы со встроенным регулятором, которым надо только 1 раз дать напряжение подмагничивания, а дальше они сами работают. И меряют напряжение на самом себе. Им реле не нужно.

И меряют напряжение на самом себе. Им реле не нужно.

ээээ
Ты ничего не путаешь?
Генератор конечно на самом себе мерять может, только опасного подения напряжения он так не обнаружит.

даже встроенный РР должен иметь запитку от обслуживаемой сети.
Отрицательная обратная связь. Без нее никуда

Генератор конечно на самом себе мерять может, только опасного подения напряжения он так не обнаружит.

Такие генераторы ставят на 406, 409 двигатели и на девятки.

Генератор должен выдавать на выходе положенное напряжение. Если увеличивается ток нагрузки (напряжение при этом падает), он должен его поднять до нормального уровня. И так до максимального тока генератора.
Поэтому ему главное знать напряжение которое он выдает, оно и равно напряжению в сети. Если из-за плохой проводки гдето оно ниже нормы, его это не волнует. Иначе из-за плохой проводки обратной связи он может выдать больше чем положено, что еще хуже.

Не знаю как у Вас, а у меня крайне левое положение не используется и ключ я туда не перевожу, мафола работает и так, отключаясь при заводе иногда, возможно её подсоединили не на тот контакт?
Наверно ее подключили напрямую, до замка зажигания. Это имеет свои плюсы - можно слушать и без ключа.
Но и минусы - когда уходишь надо выключать, а так она сама выключиться, когда ключ вытащищь.
У меня был случай, когда магнитола сама включиласть и проработала всю ночь. Хорошо, что потом завелся.

Поэтому ему главное знать напряжение которое он выдает, оно и равно напряжению в сети. Если из-за плохой проводки гдето оно ниже нормы, его это не волнует. Иначе из-за плохой проводки обратной связи он может выдать больше чем положено, что еще хуже.

Да что спорить, надо схему смотреть.
или попробовать отключить проводок обратной связи от генератора в процессе работы при больших потребителях

ЗЫ кстати, инженерного термина "плохая проводка" нету.
И поэтому ЭТО в расчет не берется. ;)

Очень хороший вариант, но мне надо отключать ее еще и когда ключа нет.

В генераторах аналогичных девяточным стоят 3 дополнительных слаботочных диода с которых собственно идёт опорное напряжение на регулятор. В эту же точку подаётся через лампочку контроля зарядки + при включении зажигания, который служит для запуска генератора. Буржуи ещё ставят в параллель лампочке реле для отключения мощных потребителей при неработающем генераторе, например обогрев стекла. Функция вобщем то полезная

А у меня вообще ключа нет. Прикинув, что козла можно завести перемкнув 3 провода, и поимев геморрой с двумя замками зажигания, я просто поставил тумблер и кнопку. А в сигналке включил пассивный иммобилайзер. Уже второй год пошел - никаких проблем.

Ага, стер. Потому что понял, что человеку "надо отключать ее еще и когда ключа нет :D

Тут весь прикол в том, что генератору для запуска нужен т.с. "первоначальный толчок" - хотя бы кратковременная подача тока подмагничивания во время вращения ротора, дальше он и сам "разберется"(исключение - генераторы типа "магдино", с использованием постоянных магнитов).
Замки с функцией отключения тока подмагничивания при пуске двигателя устанавливаются уже на все современные авто(включая и УАЗ - вспомните замок на руле на последних выпусках), другое дело, что не на всех эта функция замка используется. Например на том же УАЗе ("классике" - кроме Хантеров и т.д. - про них не знаю) для восстановления этой функции придется переделывать проводку. Там при включении стартера одна из групп контактов размыкается, и от этой группы есть вывод на клемму разъема(уже не помню какую - можно и "прозвонить"), причем в "штатном" включенном положении на этой клемме всегда "+" :idea:

Магнитола отключается при прокрутке стартера - это нормально, потому что напруга проседает даже до 6 В. Просто в ней срабатывает защита.
Моя ЖиВиСИ подключена всегда. И в этом есть свои плюсы. Если отключать питание магнитолы ключом зажигания, то ей это может навредить, например, СиДи проигрывателю или процу. Спросите:"Почему?" Потому что компьютер вы тоже не из розетки дёргаете (если кто так делает, то это месяца на полтора хватает аппарата).
Если магнитола говно, то хоть топором её вырубай. а если хорошая, то на ней есть кнопка выключения, чем и советую пользоваться. Я когда из машины не более часа вылазию, то вообще её не выключаю. И ничего, всё потом заводится.

Релюшку для отключения питания на реле-регулятор я поставил давно. Намного лучше или хуже не стало. Может чуть легче стала заводиться. Но моей целью было - облегчить работу аккумулятору.

Тут весь прикол в том, что генератору для запуска нужен т.с. "первоначальный толчок" - хотя бы кратковременная подача тока подмагничивания во время вращения ротора, дальше он и сам "разберется"(исключение - генераторы типа "магдино", с использованием постоянных магнитов).
Ej - Бобик
Вот такой самовозбуждающийся у меня имплантирован. К генератору всего два провода - толстый сразу прямо на аккум, и тонкий на контрольную лампочку. Все хочу испытать - заведется без аккумулятора, если с горочки размослать или нет? Так прикидывал - вроде бы должен. Т.е. аккум постоянно соединен с генератором помимо замка. Ток утечки замерял - ничтожен (мкА).

Вот такой самовозбуждающийся у меня имплантирован. К генератору всего два провода - толстый сразу прямо на аккум, и тонкий на контрольную лампочку. Все хочу испытать - заведется без аккумулятора, если с горочки размослать или нет? Так прикидывал - вроде бы должен. Т.е. аккум постоянно соединен с генератором помимо замка. Ток утечки замерял - ничтожен (мкА).
недолжон!
где он возьмет напругу для старта.
если только в нем пара магнитиков есть:)

если только в нем пара магнитиков есть:)
Так про то и речь, что магниты там стоят. Кстати, удобная вещь на рыбалках-охотах-прогулках при наличии бензопилы. Садишь на пилу вместо шины шкивок и через ремень на генератор (можно придумать, как посадить генератор прямо на редуктор пилы), заводишь пилу и подзаряжаешь аккумулятор при необходимости. А по поводу того, заведется или нет - обязуюсь отчитаться.

Ты бы эта, раскололся на номер модели что-ли. :roll: :smile:

Так про то и речь, что магниты там стоят.
а во всех генераторах с лампочкой есть эти магниты? и у меня тоже:)
тогда как он будет себя вести в воде? ремень отстёгнут, а напряжение на старт идет.
или можно отключать напругу старта и не снимать ремень?
просто мой уж очень дырявый, видимо для лучшего охлаждения.

Ты бы эта, раскололся на номер модели что-ли. :roll: :smile:

EJ - Бобик
Табличка стерлась, точные цифири забыл, но знаю точно 700 Вт,встроенная таблетка Я112Б, тракторный (вроде 469.3701). При установке (а он у меня стоит уже на второй УАЗке) пришлось только выгнуть эту дугу для натяжки ремня (закрутить винтом на 90 градусов), т.к. болт на генераторе, фиксирующий натяжку, сделан не соосно оси вращения, а перпендикулярно.

Тракторный - понятно. На них такие и ставили, может и сейчас ставят. Только здоровые они обычно, а у твоего и мощность маловата - 700 Вт, это ж только 50 А. Жаль. :roll:

мощность маловата - 700 Вт, это ж только 50 А. Жаль. :roll:

EJ - Бобик
Теоретически да, маловато, а практически мне хватает. По поводу заводки без аккумулятора. В субботу забрался на горку-заглушил-отключил "массу"-включил зажигание-естесственно, ничего не фурычит-воткнул 3-ю-выжал сцепление-покатился вниз-примерно на скорости 20-25 км/час отпустил сцепление - пырк и завелся. Только вот на малых оборотах, естественно, чихает (но не глохнет), а газку поддашь - летит как миленький. Может, обнаглеть и попробовать с рукотки без аккумулятора завестись?

Аналогично, только я замок не выбросил (он включает зажигание, а стартер нет) на включение стартера поставил кнопку запитанную от замка.
Замок всех с толку сбивает, ключ крутят, а завести не могут кнопка у меня неприметная:)

Еле нашел тему.
Листал тут схемы на разные авто.
Очень интересный замок стоит на ВАЗ-2110. Есть подозрение, что он с фиксацией замыкания контактов до вынимамия ключа. Никто не знает так ли это?

Точно такие же идут на Газель - на Бобика поставил Венгерского производства - так вообще вылитый "2110". А ВАЗовский не брал строго из-за надписей на ключе. :wink: :grin:
Только что-то непонятно на счет контактов - это как? Я там ничего такого особенного не заметил, кроме того, что контакты довольно мощные - в принципе можно и без реле использовать(у меня - все через реле).
. А! Кажется дошло. На моем такой опции нет точно: перебирал перед установкой(надо было удалить фиксатор рулевой колонки, чтобы не мешался, и проверить состояние контактной группы на предмет смазки и конфигурации), а вот на десяточном. С виду-то они один в один, мало того - то, что я покупал, мне попадалось и в ВАЗовских отделах с соот-щим обозначением, но - хрен его знает. :roll:

Нет там никакой фиксации. Замыкание контактов зависит только от угла поворота ключа. А когда ключ вынимаешь - отпускается замок рулевого вала.

Странно, порылся в интернете. Нашел упоминание о микрике реагирующем на наличие ключа в замке. Причем независимо от положения. Используется для включения блока индикации. Вот! Это уже почти то что надо.

А вот надпись на ключе это засада:(

P.s. он вроде называется Kz-81, контакты 30, 50, 15, пара на микрик, пара на лампу подсветки. Но в живую я его не видел, только на схеме.

Остался непонятный вопрос с замком от Патриота - почему у него 2 сотояния "0", неужели это, то о чем я думаю? Правда в продаже я его еще не видел :(

А не проще включить магнитолу напрямую, через отдельный тумблер? Если пользоваться ею на стоянке, это значительнее удобнее. У меня так и сделано.

Можно, но полет творческой мысли.
Да и хочется комфорта. Я пока и фары в ручную выключаю. Хотя считаю, что это должно происходить автоматом:)

На моем УАЗ-31602 с завода стоит (так и должно быть конструктивно) жигулевский замок зажигания (кажется от десятки, а на ключе надпись "Лада") Так в нем эта функция реализована, вставляешь ключ (не поворачивая никуда), замыкается пара контактов, вытаскиваешь - размыкается. В УАЗе эта пара не задействована, но подключить ее не составляет труда. У меня ушло минут 20. 30, это с обжимкой клемм, прокладкой доп. проводов к магнитоле и изоляцией соединений термоусадочной трубкой.
При вставке ключа, в замке замыкаются контакты 3 и 4 (синий (голубой) и зеленый провода в колодке замка).
Магнитола от ключа - это супер! Не хуже чем в иномарке получилось.

С замками от 10 тазика есть проблема: они периодически стартер не отключают, потом стали ставить реле блокировки стартера связаные с контрольной лампочкой генератора, чтобы обрубало при запуске генератора. Функция контакта о наличии ключа в замке распространена у американцев, как и контакт блокировки стартёра при ненажатой педали сцепления

Кондору.
Гдеж ты раньше был?
Когда я эту тему создавал?
А мощность контактов не знаешь, ты туда цеплял вход магнитолы с предохранителем 5А?
Как работает? Давно?

У десяток без реле замок включает втягивающее! Там идёт иногда просадка аж до 2-х вольт!
По-любому лучше ставить реле на все цепи от замка. Потому что в замке мы плавно поворачиваем ключ и контакты резво обгорают. А реле щёлкает в доли секунды и ничего сильно не обгорает!
И не вредно ли магнитоле отключение питания не через её родную кнопку?

Кондору.
Гдеж ты раньше был?
Когда я эту тему создавал?
А мощность контактов не знаешь, ты туда цеплял вход магнитолы с предохранителем 5А?
Как работает? Давно?
Так в отпуске я был в то время. Вернее, то была командировка плавно переходящая в отпуск. Да и сказал бы я тогда намного меньше чем сейчас.
В общем рассказываю. Стояла в машине замечательная магнитола"Сони", подключена была как у всех "наших" - напрямую к батарее. И проявился у нее недостаток в последнее время. Конкретно - она была кассетная, устарела то есть. И подарила мне дорогая супруга на день рождения новую, с мр3 дисками. Вот подарила бы "Сони" или "Панасоник", так и не узнал бы я ничего и тебе не рассказал, заменил бы одну "голову" на другую и успокоился, так нет, очень угодить хотела, выбрала "Пионер", а у него разъем подключения другой, от "Сони" не подходит.
Пришлось разбираться с проводами. В общем за это я ей тоже благодарен, убрал за одно все "сопли" оставленные московским сЭрвисменом и подключил все по человечески.
А теперь непосредственно по вопросу.
Берем схему Патриота и конкретно в ней замок зажигания. Конструктивно электрическая часть замка выполнена так: из корпуса замка выходит жгут проводов и заканчивается восьмиконтактной соединительной колодкой. На корпусе провода обозначены цифрами, на колодке никак не обозначены, но цвета проводов строго соблюдаются. Провода 30, 15 и 50 имеют сечение больше чем 5 кв. мм, провода 3 и 4 что-то между 2,5 и 5 кв. мм (диаметр по изоляции отличается примерно в два раза) провода на лампочку самые тонкие, в общем подержишь замок в руках в магазине - сам все увидишь.
Теперь по схеме подключения магнитолы (будем так ее называть). Питание всех современных подобных "девайсов" должно (!) подключаться непосредственно к батарее. Иначе у них слетают настройки всех станций в приемнике, пользовательские настройки звука и память о воспроизводимой дорожке диска. Но. Все они имеют вход (отдельный провод) управления. Подключаешь этот вход к "+" батареи - магнитола включается (вернее переходит в тот режим, в котором она была до отключения), отключаешь - через 5 сек выключается "насмерть". То есть, выключаешь магнитолу кнопкой на ее панели, она переходит в "ждущий" режим и потребляет при этом 40. 50 мА, выключашь проводом управления, переходит в "спящий" режим и потребляет какие-то микроамперы (на пределе "10 А", прибор упорно показывал "000"). Как оказалось, был такой вход и на старой магнитоле, но тот "суперспец", который ее цеплял, не смог (или не хотел) пошевелить мозгом и поступил тупо по инструкции, а в инструкции ясным английским языком написано: "если в автомобиле в замке нет положения "0", управляющий вход подключить напрямую к "+" батареи".
Короче, значок "0" на Симбировском замке был и положение ключа в нем даже фиксировалось, нужно было только разобраться как его использовать.
В итоге все оказалось элементарно: "+" питания магнитолы подключаем к батарее (отдельный предохранитель можно не ставить, он есть в магнитоле), "-" на массу. От "+" питания магнитолы (мне так было проще, но можно взять "+" батареи в любом удобном месте) берем провод и тянем его к замку, к контакту "3". От контакта "4" замка провод тянем к магнитоле и соединяем его с проводом управления магнитолы. Провод управления в магнитоле сечением 0,5 кв. мм, так что про токи через контакты я даже не задумывался. При подключении оказалась небольшая засада, в ответной части соединительной колодки замка зажигания напротив голубого и зеленого проводов не оказалось клеммок, пришлось бежать за ними в магазин, обжать в них провода, и вставить в колодку, но это была единственная трудность при монтаже. Вот.
За то как приятно пользоваться магнитолой теперь! Просто песня!

Вобще по моему все эти навороты приводят к потери основной ценности УАЗика, а не имею ввиду впрысковые и Патриоты. Это простота и ремонтопригодность в любых условиях. Либо всё надо делать самому и хорошо представлять что делать при проломках в лесу. Я на работе ежедневно наблюдаю варианты поломок БМВ, которые без спец оборудования никак не чинятся. Спору нет, удобства там присутствуют, но как плата за них - это перемещение в пределах видимости сервиса. В последних даже аккум не поменяешь сам, его надо прописывать в модуль управления питанием, иначе работать не будет.

Подыму тему ибо вопрос актуален.

Как обстоят дела в новых патриотах? Есть второй ноль для магнитолы и отключение потребителей при пуске?

Когда при повороте ключа зажигания стартер молчит и не прокручивает двигатель, причина поломки не обязательно кроется в самом пусковом агрегате. В большинстве случаев проблема связана с проводкой, контактной группой замка или втягивающим реле.

В этой статье мы расскажем, почему не реагирует стартер на ключ зажигания, разберем основные симптомы наиболее распространенных неисправностей.

Почему стартер не реагирует на поворот ключа зажигания

После включения зажигания питание с АКБ подается на бортовые электросистемы и ЭБУ (если он имеется). При наличии иммобилайзера (штатного или установленной охранной системы) это происходит только после распознавания метки. При повороте ключа в положение запуска или нажатии пусковой кнопки замыкаются контакты втягивающего реле в результате чего питание подается непосредственно на стартер. Одновременно обгонная муфта стартера (бендикс) входит в зацепление с венцом маховика, приводя его в движение и обеспечивая пуск двигателя. Зачастую коммутация осуществляется через дополнительное управляющее реле стартера, снимающее нагрузку с замка.

Схема включения зажигания

Если на любом из перечисленных этапов возникает проблема – авто не заводится: поворачиваешь ключ зажигания – стартер молчит. Как правило, причины такого поведения кроются в:

контактной группе замка зажигания;
сигнализации и иммобилайзере;
управляющем реле;
проводке от управляющего реле до стартера;
втягивающем реле стартера.

Подробнее о том, почему стартер не работает от ключа зажигания, можно узнать из таблицы.

При появлении любых проблем с запуском в первую очередь убедитесь, что АКБ имеет достаточный уровень заряда! При разряде, остаточного тока и напряжения в 8–10 вольт может хватить для включения ЭБУ и приборной панели, но недостаточно для питания стартера. При подаче питания на стартер втягивающее реле может издавать серию коротких щелчков, так как силы тока не хватает для полного преодоления силы пружины соленоидом.

Стартер не работает от ключа зажигания: причины

Проблема	Причина неисправности
Неисправен мотор стартера	Электромотор выходит из строя из-за перегрева, замыканий обмоток, износа щеточного узла, а также заклинивания редуктора.
Неисправна цепь от замка зажигания до втягивающего реле стартера	Обрыв проводки или замыкание. Часто происходит после ремонта, установки доп оборудования или в результате механического износа при длительной эксплуатации.
Повреждение замка зажигания (деформация личинки)	Деформация из-за перегрева, в свою очередь, возникающего из-за плохого контакта. Также возможна поломка из-за ошибочного использования неподходящего ключа.
Электрическая неисправность контактной группы замка зажигания	Образовавшийся на контактах слой окислов препятствует протеканию тока. Также контакты могут отходить из-за деформации поворотной втулки, на которой закреплены ответные части.
Блокировка запуска установленной сигнализацией	Скачок напряжения в бортовой сети или потеря питания (отсоединение клеммы или разрядки), выход из строя транзистора или микрореле, отвечающего за включение линии запуска в базовом блоке охранной системы.
Неисправность/раскодирование иммобилайзера	Перепады напряжений и резкая пропажа питания (разрядился аккумулятор или снята клемма), программный сбой, выход из строя микроэлементов. Если иммобилайзер не распознают метку – стартер не крутит после поворота ключа зажигания, а на панели индикаторов обычно горит или мигает символ иммобилайзера – изображение машины с ключом или замком.
Выход из строя втягивающего реле	Перегорание или замыкание обмотки в результате перегрева из-за протекания повышенного тока или пребывания под нагрузкой в течение продолжительного периода. Корнем всех проблем обычно является окисление внутренних и внешних контактов втягивающего реле.
Неисправен концевик положения селектора АКПП, педали тормоза на АКПП или сцепления – на МКПП	Датчики выходят из строя из-за механического износа, также их провода и клеммы могут окисляться или перетираться. Из-за этого ЭБУ не позволяет запустить стартер.
Поломка реле стартера	Если реле управления стартером заклинило или замкнуло – оно не может подать питание на управляющий вывод втягивающего реле.
Плохой контакт “+” от АКБ на стартере	Клемма силового контакта окисляется под действием влаги и нагрева. Гайка, которая удерживает ее на шпильке стартера, может открутиться под действием вибраций.
Плохой контакт массы на клемме АКБ, кузове авто или моторе	Вследствие окисления контакт массового провода ухудшается, то же самое происходит при откручивании его гайки под действием вибрации. При этом проходящего тока может хватать для включения бортовой сети и ЭБУ, но недостаточно для привода в действие электромотора стартера.

Что делать, если стартер не крутит двигатель от замка зажигания

Клемма управляющего провода

Включить нейтральную передачу и зажигание.
Найти на стартере два вывода: силовой толстый провод от плюса АКБ и управляющий тонкий провод от управляющего реле.
С помощью металлического подручного предмета (отвертки, ключа, провода) замкнуть между собой силовой и управляющий контакт.
После срабатывания стартера и запуска мотора сразу же разомкнуть контакты.

Альтернативный вариант того же метода – подача питания на управляющую клемму стартера непосредственно с положительного вывода аккумулятора. Это можно сделать с помощью любого изолированного провода, например из комплекта проводов для прикуривания.

Отсутствие реакции стартера на прямую подачу питания говорит о его поломке, выходе из строя электромотора или втягивающего реле. Для диагностики стартера нужно разбирать пусковой агрегат, осматривать щеточный узел, обмотки якоря и статора. В полевых условиях и без мультиметра сделать это непросто, поэтому нужно запустить машину с толкача и добираться до гаража или СТО.

Когда стартер напрямую крутит, а с ключа нет, то сам он полностью исправен, а проблема кроется в электрической цепи от ключа до стартера. Для определения места поломки нужно действовать по инструкции, приведенной ниже.

В первую очередь проверьте силовые контакты: клеммы аккумулятора, клеммы массы на кузове и двигателе, два силовых контакта на втягивающем реле стартера. Часто машина не заводится с ключа именно из-за плохого контакта, поэтому перед более подробной диагностикой нужно убедиться, что питание на стартер подается, а провода массы надежно контактируют с мотором и кузовом!

Как искать причину, если машина не реагирует на ключ зажигания – инструкция:

Как запустить двигатель, перемкнув стартер напрямую: видео

Что делать если стартер не реагирует на ключ зажигания: видео

Подгоревшие контакты от замка зажигания частое явление на автомобилях Ваз

Проблемы с запуском, если ключ зажигания не крутит стартер из-за иммобилайзера или сигнализации, в полевых условиях устранить сложно. То же самое касается и проблем с проводкой, для которых нужно разбирать панель. В таких случаях лучше обратиться к квалифицированному автоэлектрику.

Частые неисправности на популярных автомобилях

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как понять, что не работает реле стартера?

Чтобы определить работает ли реле стартера, подайте питание с положительного вывода АКБ на управляющий контакт реле напрямую. После этого должен прозвучать щелчок, если оно неисправно – звуков не будет.

Как проверить работает ли стартер или нет?

Для проверки исправности самого стартера нужно подать на него ток напрямую, соединив силовые провода втягивающего реле (толстый провод от АКБ) и электромотора (шпилька с толстым проводом от втягивающего к стартеру). Исправный стартер должен прийти в движение.

Что делать если не работает стартер после поворота ключа зажигания?

Для начала убедитесь в наличии напряжения на клеммах АКБ. Если нет тестера, это можно сделать с помощью лампы на 12 В. Затем попробуйте подать на стартер напряжение напрямую: замкните отверткой шпильку, на которую идет провод с аккумулятора и расположенный рядом управляющий контакт. При отсутствии реакции проверьте качество контакта клемм на батарее, контакты массы (с кузовом и мотором) и контакты самого стартера, зачистив и подтянув клеммы. Если АКБ разряжен или стартер неисправен – необходимо заводить машину с толкача (МКПП) или буксировать ее к месту ремонта.

В замке 4 контакта, задействовано три. Подал питание напрямую: плюс батареи — центральный контакт, стартер заработал, только ближнего света не стало. На самих контактах замка никаких обозначений нет.

Прав я или нет, не знаю, только во время проверки на предмет наличия напряжения на проводах, его не было. И вообще откуда идет питание, я так и не понял.

Выручайте) Ваз 21124 16кл, 1.6. Пропало питание ключ поворачиваешь ничего не происходит. Клеммы почищены, прикуриватель и другие электроприборы не работают, светиться только подсветка на замок зажигания (диод) . Все началось с того что машина заглохла я клеммы пошевелил закрутил все заработало. потом следующий запуск двигателя повторяется таже самая история только клеммы уже не помагают, почистил массу все равно, посмотрел релюхи зажигания (которые в ногах у пассажира) поменял ее не помогло. На утро стал пытаться запустить приборка засветилась и тут же погасла услышал что щелкала релюха при повороте ключа в блоке предохранителя нашел эту релюху поменял, все заработало. Ездил пол дня, заглушил машину проверил зажигания опять история повторилась. Только уже подсветка замка зажигания не горит реле не щелкает. Питания как будто нет что может быть?

21 comments on “ Пропало питание ключ поворачиваешь ничего не происходит ”

проверь для начала все предохранители, а уже потом котороый сгорает по схеме ихи и выяляй коротыш

Блин интересно попробуй с замка зажигания провода скинь и через них заводи не бойся можешь все в кучу сматывать ни чего не замкнет. Может у тебя сам замок голову е…т

Посмотри массу на корпус и двигатель

Была такая беда, только стартером крутить на разок хватало но приборка вся гасла. У меня тогда предыдущий хозяин менял блок предохранителей не аккуратно поставил его вот передовил провада и замыкало

В ногах у пассажира переднего слева открути щиток, там будут три предохранителя , их смотри.

Та же беда была, поменял втягивающее на стартере пока пропала.

Тока все горело, бензонасос работал, ключ поворачивал и тишина, раза с 2 с 3 заводилась. К твоим симптомам я бы аккумулятор посмотрел.

Смотри предохранитель он стоит где мозги

Походу у тебя под капотом каротнуло и сгорел предохранитель

Алексей, но ведь когда она не завелась на следующий день завелась)

Посмотри шпильку на генераторе…бывает ржавеет контакта нет…только будешь откручивать клемму с акб скинь

Михаил, какую шпильку?

Степан, у меня эл. Приборы не работают которые без зажигания работали

На генераторе стоит …к ней провод плюсовой идет…у меня было такое…снял провод…контакты почистил…и всё заработало

Михаил, может быть сейчас проверю мне также посоветовали)

Описываю ситуацию: суете ключ в зажигание, проворачиваете его, а в ответ тишина и ничего не происходит. Хотя раньше загорались лампочки на панели приборов и т.д. Автомобиль не заводится, ничего не работает.

Читайте также: