Рено сценик плавают обороты
Друзья, сегодня утром стал заводить машину. Не мог завести, пока не стал держать педаль газа. Бросаю педаль, глохнет. С трудом, держа педаль газа, прогрел машину до 90 градусов. Но даже прогретая не держит холостые обороты. Бросаешь педаль,так же глохнет.
Перед этим мне мастер почистил датчик холостого оборота. Может в нем причина? Но ведь после чистки машина завелась, проблем не было.
Может кто сталкивался с данной проблемой?
В этом месте скапливается конденсат (от перепада темп-ры ).
Забей.Лечится давишь держишь газ в пределах 2тысяч оборотов пока стрелка не начнет подниматься.Потом едишь прогреваешь двигатель на 2-3 передачи Как движок прогрелся он уже обороты сбрасывает до 0 но потом поднимает до штатных оборотов. Остонавливаемся вык зажигания ждем 10-15 сек или сразу заводим и о чудо обороты в норме и непрыгают.Такая -же бодяга обычно заметил когда едет пререпад тем-ры погоды.В сервис заехал сказал почистить холостой почистили выехали вроде все нормально я сажусь обороты опять поплыли сервисмен сказал что надо почистить форсунки я не хотел но потом соглосился почистили вроде стало лучше но через пару дней опять повторилась эта фигня приехал в сервис ( причем официальный ) комп показывает все в норме они говорят методом тыка заменай сначала одной детали потом другой я их послал подальше и забил на это дело само все прошло через пару дней.Или змена датчика хол.хода что-то мужики говорили про фазорегулятор но это все дорого - так дешевле .
Советовал бы почистить узел дроссельной заслонки. Могут быть неисправности катушек зажигания. Если пара катушек иногда сбоят, будет глохнуть.
Советовал бы почистить узел дроссельной заслонки. Могут быть неисправности катушек зажигания. Если пара катушек иногда сбоят, будет глохнуть.
Не поверите, но проблема решилась сама собой.Проехав 7-10 км, все стало в норму. Холостые обороты держат, машина не глохнет. Только они стали немного ниже, где то в пределах 500.
Наверное в Рено не стоит торопиться что то устранять, машина не предсказуема.
У меня также проблема возникала, потом сама проходила. Но потом стала проявляться всё чаще и дольше! Выполнил чистку узла дроссельной заслонки и поменял пару подозрительных катушек зажигания - в результате двигатель стал работать устойчивей на холостых и перестал глохнуть после выключения передачи при движении на принудительном холостом ходу.
По поводу дроссельной заслонки: я себе решил сделать ревизию, машинка прошла 10 тык., несколько раз было падение ХХ до 3-х полосок по тахометру.После очистки пока плет нормальный.Кидаю фотку заслонки после 10 тык.
Кстати, хотел проверить ещё контакты провода с движка на массу. Так и не нашёл его. Сверху из под капота не видно, а снизу установлена глухая защита - не захотел снимать! Кто подскажет где искать этот провод на втором Сеньке?
ЗЫ: Уважаемый mexanik! Подскажи чайнику, как в форуме увеличить левую колонку с аватаром, как у тебя? Что-то не могу найти эту возможность.
Кстати, хотел проверить ещё контакты провода с движка на массу. Так и не нашёл его. Сверху из под капота не видно, а снизу установлена глухая защита - не захотел снимать! Кто подскажет где искать этот провод на втором Сеньке?
ЗЫ: Уважаемый mexanik! Подскажи чайнику, как в форуме увеличить левую колонку с аватаром, как у тебя? Что-то не могу найти эту возможность.
Снять защиту несложно, с ямы 5 болтов S10(ключ на 10).
По колонке (я сам тока заметил) честно не знаю.
Есть непонятная мне проблема. Обороты двигателя живут своей жизнью.
На холодную после пуска, машина ведёт себя нормально. С прогревом постепенно опускаются до 800 (ну я так дамаю, если не прав поправьте. На шкале ничего не написано. 1 деления ниже 1000). Сам трабл проявляет себя когда трогаешь педаль газа. Стоит на него кратковременно нажать и обороты застывают на 2000-2500, дальше могут через секунд 5 упасть, а могут и не упасть ( как карта ляжет). На ходу все тоже не менее интересно. Допустим подъезжает к светофор с красным сигналом, выключаем передачу, катимся обороты 1500. Полностью останавливаемся и о чудо обороты 800-1000. Если ставим на спуске и просто начинаем спускаться не трогая педали газа, обороты не менее чудным способом начинают расти.
Первая моя мысль была подсос воздуха на впуске. Купил очиститель карбюратора, попрыскал все где могло подсасывать. Эффекта нет. Сеня на него не как не реагировал. Думал может быть я просто не достал, до предпологаемого подсос из-за хитросплетений подходящих коммуникаций. Было решено все снять и заменить уплотнение выпускного коллектора.
Как снимал и где какие болты описывать не буду. На просторах интернета есть много информации. Кратко напишу что снял.
Что добраться до уплотнения необходимо снять :
1. Дворники
2. Жабо
3. Дросель
4. Фишки с катушек, датчиков, клапана, трубки картерных газов, вакуума.)
5. Скинуть трубки и провода с крепежа на впускном коллекторе. ( ВНИМАТЕЛЬНЕЕ за в пускным коллектором, ближе к салону провода и трубка сидят в крепеже не сломайте)
6. Откручиваем впускной коллектор и крутим вертим его что б снять ( повернул по часовой стрелке что б отстойник прошёл в зазор между аккумулятором и двигателем.)
Уплотнение было в плачебном состоянии. Расплющен, жёсткий, местами потрескался. Купил новые 2 штуки, 2 нашёл в багажнике 😳😄(удача) оригинальные, в закрытой упаковке.
Заодно смыл потеки масла вокруг маслозаливной горловины и проверил свечи. Свечи были не затянуты😳😳. Я знал что прежний владелец их менял. Потому как он мне отдал старые и раз 8 сказал, что на сервисе их меняли вместе с реле регулятором. Сервис видимо был у знакомого в гараже. А там как в мультике — И так сойдёт…
Свечи я подтянул, подметил, что нужно заменить уплотнители на катушках и сальник клапана фазарегулятора. Ну и собрал все в обратном порядке.
После пуска и прогрева проблема не куда не ушла. Ну чуть меньше стали обороты, а в целом все осталось так же. Теперь вот нужно подключится Клипом почитать что там да как. Если у кого то есть какие мысли или была похожая ситуация прошу откликнутся…
П.С. Клипом прочитали активных ошибок нет. В памяти ошибки по обрывам цепей с двигателем не связанных.
Уплотнитель катушек(Rosteco 21369) заменил. Встают отлично, плотненько. Всем советую, цена конечно 300 рублей, по мне так дороговато за 4 маленькие резиночки но катушка дороже.
Возможные неполадки и "куда копать", это многие знают. Не обязательно владельцы рено
*Датчик РХХ — Грязный шток. Вытекла смазка с рабочего шарнира.
*Датчик температуры на картере — Ну тут все просто. Подает сигнал на ЭБУ, который в свою очередь дает сигнал на мозги, мол так и так, на улице минусовая t. потом сразу + потом — …(1300-1500-1300-1700 обороты)
*Вакуумный шланг — если подсасывает- мотор работает не стабильно.
*Прокладки на впускном коллекторе (подсос воздуха, а кто постоянно сосет- долго не живет) — Ужались прокладки.
Туда же грязный дросель — (заслонка "тупит" в работе)
Датчик РХХ чиститься в 6 этапов:
1- скидываем аккум.
2- отсоединяем разъем питания датчика
3 — откручиваем датчик 2х торокс т12
4 — чистим сам датчик от грязи. (для этого держим его в руке, открученным от корпуса, но подключенным, (аккум скинут, зажигание ВКЛючено) и вешаем клемму. Датчик "разваливается" прямо в руках…
5- Чистим и собираем. Вкручиваем шток в датчик, и немного утапливаем…1-2 мм, ставим на место.
6 — Адаптация (аккум скинут, зажигание ВКЛючено, датчик на своём месте) Вешаем клемму на 10 сек. так 3-5 раз.Этот метод единственный, если менять надумал в гараже. В дальнейшем это лучше перепроверить у диагноста. У него же и адаптировать на программном уровне.
Сцка (подумал я ), не помогло…идем дальше.
— эта дешевая гадина не ремонтопригодна. Её под замену. Лишний если что- не помешает. Стоит он благо не дорого…рублей 300-350.
Не мудрено, и это не помогло…Не удивительно, подумал я. Трудности мы любим.
Он такой же свежий как простата новорожденного! что там дальше по списку…
Коллектор и дросель.
Ну тут вообще проще простого.)))
Вот стандартный, 1.4 16 клапанный к4j.
И… Пошагово.
1 снимаем воздухан
2 Снимаем разъемы с датчиков
!аккуратней с датчиком кислорода. снимать его поддев ножницами, а не тянуть за весь корпус!
Разьем с датчика положения дросельной заслонки снимешь, только после того, как корпус фильтра снимешь.
3 Отключаем катушки (катушки вынимаем)
4 Тросик газа отключаем. (смажь его, не поленись, можно смазать хоть литолом, естественная смазка не пойдет. )
5 Откручиваем корпус воздухофильтра 2 самореза торокс ( звезды мелкие, но болты длинные)
воздухан отодвигаем в сторону.
6 Прошлое действие позволило нам добраться до 2-х болтов на 12,
которые крепят дроссель (снизу дросселя), к картеру соответственно. Вынимаем дроссель.
7 Откручиваем "звезды" головкой торокс. их 7 штук.
Аккуратно снимаем крышку, меняем прокладки, чистим дросель химией и ветошью. Закручиваем все звезды в обратной последовательности. Ключ динамометрический не помешает, затянуть все ровно.
! крутить надо звездой(как колеса), ну, чтоб перекосов избежать. И половых сношений с авто…
Ну всё чо, ремонт окончен, тарахтит как младенец в люле. ))
Номера прокладок
8200275057 — коллекторная (я только из поменял)
8200236731- дроссельная (дорого, и менял её меньше года назад. )
Номера торксов(головок и отверток точно не помню). сейчас по памяти.
Но отвертка стандартная, весь пластик салона ей крутим.
Сопустствуют проблеме плавающих оборотов и другие неприятности: трудность с запуском ДВС, особенно на холодную, провалы и рывки в работе двигателя, появление вибраций на холостом ходу, повышенный расход топлива. В случае с дизельными моторами, возможна ситуация, когда обороты плавают в движении.
1- неисправности датчиков ЭСУД, системы зажигания
Система ЭСУД на бензиновых двигателях анализирует условия работы мотора, передает сигналы от датчиков - ДМРВ, ДПДЗ, РХХ, - на исполнительные устройства. Все это направлено на поддержание стабильных оборотов двигателя на холостом ходу и под нагрузкой.
Особенно в этом смысле допекают владельцев датчики РХХ (регулятор холостого хода) и ДМРВ (датчик массового расхода воздуха, MAF-сенсор).
Любые сбои, связанные с подачей воздуха или топлива в цилиндр, приводят к обеднению топливно-воздушной смеси или, напротив, ее чрезмерному обогащению (детонация) и в результате мотор работает нестабильно, а обороты плавают.
Поэтому проверку нужно начинать с дроссельного узла, датчиков и системы зажигания.
Для современных дизельных двигателей перечисленные проблемы с датчиками актуальны тоже. Исключение составляет только система зажигания, которая присутствует исключительно на бензиновых моторах.
2- выход из строя ТНВД и форсунок (для дизельных моторов)
При выходе из строя топливных форсунок, топлива в цилиндр поступает недостаточно, оно плохо распределяется по камере и сгорает не полностью - мотор работает неустойчиво.
Решение. Диагностика состояния форсунок на специальном стенде, ремонт или замена вышедших из строя форсунок. Диагностика состояния ТНВД, его переборка (сложно найти специалиста) или замена.
3 - проблема на впуске: завоздушина, забитые фильтры
Воздух проникает в топливные магистрали через истершиеся топливные шланги, хомуты, из-за плохого или неправильно установленного топливного фильтра.
Решение. Проверьте герметичность топливной системы - визуально осмотрите днище на предмет утечек и потеков топлива. Обратитесь на СТО: снимать топливные шланги и проводить тесты на герметичность топливной системы самостоятельно не рекомендуется.
Отдельно стоит выделить вопрос обслуживания мотора. Расходники и фильтры нужно менять регулярно, как и изношенные патрубки и хомуты.
4 - проблемы с системой EGR
Когда клапан ЕГР покрывается нагаром (его нужно регулярно чистить), его может заклинить на открытие или закрытие.
Из-за того, что слишком много отработавших газов попадает во впускной коллектор, топливо-воздушная смесь образуется с ошибками, двигатель начинает работать неустойчиво, шумно, возможна вибрация и троение, плавание оборотов.
Решение. Регулярно проверять и чистить от нагара клапан EGR. Часто проблему решают кардинально - заглушкой клапана и перепрошивкой ЭБУ.
5 - износ деталей ЦПГ, снижение компрессии
Детали ЦПГ со временем изнашиваются, образуются люфты между поршнями и цилиндрами, клапана механизма газораспределения ослабевают. Cмесь воспламеняется с ошибками, потому что в камере не создается достаточного давления. Результат - падение компрессии и троение мотора после пуска на холодную.
А после прогрева мотора проблема уходит, потому что детали ЦПГ нагреваются и расширяются под нагрузкой, люфты устраняются, герметичность цилиндров и давление в камере растет.
Решение. Диагностика состояния ЦПГ, замена изношенных элементов, замена прокладки ГБЦ.
6 - проблемы с механизмом ГРМ, ошибки при замене ремня
Причина - ошибки в установке ремня, когда минимальное его смещение нарушает фазы газораспределения, в результате мотор работает неустойчиво, троит, обороты плавают.
Решение. Обратиться к специалистам, которые производили замену ремня ГРМ, чтобы те устранили ошибки.
Итого
- системы зажигания и ЭСУД
- системы питания ДВС
- механизма газораспределения
- системы рециркуляции отработавших газов
Каждая из перечисленных систем требует диагностики и решения выявленных проблем. Одни проблемы решаются просто и бюджетно, заменой деталей и расходники. Другие требуют квалифицированной диагностики и дорогого ремонта.
Есть непонятная мне проблема. Обороты двигателя живут своей жизнью.
На холодную после пуска, машина ведёт себя нормально. С прогревом постепенно опускаются до 800 (ну я так дамаю, если не прав поправьте. На шкале ничего не написано. 1 деления ниже 1000). Сам трабл проявляет себя когда трогаешь педаль газа. Стоит на него кратковременно нажать и обороты застывают на 2000-2500, дальше могут через секунд 5 упасть, а могут и не упасть ( как карта ляжет). На ходу все тоже не менее интересно. Допустим подъезжает к светофор с красным сигналом, выключаем передачу, катимся обороты 1500. Полностью останавливаемся и о чудо обороты 800-1000. Если ставим на спуске и просто начинаем спускаться не трогая педали газа, обороты не менее чудным способом начинают расти.
Первая моя мысль была подсос воздуха на впуске. Купил очиститель карбюратора, попрыскал все где могло подсасывать. Эффекта нет. Сеня на него не как не реагировал. Думал может быть я просто не достал, до предпологаемого подсос из-за хитросплетений подходящих коммуникаций. Было решено все снять и заменить уплотнение выпускного коллектора.
Как снимал и где какие болты описывать не буду. На просторах интернета есть много информации. Кратко напишу что снял.
Что добраться до уплотнения необходимо снять :
1. Дворники
2. Жабо
3. Дросель
4. Фишки с катушек, датчиков, клапана, трубки картерных газов, вакуума.)
5. Скинуть трубки и провода с крепежа на впускном коллекторе. ( ВНИМАТЕЛЬНЕЕ за в пускным коллектором, ближе к салону провода и трубка сидят в крепеже не сломайте)
6. Откручиваем впускной коллектор и крутим вертим его что б снять ( повернул по часовой стрелке что б отстойник прошёл в зазор между аккумулятором и двигателем.)
Уплотнение было в плачебном состоянии. Расплющен, жёсткий, местами потрескался. Купил новые 2 штуки, 2 нашёл в багажнике 😳😄(удача) оригинальные, в закрытой упаковке.
Заодно смыл потеки масла вокруг маслозаливной горловины и проверил свечи. Свечи были не затянуты😳😳. Я знал что прежний владелец их менял. Потому как он мне отдал старые и раз 8 сказал, что на сервисе их меняли вместе с реле регулятором. Сервис видимо был у знакомого в гараже. А там как в мультике — И так сойдёт…
Свечи я подтянул, подметил, что нужно заменить уплотнители на катушках и сальник клапана фазарегулятора. Ну и собрал все в обратном порядке.
После пуска и прогрева проблема не куда не ушла. Ну чуть меньше стали обороты, а в целом все осталось так же. Теперь вот нужно подключится Клипом почитать что там да как. Если у кого то есть какие мысли или была похожая ситуация прошу откликнутся…
П.С. Клипом прочитали активных ошибок нет. В памяти ошибки по обрывам цепей с двигателем не связанных.
Уплотнитель катушек(Rosteco 21369) заменил. Встают отлично, плотненько. Всем советую, цена конечно 300 рублей, по мне так дороговато за 4 маленькие резиночки но катушка дороже.
Читайте также: