Не работает замок зажигания уаз

Обновлено: 13.05.2025

В общем ситуация такая: имеется уаз 31512 и за оследние 2 месяца сгорели 2 замка зажигания, в самом замке поплавился контакт. На что он идет не в курсе (да и в лектрике я не силен ) по расположению он маленький (боковой), центральный из всех 3 боковых. ну как-то так. Поставили новый, после 100км пробега замог опять стал очень горячим, настолько что рука не терпела.
На счет скачков напряжения: когда включается электровентилятор, то напряжение падает где-то до 11,5В и потом опять возрастает где-то до 13-14В, точно не скажу

Из доп. оборудования стоит лебедка и электровентилятор. Когда работает лебедка напряжение падает до 11,5В и не возрастает, пока не перестанет работать лебедка. Это нормально?

Кто сможет посдсказать по этому поводу? Мое предположения что проводка не выдерживает электрооборудования и скачков напряжения, из-за чего и скачет напряжение, а из-за скачков уже греется замок и плавится контакт.
И еще, куда идут провода с этого среднего мелкого контакта, который плавится?

P.S. Поиском пользовался, но ничего не нашел.

Обнаружено, что этот провод, от которого плавится контакт в замке зажигания идет на реле напряжения. К контакту на реле напряжения, к которому присоединен синий провод с замка зажигания, присоединяне провод с электровентилятора. При отсоединении провода вентилятора, этот контакт на реле очень сильно греется, но на замке зажигания контакт холодный. Сняли реле. Оно очень горячее. Контакты и пружинки внутри так сказать ржавые, особенно тот, который очень сильно греется и провод с которого идет на замок. Поможет ли замена реле от перегрева?

~NSK~, если вы говорите, что напряжение 13-14v то реле рабочее. Можно и поменять конечно, это на ваше усматрение, а так, почистите все контакты хорошо и соберите обратно. Контакт грееться от большой нагрузки,его надо разгрузить через реле.

Ну я попробовал провод с вентилятора перекинуть на другие контакты, тогда обороты вентилятора очень низкие стали.
Читал здесь что ставят вместо зама зажигания кнопку. Это может решить проблему?
А замена проводки решит эту проблему?

На данный момент, у вас плохо крутится из за подгоревшего контакта в замке. Вам надо, 1 заменить замок зажигания. 2 проверить синий провод, на оплавлинность, правельно сказал Тоrо64. 3 брать два реле и ставить, один на замок,второе на вентилятор. Зачистите контакты на реле регуляторе. Там греется из-за плохого контакта.

Замок зажигания новый поставили. Попробую почистить контакты или взять новое реле. А там дальше видно будет.

Дружище, Вам необходимо пообщаться с электриком вообще. Это просто дружеский совет, ведь электрика везде и всюду. Нет разницы: чинить утюг или мясорубку, или УАЗ.
Ваша проблема очень проста: низкие обороты вызваны либо большим сопротивлением (плохой контакт или малое сечение провода - и то и другое вызывает нагрев в этой точке или линии), либо утечкой (замыканием) - опять либо ищите нагрев, либо по запаху. У каждого аппарата есть допустимый ток - нагрузка выше оного приведёт к вышеописанным последствиям.
По способам подключения вентилятора пошарьте поиском - это обсуждалось недавно. Отдельно и толстым проводом - уж это точно.
Про замок я Вам сразу скажу: нагружать его сверх функций зажигания - вредно, он такую нагрузку не выдерживает. Это уже практика, поверьте мне без ненужных экспериментов. Всё решается просто и изящно разгрузочным реле.
Дерзайте - теория без практики суха, поймёте всё покрутив в лапах, смотрите в книжки, интересуйтесь - и уже не будете чувствовать себя беспомощным.

Как оказалось я по неопытности спутал реле напряжения и добавочное сопротивление. Так вот провод с электро вентилятора шел к + контакту на добавочное сопротивление, и когда он включался контакт в замке зажигания очень сильно начинал греться. Будем удлинять этот провод и кидать на прямую к + аккумулятора, уже проверили этот способ, все норм работает и замок при этом не греется. Реле для вентилятора стоит своя.

Просмотр полной версии : Замки зажигания

Задолбали замки зажигания напрочь! За последний год не частой эксплуатаци накрыл 3 замок! После смены родного ввиду поломки последнего ключа заменил его на такой же тока основа оказалось пластмассой а не текстолитовой как на родном! Хватило его на км так 500 не больше, оплавились контакты! Списал на кооператив! Купил новый боллеее качественный но и его не хватило на долго, сами контакты вышли из строя! Наконец купил вазовский внедрил его не малой ценой!(провод генератора подсоеденил к плюсу на заведенном дрыге при включенном освещении, в итоге световое шоу на секунду другую и вывод из строя всех лампочек )) ) Его мне хватило на 1500км из положения стартера не стал возращатся, да и по началу мне он не понравился т.к. ключ можно было достать в положении стояночного, опять брак был куплен и поменять его не было возможности уже!!
Вопрос такой кто какие замки зажигания использует, в чем их плюсы и минусы, какие проблемы возникают при их установке и почему они вообще выходят истроя?

Была тема - "Тумблер вместо замка зажигания", можно поискать. У меня, например, он только руль запирает, больше ничего не делает.

разгрузить его надо,в моем случае замок управляет -реле стартера и главное реле.(50а)

P.S. только от поломки ключа это не помогает :D

У меня стоит замок вроде бы не уазовский, на ключе написано ИЖ. Никаких нареканий за 4 года. Только он без запорного устройства

коллеги, добрый день. аналогично озаботился полной ликвидацией замка (тоже барахлит после снятия-установки кузовщиками) и заменой на связку тумблер-кнопка. тумблер для подачи на потребителей,кнопка на стартер. тумблер взял на 240В 15А переменки. кнопку взял хитрую, с двумя группами контактов. при нажатии одновременно одна группа размыкается, вторая - замыкается. т.о. думаю получится получить полнофункциональный электрический заменитель (при пуске двигателя будут отключаться некоторые потребители. но вот заморачиваться ли на это?). к тумблеру еще есть крышечки (как в кино на рейсерских тачках), если крышечку опустить он же выключат и тумблер. ессно, при такой схеме придется задействовать силовую пару в сигналке для доп. защиты. пока вырисовывается пара минусов:
1. на ходу можно случайно вырубить питание потребителей. в т.ч. ЭБУ и бензонасоса. одним словом встать колом.
2. при работающем двигателе крутнуть стартер, нажав кнопку..
минусы, скорее всего, решаются размещением на панели и подбором тумблера позабористее, чтоб выключался туго.
также есть и вопросы:
1. у кого данный вариант работает. каков ампераж выбранных вами компонентов?
2. кто как разместил на панели выключатели и кнопки?
3. ваши варианты реализации электросхемы, если отличается от чистой замены замка.
за вопросы сорри. тему ранее видел, но не отыскалась поиском.

1. Даже если случайно выключить все, машина колом не встанет. А включить - секундное дело. Даже заглохнуть не успевает толком.
2. Не надо ее нажимать. К тому же в тырнете полно схем блокирования реле стартера при запущенном моторе.
У меня все работает.
1. Ампераж минимальный, потому как каждый потребитель (зажигание, отопитель, дворники, т.д. ) запитаны через индивидуальные реле. Причем дворники и фары, например, через нормально закрытый контакт 5-ти контактного реле, на обмотку которого подается напруга с кнопки стартера. То есть при пуске мотора выключаются фары, дворники, отопитель. Тумблер взят с подсветкой, которая подтверждает подачу питания на зажигание.
2. У меня пластиковая панель, все разместилось под ЦПС и манеткой подсоса.
3. Уже все рассказал.

У меня простой тумлер двухпозиционный (вкл. выкл.) выполняет функцию включения и выключения зажигания. Разместил его чуть правее руля внизу панели. На сколько ампер не помню, могу посмотреть, если надо. На стартер поставил тумлер с возвратом, т.е. когда двигаешь ричажок, начинается прокрутка стартера, отпускаешь, возвращается в исходное положение сам. Он кажется от верталёта на 28А. Его поставил слева от руля, чтоб какой-нибудь любопытный пассажир не дёрнул во время включённого мотора :D Всё работает без нареканий 4 год. Схему не знаю, подключал электрик, думаю не сложно. От эксплуатации только положительные эмоции

Стоит в точности "родной" замок, но с надписью на ключах "ЗиЛ". Работает верой и правдой уже два года. Ключики с пластиковыми набалдашниками и видимая часть замка черного цвета, что кошерно смотрится на черной пластиковой торпеде.

Сказал "А", говори "Б" :) в твоей реализации получается, что обмотка 5-ти контактного реле орбесточивается благодаря падению напряжения на кнопке или все же разрыву цепи подачи?
что такое ЦПС?

Обмотка 5-контактного реле получает напряжение при нажатии кнопки стартера. /Точнее, у меня стоит тумблер с самовозвратом./ Нормально замкнутые контакты реле размыкаются и мощные потребители обесточиваются. Тот контакт, который замыкается, не использован.

ЦПС - центральный переключатель света.

Так же озадачился заменой замка зажигания.
Смотрел вчера уазовски. срамота, амбарный и то симпатиШней.
Други, посоветуйте какой замок и от какой машины можно установить на штатное место в УАЗ 31512?

все продумал, проверил, испытал на мат. модели, но ре реализовал.
вариант для хантера:
зажигание - справа, под спидометром тумблер с колпачком.
стартер - вместо корректора фар слева от руля.
блокировка стартера при работающем двигателе - тиристорная на КУ-202 или аналоге. управляющий сигнал с лампы заядки батареи (или давления масла, может так даже лучше). у кнопки две групы. при нажатии одна группа замыкается, другая размыкается.
испытано на АКБ и эквиваленте нагрузки из прибора автоэлектриков, которым они АКБ проверяют (не замерял само сопротивление).
будет время и силы - имплантирую и выложу фотки.

Не знаю что вы забиваете себе голову. я купил поставил замок зажигая от 2108. с реле. поставил его подключил. уже 2 года езжу и никаких проблем не было никогда. только пришлось спилить блокировку руля.. мешалась при установки замка на руль..

Заране спасибо!
Если в штатное место, то камазовский
замок зажигания старого образца пойдет ,после пары сгоревших штатных камазовский три года работал без проблем , пока мне не захотелось замок зажигания на рулевой колонке Поставил от 2108 уже два года работает пока

Поломался значит у меня замок зажигания. Купил новый от ЗИЛа (был единственный похожий), при установке выяснилось, что на ЗИЛовском замке три контакта (АМ, КЗ, СТ), а на УЗАОвском четыре (АМ, КЗ, СТ и ПР). Подсоединил провода, кроме провода идущего на контакт "ПР". Машина завелась, всё нормально, только смущает не подключенный провод, идущий на контакт "ПР".

Контакт ПР это для питания ПРИЕМНИКА при выключенном зажигании и повороте ключа в лево.

Спасибо тебе, обрадовал. Я почему-то тоже про него сначала подумал.

а так все это выглядит:

Вот я не стал забивать себе голову. Купил от 8ки. Поставил стал провода подключать и фигушки. Не могу найти нужный провод. То на одном проводе питание есть, ключ поворачиваешь оно пропадает. Уже раз 30 все варианты перепробовал.

Сейчас включил зажигание и бац. Все погасло при повороте ключа стартер не срабатывает.Массу проверил на аккумуляторе,свет горит,а вот зажигание не включается,помогите!Уаз 3962

Смотри предохранители и реле стартера.

предохранители в норме.там всего их три если я не ошибаюсь

Смотри предохранители и реле стартера.

А предохранителей всего три, да и те проволочные. )))

предохранители в норме.там всего их три если я не ошибаюсь

В электрике всего две неисправности бывают.
1. Контакта нет.
2. Контакт есть не в том месте.

Короче сел в машину ключ повернул,на долю секунды все включилось(стрелки дернулись)потом резко все погасло:cry:я тоже думал что в предохранителях дело,но нет,предохранители все в норме,контакт на аккум есть(свет включаю-горит)даже не знаю чего делать,машина то стоит не у дома:cry:

На панели приборов тоже ничего не работает?

Для начала подёргай за провода. Все подёргай. Возможно, пропал контакт.

Если он не появится, вручную замыкай управляющий провод на втягиваещем. Можно гвоздём, саморезом, отвёрткой.
На Оке мне нравится саморез. Он не скользит. )))

Когда при повороте ключа зажигания стартер молчит и не прокручивает двигатель, причина поломки не обязательно кроется в самом пусковом агрегате. В большинстве случаев проблема связана с проводкой, контактной группой замка или втягивающим реле.

В этой статье мы расскажем, почему не реагирует стартер на ключ зажигания, разберем основные симптомы наиболее распространенных неисправностей.

Почему стартер не реагирует на поворот ключа зажигания

После включения зажигания питание с АКБ подается на бортовые электросистемы и ЭБУ (если он имеется). При наличии иммобилайзера (штатного или установленной охранной системы) это происходит только после распознавания метки. При повороте ключа в положение запуска или нажатии пусковой кнопки замыкаются контакты втягивающего реле в результате чего питание подается непосредственно на стартер. Одновременно обгонная муфта стартера (бендикс) входит в зацепление с венцом маховика, приводя его в движение и обеспечивая пуск двигателя. Зачастую коммутация осуществляется через дополнительное управляющее реле стартера, снимающее нагрузку с замка.

Схема включения зажигания

Если на любом из перечисленных этапов возникает проблема – авто не заводится: поворачиваешь ключ зажигания – стартер молчит. Как правило, причины такого поведения кроются в:

контактной группе замка зажигания;
сигнализации и иммобилайзере;
управляющем реле;
проводке от управляющего реле до стартера;
втягивающем реле стартера.

Подробнее о том, почему стартер не работает от ключа зажигания, можно узнать из таблицы.

При появлении любых проблем с запуском в первую очередь убедитесь, что АКБ имеет достаточный уровень заряда! При разряде, остаточного тока и напряжения в 8–10 вольт может хватить для включения ЭБУ и приборной панели, но недостаточно для питания стартера. При подаче питания на стартер втягивающее реле может издавать серию коротких щелчков, так как силы тока не хватает для полного преодоления силы пружины соленоидом.

Стартер не работает от ключа зажигания: причины

Проблема	Причина неисправности
Неисправен мотор стартера	Электромотор выходит из строя из-за перегрева, замыканий обмоток, износа щеточного узла, а также заклинивания редуктора.
Неисправна цепь от замка зажигания до втягивающего реле стартера	Обрыв проводки или замыкание. Часто происходит после ремонта, установки доп оборудования или в результате механического износа при длительной эксплуатации.
Повреждение замка зажигания (деформация личинки)	Деформация из-за перегрева, в свою очередь, возникающего из-за плохого контакта. Также возможна поломка из-за ошибочного использования неподходящего ключа.
Электрическая неисправность контактной группы замка зажигания	Образовавшийся на контактах слой окислов препятствует протеканию тока. Также контакты могут отходить из-за деформации поворотной втулки, на которой закреплены ответные части.
Блокировка запуска установленной сигнализацией	Скачок напряжения в бортовой сети или потеря питания (отсоединение клеммы или разрядки), выход из строя транзистора или микрореле, отвечающего за включение линии запуска в базовом блоке охранной системы.
Неисправность/раскодирование иммобилайзера	Перепады напряжений и резкая пропажа питания (разрядился аккумулятор или снята клемма), программный сбой, выход из строя микроэлементов. Если иммобилайзер не распознают метку – стартер не крутит после поворота ключа зажигания, а на панели индикаторов обычно горит или мигает символ иммобилайзера – изображение машины с ключом или замком.
Выход из строя втягивающего реле	Перегорание или замыкание обмотки в результате перегрева из-за протекания повышенного тока или пребывания под нагрузкой в течение продолжительного периода. Корнем всех проблем обычно является окисление внутренних и внешних контактов втягивающего реле.
Неисправен концевик положения селектора АКПП, педали тормоза на АКПП или сцепления – на МКПП	Датчики выходят из строя из-за механического износа, также их провода и клеммы могут окисляться или перетираться. Из-за этого ЭБУ не позволяет запустить стартер.
Поломка реле стартера	Если реле управления стартером заклинило или замкнуло – оно не может подать питание на управляющий вывод втягивающего реле.
Плохой контакт “+” от АКБ на стартере	Клемма силового контакта окисляется под действием влаги и нагрева. Гайка, которая удерживает ее на шпильке стартера, может открутиться под действием вибраций.
Плохой контакт массы на клемме АКБ, кузове авто или моторе	Вследствие окисления контакт массового провода ухудшается, то же самое происходит при откручивании его гайки под действием вибрации. При этом проходящего тока может хватать для включения бортовой сети и ЭБУ, но недостаточно для привода в действие электромотора стартера.

Что делать, если стартер не крутит двигатель от замка зажигания

Клемма управляющего провода

Включить нейтральную передачу и зажигание.
Найти на стартере два вывода: силовой толстый провод от плюса АКБ и управляющий тонкий провод от управляющего реле.
С помощью металлического подручного предмета (отвертки, ключа, провода) замкнуть между собой силовой и управляющий контакт.
После срабатывания стартера и запуска мотора сразу же разомкнуть контакты.

Альтернативный вариант того же метода – подача питания на управляющую клемму стартера непосредственно с положительного вывода аккумулятора. Это можно сделать с помощью любого изолированного провода, например из комплекта проводов для прикуривания.

Отсутствие реакции стартера на прямую подачу питания говорит о его поломке, выходе из строя электромотора или втягивающего реле. Для диагностики стартера нужно разбирать пусковой агрегат, осматривать щеточный узел, обмотки якоря и статора. В полевых условиях и без мультиметра сделать это непросто, поэтому нужно запустить машину с толкача и добираться до гаража или СТО.

Когда стартер напрямую крутит, а с ключа нет, то сам он полностью исправен, а проблема кроется в электрической цепи от ключа до стартера. Для определения места поломки нужно действовать по инструкции, приведенной ниже.

В первую очередь проверьте силовые контакты: клеммы аккумулятора, клеммы массы на кузове и двигателе, два силовых контакта на втягивающем реле стартера. Часто машина не заводится с ключа именно из-за плохого контакта, поэтому перед более подробной диагностикой нужно убедиться, что питание на стартер подается, а провода массы надежно контактируют с мотором и кузовом!

Как искать причину, если машина не реагирует на ключ зажигания – инструкция:

Как запустить двигатель, перемкнув стартер напрямую: видео

Что делать если стартер не реагирует на ключ зажигания: видео

Подгоревшие контакты от замка зажигания частое явление на автомобилях Ваз

Проблемы с запуском, если ключ зажигания не крутит стартер из-за иммобилайзера или сигнализации, в полевых условиях устранить сложно. То же самое касается и проблем с проводкой, для которых нужно разбирать панель. В таких случаях лучше обратиться к квалифицированному автоэлектрику.

Частые неисправности на популярных автомобилях

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как понять, что не работает реле стартера?

Чтобы определить работает ли реле стартера, подайте питание с положительного вывода АКБ на управляющий контакт реле напрямую. После этого должен прозвучать щелчок, если оно неисправно – звуков не будет.

Как проверить работает ли стартер или нет?

Для проверки исправности самого стартера нужно подать на него ток напрямую, соединив силовые провода втягивающего реле (толстый провод от АКБ) и электромотора (шпилька с толстым проводом от втягивающего к стартеру). Исправный стартер должен прийти в движение.

Что делать если не работает стартер после поворота ключа зажигания?

Для начала убедитесь в наличии напряжения на клеммах АКБ. Если нет тестера, это можно сделать с помощью лампы на 12 В. Затем попробуйте подать на стартер напряжение напрямую: замкните отверткой шпильку, на которую идет провод с аккумулятора и расположенный рядом управляющий контакт. При отсутствии реакции проверьте качество контакта клемм на батарее, контакты массы (с кузовом и мотором) и контакты самого стартера, зачистив и подтянув клеммы. Если АКБ разряжен или стартер неисправен – необходимо заводить машину с толкача (МКПП) или буксировать ее к месту ремонта.

Стою я значит в пробке, греюсь, принимаю банные процедуры — работают 2 печки, помпа, включил элетровентилятор (стоит пред радиатором), ну думаю все нормально прогрелся уже до 36 С в кабине при открытых окнах, думаю фиг меня возьмёте, и тут бац тоненький дымок из под руля и машина глохнет в тот момент, когда все начали двигаться! Ура, думаю что может так напаскудить… оттолкал в съезд машину и давай разбираться — предохранители целые — где-то давно проволка (не толстая).Стартер крутится а остальное при включении зажигания даже не дергается. Бабамс, выкручиваю из панели замок зажигания, тестим средний контакт не работает. Пинаем, стучим бесполезно. Думаем как ехать домой … Скрутить все на центральный контакт не вариант — не выключишь зажигание, не заглушишь мотор если что… Ага есть еще один контакт, нафига нужный? — оказывается при повороте ключа влево на нем есть напряжение, хотя оно есть, когда включено зажигание но пропадает когда пытаешься завести движок.Ну мы не зря в детстве насмотрелись американских фильмов — при угоне машины надо вырвать кучу проводов соединить нужные и машина поедет…
Не вариант стоит сигналка…
Короче закручиваю все провода со горевшего контакта на живой включаю зажигание, проворачиваю ключ на включение стартера, стартер крутит, все остальное выключается… Не заводится, ну мы не палкой деланы — включаем зажигание и небольшим гаечным ключём коротим контакт на стартер. Ура, машина завелась и довольно уверено едет…

На утро магазин покупка нового замка зажигания и релешки.

И задумался над покупкой такой фигни

стоит 20 баксов доп защита, плюс не нужен ключ замка зажигания!

Вывод один надо подключать всех потребителей, что связаны с включенным зажиганием через релешку.
Уже купил на 70А.

Читайте также: