Ремонт газовых форсунок газель
Эксплуатируя автомобили на газовом топливе, водители часто сталкиваются с некорректной работой или поломками ГБО. Эффективность работы данного оборудования во многом зависит от исправности газовых инжекторов. Их эксплуатация проходит в условиях воздействия высоких температур, а иногда и некачественного топлива.
Владельцам транспортных средств, работающих на газе рекомендуется знать, как проводится ремонт, чистка и регулировка газовых форсунок ГБО 4 поколения своими руками. Это поможет в некоторых ситуациях и сбережет материальные средства.
Общие сведения
Газовые форсунки – это специальные узлы ГБО, которые отвечают за дозировку горючего, по сути, являясь скоростными клапанами. Благодаря их исправной работе, обеспечивается необходимое соотношение газо-воздушной смеси в ДВС. Такие механизмы начали применять в 4 поколении ГБО.
Одними из самых популярных являются штоковые модели от компаний Valtek (Вальтек), Rail (Реил), Digitronic (Диджитроник), OMVL (ОМВЛ), Lovato (Ловато). Несомненный плюс их в том, что они легко поддаются ремонту, который заключается в промывке, замене ремкомплекта и регулировке, в отличии от неразборных инжекторов как BRC (БРС), Barracuda (Барракуда) и им подобных.
Признаки и возможные причины неисправностей
Симптомами неисправности одного или нескольких инжекторов могут являться:
Причинами этому могут быть:
- износ демпферных резиновых колец на штоках клапанов (из-за этого стучат форсунки);
- выработка посадочного места (седла) клапана или его запорной резинки;
- изнашивание штока (ещё его называют поршень, якорь) или гильзы (он же сердечник, цилиндр, колба);
- заклинивание якоря в цилиндре;
- ослабление упругости возвратной пружины поршня;
- выход из строя электромагнитной катушки (соленоида);
- нарушение целостности электропроводки.
Все перечисленные причины могут появиться естественным путём или из-за некачественных деталей, несвоевременности ТО газового оборудования, нарушения правил установки инжекторов. Так, например, не заменив вовремя фильтры ГБО, газовый конденсат (маслянистая жидкость, вода, грязь) могут попасть в форсунки, что может вызвать их подклинивание или ускоренный износ.
Также горизонтальное положение при установке, влияет на неравномерный износ (эллипсом) корпуса гильзы и штока. Да и банальное несоблюдение правил монтажа проводов (скрутки вместо пайки, перепутывание, ненадлежащее крепление), со временем может вызвать проблемы.
Так или иначе, но форсунки такого типа редко доживают до 70 тыс. км. пробега без ремонта (смены ремкомплекта). Всё зависит от условий их эксплуатации.
Как проверить работоспособность форсунок ГБО
Детально проверить газовые форсунки (время впрыска/открытия, пропускную способность) возможно лишь при подключении диагностического оборудования, а также после демонтажа всей рампы и проверке её на специальном стенде в условиях автосервиса. Либо собрать самодельный стенд.
Самостоятельно выявить какая форсунка не работает и наличие утечек (герметичность), возможно только путём поочерёдного отключения разъёмов/фишек и снятием шлангов с выходных штуцеров. Применять такие методы крайне не рекомендуется!
Пошаговый ремонт газовых форсунок ГБО своими руками
Чтобы отремонтировать форсунки ГБО 4 поколения тип Valtek или OMVL, для этого потребуется снять всю рейку в сборе:
- перекрыть поступление газа на баллоне. Чтобы это сделать, нужно закрутить соответствующий кран мультиклапана;
- завести двигатель на некоторое время, для выработки остатков топлива из системы;
- отключить клеммы АКБ;
- отсоединить шланги и электропитание;
- открутив виброгасители, снять газовую рампу.
Разборка и промывка
Для того чтобы разобрать и промыть форсунку (рассмотрим на примере Вальтек type 30), нужно:
- ключом на 12 выкрутить калибровочные жиклёры/сопла снизу рампы;
- круглогубцами или отвёрткой снять стопорные кольца катушек;
- демонтировать катушки;
- вывинтить (ключ на 14) сердечники клапанов и вынуть из них поршеньки.
Далее нужно проверить на предмет износа: резиновые детали, сёдла клапанов и штоки с гильзами.
Важно! Если предполагается только чистка газовых форсунок, без замены деталей, собирать все элементы нужно обязательно на свои места не перепутав их. Также, в таком случае продлить жизнь форсункам поможет — если перевернуть просаженные запорные резинки на штоках.
Провести дефектовку деталей. Выявить продавленные резиновые кольца отбойники и уплотнители, также проверить на износ цилиндрики и якоря. На резинке клапана не должно быть больших углублений от седла. Седло тоже имеет свойство усадки со временем. Непригодные части отбраковать.
Затем почистить детали форсунок от грязевых отложений, сделать это удобно с помощью ветоши, ватных палочек. Применив очиститель карбюратора (карбоклинер), ацетон, бензин или другие подобные средства.
Резиновые изделия (если принято решение не менять), нужно снять, мыть их агрессивными веществами нельзя. Резина может разбухнуть от таких составов. По этой же причине чистить/промывать форсунки (неразборные) такие, как Hana (Хана), Barracuda (Барракуда), Brc (БРС) не желательно, хватает эффекта от такой очистки ненадолго, если вообще они будут работать после этого.
Выбор и замена ремкомплекта
Ремкомплект газовых форсунок, как правило, комплектуется только резинотехническими изделиями (РТИ), шток и пружина, на один инжектор или всю рампу. Также можно купить полный состав деталей (штоки с корпусами сердечников и возвратными пружинами в сборе). Бывает всё по отдельности. В среднем цена стандартного ремкомплекта на одну рейку составит около 500 рублей.
Основываясь на многочисленных отзывах водителей, для форсунок Valtek, а это и LPG Tech, GREEN GAS (Грин газ), Atiker (Атикер), WentGas (вентгаз), Tomasetto (томасетто), Yota (йота), Digitronic (Диджитроник) даже Lovato (Ловато), лучше всего подходят оригинальные ремкомплекты фирмы RAIL (Рейл).
Особенность р/к в том, что их поршень имеет отверстие в корпусе, данное решение снижает эффект шприца. Если выбор пал на другого производителя, стоит обратить внимание на отсутствие магнитных свойств металла деталей (такого быть не должно), размеры, вес.
Весь процесс замены заключается в сборке блока механизмов в обратном порядке:
- если поршни не менять, то извлечь из посадочных мест на штоках и заменить колечки (резиновые демпферы/отбойники);
- установить (новые/старые) якоря и возвратные пружины в гильзы;
- поменять уплотнительные кольца регулировочного винта хода штока, а также под катушкой и сердечником;
- вкрутить гильзы в рейку;
- одеть катушки, стопорные кольца.
Все уплотнители рекомендуется использовать один раз. Выпускные калибровочные дюзы/штуцеры на этом этапе устанавливать не нужно.
Как отрегулировать газовые форсунки
Регулировка газовых форсунок ГБО 4 поколения типа Valtek сводится к настройке хода штока для равномерного дозирования топлива.
Существует вариант тарирования, с помощью заводского или самодельного стенда для проверки и калибровки газовых инжекторов, такое оборудование имеется даже далеко не всех СТО.
Своими руками калибровка газовых форсунок выполняется прибором микрометр с насадкой/втулкой удлинителем и резьбой на ней соответствующей резьбе дозировочной дюзы, он же индикатор часового типа со шкалой деления 0,01 мм (комплектуется с глубиномерами, нутромерами).
Также потребуется источник питания 4-12 V (например, аккумулятор или блок питания), кусок провода с разъёмом к форсунке и кнопка для кратковременной подачи импульса, чтобы катушка инжектора не перегорела (помним, что сопротивление соленоида 1-3 Ом).
- закрепить микрометр на рампе;
- убедиться, что шток индикатора касается якоря инжектора;
- подать на катушку питание продолжительностью до 1 секунды (в идеале сначала нужно прогнать несколько циклов для прогрева и усадки демпфирующих колец);
- выставить значение на приборе 0;
- таким образом выполнить настройку хода плунжера. Вращая винт сердечника по часовой стрелке, зазор уменьшается, против часовой стрелки – увеличивается. Необходимо добиться одинаковых значений на всех клапанах.
Ниже представлена таблица калибровки хода якоря газовых форсунок Valtek, в зависимости от мощности силового агрегата:
| Мощность 4-х цилиндрового двигателя, л/с | Мощность мотора на один цилиндр, л/с | Диаметр дюзы, мм | Ход якоря, мм |
|---|---|---|---|
| От 72 до 96 | От 18 до 24 | 1.75 | 0,45-0,5 |
| От 96 до 112 | От 24 до 28 | 2 | 0,45-0,5 |
| От 112 до 136 | От 28 до 34 | 2.25 | 0.6 |
| От 136 до 168 | От 34 до 42 | 2.5 | 0.6 |
Выполнив регулировку, нужно повторно провести тест (измерения). Если потребуется – перенастроить для получения одинаковой работы инжекторов.
Затем снять прибор, установить регулировочные жиклеры. Поставить форсунки на автомобиль, подключить и проверить их на герметичность.
По разным причинам иногда у собственников авто появляется необходимость демонтажа автомобильной газовой установки. Но в ходе процесса снятия могут возникнуть неожиданные нюансы. Тем более если система ставилась не самостоятельно.
Газобаллонное оборудование четвёртой версии имеет более сложную конструкцию по сравнению с предыдущими модификациями. Поэтому в данной статье мы расскажем, как снять ГБО 4 поколения своими руками правильно.
Для чего может понадобиться снятие ГБО
Как правило, если оборудование не оформлено, основными причинами могут являться:
- Подготовка транспорта к постановке на учёт в ГИБДД.
- Государственный техосмотр машины. .
Также существует и другой повод:
- Замена газового оборудование на новое или следующего поколения.
- Ремонт автомобиля или газовой системы.
- Для продажи авто без установки.
Не всегда эти основания требуют полного или частичного удаления компонентов. Однако в статье будет описан полный цикл снятия газобаллонного оснащения и возврат авто к своим заводским параметрам, где каждый может применить информацию по своей ситуации.
Инструкция по демонтажу
Если решение демонтировать газовое оборудование принято, весь процесс можно разделить на несколько частей.
Но независимо от того какая будет последовательность в первую очередь надо принять меры безопасности. В частности:
- израсходовать газ в баллоне или стравить его (как сделать это правильно, можно узнать из этой статьи);
- перекрыть подачу топлива из баллона, закрутив вентиль мультиклапана;
- спустить остатки газа, открутив расходную магистраль от редуктора-испарителя либо мультиклапана;
- выпустить газ из подающего шланга, сняв его со штуцера рампы газовых инжекторов или редуктора.
При этом важно исключить наличие открытого огня и источников воспламенения.
Затем найти подъёмник или смотровую яму. Обязательно снять клемму/ы АКБ.
Электрическая часть
Если вы понятия не имеете, кто и как ставил оборудование, для начала необходимо ознакомиться с электросхемой по установке ГБО 4. В 99% случаев плюс/минус она будет совпадать. Базовые принципы одни и те же, но бывают и исключения. Также лучше иметь представление об устройстве ГБО 4.
Итак, первым делом необходимо снять разъёмы со следующих деталей:
- катушка электроклапана блока запорной арматуры на баллоне и датчик уровня топлива (при наличии);
- бензиновые и газовые форсунки;
- мап-сенсор;
- газовый клапан редуктора (может быть выносной); (если имеется);
- ЭБУ оборудования (электронный блок управления);
- датчик температуры газа на редукторе.
Далее нужно отключить сигнальный провод (часто он коричневого цвета) от катушки зажигания, также он может быть соединён с датчиком положения распредвала.
Убедившись, что лямбда регулирование задействовано в работе ГБО, аккуратно снять изоляцию в месте разрыва провода (чёрного цвета) датчика кислорода. Отрезать провод (как правило, коричнево-фиолетовый) и заизолировать соединение в обратном порядке.
Также отсоединить плюсовой (красный) провод от замка зажигания или он может быть припаян к питающему проводу первой бензиновой форсунки.
Самая важная часть при демонтаже – это отключение проводки от бензиновых форсунок. Здесь есть два способа:
При выборе второго способа, нужно также обратиться к схеме подключения. Тут необходимо отрезать по два провода на каждой форсунке, припаянных в разрыв сигнального штатного. Один однотонный направлен к блоку управления двигателем, второй с полоской идёт к газовому контроллеру.
После чего спаиваем сигнальный провод бензиновой форсунки. Изолируем места пайки и одеваем фишки на инжекторы.
Рекомендуется подписать провода, в целях упрощения возможной установки снятого жгута.
В салоне автомобиля снимаем разъём и демонтируем кнопку выбора топлива и зуммер.
Теперь можно аккуратно снять все кабеля, заранее освободив их от стяжек и хомутов. Также демонтировать контроллер газового оборудования и вариатор.
Механическая часть
В этой части, следует обратить внимание на демонтаж редуктора-испарителя. Так как его обогрев подключен к радиатору отопителя салона, чтобы минимизировать потери охлаждающей жидкости, лучше всего пережать подающий патрубок печки зажимами, перед тройником и после.
Затем открутить хомуты, вынуть тройник и на его место установить трубку/переходник подходящего диаметра (желательно металлический). При этом нужно подставить ёмкость, т.к из шлангов испарителя выльются остатки тосола/антифриза. Ту же процедуру произвести с обраткой.
Далее следует снять с автомобиля:
- трубку с фильтром тонкой очистки и мап сенсором;
- вакуумную трубку от сенсора к впускному коллектору;
- редуктор и шланги;
- газовую рейку с форсунками; (под днищем автомобиля);
- заправочную трубку;
- ВЗУ с кронштейном (заправочный клапан);
- газовый баллон.
После чего надо аккуратно выкрутить штуцера из впускного коллектора и заглушить отверстия. Заглушки можно изготовить из болтов с подходящей резьбой. При этом обрезать их до минимальной длины, чтобы не перекрыть впускной тракт. На резьбу желательно нанести герметизирующий фиксатор.
Если вакуумная трубка подключена путём врезки, следует поступить аналогичным способом.
Заключение
По завершении всех работ необходимо проверить и по надобности долить охладитель в расширительный бачок. Проверить изоляцию электропроводки. Запустить двигатель.
Если с газовым оборудованием ДВС работал исправно, дальнейшая его диагностика/настройка не требуется. А вот регулировка или замена свечей зажигания может понадобиться.
В общей сложности на снятие всей системы нужно 4-5 часов времени. Выполнив демонтаж ГБО 4 поколения своими руками можно сберечь средства. Стоимость на такую услугу в автосервисе начинается от 2000 рублей. Если конечно не планируется установка нового оборудования. Тогда, как правило, бесплатно.
Стоимость ГАРАНТИЙНОГО технического обслуживания начинается от 1700 рублей, звоните, специалист скажет точную сумму!
Цены на "не гарантийные" ремонт и ТО указаны ниже:
| Наименование работы | Стоимость |
|---|---|
| замена фильтра тонкой очистки 12х12 | 500 руб. |
| замена фильтра тонкой очистки ловато | 500 руб. |
| замена катридж циклон | 700 руб. |
| замена фильтра клапана Ланди Рензо | 500 руб. |
| замена фильтра клапана BRC | 500 руб. |
| замена фильтра клапана Ловато | 500 руб. |
| замена фильтра клапана OMVL | 500 руб. |
| замена фильтра клапана ЭМЕР | 500 руб. |
| Замена фильтра редуктора Томасето | 500 руб. |
| замена фильтра редуктора Ловато | 500 руб. |
| замена фильтра редуктора Ланди Рензо | 500 руб. |
| чистка штока клапана Томасето | 750 руб. |
| Чистка штока клапана Ловато | 750 руб. |
| чистка штока клапана Эмер | 750 руб. |
| чистка штока клапана Ланди Рензо | 750 руб. |
| чистка штока клапана OMVL | 750 руб. |
| замена штока клапана газа | 750 руб. |
| установка дополнителного фильтра | 700 руб. |
| установка фильтра Циклон | 950 руб. |
| Наименование работы | Стоимость |
|---|---|
| переборка форсунок АЕВ | 2600 руб. |
| переборка форсунок Валтек | 2600 руб. |
| замена форсунок (форсунки клиента ) | 1000 руб. |
| замена форсунок 3 ц AEB | 5500 руб. |
| замена форсунок ХАНА 1 ШТ | 2100 руб. |
| замена форсунок БАРАКУДА | 8000 руб. |
| замена форсунок 4 ц AEB | 7500 руб. |
| замена форсунок OMVL | 5500 руб. |
| замена форсунок BRC 1 шт | 4000 руб. |
| замена форсунок ЛОВАТО KP | 7500 руб. |
| замена форсунок ЛОВАТО GP | 5500 руб. |
| чистка форсунок баракуда | 300 руб. |
| замена штуцера форсунок | 200 руб. |
| перенос форсунок | 200 руб. |
| перенос штуцера впрыска газа в колекторе 1 шт | от 500 руб. |
| Дополнительные опции | Стоимость |
|---|---|
| переборка редуктора Томасето Аляска | 4200 руб. |
| переборка редуктора Томасето Антарктика | 5500 руб. |
| переборка редуктора Ловато | 4200 руб. |
| переборка редуктора Эмер | 6500 руб. |
| переборка редуктора BRC G-MAX | 6500 руб. |
| переборка редуктора BRC | 5000 руб. |
| переборка редуктора GOLD | 5500 руб. |
| переборка редуктора OMVL | 4200 руб. |
| замена редуктора Томасето | 6500 руб. |
| замена редуктора Ловато | 6500 руб. |
| замена редуктора BRC | 8500 руб. |
| замена редуктора BRC G-MAX | 10500 руб. |
| замена редуктора Томасето Антарктика | 7500 руб. |
| замена редуктора GOLD | 10500 руб. |
| замена редуктора Эмер | 12500 руб. |
| замена редуктора Ланди Рензо | 6500 руб. |
| замена редуктора OMVL | 6500 руб. |
| перенос редуктора | 1500 руб. |
| перенос газового клапана | 1000 руб. |
| установка доп. газового кланана D8 | 2700 руб. |
| установка доп. газового кланана D6 | 1900 руб. |
| Дополнительные опции | Стоимость |
|---|---|
| замена шланг газовой магистрали | 350 руб./шт. |
| замена шланг обогрева редуктора | 350 руб./шт. |
| замена вакумной шланги | 250 руб./шт. |
| замена шланги подачи газа | 250 руб./шт. |
| замена хомутов | 50 руб./шт. |
| Дополнительные опции | Стоимость |
|---|---|
| замена кнопки переключени топлива 4 пок | 950 руб. |
| перенос кнопки переключения топлива | 700 руб. |
| замена кнопки переключени топлива 2-3 пок | 1200 руб. |
| замена кнопки переключени топлива 2-3 с проводкой | 1900 руб. |
| замена датчика PS-01 переделка на PS-02 | 5500 руб. |
| замена датчика PS-02 | 3500 руб. |
| замена датчика давления BRC | 5000 руб. |
| замена датчика давления SATA | 5000 руб. |
| замена контролера | 750 руб. |
| перенос контролера | 500-1500 руб. |
| замена эл. проводка газового контролера 4ц | 12000 руб. |
| замена эл. проводка газового контролера 6ц | 17000 руб. |
| замена эл. проводка газового контролера 8ц | 20000 руб. |
| ремонть эл.проводки газового контролера | от 1000 руб. |
| Дополнительные опции | Стоимость |
|---|---|
| баллон замена цилиндр | 3000 руб. |
| баллон замена тор | 3500 руб. |
| баллон замена тор снаружи | 4800 руб. |
| баллон установка цилиндр | 2100 руб. |
| баллон снятие цилиндр | 1500 руб. |
| баллон установка тор | 3000 руб. |
| баллон снятие тор | 2100 руб. |
| баллон установка тор снаружи | 4000 руб. |
| баллон снятие тор снаружи | 2500 руб. |
| замена мультиклапана | 3500 руб. |
| замена мультиклапана ЭКСТРА | 4500 руб. |
| ремонт мультикапана | 2500 руб. |
| перенс ВЗУ | 2000 руб. |
| перенос ВЗУ в бампер | 1500 руб. |
| перенос ВЗУ в лючек | 2000 руб. |
| замена ВЗУ | 950 руб. |
| замена магистрали ВЗУ | 850 руб. |
| замена магистрали подачи газа D6 | 2100 руб. |
| замена магистрали подачи газа D8 | 2600 руб. |
| замена магистрали от клапана до редуктора | 800 руб. |
| замена фитинга | 350 руб. |
| изготовление рамки крепления баллона | 2500-5500 руб. |
| установка датчика уровня газа | 1700 руб. |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Эксплуатируя автомобили на газовом топливе, водители часто сталкиваются с некорректной работой или поломками ГБО. Эффективность работы данного оборудования во многом зависит от исправности газовых инжекторов. Их эксплуатация проходит в условиях воздействия высоких температур, а иногда и некачественного топлива.
Владельцам транспортных средств, работающих на газе рекомендуется знать, как проводится ремонт, чистка и регулировка газовых форсунок ГБО 4 поколения своими руками. Это поможет в некоторых ситуациях и сбережет материальные средства.
Общие сведения
Газовые форсунки – это специальные узлы ГБО, которые отвечают за дозировку горючего, по сути, являясь скоростными клапанами. Благодаря их исправной работе, обеспечивается необходимое соотношение газо-воздушной смеси в ДВС. Такие механизмы начали применять в 4 поколении ГБО.
Одними из самых популярных являются штоковые модели от компаний Valtek (Вальтек), Rail (Реил), Digitronic (Диджитроник), OMVL (ОМВЛ), Lovato (Ловато). Несомненный плюс их в том, что они легко поддаются ремонту, который заключается в промывке, замене ремкомплекта и регулировке, в отличии от неразборных инжекторов как BRC (БРС), Barracuda (Барракуда) и им подобных.
Признаки и возможные причины неисправностей
Симптомами неисправности одного или нескольких инжекторов могут являться:
Причинами этому могут быть:
- износ демпферных резиновых колец на штоках клапанов (из-за этого стучат форсунки);
- выработка посадочного места (седла) клапана или его запорной резинки;
- изнашивание штока (ещё его называют поршень, якорь) или гильзы (он же сердечник, цилиндр, колба);
- заклинивание якоря в цилиндре;
- ослабление упругости возвратной пружины поршня;
- выход из строя электромагнитной катушки (соленоида);
- нарушение целостности электропроводки.
Все перечисленные причины могут появиться естественным путём или из-за некачественных деталей, несвоевременности ТО газового оборудования, нарушения правил установки инжекторов. Так, например, не заменив вовремя фильтры ГБО, газовый конденсат (маслянистая жидкость, вода, грязь) могут попасть в форсунки, что может вызвать их подклинивание или ускоренный износ.
Также горизонтальное положение при установке, влияет на неравномерный износ (эллипсом) корпуса гильзы и штока. Да и банальное несоблюдение правил монтажа проводов (скрутки вместо пайки, перепутывание, ненадлежащее крепление), со временем может вызвать проблемы.
Так или иначе, но форсунки такого типа редко доживают до 70 тыс. км. пробега без ремонта (смены ремкомплекта). Всё зависит от условий их эксплуатации.
Как проверить работоспособность форсунок ГБО
Детально проверить газовые форсунки (время впрыска/открытия, пропускную способность) возможно лишь при подключении диагностического оборудования, а также после демонтажа всей рампы и проверке её на специальном стенде в условиях автосервиса. Либо собрать самодельный стенд.
Самостоятельно выявить какая форсунка не работает и наличие утечек (герметичность), возможно только путём поочерёдного отключения разъёмов/фишек и снятием шлангов с выходных штуцеров. Применять такие методы крайне не рекомендуется!
Пошаговый ремонт газовых форсунок ГБО своими руками
Чтобы отремонтировать форсунки ГБО 4 поколения тип Valtek или OMVL, для этого потребуется снять всю рейку в сборе:
- перекрыть поступление газа на баллоне. Чтобы это сделать, нужно закрутить соответствующий кран мультиклапана;
- завести двигатель на некоторое время, для выработки остатков топлива из системы;
- отключить клеммы АКБ;
- отсоединить шланги и электропитание;
- открутив виброгасители, снять газовую рампу.
Разборка и промывка
Для того чтобы разобрать и промыть форсунку (рассмотрим на примере Вальтек type 30), нужно:
- ключом на 12 выкрутить калибровочные жиклёры/сопла снизу рампы;
- круглогубцами или отвёрткой снять стопорные кольца катушек;
- демонтировать катушки;
- вывинтить (ключ на 14) сердечники клапанов и вынуть из них поршеньки.
Далее нужно проверить на предмет износа: резиновые детали, сёдла клапанов и штоки с гильзами.
Важно! Если предполагается только чистка газовых форсунок, без замены деталей, собирать все элементы нужно обязательно на свои места не перепутав их. Также, в таком случае продлить жизнь форсункам поможет — если перевернуть просаженные запорные резинки на штоках.
Провести дефектовку деталей. Выявить продавленные резиновые кольца отбойники и уплотнители, также проверить на износ цилиндрики и якоря. На резинке клапана не должно быть больших углублений от седла. Седло тоже имеет свойство усадки со временем. Непригодные части отбраковать.
Затем почистить детали форсунок от грязевых отложений, сделать это удобно с помощью ветоши, ватных палочек. Применив очиститель карбюратора (карбоклинер), ацетон, бензин или другие подобные средства.
Резиновые изделия (если принято решение не менять), нужно снять, мыть их агрессивными веществами нельзя. Резина может разбухнуть от таких составов. По этой же причине чистить/промывать форсунки (неразборные) такие, как Hana (Хана), Barracuda (Барракуда), Brc (БРС) не желательно, хватает эффекта от такой очистки ненадолго, если вообще они будут работать после этого.
Выбор и замена ремкомплекта
Ремкомплект газовых форсунок, как правило, комплектуется только резинотехническими изделиями (РТИ), шток и пружина, на один инжектор или всю рампу. Также можно купить полный состав деталей (штоки с корпусами сердечников и возвратными пружинами в сборе). Бывает всё по отдельности. В среднем цена стандартного ремкомплекта на одну рейку составит около 500 рублей.
Основываясь на многочисленных отзывах водителей, для форсунок Valtek, а это и LPG Tech, GREEN GAS (Грин газ), Atiker (Атикер), WentGas (вентгаз), Tomasetto (томасетто), Yota (йота), Digitronic (Диджитроник) даже Lovato (Ловато), лучше всего подходят оригинальные ремкомплекты фирмы RAIL (Рейл).
Особенность р/к в том, что их поршень имеет отверстие в корпусе, данное решение снижает эффект шприца. Если выбор пал на другого производителя, стоит обратить внимание на отсутствие магнитных свойств металла деталей (такого быть не должно), размеры, вес.
Весь процесс замены заключается в сборке блока механизмов в обратном порядке:
- если поршни не менять, то извлечь из посадочных мест на штоках и заменить колечки (резиновые демпферы/отбойники);
- установить (новые/старые) якоря и возвратные пружины в гильзы;
- поменять уплотнительные кольца регулировочного винта хода штока, а также под катушкой и сердечником;
- вкрутить гильзы в рейку;
- одеть катушки, стопорные кольца.
Все уплотнители рекомендуется использовать один раз. Выпускные калибровочные дюзы/штуцеры на этом этапе устанавливать не нужно.
Как отрегулировать газовые форсунки
Регулировка газовых форсунок ГБО 4 поколения типа Valtek сводится к настройке хода штока для равномерного дозирования топлива.
Существует вариант тарирования, с помощью заводского или самодельного стенда для проверки и калибровки газовых инжекторов, такое оборудование имеется даже далеко не всех СТО.
Своими руками калибровка газовых форсунок выполняется прибором микрометр с насадкой/втулкой удлинителем и резьбой на ней соответствующей резьбе дозировочной дюзы, он же индикатор часового типа со шкалой деления 0,01 мм (комплектуется с глубиномерами, нутромерами).
Также потребуется источник питания 4-12 V (например, аккумулятор или блок питания), кусок провода с разъёмом к форсунке и кнопка для кратковременной подачи импульса, чтобы катушка инжектора не перегорела (помним, что сопротивление соленоида 1-3 Ом).
- закрепить микрометр на рампе;
- убедиться, что шток индикатора касается якоря инжектора;
- подать на катушку питание продолжительностью до 1 секунды (в идеале сначала нужно прогнать несколько циклов для прогрева и усадки демпфирующих колец);
- выставить значение на приборе 0;
- таким образом выполнить настройку хода плунжера. Вращая винт сердечника по часовой стрелке, зазор уменьшается, против часовой стрелки – увеличивается. Необходимо добиться одинаковых значений на всех клапанах.
Ниже представлена таблица калибровки хода якоря газовых форсунок Valtek, в зависимости от мощности силового агрегата:
| Мощность 4-х цилиндрового двигателя, л/с | Мощность мотора на один цилиндр, л/с | Диаметр дюзы, мм | Ход якоря, мм |
|---|---|---|---|
| От 72 до 96 | От 18 до 24 | 1.75 | 0,45-0,5 |
| От 96 до 112 | От 24 до 28 | 2 | 0,45-0,5 |
| От 112 до 136 | От 28 до 34 | 2.25 | 0.6 |
| От 136 до 168 | От 34 до 42 | 2.5 | 0.6 |
Выполнив регулировку, нужно повторно провести тест (измерения). Если потребуется – перенастроить для получения одинаковой работы инжекторов.
Затем снять прибор, установить регулировочные жиклеры. Поставить форсунки на автомобиль, подключить и проверить их на герметичность.
По разным причинам иногда у собственников авто появляется необходимость демонтажа автомобильной газовой установки. Но в ходе процесса снятия могут возникнуть неожиданные нюансы. Тем более если система ставилась не самостоятельно.
Газобаллонное оборудование четвёртой версии имеет более сложную конструкцию по сравнению с предыдущими модификациями. Поэтому в данной статье мы расскажем, как снять ГБО 4 поколения своими руками правильно.
Для чего может понадобиться снятие ГБО
Как правило, если оборудование не оформлено, основными причинами могут являться:
- Подготовка транспорта к постановке на учёт в ГИБДД.
- Государственный техосмотр машины. .
Также существует и другой повод:
- Замена газового оборудование на новое или следующего поколения.
- Ремонт автомобиля или газовой системы.
- Для продажи авто без установки.
Не всегда эти основания требуют полного или частичного удаления компонентов. Однако в статье будет описан полный цикл снятия газобаллонного оснащения и возврат авто к своим заводским параметрам, где каждый может применить информацию по своей ситуации.
Инструкция по демонтажу
Если решение демонтировать газовое оборудование принято, весь процесс можно разделить на несколько частей.
Но независимо от того какая будет последовательность в первую очередь надо принять меры безопасности. В частности:
- израсходовать газ в баллоне или стравить его (как сделать это правильно, можно узнать из этой статьи);
- перекрыть подачу топлива из баллона, закрутив вентиль мультиклапана;
- спустить остатки газа, открутив расходную магистраль от редуктора-испарителя либо мультиклапана;
- выпустить газ из подающего шланга, сняв его со штуцера рампы газовых инжекторов или редуктора.
При этом важно исключить наличие открытого огня и источников воспламенения.
Затем найти подъёмник или смотровую яму. Обязательно снять клемму/ы АКБ.
Электрическая часть
Если вы понятия не имеете, кто и как ставил оборудование, для начала необходимо ознакомиться с электросхемой по установке ГБО 4. В 99% случаев плюс/минус она будет совпадать. Базовые принципы одни и те же, но бывают и исключения. Также лучше иметь представление об устройстве ГБО 4.
Итак, первым делом необходимо снять разъёмы со следующих деталей:
- катушка электроклапана блока запорной арматуры на баллоне и датчик уровня топлива (при наличии);
- бензиновые и газовые форсунки;
- мап-сенсор;
- газовый клапан редуктора (может быть выносной); (если имеется);
- ЭБУ оборудования (электронный блок управления);
- датчик температуры газа на редукторе.
Далее нужно отключить сигнальный провод (часто он коричневого цвета) от катушки зажигания, также он может быть соединён с датчиком положения распредвала.
Убедившись, что лямбда регулирование задействовано в работе ГБО, аккуратно снять изоляцию в месте разрыва провода (чёрного цвета) датчика кислорода. Отрезать провод (как правило, коричнево-фиолетовый) и заизолировать соединение в обратном порядке.
Также отсоединить плюсовой (красный) провод от замка зажигания или он может быть припаян к питающему проводу первой бензиновой форсунки.
Самая важная часть при демонтаже – это отключение проводки от бензиновых форсунок. Здесь есть два способа:
При выборе второго способа, нужно также обратиться к схеме подключения. Тут необходимо отрезать по два провода на каждой форсунке, припаянных в разрыв сигнального штатного. Один однотонный направлен к блоку управления двигателем, второй с полоской идёт к газовому контроллеру.
После чего спаиваем сигнальный провод бензиновой форсунки. Изолируем места пайки и одеваем фишки на инжекторы.
Рекомендуется подписать провода, в целях упрощения возможной установки снятого жгута.
В салоне автомобиля снимаем разъём и демонтируем кнопку выбора топлива и зуммер.
Теперь можно аккуратно снять все кабеля, заранее освободив их от стяжек и хомутов. Также демонтировать контроллер газового оборудования и вариатор.
Механическая часть
В этой части, следует обратить внимание на демонтаж редуктора-испарителя. Так как его обогрев подключен к радиатору отопителя салона, чтобы минимизировать потери охлаждающей жидкости, лучше всего пережать подающий патрубок печки зажимами, перед тройником и после.
Затем открутить хомуты, вынуть тройник и на его место установить трубку/переходник подходящего диаметра (желательно металлический). При этом нужно подставить ёмкость, т.к из шлангов испарителя выльются остатки тосола/антифриза. Ту же процедуру произвести с обраткой.
Далее следует снять с автомобиля:
- трубку с фильтром тонкой очистки и мап сенсором;
- вакуумную трубку от сенсора к впускному коллектору;
- редуктор и шланги;
- газовую рейку с форсунками; (под днищем автомобиля);
- заправочную трубку;
- ВЗУ с кронштейном (заправочный клапан);
- газовый баллон.
После чего надо аккуратно выкрутить штуцера из впускного коллектора и заглушить отверстия. Заглушки можно изготовить из болтов с подходящей резьбой. При этом обрезать их до минимальной длины, чтобы не перекрыть впускной тракт. На резьбу желательно нанести герметизирующий фиксатор.
Если вакуумная трубка подключена путём врезки, следует поступить аналогичным способом.
Заключение
По завершении всех работ необходимо проверить и по надобности долить охладитель в расширительный бачок. Проверить изоляцию электропроводки. Запустить двигатель.
Если с газовым оборудованием ДВС работал исправно, дальнейшая его диагностика/настройка не требуется. А вот регулировка или замена свечей зажигания может понадобиться.
В общей сложности на снятие всей системы нужно 4-5 часов времени. Выполнив демонтаж ГБО 4 поколения своими руками можно сберечь средства. Стоимость на такую услугу в автосервисе начинается от 2000 рублей. Если конечно не планируется установка нового оборудования. Тогда, как правило, бесплатно.
Читайте также: