Не заводится мерседес а 140 причины
Несмотря на то, что мерседес считается маркой надежной и престижной, в жизни все-таки встречаются ситуации, когда этот автомобиль не хочет заводиться. Причины такого явления могут быть разными: от неумелых действий водителя-новичка до серьезных поломок двигателя. Непрерывно крутить ключом – бесполезно. Нужно искать источник проблемы. Если Мерседес не заводится, что делать и как решить проблему знают опытные автомеханики и автолюбители. Давайте разберемся с этим вопросом и узнаем, что именно советуют специалисты.
В чем может скрываться причина сбоя
Если Mercedes-Benz не заводится или сразу глохнет, попробуйте найти источник проблемы. В некоторых случаях устранить ее можно самостоятельно. Вот несколько советов, на что обратить внимание:
Иногда завести двигатель Mercedes мешают погодные условия. В сильные морозы Mercedes с дизельным двигателем не заведется, если в бак залита летняя солярка. Замерзшее дизельное топливо можно осторожно отогреть, не используя открытое пламя. Можно также использовать специальные аэрозольные смеси для запуска двигателя в зимний период.
Проблемы необходимо решать вовремя
Мы обратили ваше внимание на самые распространенные проблемы. Причин, по которым автомобиль Mercedes-Benz не заводится может быть намного больше:
- Засорились топливные форсунки;
- Засорились и забились фильтры топливной очистки;
- Насосная система дает сбои;
- Произошел сбой электрики;
- Вышел из строя датчик положения коленвала;
- Сломан регулятор давления;
- Забит клапан холостого хода;
- В выхлопной трубе замерз конденсат;
- Выхлопная система забилась.
Что делать если Мерседес не заводится? Искать причины и устранять проблемы. При серьезных неисправностях машина может заглохнуть в самый неподходящий момент. В целях безопасности не стоит этого допускать. Проводите технический осмотр и ремонт Mercedes-Benz вовремя.
Постарайтесь найти грамотного специалиста, который поможет с поиском проблемы и найдет варианты ее решения. Сегодня на многих форумах владельцы Mercedes делятся личным опытом и знаниями. Начинающим водителям такая информация может быть полезна, но только в том случае, если источник надежный. Мы советуем доверять профессионалам и при возникновении проблем обращаться в специализированные сервисы Mercedes.
Могу на 90 процентов сказать, что причину отказа запуска мотора я выявил и устранил. Во всяком случае после манипуляций с ключём зажигания проблема больше не проявлялась.
Ещё я узнал, что на салонном зеркале заднего вида есть зелёный и красный светодиод, который показывает работу имобилайзера… Но увы, машина мне досталась без зеркала (ищу, с опцией автозатемнение):
Зеркало должно быть такое:
Ну и не моё фото виновника торжества:
Кстати, ключ тоже нужен новый, т.к. весь сломан и клеен переклеен(
Вот так)
Хорошо, что это не случилось в дороге, когда машину перегонял из Бердичева в Днепропетровск (650 км).
----------------------------------------------------
Система санкционированного допуска FBS2a
Система санкционированного допуска FBS2a — дальнейшее развитие предыдущей системы FBS2.
Устанавливалась система на:
W202 с номера кузова А436536 или F483848 по номер кузова А519673 или F619720;
W210 с номера кузова А177064 или J024802 по номер кузова А394035;
W140 с номера кузова А328811 по А378019;
Главная особенность – наличие в ключе-передатчике т.н. транспондера, или ретранслятора. На личинку замка зажигания одето кольцо индуктора L11 (отличить можно по наличию хромированной вставки), которое является своего рода антенной для получения данных от ретранслятора ключа-передатчика, вставленного в замок зажигания, а также для энергообеспечения через индуктивное поле того же ретранслятора, также имеющего катушку. Таким образом, ключ-передатчик как бы разделен на две части: ИК-передатчик для дистанционного разблокирования центрального замка и транспондер, который, попадая в поле катушки ретранслятора вокруг замка зажигания, передает содержащиеся в нем данные для разрешения запуска двигателя. Это сделало ключи энергонезависимыми в плане запуска автомобиля, т.е. запустить двигатель можно было и без элементов питания в ключе. Они нужны только для дистанционного отпирания/запирания авто.
Внешне ключи не отличаются от ключей системы FBS2 (также имеют одну центральную кнопку).
Отпирание центрального замка происходит по той же схеме, что и в системе FBS2, однако при включении зажигания блок управления IFZ/FBS N54/1 связывается через кольцо индуктора L11 вокруг замка зажигания с транспондером ключа-передатчика и при совпадении блока данных, содержащихся в последнем, передает по шине CAN в блок управления двигателем разрешение на запуск двигателя.
Расположение элементов аналогично системе FBS2, за исключением блока IFZ/FBS N54/1, который на W140, W210 и W202 расположен за щитком приборов. Исключение составляет W170, на котором приемник ИК-сигнала устанавливался не на корпусе зеркала, а рядом – на плафоне освещения.
В случае выхода из строя элементов центрального запирания и санкционированного допуска требуется их заказ по процедуре заказа деталей DRT.
Здравствуйте. На многих форумах обсуждается плохой запуск а класса в 168 кузове и то, что машина периодически глохнет на холостых оборотах или при торможении. Я тоже столкнулась с этой проблемой, и вот сегодня мне удалось, наконец, ее разрешить! Расскажу о том, что помогло В МОЕМ СЛУЧАЕ.
Симптомы были следующие:
1. За полгода владения машина ни разу не завелась на холодную с первого раза. Даже со второго заводилась очень редко.
2. В последние месяц-полтора очень часто при заводе и просто во время движения загоралась желтая лампочка BAS/ESP. При этом машина гудела и не ехала больше 20 км/ч. Приходилось глушить и заводить снова.
3. Опять же в последнее время в районе 2000 оборотов машину начинало трясти.
4. Иногда появлялась такая "ступенька", не знаю, как еще назвать — это когда жмешь на газ, а машина сначала думает пару секунд и только потом реагирует.
В Клину (Подмосковье) есть прекрасный диагност — Андрей Бондарчук. Он продиагностировал мою машину и посоветовал поменять датчик положения акселератора (датчик газа). Во многих автомобилях он составляет единый узел с педалью, но на ашке этот датчик продается отдельно.
Датчик фирмы Hella, артикул 6PV 008 496-441, купила на экзисте за 4928 рублей. Замена датчика в автосервисе Зелмерс в Зеленограде обошлась в 2300 рублей.
Работа зелмерса меня, мягко говоря, удивила. Во-первых, заменили датчик стоп-сигнала (700 р. + работа 750 р.), о котором речь изначально вообще не шла, не предупредив меня даже по телефону, просто поставили перед фактом (у них свой магазин автозапчастей).
Во-вторых, после замены датчика никто не сбросил ошибки, в следствие чего эффекта от замены не было! Теперь-то благодаря Андрею я знаю, что нужно СБРАСЫВАТЬ ОШИБКИ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ДАТЧИКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО. В зелмерсе же не сбросили, а просто пожали плечами и предположили, что лучше всего заменить блок управления двигателем, который стоит новый 70 000! Возможно, это развод, ведь они сами продают и впаривают запчасти. Возможно, это некомпетентность зелмерсовского диагноста. В любом случае, туда больше не поеду. Ребята, извините за желчь, накипело, но разве так можно, это же большие деньги!
Короче, опять поехала в Клин, Андрей скинул ошибки и подрегулировал CO2. Теперь машина ведет себя просто великолепно — обороты ровные, ничего не скачет, не трясет и не глохнет. Даже скучно как-то было возвращаться домой 70 км без сюрпризов от машины )
Надеюсь, мой отзыв кому-то поможет. Ашка продолжает радовать)))
Дополнение:
То, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИЗБАВИЛО от проблемы глохнущего двигателя. После этого года 3 до самой продажи машины я даже не вспоминала об этом. Под капотом есть Г-образный воздухозаборный патрубок. Он прохудился в месте излома и вот, мы замотали это место изолентой. Можно было, конечно, новый купить, но так тоже можно. Всё. После этого машина не глохла НИКОГДА. Ну тоисть за 3 года никогда. Много чего было за 3 года, но только не это.
Дополнение дополнения:
Вру, было. Глохла из-за того, что перегорели усы расходомера. Наварили новые. Теперь точно все)
Я побывал у двух диагностов. Первый дядя с усами (бесспорно спец своего дела) выявил, что в реилдрюкене давление вместо 300 бар у меня — 273 — 277. По двигателю стар ошибок не показал. Все чисто. Он посоветовал копать либо на клапан редукционный который на рейке стоит, либо в ТНВД. Также он приметил что компьютер не всегда считывает инфу при провороте ключа. Нужно это делать очень медленно.
За разъяснениями я поехал к дизелистам в Коцюбинское. Решили начать с клапана. Сняли мой клапан и поставили на тест их новый. Вроде в жару, после того как проехался стала лучше запускаться. Но чуда не произошло. Спустя 3 дня приехал на работу и на горячую сразу решил запустить двигатель. Все капец. Стартер крутит лишь. Двигатель не хватает. Машина остыла и в 23 00 я сел опять в авто. Но она вновь лишь стартер крутила. То есть это не зависит горячая или холодная. В итоге я толкнул тачку она завелась и я поехал домой. На след день с полтычка завелась без толкания. Вернулся к дизелистам и мне вернули мой старый клапан. Час машина висела на компьютерной диагностике у них. По итогу был сделан вывод что форсунки в норме, насос в норме, клапан в норме. Даже датчик коленвала смотрели и почистили его. Он был грязный, но не критично. Хотели споймать этот незапуск и тогда подключаться на стар. Раз 10 заводились и смотрели показания. Никаких проблем.
Вывод: искать в электрике? Контактная группа, ключ зажигания? Куда копать?
П.С. ещё думаю на электрику, потому что при включении задней передачи с прошлой недели начало коротить авто и глушить ее. Только при включении задней передачи! Опытным путем я выяснил что при замыкании цепи заднего света происходит эта ситуация. Авто глохнет и гаснет приборная панель. Пока вынул предохранитель и когда сдаю назад не горят огни. В общем. Ещё проблемка добавилась. Купил мультиметр, научусь им пользоваться и буду искать короткое замыкание или обрыв, прозванивать провода с датчика заднего хода (он рабочий я проверял) и дальше.
Читайте также: