Не вставляется ключ в замок зажигания приора
Доброе утро.
Авто Королла в 120-ом кузове, сингапур. если роляет :). Проблема: не получается вставить ключ в замок зажигания. Селектор АКПП не двигается при нажатом "Shift Lock", нажатом тормозе, и то и другое вместе. не получается нажать кнопку на самом селекторе.
С сигнализации авто не заводится, после первой попытки возвращает, что авто заведено. А реально стоит как ни в чем не бывало.
P.S> Авто не моё, вечером знакомая попросила глянуть. У самого такой не было, вопрос к чему готовится? Что можно проверить? Что снимать прийдется? Последнее желательно поконкретнее, а то тачко на улице - замерзшая и не хотелось бы клипсы переломать. Заранее спасибо.
ха, тип думаешь блондинко за блокиратор рулевого колеса не в курсе. а селектор акпп в каком положении?
селектор конечно на "P". Я ей и советовал селектор подергать - сказала бессполезно, ну об этом я уже написал в первом посту.
А ключ и дергания руля там вообще причем? Насколько я знаю эта система никак не связана с проблемой вставить ключ.
Из идей:
1) просто тяга блокировки от АКПП заела в каком-то положении, вот как это проверить?
2) Ещё из вариантов линка замка сломалась, но это самое *реновое.
Мне бы исключить второй вариант, тогда как бы есть возможность на месте починить. Иначе нужно будет ехать линку покупать
Извините конечно, но блын. /-/*/юююю.
На улице зима. Тачко стоит на ПАРКИНГЕ! А иначе бы она наверное ключ не вытащила, ну иначе просто быть не может. Селектор заблокировался, на нейтраль не перевезти. Вывад: транспортировать только на эвакуаторе, а потом и платить в СТО за отогрев пушкой. Это ведь денег стоит наверное? Не в жизнь не поверю, что там что-то напрочь примерзло и поэтому ключ не втыкается. Просто или какая-то по*б*та сломалась в лечинке, или ещё чего. Ну хотя можно действительно отдать 5ть штук и пригнать авто на СТО, чтобы те наверное поменяли замок. зато авто заведется. Еслиб я всегда так поступал наверное давно в трусах ходил и ездил на самокате. Блин народ не смешите мои тапочки ей боху, столько езжу на японцах и поломки которые нельзя на месте устранить(ну кроме если вкладыши провернёт) просто не видел. Давайте по существу реально, проблема есть - решения нет. Когда приеду туда нужно будет где-то копать, компа не будет. Будет отвертка и ключ на 10ть, усё.
хм.. м.б. заела/замёрзла шторка на самом замке, куда ключ вставляется? Вроде есть там такая. Больше мыслей нет, не сталкивался.
просто личинка замка не отщёлкнулась, когда ключ вытащил, у меня недавно было такое. помогли wd-40 и упорное но акуратное вталкивание ключа в замочную скважену. минут 10 ковырялся. очень неприятные ощущения.
Блокировка руля вроде не мешает вставить ключ до конца. Просто ключ не повернешь пока руль не покачаешь.
Попробуй пошурудить чем нибуть тонким в замке. у меня было такое, жена постаралась. Что- то попало в замок, ключ не вставлялся до конца.
Доброе утро.
Авто Королла в 120-ом кузове, сингапур. если роляет :). Проблема: не получается вставить ключ в замок зажигания. Селектор АКПП не двигается при нажатом "Shift Lock", нажатом тормозе, и то и другое вместе. не получается нажать кнопку на самом селекторе.
С сигнализации авто не заводится, после первой попытки возвращает, что авто заведено. А реально стоит как ни в чем не бывало.
P.S> Авто не моё, вечером знакомая попросила глянуть. У самого такой не было, вопрос к чему готовится? Что можно проверить? Что снимать прийдется? Последнее желательно поконкретнее, а то тачко на улице - замерзшая и не хотелось бы клипсы переломать. Заранее спасибо.
На счет ключа не знаю, а вторая проблема у меня была, появилась после замены аккумулятора, то же сигналка показывала, что машина заведена, а на самом деле нет. Тот, кто ставил мне сигналку сказал как вылечить: нужно скинуть клеммы с акума и снова надеть и завести машину то ли с ключа, то ли с сиги (не помню точно), ну у вас выбора нет, так, что попробуйте скинуть-надеть клеммы и завести с сиги, может заведется и замок отогреется.
Кароче был вчера там, добрался только к 21:00 и поэтому ничего не было видно :). WD-40 брызгал, клемы скидывал и т.д. эффекта нет. Ключ действительно не входит до конца и селектор не двигается. Только иначально было маленько другое, а именно когда она пыталась вставить первый раз ключ он вообще не вставлялся. Она его там пол часа "сверлила" и в итоге поти до упора досверлилась.
У меня из идей осталось туда спицей залеть, может спасёт. Ну а если не получится нужно снимать замок. Только тут опять же делема, я смогу отдельно личинку замка снять? Ключ то я во второе положение не поверну.
Ну и второй вариант, действительно что-то с тросом АКПП. Потому, что с фига нельзя сменить положение я вообще не понимаю. Главное кнопка нажимается, а просто не получается передвинуть. Вопрос к тем кто грешит на тросик. Чего там могло закусить? Сразу недопёр глянуть под капотом, он вооще натянут или нет :).
По-поводу сиги, тачко делает три попытки и возвращает что авто заведено. Реально ФИГ. Руки бы таким установщикам оторвал, это конечно их косяк. Грешу на контроль двигателя, фигово подключили. но это уже десятое дело.
Всем привет. Проблема была следующая: с наступлением холодов машина перестала заводиться с ключа, при этом с автоподзавода всё проходило успешно. Но во-первых, на автозапуск машина не всегда ставится, слава родным наконечникам, которые не всегда срабатывают, во-вторых, это всё-равно проблема, которую надо решать. Поводом к замене замка стало ещё то, что личинка, при повороте ключа клинит, и порой приходится несколько раз туда-сюда раскручивать замок.
Почему мы решили, что проблема в замке зажигания?
Ответ прост, машина заводится с автозапуска, а автозапуск обходит замок зажигания, следовательно не хватает силы тока с самого замка.
Новый замок в сборе с личинками дверными (3шт) и болтами с отрывными головками обошлись мне в 1140 рублей. Дешевле нигде не находил. Важно, чтобы в комплекте был ключ под пластиковый корпус от родной сигнализации (иммобилайзера).
Для замены замка нам потребуется:
1. Молоток и зубило.
2. Длинная крестовая отвёртка
3. Ну можно взять пласкогубцы, но мне они не понадобились
Отсоединять минусовую клемму с аккумулятора я не стал, но все советуют делать это.
Итак, нам нужно открутить 3 малых самореза: один под рулем, остальные 2 почти в конце рулевого кожуха.
Затем по периметру еще 4.
У меня один саморез прикипел поэтому пришлось откручивать все остальные, а потом медленно и аккуратно снимать верхнюю и нижнюю панель с рулевой колонки, делать это надо ОЧЕНЬ АККУРАТНО.
Я намучился с этим, но снял без потерь.
Затем нас ждет 4 болта с отрывными головками.
Водитель, проворачивая ключ в замке с иммобилайзером в нескольких разных положениях дает команду на включение зажигания, или запуск двигателя. Только после этого все начинает работать: стартер прокручивается, коленвал начинает двигаться, наконец — свечи дают искру для первой порции топливовоздушной смеси. Но работа всех этих деталей может не состояться по причине неисправности замка зажигания на Приоре.
Если автомашина не заводится, а вы уверены, что узлы исправны, аккумулятор заряжен, придется в любом случае снять его, чтобы осмотреть и выявить неисправность. Ремонт, под силу каждому, достаточно детально разобраться во всех действиях. Если же он не поможет, тогда нужна замена замка зажигания.
Как его поменять и снять на автомобиле Лада Приора и сколько действий нужно выполнить, узнаете из статьи.
Когда провернулся замок зажигания, машина остается на зажигании, даже когда вы вытаскиваете ключ. К сожалению Приора этого не лишена, по мере износа замка это случается.
Сколько он проработает по времени зависит от того, как им пользоваться. Стоит один раз применить силу, можно сломать замок зажигания.
Штатный замок зажигания – артикул, цена, как работает, устройство
После того, как ключ ЭБУ провернулся, он дает команду сразу нескольким деталям. При включении второго положения в течение 5 секунд дайте поработать бензонасосу, чтобы тот подкачал топливо из бака поближе к двигателю.
Когда начинается сам процесс запуска, прокручивается стартер – создаваемое им усилие переходит к коленвалу;
Обычный комплект с мастер-ключом и несколькими личинками для дверей (с иммобилайзером) стоит от 1 800 – 2 000 рублей, каталожный номер — 2170-3704005.
Комплект без мастер-ключа (без иммобилайзера) можно приобрести за 1 200 – 1 400 рублей, артикул -2170-3704006.
Схема и распиновка замка зажигания на Приоре
Выглядит такая схема следующим образом:
По схеме можно отследить наличие иммобилайзера, а также блокировщик излишнего прокручивания стартера. Начало берется от АКБ – распиновка передаёт от него напряжение к точке 30. Здесь же соединение с К4 – это реле предохранителя. Контактная группа замка зажигания автомобиля Приора будет работать только в том случае, если запорный стержень стоит на месте и удерживает ключ.
На схеме два положения – I (зажигание) и II (старт мотора). Проводите замену замка зажигания Лада Приора в соответствии с этой схемой.
Основные неисправности
Снятие и установка (замена) замка зажигания на Приоре
Перед тем как снять и заменить модуль, приготовьте несколько инструментов:
Замена замка зажигания Приоры проводится по следующему алгоритму:
Подсветка замка
Подсветка замка зажигания в автомобиле Приора, это удобная в темноте доработка. Есть способы тюнинговать что-либо внутри своей Приоры. Один из самых практичных способов – помочь себе в поиске щелки замка зажигания, подсвечивая его. Но доставать фонарик, телефон – долго, непрактично. Вместо этого можно поставить подсветку на эту деталь, которая также будет эстетически приятна для владельца автомобиля.
Кнопка вместо замка зажигания
В качестве замены на автомобиле Лада Гранта и многих моделей иномарок стоит кнопка START-STOP.
Можно сказать, что пусковая кнопка – это вопрос удобства водителя, но если хотите сделать свой автомобиль уникальным, можно использовать разные варианты:
- удаление штатного модуля – не будет блокироваться руль;
- штатный модуль остается, но блокировка руля не срабатывает;
- штатный модуль остается на месте, блокировка руля работает.
Можно поставить сформированный комплект, или собрать его самостоятельно – это выйдет в несколько раз дешевле, но не быстрее.
Стоимость набора составит от 1 300 до 1 800 рублей, отдельных частей суммарно от 300 до 500 рублей.
Как поставить
Для того чтобы поставить кнопку вместо модуля, проведите следующие действия:
Для запуска двигателя необходимо наличие двух основных компонентов: топливовоздушной смеси в камере сгорания и искры от свечи зажигания. За первый отвечает топливная система автомобиля, которая подает бензин из бака в блок, осуществляющий подготовку горючей смеси. Наличие искры обеспечивает ЭБУ. Он подает мощный электрический разряд на свечу зажигания в заключительном цикле сжатия топливовоздушной смеси в камере сгорания. В результате коленвал и связанная с ним поршневая группа вращаются. Сбой в работе любого узла вызовет затруднения при запуске двигателя Приоры или сделает его невозможным.
Источники проблемы
Причинами, по которым Лада Приора не заводится, могут быть неисправности в топливной системе:
- засорение топливных фильтров;
- выход из строя топливного насоса;
- отсутствие бензина в баке;
- засорение форсунок;
- замерзание конденсата в топливной магистрали.
Имея определенные навыки, каждый автолюбитель может своими руками устранить эти неисправности. Сначала следует проверить, поступает ли бензин к рампе с форсунками. Для этого нужно отсоединить топливный шланг от рампы и подсоединить манометр. Затем попросить помощника завести двигатель. При работающем бензонасосе давление в топливопроводе должно составлять 2,7 атмосферы. Если давление ниже указанного, следует искать причину в топливных фильтрах.
Полное отсутствие давления при подаче напряжения, равного 12 В, означает, что бензонасос вышел из строя. Чтобы устранить неполадку, необходимо заменить фильтр тонкой очистки, промыть или поменять фильтр бензонасоса или заменить его электродвигатель.
Если давление в топливопроводе нормальное, причину следует искать в рампе форсунок. Нужно снять ее с двигателя, промыть специальной жидкостью и продуть все отверстия сжатым воздухом. Чтобы замерзание конденсата не стало причиной отсутствия подачи топлива, ремонтные работы следует проводить в теплом помещении.
Перечень возможных неисправностей, связанных с функционированием электрооборудования:
- Недостаточный заряд аккумуляторной батареи.
- Окислены клеммы аккумулятора.
- Не работает стартер.
- Неисправно тяговое реле.
- Оборван ремень привода газораспределительного механизма.
- Неисправность электронного блока управления.
- Нарушены фазы газораспределения.
- Сильное загрязнение высоковольтных проводов или отсутствие контакта.
- Неисправны импульсные трансформаторы.
- Перегорели предохранители, отвечающие за работу системы зажигания и стартера.
- Свечи зажигания залиты или неисправны.
- Обгорание клемм замка зажигания.
- Неисправен иммобилайзер.
Прежде чем приступить к поиску этих проблем, необходимо убедиться в надежности контактов и соединений всех проводов, отсутствии окисления, обрывов и потертостей.
Устранение неполадок, связанных со стартером
Стартер является важным элементом системы запуска двигателя. Его задача – обеспечивать энергичное вращение коленвала, передающего поступательное движение поршневой группе, создавая необходимую степень сжатия в камере сгорания и выводя отработанные газы.
Основные неисправности стартера:
- замыкание в обмотке тягового реле;
- окисление наконечников проводов;
- заклинен бендикс;
- обрыв или замыкание в обмотке стартера;
- износ или поломка щеток стартера.
При отказе устройства в полевых условиях, когда нет возможности обратиться на станцию технического обслуживания, можно завести машину с толчка. Для этого вам понадобится помощник. Разогнав автомобиль при включенном зажигании, необходимо быстро включить вторую передачу и отпустить сцепление: авто начинает дергаться, но после двух-трех рывков заводится. Это самый популярный метод запуска двигателя при разряженном аккумуляторе или неисправном стартере, однако его можно использовать только для автомобилей с механической КПП.
Ремонт стартера Лады Приоры можно выполнить, сняв его с мотора: так легче проводить профилактические работы, разблокировать бендекс, заменять щетки. Если произошел обрыв обмотки, нужно установить новый стартер в сборе, и желательно это делать на холодном двигателе.
Ремонт и замена замка запуска мотора
Замок зажигания Лады Приоры– электромеханическое устройство, состоящее из контактной группы и электрических коммуникаций. Этот узел системы запуска двигателя изнашивается при многократном включении и выключении контактных дорожек. При их механическом повреждении ухудшается проводимость тока, увеличиваются сопротивление и температура в зоне контактов, что приводит к их обгоранию. Другой причиной отказа замка зажигания является поломка пластмассовых деталей.
Неисправности, связанные с неполадками электрических разъемов, возникают из-за перегрузки контактной группы, вызванной подключением дополнительных приборов большой мощности. Еще одна проблема – короткое замыкание. На последних моделях авто устанавливаются доработанные конструкции, имеющие более надежную контактную группу. При обнаружении указанных дефектов потребуется замена замка зажигания Приора с иммобилайзеромв сборе.
Сначала нужно отсоединить минусовую клемму аккумулятора, затем снять пластмассовый кожух рулевой колонки, электрический штекер основного жгута проводов и переключатель режимов работы приборов. Следующий этап наиболее сложный: необходимо снять винты крепления замка к рулевой колонке. Они имеют круглые отрывные шляпки, обеспечивающие дополнительную степень защиты доступа к замку зажигания. По этой причине отвинчивать их следует аккуратно, специальным острым зубилом, легко постукивая по нему молотком. Достаточно сделать один оборот винта, чтобы появилась возможность открутить его руками. Отвинтив все четыре крепления, можно снять скобу фиксации замка. Завершающий этап – отсоединение штекера контактной группы. После замены монтаж снятых деталей выполняется в обратной последовательности.
Устранение поломок противоугонной системы
Принцип работы иммобилайзера
В корпусе оригинального ключа зажигания есть чип-транспондер 3, в котором находится сложный электронный код. Когда водитель вставляет ключ в замок зажигания, иммобилайзер активируется, и электромагнитные волны 2 электромагнитной катушки 1 начинают считывать закодированный шифр. При совпадении кодов в памяти и электронного блока иммобилайзера, и транспондера мотор запускается, в случае ошибки при считывании завести двигатель не удастся.
Для переустановки программного обеспечения потребуется ПИН-код. Если его нет, придется покупать новый ЭБУ.
Система может не реагировать на ключ при повреждении считывающей катушки: в этом случае придется менять замок в сборе с ней. Чтобы не спровоцировать возникновение проблем с иммобилайзером, не следует пытаться заводить двигатель в сильный мороз или если аккумулятор разряжен. Не рекомендуется класть ключи рядом с источниками сильных электромагнитных волн (например, микроволновой печью). Нельзя держать ключи от разных автомобилей в одной связке, снимать клемму аккумуляторной батареи при включенном зажигании.
Все возникающие проблемы, связанные с пуском двигателя, могут быть устранены с помощью описанных инструкций. Автомобиль – сложная механико-электронная система, требующая бережного отношения и следования определенным правилам в процессе эксплуатации. В противном случае неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент.
Млять замок новый какой поставил?
простой 10ный или приоровский?
в 10м внутри нет катушки считывания чипа иммо
или с подключением напутал
Так . Давай разложим по полочкам все.
приехала машина – приора.
Трабл – не работает замок зажигания.
поехали купили новый -поставили .
не заводится.
начали грешить на иммо. По твоим словам выходит что он был активирован.
сняли эбу- прошили – поставили . Иммо опять прописался. Так как вы его физически не отключили от эбу.
иммо (апс6) интегрированн с контроллером электропакета вырубишь контроллер электропакета перестанет работать половина электрики в машине.
теперь ты начинаешь метаться туда сюда качать прошивки и т.д. Но. При каждом подключении эбу у тебя всеравно прописывается иммо. Почему читай выше.
ты опять мечешься и грешиш уже на насос
а трабл начался с замка – перестал считываться ключ вот с ним и разберись сначала. Новый замок один в один совпадает со старым или есть отличия?
Чтобы не задумываться о том, сколько стоит ремонт замка зажигания в сервисном центре, разберите самостоятельный процесс обновления. Если не заводится авто, проконсультируйтесь со специалистом. Мы расскажем об особенностях замка зажигания и процессе его самостоятельной замены.
Что из себя представляет устройство
Замок зажигания представляет собой особое устройство, которое подает постоянный ток на тяговое реле стартера. Такие импульсы идут от аккумулятора и активируются при включенном замке. Без правильной работы устройства автомобиль не будет полноценно функционировать.
Особенности конструкции
В комплектацию механизма входит две основных части. В цилиндр замка помещают ключ зажигания, который приводит авто в рабочий режим и активирует сам замок. Вторая деталь – контактная группа. Она замыкается при определенной последовательности, зависимо от положения ключа в цилиндре.
Почему система может сломаться
Потребность заменить замок может возникнуть при ряде следующих причин:
- износ отдельный деталей. Часто встречаются подгорания или процесс окисления приводов системы;
- неправильные контакты. Нарушение таких схем приводят к сгоранию, окислению и отсутствию рабочих способностей;
- износ цилиндра. Поломка проявляется сложностями при применении ключа;
- потеря ключа от авто. Банальная, но весомая причина для замены.
Решение вопроса о неисправности
Замок зажигания на Приору часто выходит из строя при неправильной эксплуатации. Первый шаг перед заменой устройства – отключение аккумуляторной батареи. Для этого снимают клемму. Также не забывайте снять рулевой кожух и отключить электрические разъемы.
Замок зажигания Приора крепится на болтах на рейку руля. Открутить их отверткой или ключами не получится. Нужно применить молоток или зубило. В противном случае используют электрическую дрель, которая может выкрутить болты.
При снятии болтов они могут сломаться. Переживать по этому поводу не стоит, такая деталь легко и быстро заменяется. Для упрощения работы замены замка в дальнейшем устанавливают простые болты или шурупы. Их можно будет открутить стандартными инструментами.
Если замена замка зажигания Лада Приора не происходит, то могут возникнуть проблемы с его комплектующими. Замена контактной группы предусматривает следующий процесс:
- Снимается кожух и вытаскивается замок.
- Записывается правильная последовательность соединения контактов для повторного подключения.
- По записанному принципу подключения распределяют новую контактную группу.
- Помещают замок в изначальное положение, закрывая руль снятым кожухом.
Замена с иммобилайзером
Иммобилайзер используется владельцами авто для блокировки движения. Это особое противоугонное средство, которое устанавливается рядом с замком. Замена замка зажигания с иммобилайзером должна происходить крайне аккуратно, чтобы не повредить обе системы.
Краткие выводы
Замена замка зажигания потребуется в том случае, если он подвергся неправильной эксплуатации. При работе с деталью авто обращают внимание на наличие иммобилайзера и правильную расстановку контактов. Если учесть данные нюансы, то поменять замок зажигания на Приоре не составит трудностей. Чтобы наглядно изучить вопрос самостоятельного ремонта, просмотрите видео:
Предисловие: Приехав в город, заглушил машину, после попытался завести… а вот хрен она завелась( Ключ провернулся в замке зажигания на 180 градусов и теперь вообще не поворачивается. Вытащить его можно и назад вставить тоже, только зажигание все время включено, и завести в принципе можно, если как следует нажать на ключ. С горем пополам доехал домой, скинул клемму, и расстроенный пошел спать.
Недолго думая, я решил снять замок зажигания, разобрать его, выяснить причину отказа его работоспособности и устранить ее.
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора, снимаем кожух рулевой колонки, для этого необходимо отвернуть 7 болтов и видим такую картину — замок зажигания прикручен к рулевой колонке 4мя болтами с отрывными головками.
Т.е. новые болты нужно закручивать до тех пор пока головка не отвалится. Это сделано для препятствия угону машины. Новые болты выглядят так:
Открутить их можно с помощью молотка и зубила (зубило приобрел заранее, так как уже почитал статьи по снятию замка), а в общем то этот инструмент нужен только что бы сорвать болты, дальше они без проблем откручиваются пальцами. На это я потратил минут 15.
Далее отсоединяем две колодки проводов и замок снят!
Теперь нужно освободить 3 провода из большой колодки. Нарисуйте себе схему их расположения в колодке, что бы не повторить моей ошибки! Пришлось повозиться, так как не был уверен как вставлять провода назад в колодку.
Крестообразной отверткой отворачиваем три болта.
Отделяем кронштейн от выключателя зажигания
Внутри цилиндра стоит возвратная пружина, у меня отломался на ней верхний усик, в результате чего замок провернулся на 180 градусов, стопорный шарик выскочил в паз, где находится запорный стержень и собственно нарушил работу замка (застопорил его), поэтому ключ и не проворачивался.
До этого я читал, что возвратная пружинка в приоровском замке зажигания может быть заменена на пружину из замка нового образца от ВАЗ 2108 (он стоит дешевле приоровского). И что люди пытались гнуть старую пружину из замка, но ничего не получалось, она просто отламывалась.
Стал одевать пластмассовую крышку, в которой расположена контактная группа, но она никак не хотела плотно садиться. Подумал что, усикам, на которых она крепится, пришел конец и решил попробовать установить замок, в час ночи, подсвечивая сам себе телефоном)) "Авось заработает!".
Решил, что установлю замок на руль утром, когда на улице будет светло. Вернувшись в дом, еще пару раз выглядывал в окно, смотрел, не загорелась ли машина (боялся, что все же сделал что то не так и замкнул проводку). Ну обошлось. Утром установил замок на руль, собрал кожух рулевой колонки и счастливый поехал на работу!
Ах да! Замок на рулевой колонке я закрепил теми же болтами, позже куплю новые, с отрывными головками и заменю.
На этом все! Будут вопросы — с удовольствием отвечу, помогу! Спасибо за внимание! Удачи на дорогах!
Дело было вечером, нужно было срочно поехать по делам, сажусь в машину, вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю, зажигание, заводиться и опа… еле притронулся… а ключ провернулся на 180 градусов О_0 (((( … Что за …
Я сначала не понял, может я с ума сошёл, потом смотрю и вправду ключ провернулся и не двигается не в какую сторону(. Только вытащить можно. Я потыркал потыркал, бесполезно …
Заглушил машину путём пятой передачи и броска сцепления, зажигание осталось включённым и выключить его не предоставляется возможным.
Плюнул, скинул клему с аккумулятора и ушёл пешком, немного расстроенный правда, почти ночь, не стал искать проблему, отложил на следующий день.
На следующий день стал искать проблему. Вычитал в интернете что это сломалась возвратная пружина в самой личинке замка зажигания. Отдельно не продают…
Ппц. менять замок весь вместе с ключами, а чтобы ключ был один, нужно ещё и личинки замков все менять на дверях и багажнике… капец.
Ну чтож начал разборку. Снял защитный кожух на рулевой калонке,
отсоединил жгуты с проводами,
и увидел что замок зажигания крепиться срывными болтами, типа противоугонка мать её…
маленькое зубило и молоток за 5 мин сорвали все хитрожопые болты))
Снял замок зажигания, и решил разобрать его полностью, так как всё равно он не работает.
Разобрав, нашёл ту самую возвратную пружину,
оказалось что у неё отломался один усик и теперь ей нет упора чтоб она возвращала ключ из второго положения в первое.
Долго думал, чтобы придумать, чтобы не менять пол машины из-за этой долбаной пружинки. Полазил по форумам, один дал хороший вариант решения проблемы.
А именно купить личинку замка зажигания от 8ки нового образа, с возвратной пружинкой, и достать оттуда пружинку, она точь-в-точь подходит к личинке ЗЗ калины-приоры.
Облазил магазины, все ваще не в курсе данной проблемы. Личинку так и не нашол.
В итоге нашёл пружинку у друга похожую на мою, доработал напильником), вставил, залил литолом и собрал всё обратно. Кстати срывные болты тоже не сразу нашол)), можно в принципе болтами под шестигранник или звёздочку, но нашол те кторые были изначально. Всё работает)))
Был ещё вариант срезать виток у старой пружины и сделать такой же усик, но это как вариант если негде не найти пружинку, а покупать весь замок плюс комплект личинок, затем всё это устанавливать, переобучать ключ и т.д. гемороится нет желания =)
Читайте также: