Не заводится мерседес после снятия акб

Обновлено: 14.05.2025

Приветствую. Ситуация следующая. В одно утро акум сел, в ноль. Когда заряжали с бустером, один раз завелась, но потом почему-то заглохла. После этого с бустером сколько не возились, завести не удалось. Сняли акум, зарядили за день, поставили обратно. Завожу - стартер не крутит вообще. Щелчок слышен. Других звуков нет. Раньше заводилась с пол тычка.

Машину купил недавно (как запасную), с ключом есть проблемы. Дверь открывается только с брелка, замок не проворачивается. В зажигании иногда заклинивает, приходится искать положение, чтобы ключ ушел вправо.

В чем может быть проблема? Стартер/зажигание/все таки акум?

П.С. В машинах не очень сильно разбираюсь.

Автор темы	Заголовок	Форум	Ответы	Дата
Снова не заводится 208 после стоянки	Mercedes-Benz Coupe (CLK, CL, CLS)	0	Четверг в 08:46
S	W203 не заводится и чудит после глубокого разряда АКБ	Общий форум	0	19 Мар 2022
L	Не заводится двигатель после кап. ремонта w210 m111.970	W210	21	15 Ноя 2021
Не заводится после аварии w220 s500 2000г	W220	2	23 Сен 2021
M	Не заводится w169 a200 cdi после простоя 2 года	W169	3	25 Июл 2021
S500 W221 не заводится после замены АКБ	W221	4	18 Июл 2021
J	2019 год G463 не заводится после дтп	G W460/461/463	5	17 Июн 2021
А	После капитального ремонта не заводится ДВС м104 WDB1240281B863443	W124	0	29 Дек 2020
I	Не заводится после снятия АКБ на 5 дней W211 2004г 3.2 4matic	W211	8	24 Дек 2020
И	Не сбрасывает обороты ниже 4000, после выключения зажигания не заводится	W210	4	29 Окт 2020

Команда форума онлайн

Пользователи онлайн

Статистика форума

Фейсбук

Вконтакте

На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.

Доброе время суток!Помогите кто каким советом!С утра ударил морозец и издох акум. Я это предвидел и имел уже заранее купленный новый.Перекинул и тут выскочил гемор с заводкой.Заводится на 2 сек.и глохнет.Оттянул на сервис и на компе вышла ошибка "попытка несанкционтрованого запуска 042" которая не обнуляется. Я так понимаю это иммобилайзер потерял ключ. Ключ выкидушка им пользуюсь только для запуска авто., батарейки там нет. Cтоит простая двухсторонняя сигналка. Да еще заметил что при закрытии не моргает лампочка которая над кнопкой противотуманок. Спасибо заранее за помощь! ML 1998 г.в. 3,2 бенз/газ.америкос.

Alex_Nik

Активный пользователь

потеря ключа, на дорестайле болезнь. сочувствую. поможет новый прописанный ключ.или если остался второй родной.на дорестайле категорически не рекомендовано при севшей АКБ пытаться запустить движек, и батарею менять только при отсутствующем ключе в замке.

Fogmax

Новый пользователь

Всем привет! Подниму тему.
У меня ML320 1999 г.в. VIN: WDC1631541A093253

Проблема:
Год назад после установки сигналки с автозапуском выбило один ключ из памяти (на заведенной машине вставил второй ключ. потом уже узнал что так делать нельзя). Хорошо что у меня весь комплект ключей. один выбило ну и фиг с ним. главное вшитый работает (автозапуск работает) и третий ключ заводит машину (через замок зажигания).
Но вот на днях очередная беда. отдал машину на ТО и сказал чтоб аккум поменяли. поменяли, да так что машина теперь ни с одного ключа не заводится. Был бы рядом дилер без вопросов бы еще в прошлом году отвез бы, а так ближайший к нам открыли в начале года в Кирове, но до него 700км. Очень не хочется тащить машину туда на эвакуаторе.

Варианты:
1. быть может поставили аккум не подходящий и это как-то влияет на иммобилайзер (ну может напряжения или тока не хватает для активации модуля)? проблемы начались как раз после замены аккума. После работы посмотрю какой аккум поставили и как вариант попробую вернуть старый (благо не выкинул).
2. при смене аккума могли ключ не вытащить из замка. тут я так понимаю всплывает та самая болячка дорестайлингов с ключиками? дилер? или кулибины с перепрошиватором?

может быть есть другие варианты решений?

з.ы. в прошлом году слетел ключ "выкидуха" (не заводит и на ц\з не реагирует. синхронизировать пробовал. не получилось). вторая "выкидуха" вшита в машину для автозапуска (перестала работать после смены аккума). третий ключ обычный металлический без кнопок. перестал работать после смены аккума. ц\з открывается с пульта от сигналки. машина не орет. руль поворачивается с ключем. зажигание включается. если сразу ключ на запуск то заводится и тутже глохнет. если подождать пару секунд пока диагностика системы пройдет то не реагирует на запуск вообще (просто молчит и все.. стартер не крутит а вся электрика работает). Вот такие симптомы.

Сегодня, впервые, машина застала меня врасплох! Время 13:56, выходим с женой из дома, торопит меня до 15:00 успеть в одно место приехать, садимся, завожу — а машина не реагирует. Думаю, может бесконтактный доступ глючит (иногда бывает, пишет, что ключ не распознан, но быстро проходит). Тут никакого результата. Включаются приборы, включается зажигание, все начинает издавать стандартные рабочие звуки, вот только стартер не крутит 🤦‍♂️
Наше место в гараже на две машины, но вытянутое, с одним заездом. Моя машина первой стоит. Думаю, ну на нейтралку скину, оттолкаю и поедем на второй. А на нейтралку не скидывает — пишет, нажмите педаль тормоза (а она уже нажата, что очевидно). Первая мысль — косяк с фишкой педали. Вышел на улицу для мобильной связи, гугл/помощь друга/переписки с такими же владельцами, вариант с тормозом откинули сразу. Скорее всего, дело было в аккумуляторе, которых у меня два. Один под капотом, один в багажнике.
Путём быстрых обсуждений, оказалось, что под капотом — стартерный аккумулятор, а в багажнике для всего остального.
Аккум нашёл за пару минут возле своего дома. Приехал менять, а не оказалось нужной трещетки на 14 🤦‍♂️ Снова звонок другу для инструмента нужного, поменяли и все завелось.
Самое тут вот подлое в этой ситуации это два аккумулятора — в любой другой машине я бы сразу понял, что дело в аккуме. Машина бы плохо открывалась, тускло бы свет в салоне светил и фары, короче были бы симптомы. А тут, из-за того, что умер именно тот аккумулятор, который отвечает за пуск машины, симптомов никаких — ни ошибки на панели, ни значка низкого напряжения, ничего.
Помощь, так же, в диагностике оказал обд адаптер, который показал напряжение в сети 11.8в. Этого не хватило, явно, даже на минимальную прокрутку стартера.
Короче теперь у меня такой же оригинальный аккум под капотом и этот вопрос решён на необозримое будущее )) Наверное, в следующий раз его будет менять уже другой владелец))

Сразу замечу. С автором не согласен какую клемму первой снимать с АКБ. Учили и считаю правильно, первой минусовую (массу). Кто как думает?
=====================================================================================

Завести и прогреть двигатель до двухкратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С.
Заглушить двигатель и выключить зажигание.
Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно).
Подключить разъем обратно к блоку управления.

*Примечание. Теоретически можно заменить действия пп.3 и 4 отключением на такое же время минусовой клеммы АКБ и в большинстве случаев это упрощение допустимо. Однако, в некоторых случаях из-за особенностей реализации электросхемы автомобиля такое решение не проходит.

Сбрасываем мозги на Мицубиси Каризма

Нажать левую кнопку и держать, включить зажигание(мотор незаводить), удерживая левую кнопку нажатой — кнопкои SET — можно переключать показания компа

Для переключения режима нужно одновременное нажатие левой и set. Необязательно длительное.
Это всё работает при включении зажигания с нажатой set. Если просто включить зажигание, то режим не поменять.

Нажимаем безымянную кнопку держим, включаем АСС, всё время держим кнопку, нажимаем Н два раза, потом SET и входим в сервис, переключение SЕТ.

Сброс делается так, на дисплее БК нажимаем и держим 6 секунд (ну или до сброса) крайнею левую кнопку.
Обучаем мозги на Мицубиси Каризма после обнуления

Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить его, снять клемму АКБ секунд на 10-20, одеть.
При выключенных потребителях включить зажигание на 10 с, выключить на 20 с, завести двигатель и дать поработать ему 10 минут на холостых (все потребители д.б. выключены!).
Заглушить на 20 с, снова завести, включив все возможные нагрузки (фары, кондиционер, магнитолу, нагрев сидений, стекла, салонный свет и т.д.), дать поработать на ХХ 10 минут.
Выключить зажигание на 10-20 с.

Bсем у кого плавает холостой ход после того, как снимали по какой-либо причине клемы с аккумулятора или обнуляли мозги.
Нужно после этого обучать компьютер ХХ заново и это подробно описано в инструкциях. Для тех у кого их нет объясняю. Под капотом блок предохранителей и реле.
— Открываете крышку, находите реле кондиционера и его предохранитель на 25А, предварительно прогрев двс до рабочей температуры, вытаскиваете всё это дело.
— Заводите автомобиль и пусть 10мин работает на холостых оборотах, она могут плавать немного но терпение.
— По истечении 10 мин, глушим машину, ставим реле и предохранитель на место, закрываем крышку и капот, заводим и наслаждаемся ровными оборотами.
P.S. Данная процедура отлично регулирует ХХ, но только если двигатель ИСПРАВЕН.

Информация с carisma-club.su/
Обнуляем мозги ВАЗ

Вы вставили ключ в замок зажигания авто, но… мотор не заводится. По идее, первый виновник проблемы – аккумулятор, не подающий электричество на стартер и свечи зажигания. Но нет! Аккумулятор вы только что снимали на подзарядку, либо сняли старую и установили новую АКБ. В чем дело?

Это довольно частая проблема, с которой сталкиваются воители разных авто: после того, как аккумулятор был снят, а затем установлен на место, можно не завестись. В этом случае вам придется проверить наиболее вероятные причины отказа.

Двигатель не заводится при исправном аккумуляторе: причины и устранение

Двигатели внутреннего сгорания не запускаются при исправной и заряженной АКБ в том случае, если есть неполадки в системе зажигания, топливной системе или механических приводах двигателя. То есть, источник электричества в порядке, но:

стартер не получает ток для запуска;
нет образования искры для воспламенения горючей смеси;
топливо не поступает в камеру сгорания.

Исходя из этой логики, вам следует последовательно проверить узлы и системы машины, чтобы найти и устранить неисправность.

Отсутствует напряжение

Аккумулятор заряжен, стартер при повороте ключа в замке зажигания прокручивается, но слабо, но мотор не заводится. Следовательно, в системе зажигания недостаточное напряжение и следует проверить предохранители, проводку и подключения кабелей.

Обязательно обратите внимание на состояние контактов – их окисление и есть главная причина падения напряжения. Если вы видите признаки окисления на контактах, следует протереть тряпкой и зачистить подключения наждачкой, проверить надежность соединений и клемм на аккумуляторе. После этого попробуйте завести машину еще раз.

Проблемы со стартером и выключателем зажигания

Со стартером дела обстоят сложнее. Для начала проверьте наличие контакта – подключите мультиметр к питающему кабелю и поверните ключ в замке зажигания: если ток есть, и провода греются, но стартер не крутит, его пора заменить.

В устройстве могли перегореть или оборваться обмотки, из строя вышло реле. Естественно, предварительно нужно проверить надежность и исправность электрических подключений на стартер.

Свечи зажигания

Стартер и замок зажигания проверены и исправны. При этом стартер даже получает электрическое напряжение и крутится, но двигатель все равно не заводится. В чем проблема? Возможно, в отсутствии искры на свечах зажигания.

Скорее всего, вы несколько раз пытались завести машину с подсосом топлива и залили свечи. Если они мокрые, их необходимо продуть: отключите подсос, выжмите педаль газа и включите зажигание. Через некоторое время свечи придут в норму, и машина должна завестись.

Второй вариант: свечи покрыты нагаром или окислились контакты, а значит, нет искры для воспламенения горючей смеси. Снимите центральный питающий кабель от катушки зажигания с трамблера, законтачьте его на металл и запустите стартер. Если проскочит искра – с зажиганием все в порядке, а вот свечу следует проверить: обратите внимание на целостность резистора в бегунке (извлеките его из гнезда отверткой). Неисправный резистор можно заменить или старый обмотать фольгой и вставить на место.

Возможно, выгорел графитовый стержень в крышке трамблера. Крышку тогда нужно заменить, или установить на место стержня шуруп или проволоку, чтобы доехать до СТО.

Неисправности в системе подачи топлива

Если электрика, зажигание и свечи в порядке, но завести машину не удается, то логика подсказывает, что в камеру сгорания просто не поступает топливо. Это может произойти, если есть поломки:

В топливном насосе – он не будет качать горючее при включенном зажигании (нет характерного рабочего гула). Проверить исправность не сложно: снимите с насоса шланг и включите зажигание – если бензин не течет, помпу надо менять.
В штоке рычага механической подкачки – при ручной подкачке насос качает, а при включенном зажигании нет (нужна замена рычага подкачки).
В системе подачи топлива – если трубопроводы засорились, нужно заменить топливный фильтр и прочистить топливопроводы.

Отсутствие компрессии

Если и топливная система исправна, необходимо проверить уровень компрессии в ДВС, то есть уровень давления в системе, который создается в камере сгорания при работе поршней. Для этого вам понадобится компрессометр. Визуально нехватка компрессии определяется по сизому дыму из выхлопной трубы и каплям моторного масла, нестабильным холостым оборотам и перерасходу горючего и масла.

Здесь лучше обратиться к профессионалам СТО, так как ремонт и настройка рабочих режимов двигателя – сложная работа, требующая знаний, опыта и специализированного оборудования.

Ремень ГРМ

Наконец, самая редкая из возможных причина, по которой двигатель не заводится при заряженном аккумуляторе – ремень ГРМ. Следить за его целостностью и уровнем износа следует постоянно, а менять каждые 60 тысяч пройденных километров. Если же он порван, изношен (сточились зубья на ремне), то распредвал просто не будет вращаться, и двигатель не запустится.

Кстати, если при исправной электрике, системах зажигания и топливоподачи, мотор авто не хочет заводиться, лучше прекратить попытки завести его именно с учетом возможной неисправности ремня привода распредвала: это исключит угрозу деформации цилиндров, поршней и клапанов ДВС, при которой придется менять уже не ремень ГРМ, а сам мотор.

Мотор не заводится: причина не установлена

Если вы не смогли завести автомобиль, проверили все вероятные причины отказа и не нашли неисправностей, то лучше остановитесь, чтобы не усугубить проблему. Ищите способ доставить машину в автосервис, где ей будут заниматься узкопрофессиональные специалисты и в наличии имеются сложные системы диагностики, которые позволят настоящую причину поломки найти и локализовать.

В заключение следует отметить, что, если после снятия или замены аккумулятора на автомобиле, двигатель не хочет запускаться, то АКБ вы можете сразу исключить из возможных причин неисправности. Скорее всего, речь может идти об отсутствии контакта стартера и свеч зажигания с аккумулятором, поломке замка зажигания, отсутствии искры или повреждениях в топливной системе.

В 90% случаев вы сможете обнаружить причину своими силами: нужно последовательно проверить состояние электропроводки и электрических подключений, наличие напряжения на узлах, исправность стартера, свеч зажигания, топливных фильтров и топливопроводов. Если в них обнаружить реальную поломку не удастся, прекратите кустарную диагностику и как можно быстрее доставьте автомобиль к мастерам СТО.

Читайте также: