Не заводится машина стартер крутит свечи сухие ваз
Всем привет! Все было нормально, хорошо ехала, ровно работала. Сегодня жена поехала с поликлинику и тачка (ваз 2111 1,5 8v) заглохла, приэтом утром, холодная завелась нормально. Вчера слегка ополоснул двигатель, после мойки нормально завелась и отлично доехала до дома. Простояла ночь и с утра отлично завелась. Теперь не заводиться( схватывает и тут же глохнет. Топливо идет, насос качает, ескра есть, бензин есть, на снятие разъема расходомера, положения дроселя, холостого хода и положения коленвала не реагирует, клему с аккума снимать пробовал. После попыток запуска повторно выкрутил свечи - они сухие. вариантов вижу два: форсунки и грм. ваши мнения? Что делать? Как проверять дальше? Спасибо
2 Ответ от mvk 2016-09-21 21:53:26
Как проверяли искру?
3 Ответ от сергей ваз 2111 2016-09-22 04:36:03
Форсунки в один момент не забьются. А вот давление топлива в рампе замерить надо.
4 Ответ от Admin 2016-09-22 05:49:52
может модуль зажигания?
5 Ответ от 4istoff 2016-09-22 06:41:10
По дедовски: выкрутил свечу, на нее провод и на клапанную крышку, делал в темноте, искра есть
Форсунки в один момент не забьются. А вот давление топлива в рампе замерить надо.
Замерить давление не чем, но напор сильный, проверял на штуцере, который с левого торца рампы (если стоять лицом к капоту). Форсунки в один момент не забьются, а вот питание пропасть на них могло наверное (может мойка двигателя этому как то поспособствовала)
Так тогда искры бы наверное не было.
Непонятно все как то.
Хлопки в воздухан, сухие свечи, несмотря на то что долго кручу стартером и педалью газа.
6 Ответ от 4istoff 2016-09-22 15:18:01 (2016-09-22 15:18:30 отредактировано 4istoff)
Люди ау. ((( что делать? Хелп
7 Ответ от Slag 2016-09-22 16:39:57 (2016-09-22 16:40:50 отредактировано Slag)
Датчик положения коленвала все-таки проверь.. Если мозги с него не получают сигнал, то и топливо поступать в цилиндры не будет. Еслибы модуль зажигания, то не все котлы сразу, обычно по 2 вылетает.
8 Ответ от 4istoff 2016-09-22 19:23:28
Датчик положения коленвала все-таки проверь.. Если мозги с него не получают сигнал, то и топливо поступать в цилиндры не будет. Еслибы модуль зажигания, то не все котлы сразу, обычно по 2 вылетает.
С модуля искра на все котлы идет, проверил. а датчик как проверить можно?
9 Ответ от 4istoff 2016-09-23 05:13:47
Народ. еще варианты, не могу завести тачку(((
10 Ответ от Alevtina.Trofimova 2016-09-23 06:02:39
ГРМ и метки смотрел?
11 Ответ от 4istoff 2016-09-23 06:54:38
Нет, в них может быть дело? Но до этого нормально все было. как они сбиться могли?
12 Ответ от Slag 2016-09-23 09:37:04 (2016-09-23 09:38:49 отредактировано Slag)
бывает ремень перескакивает на зуб, но это не большое смещение меток, тогда обычно машина не тянет и плохо едет.
Про датчик коленвала здесь все написано:
Как и чем мылся двигатель? Напором типа Кёрхер?
13 Ответ от klimashov.roman 2016-09-23 09:50:52
Проверь форсунки, подходит ли к ним напряжение или нет, Скорее всего где то в электрике дело(Надо мерять напряжение). Рассуждая логически если свечи сухие после продолжительных попыток завести двиг значит топливо в котлы не заходит. Если насос качает и топливо до рампы доходит значит форсунки его не дают машине. Из всего этого следует то что надо смотреть для начала разъёмы самих форсунок нет ли там каких окислов, далее померять напряжение на самих форсах, а уж только потом снимать и проверять их на работоспособность (как они льют)
14 Ответ от 4istoff 2016-09-23 14:27:59
Новые вводные: поменял датчик положения коленвала, проверил метки на ГРМ, заменил свечи. не помогло, но теперь если долго крутишь и выкрутить свечи они в бензине и по прежнему когда начинает схватывать хлопки в воздухан. Пробовал отключать датчик температуры, расходомер, все без толку((( парни помогите. может модуль зажигания все таки? Кроме модуля и мозгов больше в голову ничего не приходит. но мозги в сухости а модуль мог залить при мойке двигателя. какие еще варианты? Такое ощущение как будто искра. Не в попад идет.
Мыл керхером и химией
15 Ответ от Serg 2016-09-23 15:19:38
Искра в не цилиндра должна пробивать расстояние в 15-16мм (можно на под опытной свече обломать боковой электрод для проверки)
- если искра не вовремя то это либо метки грм либо шкив реперный
16 Ответ от 4istoff 2016-09-23 16:18:18
Искра в не цилиндра должна пробивать расстояние в 15-16мм (можно на под опытной свече обломать боковой электрод для проверки)
- если искра не вовремя то это либо метки грм либо шкив реперный
Ты абсолютно прав!)))
Проблема решена-провернуло шкив. Спасибо всем за помощь. Цена вопроса 1190. Правда еще наугад поменяла датчик коленвала и свечи))
Ребят утром сел завел прогрел доехал до работы. Нормально.
После работы сел завел прогрел минут 5 и поехал проехал буквально метров 400 — 300 и она резко заглохла с Щелчком. и после этого не могу ее завести. Когда Заводишь стартер крутит и захватывает как будто заводится и резко глохнет. и щелчёк из трубы выхлопной…
: Нажал на клапан бензин поступает в двигатель, почистил заслонку картэрных газов поставил новые свечи Акума нормальная не дохлая… Проверил ДМРВ тоже в поряде… Понять не могу почему не заводиться все облазил
Ремень ГРМ целый?
Да. Но буквально 10 минут назад ходил снял ДМРВ и в патрубке обноружил масло. Как я понимаю у меня в двигателе масло… и по этому не заводиться как можно убрать масло из двигателя ?
Масло в двигателе быть должно. То что сапунит в впускной коллектор — не страшно. Можно просто его на улицу пустить.
Попробуй завести со скинутой фишкой ДМРВ и сменить ДПДЗ
Пробовал ходил не чего не изменилось ((( Все теже симптомы… Пытается завестись потом не большой хлопок из выхлопной трубы и все (((((
Стоит посмотреть метки на ремне ГРМ
Смотрел в порядке… Я уже перебрал все возможные варианты (((
датчик хола и его проводку посмотри
Если свечи сухие смотри в направлении подачи топлива, давление насоса и т.д. Если же мокрые в зажигании и датчиках ищи… Вчера слетела гофра с насоса в баке было тоже самое, бензин поступал но нужного давления не было… А появление масло возможно если перелил его в двигатель…
инжектор не заводится по одной причине выхода из строя датчика коленвала, при том что двигатель сам рабочий .
инжектор не заводится по одной причине выхода из строя датчика коленвала, при том что двигатель сам рабочий .
согласен)))но есть еще вариант)))- не работает бензонасос…либо бензин кончился)))
свечные колодцы смотри- нет в них масла? катушки не погорели у тебя?
Катушки в порядке
NIVANGER: Искры не будет из за этого… Если не много схватывает и есть хлопки, то датчик к вала не причем… Когда не хватает бензина то хлопок идет в фильтр!
Проверь искру на всех свечах. Если есть везде, то катушка в порядке, обычно на два горшка перестает работать если в ней дело! Если все же нет искры не на одной свечи, то меняй датчик коленвала или ищи обрыв его провода. Свечи сухие: слушай насос тарахтит или нет, если да, то мерий давление в топливной рампе, не тарахтит меняй его… Свечи мокрые: меняй провода и свечи за одно… Если вышел бы из строя ДМРВ или ДПДЗ, то машина работала, но конечно не так как хотелось бы… Если с ремнем все в норме и схватывала, то ищи в этих направлениях…
А упасть компрессии во всех цилиндрах или прогореть всем клапанам сразу, наврядтли…
Искра есть на всех свечах свечи сухие и закопченные когда выкрутил их то из одного цилиндра пошол не большой черный дымок. Топливный насос и давление насоса в поряде. ГРМ и ДМРВ тоже все отлично. Я думаю на Диагностику с ездить может в Электронике проблемы.
Сколько давление на топливной рампе? В какой Электронике? Если и качает он то не значит что этого хватает, как я помню 3 бара должно быть…
Завел все как обычно, прогрел поехал, потом разгоняюсь и такое ощущение что я ее сам заглушил потухла до зажигания и больше не заводится.Стартер крутит, бензонасос качает, а не заводится(((В чем может быть проблема?
В искро образующих частях (Смотри свечи вв провода модуль зажигания катушки )
у меня так было, ремень ГРМ порвался, глянь его
Все верно ГРМ скорее всего. Симптомы все указывают на это. Рвался уже 3 раза и все так же как ты описываешь.
если ремень рвет, то стартер крутит очень быстро, разницу сразу почувствуешь. Посмотри разем датчика положения коленвала.
кто сталкивался, утром не завелась.АКБ в норме, дпкв заменил, свечи сухие, а вот безонасос первый раз срабатывает при повороте ключа, на второй раз нет, только после сброса клемм акб жужжит, искры тоже нет.
это насосу пи…ц. я както покупал себе насос, дак такойже попался один раз качнул, а потом болт.
сегодня завелась, обрадовался пошел за доками, пришел опять глухо насос молчит, переставил релюхи, таже самое
Если иммобилайзер еще не отключен, то похоже он гонит. Как раз отключает катушки и ЭБН.
Ремень посмотри, если нет датчик положения коленчатого вала, если нет, проверяй искру и лез к ЭБУ, пошевели там все проводочки, повыдергивай и обратно по вставляй (у самого так бывает, первый раз когда случилось чуть пол двигла не разобрал). Но больше походит на порыв ремня ГРМ, поскольку 1.6 ссаться не за что-то, т.к. клапана не загнет.
Как то лазил по тырнету и встретил много записей от владельцев и от мотористов — что 21124 все же может загнуть клапана…
Цитата:
Один делал с загнутым клапаном из-за того что поршень недоточили. Ну я не гордый допилял разверткой и бормашинкой. А во втором зависло два клапана от лака на стержне.
Цитата:
Хотя уже видал разной компоночки моторы. Под плавающий палец в поршне или в шатуне. И с проборками под клапана и без… я про 124й. И с маслофорсами и без… Приколи кстати встречаються в основном на украинских сборках!
Цитата:
На 124-ом и 12-ом со 124-ми поршнями,
при обрыве ремня клапана иногда могут
встретится с поршнями, а все кто
утверждает что 100% не гнёт … наивно
заблуждаются .
Сам был такой, пока не столкнулся на
практике .
Всё зависит от …
1) количества нагара на днищах поршня и
тарелках клапанов
2) режима двигателя (обороты/нагрузка) в
момент обрыва ремня .
Загиб тарелки мизерный, часто вообще
не заметный, однако приводит к
снижению(потере) компрессии и
ухудшению(отказу) работы цилиндра .
Во время работы двигателя температура
поршней и тарелок клапанов
несоизмеримо выше, чем при холостой
(да же на прогретом до 100 градусов
движке) прокрутке РВ относительно ВМТ .
Нагар не только увеличивает размер
деталей, но и снижает теплоотдачу .
Что вызывает повышенный нагрев днища
поршня и тарелки клапана .
А как известно из курса физики — тела при
нагревании расширяются .
Толщина нагара + увеличенное тепловое
расширение = исчезновение зазора
поршень/клапан .
Опять же режим работы двигателя
(обороты/нагрузка) на прямую влияет на
температуру .
Плюс инерция … нажатый клапан не
может моментально вернуться в исходное
, даже если РВ просто исчезнет
(волшебным образом)
Цитата:
По не официальным данным( брат 2ю родный
механник на автовазе) каждая 3
машина 21124 на автовазе сходила с
поршнями 1.5 16 кл. Объяснение не официальное
завода — а чо нам делать с поршнями 1.5
не
викидывать же их!
Если ВАЗ 2114 не заводится, то не стоит сильно расстраиваться. Этот автомобиль достаточно прост, большинство неисправностей легко устраняется в течение часа. В статье рассмотрены основные болезни, поломки, а также способы устранения. Если ВАЗ 2114 не заводится, то не стоит сильно расстраиваться. Этот автомобиль достаточно прост, большинство неисправностей легко устраняется в течение часа. В статье рассмотрены основные болезни, поломки, а также способы устранения.
ВАЗ 2114 не заводится по-разному. Можно поделить на несколько групп. Основная группа — это отсутствие искры. 2 группа — это отсутствие топлива. Третья группа это отсутствие и того, и другого.
ВАЗ 2114 не заводится — нет искры
Система работы ВАЗ 2114 представляет собой типичный инжекторный двигатель. По датчику положения коленчатого вала блок управления определяет положение поршней в цилиндрах, после чего подает в них искру либо бензин. Так вот, у обычного восьмиклапанного двигателя 21124 есть типичная неисправность. Дело в том, что фишка датчика положения коленчатого вала имеет свойство отгнивать. Новая фишка в магазине стоит 15 руб, замена ее занимает 15 минут. В большинстве случаев это решает все проблемы.
Теперь рассмотрим более сложные случаи, когда ВАЗ 2114 не заводится. Для начала, надо убедиться, что питание подается на модуль зажигания. Для этого снимаем с него фишку, после чего замеряем напряжение на центральном выводе и массе автомобиля. При включенном зажигании здесь должно быть 12 Вольт. Если 12 вольт здесь нет, копаем в сторону неисправности блока управления. Это самый сложный случай диагностики, поэтому мы его рассматривать не будем.
Убедились, что на модуль зажигания подаётся 12 вольт по плюсовой линии, надо точно знать, что сам модуль зажигания исправен. Сразу надо сказать, что диагностика модуля зажигания обычно относительна. Она позволяет проверить целостность катушки, сопротивление. Однако не позволяет замерить индуктивность, а также напряжение пробоя в момент зажигания. Кроме того, Такая позиция не позволяет проверить время накопления энергии катушки. Поэтому, берем обычный мультик, проверяем сопротивление между вторым и третьим выводам катушки.
Сопротивление здесь должно составлять порядка 1,2 кОм, если оно меньше 1 кОм, катушку стоит заменить. Это говорит о том, что первичная цепь зажигания находится в коротком замыкании. После этого проверяем вторичные катушки модуля зажигания. Для этого замеряем сопротивление между первым и четвертым, вторым и третьим выводом для высоковольтных проводов. Здесь сопротивление катушки у каждого производителя может отличаться, поэтому лучше всего смотреть на относительное сопротивление, то есть оно должно быть примерно одинаково.
Если больше причин нет, проверяем высоковольтные провода на сопротивление. Сопротивление провода для 4 цилиндра должна составлять не более 5 Ком. Сопротивление для бронепровода первого цилиндра не должно превышать 10 кОм. Последний элемент, который стоит проверить этот свечи. Вообще, в этом случае проще вкрутить новые, поскольку стенд для проверки свечей зажигания есть далеко не в каждом городе вообще.
ВАЗ 2114 не заводится свечи сухие
Если ВАЗ 2114 не заводится, первым делом выкручиваем свечи. Тот факт, что они сухие, говорит о том что в цилиндры не подается топливо. В случае, если искра есть, то датчик положения коленчатого вала мы сразу отбрасываем, потому что блок управления определённо понимает положение цилиндров в момент времени, поскольку подает искру на свечи.Для начала, включаем зажигание слушаем, работает ли бензонасос. Если бензонасос не работает, то первым делом проверяем его предохранитель. Кроме того, стоит обратить внимание, щёлкает ли реле включения бензонасоса после включения зажигания. Если это не так, то дело, скорее всего, в замке зажигания, либо само реле неисправно. Если реле щелкает, это говорит о том, что цепь включения бензонасоса замыкается. Тогда надо проверить напряжение на реле, после чего снимаем заднее сиденье, снимаем фишку с бензонасоса, включаем зажигание и замеряем напряжение на фишке. Вообще, цепь бензонасоса проходит по салону, Поэтому с ней редко что-то случается. Отсюда делаем вывод, что бензонасос, скорее всего просто сгорел. После замены всё встанет на круги своя.
Если же ВАЗ 2114 не заводится, бензонасос работает, стартер крутит, то надо обратить внимание на то, есть ли топливо в топливной рампе. Для этого есть специальный золотник, который закрыт чёрным колпачком. После включения зажигания нужно надавить на этот золотник, из рампы должно ударить топлива. Если этого не произошло, то проверяем либо регулятор давления топлива, пережав обратную магистраль в топливный бак, либо меняем топливный фильтр. В идеале, на этот золотник нужно накрутить манометр, который покажет давление в топливной рампе. Оно должно составлять 3,2 атмосферы после включения зажигания. Если пережать обратку, то давление должно быть не менее 6 атмосфер.
Когда мы убедились, что давление в топливной рампе есть, нужно убедиться в том, что форсунки открываются. Для этого снимаем фишку с Любой форсунки, после чего добавляем при включенном зажигании напряжение на красно-розовом проводе. Это общий плюс. Он на форсунки постоянен. Если 12 вольт на этой линии не наблюдается, то идём искать в блок управления.
ВАЗ 2114 не заводится стартер не крутит
ВАЗ 2114 не заводится, стартер не крутит, то первым делом нужно обратить внимание, щёлкает втягивающее реле. Если оно щелкает, снимаем стартер, разбираем втягивающее реле, после чего защищаем пятачки-контакты.
Если стартер не крутит, щелчков не наблюдается, то нужно послушать, щёлкает ли реле включения стартера. Если оно не щёлкает, то просто его меняем, проблема уходит. Если реле щелкает, но стартер не щелкает, то нужно поменять втягивающее реле.
Заключение
В заключение стоит Уточнить, что далеко не все причины, по которым может не заводиться ВАЗ 2114. К сожалению, качество деталей в последнее время, не только для отечественных автомобилей, пошло в худшую сторону, поэтому ждать можно чего угодно. Так например, бывают случаи, когда новая форсунка сразу после установки отказывает. Бывают случаи, когда новый бензонасос сразу после установки не может накачать давление выше 2 атмосфер. Поэтому, при диагностике неисправностей стоит рассматривать любой вариант, несмотря на проведённую ранее операции по ремонту.
Видео — не заводится ВАЗ 2114:
Существует много причин, по которым не заводится Лада Гранта. В статье указаны основные неисправности, а также способы их устранения. Если Лада Гранта не заводится, стартер не крутит, то это одна ситуация, а если стартер крутит, то это совсем другая ситуация. Существует много причин, по которым не заводится Лада Гранта. В статье указаны основные неисправности, а также способы их устранения. Если Лада Гранта не заводится, стартер не крутит, то это одна ситуация, а если стартер крутит, то это совсем другая ситуация.
Содержание статьи:
Кроме того, существует множество вариантов, которые рассмотрены в статье ниже. Во-первых, надо определиться поступает ли бензин в цилиндры. Для этого выкручиваем свечи, после чего их осматриваем.
Гранта не заводится — свечи сухие
После того, как выкрутились свечи, осматриваем. Сухие свечи говорят о том, что в цилиндры попросту не подается бензин. Причин тому огромное множество, но основные из них довольно типичны. Прежде всего, включаем зажигание, после чего слушаем работает ли топливный насос. Если он не работает, то слушаем, щёлкает ли реле включения бензонасоса после включения зажигания. Если оно не щёлкает, значит на него не подается напряжение, а это в свою очередь, означает — либо перегорел предохранитель, либо дело в замке зажигания. Второй вариант мы практически полностью исключаем, потому что это частный случай, который требует отдельного рассмотрения.
После того, как мы убедились что напряжение от замка зажигания до предохранителя, а затем от предохранителя до реле включения бензонасоса поступает, поднимаем заднее сиденье, после чего снимаем фишку с бензонасоса. Здесь нам понадобится либо мультиметр, либо контрольная лампа. Включаем зажигание, лампа должна загореться, либо мультиметр должен показать напряжение 12 вольт на выводах колодки. Если такового нет, то ищем обрыв по пути от реле включения бензонасоса, до самого бензонасоса. Стоит уточнить, что это очень редкий случай, который на практике практически невозможен, начать поиск стоит с самой фишки, скорее всего, провод переломился у ее основания.
После того как мы убедились, что топливо бензонасос качает, идём в подкапотное пространство, находим топливную рампу, откручиваем от неё колпачок, после чего нажимаем на золотник. Естественно, это нужно делать при включенном зажигании. Для чего все это нужно? Это нужно для того, чтобы уточнить, нагнетается ли давление топливную рампу. Давление в топливной рампе может не нагнетать вообще, причиной тому, скорее всего, является либо топливный фильтр, который забит, либо регулятор давления топлива в топливной рампе.
Проверить фильтр достаточно просто. Для этого нужно отсоединить топливоподачи от топливной рампы после чего включить зажигание. Под шланг нужно поставить какую-нибудь старую, исправная топливная система довольно быстро наполнит литровую бутылку. Для того, чтобы проверить регулятор давления топлива, нужно пережать шланг, который идет от рампы в топливный бак. Это так называемая обратка. Пережимаем, после чего нажимаем на золотник. При чистой топливной системе, а также исправном регуляторе давления топливо из золотника точно польется.
После того, как мы убедились что топливо идет до рампы, нам нужно узнать, открываются ли форсунки. Это весьма трудная задача, без определенного инструмента. Поэтому мы просто крутим стартером, после чего выкручиваем свечи, а затем смотрим на их состояние. Естественно, если свечи даже после такого останутся сухими, очевидно, что не открываются форсунки.
Все форсунки разом отказать не могут, поэтому логично предположить, что блок управления по какой-то причине не подает на них импульсы. Одной из причин такого поведения может быть работа иммобилайзера, который блокирует работу форсунок, поскольку не распознаёт ключ. В. таком случае зуммер уведомит водителя с двойным сигналом.
Если подобного не происходит, то берем в руки мультиметр, включаем зажигание, после чего замеряем напряжение между красно-розовым проводом, который идет к форсункам, а также массой автомобиля. Дело в том, что форсунки в данном случае управляется минусом, то есть плюс на них подается постоянно. Минус же подается импульсами под блока управления. Если плюс на форсунки приходит, то логично предположить, что блок управления не понимает положение коленчатого вала. Естественно, смотрим фишку датчика коленчатого вала.
Лада гранта не заводится — свечи в бензине
Если выкрученные будут мокрыми, то логично предположить, что бензин в цилиндры поступает. Соответственно, надо копать в сторону искры. С ДПКВ точно все в порядке, потому что ЭБУ видит прокрутку и открывает форсунки.
На автомобиль с 8 клапанным двигателем, где устанавливается модуль зажигания, это процедура гораздо проще чем на автомобилях с 16 клапанным двигателем. Для начала, нам надо убедиться, что напряжение на модуль зажигания поступает, а именно, на первичную обмотку модуля. Для этого снимаем фишку с модуля, после чего включаем зажигание. между центральным проводом и массой должно быть 12 Вольт. Если их нет, то проверяем всю проводку до блока управления. Если с ней всё в порядке, то с уверенностью 90% можно сказать, что проблема именно в ЭБУ. После того, как мы ходили на мультик поступает питание, проверяем сам-модуль. Для этого тем же мультиметром проверяем сопротивление первичной обмотки. Оно замеряется между вторым и третьим выводам катушки.
Сопротивление должно составлять порядка 1,2 кОм. После этого проверяем сопротивление катушек вторичной обмотки. Для это она замеряется между выводами на высоковольтные провода 1 и 4, а также 2 и 3 цилиндров. У разных производителей это сопротивление может отличаться, поэтому здесь оно смотрится относительно друг друга. В среднем, показатель варьируется от 6,5 до 12. Стоит уточнить, что данный метод проверки модуля не всегда может быть достоверным, поскольку на разных тепловых режимах катушка имеет разные характеристики.
Остается проверить высоковольтные провода, мультиметром замеряем их сопротивление, оно должно быть не более 5 кОм на самом коротком проводе, а также не более 10 кОм на самом длинном проводе соответственно. К сожалению, проверить на пробой высоковольтные провода в домашних условиях достаточно проблематично, для этого может потребоваться как минимум мегаомметр.
Многие при отсутствии искры и мокрых свечах сразу лезут проверять датчик положения коленчатого вала. Здесь надо сказать, что подача топлива в цилиндре уже говорит о том, что этот датчик работает.Но насколько достоверно он показывает положение коленчатого вала, сказать сложно. В домашних условиях проверить датчик положения коленвала проще с заменой на заведомо исправный.
Заключение
Это список типичных неисправностей, при которых не заводится Lada Granta. Стоит отметить, что реальный список гораздо больше этого, поскольку каждый случай не может быть типичным. Бывает и так, что на холодную форсунки, например, ведут себя адекватно, но после прогрева начинают лить. А бывает наоборот, что на холодную они не могут обеспечить достаточную производительность, а на горячую, наоборот, работают исправно. К сожалению, даже в больших городах зачастую довольно сложно найти грамотного специалиста по диагностике двигателя.
Такое направление работы требует как минимум трех элементов для работы.
Первое — это мотор-тестер. Достаточно обширные, поэтому рассматривать их нет смысла. Второе — это диагностический сканер. Зачастую найти мультимарочный сканер с хорошими функциями очень сложно, роме того, его стоимость переваливает все разумные рамки. Третье — это газоанализатор. Только оборудование для работы по диагностике двигателя стоит как минимум 200 тысяч. Кроме того, обучение занимает достаточно длительное время. Поэтому диагностикой, если говорить о грамотной диагностике, очень мало кто занимается. Ну и еще один случай, почему может не заводиться Лада Гранта.
Видео — Лада Гранта не заводится:
Читайте также: