Не работает вентилятор печки пежо 207
Мужики посоветуйте. Пыжик 308, 2011 г.в., 1,6 АКПП, климат. Проблема вот в чем. Вдруг перестал работать вентилятор печки. Заслонки направления работают, шкала скорости работает а вентилятор не крутит.
Что сам сделал:
1. Предохранители целы
2. Уровень ОЖ был ниже минимум (но печка работала). Долил ОЖ, завел, прогрел авто то 90 град. Но вентилятор/печка не включается.
3. Летом ОД Фаворит Моторс по письму ПСМАРУС произвел замену термостата.
4. Патрубки ОЖ не проверял, забыл.
Что делать в этом случае?
А температуру за бортом показывается ? В ручном режиме пробовал? Если да, значит ( по всей видимости) реле управления вентилятором.
sergeyvolk писал(а): А температуру за бортом показывается ? В ручном режиме пробовал? Если да, значит ( по всей видимости) реле управления вентилятором.
Температуру за бортом показывает правильно. Вентилятор печки не включается в ручном режиме - обороты вентилятора в ручную увеличиваешь и ни гугу.
А где найти это реле - оно в моторном отсеке в коробке предохранителей или в салоне .
Вентилятор печки в ручном режиме ( скорость увеличиваешь он молчит), в режиме макс обдува лобового - тоже не фурычит.
спс. я так понял это надо консоль разбирать - снимать боковины или можно по другому до него добраться
если на максималке не дует, то что по мне помер сам вентилятор. я правда не знаю как управляется там вентилятор. обычно раньше последняя скорость была напрямую
А магнитолу, пульт управления климатом и вокруг АКПП накладки тоже надо снимать. Вроде в мурзилке по ремонту так сказано
смотри блок управления мотором печки. он находится рядом с мотором.
evgkomok
ничего из того что вы написали снимать не надо.
mich67 писал(а): смотри блок управления мотором печки. он находится рядом с мотором.
evgkomok
ничего из того что вы написали снимать не надо.
то есть тупо снимаю боковину со стороны педали газа и смотрю реле про которое сказал sergeyvolk в посте с фото.
там нет реле. там стоит электронный блок управления мотором печки и стоит он на уровне педали газа. блок можно вытащить, а вот мотор с крыльчаткой - проблематично. на моторе клемма с 2мя проводами. можно тупо сунуть 12 вольт от аккума и проверить работоспособность самого мотора.
можно даже не снимать боковинку - мотор немного выше нее. надо просто залезть с фонариком под торпеду со стороны ног водителя.
если что есть и блок управления и мотор с крыльчаткой. если не забуду завтра сфоткаю как это выглядит
Отписываюсь о результатах.
В среду утром должен был ехать на диагностику к ОД ЛИОН. Во вторник вечером решил проверить. Завел авто и вот оно счастье - вентилятор печки работает. Гонял его во всех режимах - пашет.
Мой вердикт: был глюк или вентилятор не запускался из-за того, что над салонным фильтром на кузове была корка льда.
evgkomok писал(а): Отписываюсь о результатах.
В среду утром должен был ехать на диагностику к ОД ЛИОН. Во вторник вечером решил проверить. Завел авто и вот оно счастье - вентилятор печки работает. Гонял его во всех режимах - пашет.
Мой вердикт: был глюк или вентилятор не запускался из-за того, что над салонным фильтром на кузове была корка льда.
device
воды не было. был сильный снег. авто простояло три дня, вечером третьег дня все заработало. На сегодняшний момент работает все отлично. Тьфу 3 раза через левое плечо
Столкнулся в той же самой проблемой. С системой вентиляции ничего не делал, но снимал монтажный блок под рулём. На место поставил всё нормально, все 10 жгутов защёлкнулись, всё оборудование работает нормально, но климат.. сначала после запуска авто секунды 3 мигают точки (в окошках температуры), а потом просто не крутится вентилятор. Звуки включения, переключения заслонок слышны, кнопки работают, крутилка работает, но вентилятор молчит.. Мог что-то задеть или поломать в монтажном блоке или по соседству? Помогите пжлст..
Народ, ПОМОГИТЕ пжлст, в чём может быть проблема?? До сих пор без климата езжу. Включаю машину мигают точки на экранчиках температуры воздуха. Переключатели работают, заслонки движутся, но вентилятор не крутит вообще! Проблема может быть в датчиках температуры подаваемого в салон воздуха? Где они находятся? По инструкции под бардачком и под рулём ничего не нашёл. ПЛИЗ ХЕЛП!!
Озвученная ранее проблема с отсутствием первой скорости вентилятора меня начинает очень сильно напрягать.
В последнюю поездку вентилятор не включился вообще, вызвав перегрев двигателя, отчего началась течь масла через одну из прокладок клапанной крышки.
Либо померло реле с термопредохранителем, либо … где-то реально КЗ, например.
Поскольку я уже лазил в блок управления вентилятором и мои действия давали какой-то результат, я решил начать с него (уже смирившись с его кончиной и необходимостью заказа нового за 1700 р).
Итак, читаем тут.
Вот такой там блок управления вентилятором:
Причем в остальном внешние конструкции были весьма похожи, что давало надежду на нужный результат.
К тому же состояние всего блока у меня, как у "компьютерщика", вызывало чувство глубокого уныния. =(
Решено было пытаться его реанимировать по указанной схеме!
Для начала я решил его разобрать, поскольку внутри что-то дребезжало…
Крышка приклеена на белый герметик.
Внутри НЕЧТО, напоминающее полноценное реле, а не просто контактную площадку, как на 307ых с картинки выше.
Вскрытие показало, что плата как минимум перегрета.
не к добру. Так что мысленно готовимся заказывать в Exist'е новый, а сами лезем откусывать элемент под спиралькой, чтобы поменять его на кусок проволоки.
Правда, время меня опередило… Элемент этот находился в ужасном состоянии и развалился раньше, чем я успел его откусить.
Он не похож на "пульку" или "трубочку", как на указанной выше фотке, а напоминает конвертик:
Он имел плохо читаемые надписи:
B
PH070
62805
(курсивом обозначены символы, которые плохо читаются)
Предполагаю, что это керамический конденсатор…
Ну что ж, теперь у нас схема без него.
Полагал, что работать не будет и заказал новый в Existe.
Updated:
Вечером пришел, поставил, завел…
Вентилятор молчит…
Я включил кондей на максимум на холод…
Молчит…
Постоял пару минут с ногой на педали, держа обороты на 3000 и …
ОН ВКЛЮЧИЛСЯ!
Потом сам замолчал, когда температура упала ниже 90 по приборке.
Погазовал еще…
Опять сработал вентилятор!
Т.е. тот же метод замены работает и у меня.
Пока отменил заказ на новый блок, но за работой старого буду следить очень бдительно.
Был мороз, и решил посильнее подогреть салон: включил рециркуляцию и 4-ю скорость вентилятора. Примерно через 20 мин вентилятор встал.
После разборки и изучения имею следующее:
Сам мотор исправен.
"+" провод на двигатель печки идет напрямую, питание на нем появляется иногда само, иногда после нескольких ударов в левой части панели (за рулем или под рулем), естественно, при заведенном двигателе.
"-" идет через блок управления печкой. Когда включаю 1 или 2 скорости - ничего не происходит. Когда включаю 3 или 4 скорости моторчика, он стоит, но начинает подниматься заслонка рециркуляции, причем не до конца положения "закрыто", а примерно на 2/3. При переходе на 0, 1, 2 заслонка возвращается в положение "открыто". Это происходит даже со снятым разъемом к мотору печки.
Вставил в разъем провод, перемыкаю контакты, печка дует, как положено.
Кнопка рециркуляции работает, как положено. При перекрещивании кнопка главенствует, заслонка из положения 2/3 уходит в положение "закрыто". Если кнопку выключить, то заслонка проходит до положения "открыто", и едет дальше на 2/3. В общем, бред.
Подозреваю, что от большой нагрузки в блоке управления с ручками что-то поплавилось, и перемкнуло. И видимо в реле тоже.
Не пользуйте 4 скорость.
Подскажите, кто знает, как снять ручки с блока климата, что бы его разобрать? Тянул пассатижами - ни как.
похожая история, мотор просто перестал работать, в мануале про предохранитель печки не слова, проверил все, предохранители в порядке , вопрос что дальше делать?
Проблему неработающей печки решил заменой зелёного реле под торпедой(оплавилсь контакты). Но у меня вообще не работал обогрев. Может в Вашем случае стоит обратиться к официалам.
Вчера перестал крутится вентилятор на первых трех скоростях, а крутится только на 4. Кто знает в чем проблема?
Valkor, можно поподробнее о поведении заслонок? У меня вентилятор работает, но совершенно явно у заслонок есть какая то своя жизнь.
Авто без климата, с кондеем, дизель. Поведение заслонок:
Регулятор температуры на максимуме, скорость печки 3 или 4 - включается автоматически рециркуляция (кнопка рецикла не горит), кроме варианта когда направлено на обдув ветрового стекла. Рециркуляция отключается сама по непонятному алгоритму или если поставить на вторую или первую скорость печки, или если самому перевести регулятор температуры на один щелчок влево от максимума. Если перевести регулятор температуры на два щелчка влево от максимума, то выключается электротэн (падают обороты ХХ).
Понять включена ли автоматическая рециркуляция просто: если да, то очень сильный шум от печки в районе переднего пассажира. Очень хорошо слышно на 4 и 3 скорости печки на максимальной температуре при переводе из положения обдув стекла в любое другое. Как-то так, если не прав то поправьте.
rom, у меня Берлинго 1,6HDI 75лс, без климата с кондеем. ТЭНа нет, есть подогрев от выхлопных газов. Поведение заслонок такое же. Ориентируюсь тоже на шум. Честно говоря думал что это не преднамеренное открытие рециркуляции, а её открывает напором воздуха. В эти выходные как раз мороз будет, покатаюсь и поэкспирементирую с ручкой температуры. Если она действительно переключает потоки то это конечно неожиданно :-) Буду учиться пользоваться печкой в мороз.
Проблему неработающей печки решил заменой зелёного реле под торпедой(оплавилсь контакты). Но у меня вообще не работал обогрев. Может в Вашем случае стоит обратиться к официалам.
Тоже встал вентилятор, после максимального режима. Заехал на сто, воткнули обычную типовую релюху, вместо зеленой, и все заработало:-)
Резистор быстрее всего накрылся и работает теперь только на прямую.Удачи
Был на СТО. По гарантии поменяли резистор. Заодно машину помыли бесплатно:)
За четыре года меняю второе реле. Родное поменял на наше. Сегодня перестала работать печка, на 4 запахло горелым выключил, а включить не смог. Сразу купил реле и заменил. Вытащить была проблема, один кантакт с розовым проводом пригорел. Реле пришлось крошить плоскогубцами. Заменил всё ОК. Но почему греется, подгорает на 4 позиции контакт.
FOX, --если есть возможность --облудите контакт реле перед установкой и проблемма практически исчезнет(((там максимальный ток и плохой контакт творят "свое черное дело).Удачи
За четыре года меняю второе реле. Родное поменял на наше. Сегодня перестала работать печка, на 4 запахло горелым выключил, а включить не смог. Сразу купил реле и заменил. Вытащить была проблема, один кантакт с розовым проводом пригорел. Реле пришлось крошить плоскогубцами. Заменил всё ОК. Но почему греется, подгорает на 4 позиции контакт.
Видно не часто печкой пользуетесь. Я уже где то писал про это. Перегрев реле и пригорание его контактов - причина одна, повышенный ток. Как правило это сам моторчик печки - коротко замкнутый виток , замена моторчика или перемотка. Я уже это прошел. По меняете и будет вам счастье.
С наступлением холодов, многие автолюбители замечают, что не работает печка в автомобиле греет слабо или вовсе не работает вентилятор. Есть несколько причин, почему это выясняется только осенью и зимой. Главная из них в том, что летом каждую неисправность отопителя просто не удаётся определить хотя можно увидеть как стекла начинают потеть без горячего воздуха из печки.
Почему же не работает печка?
Радиатор забит отложениями
Печка может плохо греть по нескольким причинам. Если радиатор охлаждения забит накипью и силикатами, то летом вы наверняка заметите перегрев двигателя. Состояние радиатора отопителя, скорее всего, такое же и возможно необходимо заменить радиатор печки. Не стоит тянуть с устранением этой неприятности. Нужно срочно промыть двигатель и залить свежий антифриз. В любом магазине запчастей широкий выбор промывочных средств. Старый тосол сливают. Наливают воду с промывочным средством. Заводят двигатель, прогревают и дают ему поработать. Сколько именно написано на упаковке средства. Затем промывочное средство сливают и промывают систему охлаждения чистой водой несколько раз. Когда будет сливаться чистая вода, без черноты и мусора, можно заливать антифриз.
У многих автомобилей радиатор печки включён параллельно остальной системе охлаждения. Есть малый и большой круг системы охлаждения, а есть круг через радиатор печки. Это наследие тех времён, когда работа печки регулировалась краником отопителя. Несмотря на то, что у Калины печка регулируется заслонками, и кран отсутствует, трубопроводы подключены именно так. Поэтому, если промывать систему охлаждения на холостом ходу, то чистым будет только основной радиатор охлаждения.
У Калины 2 и многих иномарок радиатор печки включён в основной круг циркуляции. Поток через него есть всегда. Но и в этом случае, стоит покрутить двигатель на повышенных оборотах. Для увеличения скорости потока и качества промывки.
В системе охлаждения воздух.
Если при начале движения, за панелью слышно бульканье, значит, в систему охлаждения попал воздух. Воздушная пробка будет мешать движению жидкости. Пока воздух не выйдет, тепла от печки не дождётесь.
Воздух затягивается в систему только при минусовых температурах. Почему? Все очень просто! В крышке расширительного бачка есть клапан. При работе двигателя он поддерживает повышенное давление, а при возникновении разряжения должен впустить воздух, но не впускает. В мороз крышка расширительного бачка остывает раньше массивного двигателя. Конденсат замерзает и блокирует работу клапана. При дальнейшем охлаждении двигателя образуется разряжение. И если воздух попадает через неплотные хомуты, это не самый плохой вариант. Хуже, если слабым местом окажется основной радиатор.
Купите новую исправную крышку расширительного бачка и перед установкой хорошенько смажьте её клапан силиконовой смазкой. Хомуты протяните. Проверить наличие повреждений у шлангов не получится. Дырочка окажется там, где вы её никак не увидите. Можно заменить патрубки при очередной смене антифриза примерно после пяти лет эксплуатации.
Ещё один путь поступления воздуха, это сальник помпы. Понятно, что вы не станете менять помпу, только из подозрения, что она слегка течёт. Но обязательно поменяйте, при замене ремня привода газораспределительного механизма. Если этого не сделать, то течь антифриза со временем только усилится, настолько, что будет вымываться смазка из подшипника. Если подшипник помпы – шариковый, то противный скрип, все же, вынудит вас заменить помпу. Роликовый подшипник может заклинить и разрушить корпус помпы.
Утепление радиатора.
Кроме поступления воздуха в систему охлаждения, происходит его удаление. Для этого в каждом двигателе есть специальное приспособление – пароотводная трубка. В автомобиле Калина пароотводная трубка соединяет радиатор и расширительный бачок. Когда температура близка к кипению, пузырьки водяного пара и воздуха всплывают в верхнюю часть радиатора и потоком охлаждающей жидкости выносятся в расширительный бачок.
Летом, когда термостат открыт продолжительное время, никакие пузыри не задержатся в системе надолго. Все меняется, когда температура наружного воздуха падает. Отводить на радиатор охлаждения нужно гораздо меньше тепла, а теплоотдача происходит гораздо эффективнее. Термостат открывается ненадолго, и пузырьки воздуха путешествуют с потоком, пока не попадут в, сравнительно спокойный, радиатор отопителя. Впрочем, стоит прибавить оборотов, и циркуляция через печку появляется вновь.
Когда автомобиль попадает в пробку, антифриз в системе охлаждения, прогревается весь. Термостат опять открывается на продолжительный срок. Весь воздух выходит. Утепляя радиатор охлаждения, мы затрудняем охлаждение антифриза в радиаторе и следовательно увеличиваем время открытия термостата. То есть удаление воздуха станет лучше. В качестве приятного бонуса, вы обнаружите то, что двигатель медленнее остывает.
Утепляя радиатор, не забывайте, что рассеивать тепло он все же должен. При включении вентилятора температура должна падать, поэтому закрывайте радиатор не весь.
Удаление воздушной пробки
Как вы теперь понимаете, специально удалять воздушную пробку нет необходимости. Воздух должен удаляться сам, при открытии термостата. Если же вы хотите обязательно это сделать, есть несложные способы.
Если есть подогрев дросселя, то он будет самой высокой точкой системы охлаждения. Поэтому можно сделать так. Снимите один из шлангов подогрева. Попросите помощника подуть в бачок. Под действием повышенного давления уровень охлаждающей жидкости в бачке упадёт, а в остальной системе охлаждения поднимется. Как только антифриз потечёт, надевайте шланг на штуцер.
Если после прокачки системы охлаждения печка дует холодным воздухом есть смысл попробовать дать большие обороты двигателя, что бы увеличить обороты помпы и дать большее давление в патрубках, возможно только тогда продавит воздушную пробку.
На некоторых моделях автомобилей после замены радиатора печки требуется устанавливать специальное оборудование для прокачки антифриза, так как своими силами прокачать и выгнать весь воздух сильно затруднительно.
Можно прогреть двигатель на месте до включения вентилятора охлаждения. Заезжать при этом на горку необязательно, но будет полезно.
Конечно, это не все возможные проблемы с печкой.
- Может сломаться и потечь краник или оборваться тяга управления заслонками.
- Может перегореть резистор печки, и вентилятор будет работать только на максимальной скорости.
- Неисправность системы тросиков и заслонок на печке
- Закоксовался радиатор печки
- Забит салонный фильтр
- уровень охлаждающей жидкости слишком низкий и находится постоянно в открытом положении
Но все же, воздух в системе охлаждения это половина всех неисправностей с печкой. Причём большая половина.
Видео по проблеме неработающей печки автомобиля
Читайте также: