На каких оборотах на ниве переключать передачи на
Получилась целая дисскусия по поводу двойного выжима, поэтому отделяю её в отдельную тему.
Алексей aka ALER.
Про двойной выжим при переключении КПП вверх и вниз теперь вроде понятно.
Поясните теперь, пожалуйста, как можно и как лучше переключать на ходу раздатку - с пониженного ряда на повышенный и наоборот. На какой передаче, при какой скорости\оборотах лучше и т.п. Действия по двойному выжиму должны быть в точности такими же, как при переключении передач?
То есть , к примеру, на второй или 3-ей передаче:
1) выжимаю сцепление, отпускаю газ
2) снимаю РК с высшего или нисшего ряда и ставлю в положене "нейтраль" , отпускаю сцепление
3) Опять выжимаю сцепление, перевожу РК в противоположное положение , отпускаю сцепление.
Так? Или раздастся жуткий скрежет?
Shita
Времени и прочей выгоды ты от этого действия не получишь. С понижайки на повышайку переключаться на малой скорости можно легко. А наоборот - сложнее.
Имхо не морочь голову и для переключения не поленись остановиться.
Алексей aka ALER.
Поясните теперь, пожалуйста, как можно и как лучше переключать на ходу раздатку - с пониженного ряда на повышенный и наоборот. .
Так? Или раздастся жуткий скрежет?
Ага, тока коробку с раздаткой сломать бы не хотелось :\
Вот что.. А если в момент переключения рычага раздатки поставить в КПП нейтраль? Получится тогда так: еду на 4-й пониженной, ставлю в КПП нейтраль, с двойным выжимом переключаю рычаг раздатки, а затем в КПП третью.
Shita
Ни в коем случае. Это будет гарантия ударов по шестерням.
Если врубить в обоих коробках нейтрали, ни одну передачу включить будет уже нельзя до остановки полной первичного вала КП либо же до остановки полной автомобиля. (ведь вторичный вал КП и первичный вал РК остановятся! А вторичный вал РК будет крутиться от движения автомобиля. А первичный вал КП будет крутиться от двигателя.).
Вот у тебя почти правильно:
То есть , к примеру, на второй или 3-ей передаче:
1) выжимаю сцепление, отпускаю газ
2) снимаю РК с высшего или нисшего ряда и ставлю в положене "нейтраль" , отпускаю сцепление
3) Опять выжимаю сцепление, перевожу РК в противоболожное положение , отпускаю сцепление
Это всё верно ТОЛЬКО для случая "с пониженной на повышенную". В противном случае нужно в нейтрали быстро отпустить сцепление и увеличить обороты двигателя в 1,8 раза. А затем быстро воткнуть пониженную.
"Продвинутым" нивоводам, которые освоили двойной выжим и сочли этот прием для себя полезным, рекомендую пойти дальше и освоить новую технику работы с коробкой передач:
передачу выключать без выжима педали сцепления, а потом выжав педаль сцепления включать нужную передачу (если переключаетесь вниз, можно сделать и перегазовку). Эффект получается тот же - на нейтральной передаче скорости вращения шестерен в коробке сравниваются с частотой вращения КВ и при включении нужной передачи нагрузка на синхронизаторы снижается, они живут дольше и передача включается легче.
Только нужно научиться учитывать одну маленькую деталь - сначала отпускаете педаль газа (точно так же как при обычном переключении передач) и лОвите момент, когда автомобиль уже перестал разгоняться , но еще не началось торможение двигателем и тогда передача выключается одним пальцем.
И вообще, друзья, когда Вам хочется пустить автомобильчик накатом, или просто нужно остановиться перед светофором - не нужно выжимать педаль сцепления для выключения передачи. не делайте этого. Вы приятно удивитесь как от этого простого приема увеличится ресурс диска сцепления. Проверено на себе.
рекомендую пойти дальше и освоить новую технику работы с коробкой передач:
передачу выключать без выжима педали сцепления, а потом выжав педаль сцепления включать нужную передачу
Привет всем. Вот наконец то я стал полноценныим владельцем и водителем нивы 21213 (кстати мой первый автомобиль, до этого пару месяцев ездил на Оке и всё . . ) Конечно же после Окушки тяжеловато немного, да и опыта не так много за плечами. Хотел бы узнать, может есть какие нибудь хитрости при переключении скоростей, особенно при трогании, дело в том что как то медленно он начинает движение, прямо как уазик, мне кажется он по шустрее всё таки должен быть И как правильно переключаться чтоб не возникали подёргивания, резкости и стуки?
А у тебя и на 21213 гидронатяжитель?
А я совершенно не представляю, как работают гидрокомпенсаторы на 5000 оборотах.
Чтоб было поменьше вопросов по теме, вот:
Это характеристики износа двигателя ваз в зависимости от оборотов.
Сверху - для поршневых колец, внизу - коленвал и его вкладыши.
Вот теперь сами и думайте на каких оборотах ездить!
Конечно не бывает . В данном случае износ укладывался в рамки погрешности измерения.
А вообще, я же писАл выше, набери в яндексе "Где живёт износ" , вылезет страница: Архив изданий За рулем 2009 март стр 150-152, там эта статья, или лень?
Вот и прикинь: почти ноль износа или. . Хочется тебе теперь ПОСТОЯННО, как некоторые здесь пишут, ездить на 5000, мне как то , НЕТ. Хоть двигатель и высокооборотистый, но не нужно всё понимать так буквально!
Режим повышенных оборотов при ранних УОЗ опасен при езде на газе, т.к смесь газ - воздух при высокой частоте вращения горит БЫСТРЕЕ, чем смесь бензин - воздух. А регулятор то центробежный у трамблера - под бензин. А УОЗ отрегулировал даже под бензин рано. А под газ на высоких оборотах - ТЕМ БОЛЕЕ. Рискуешь.
Прошу прощения за OFF, но стало интересно. Мне говорили, что зажигание выставлено раннее именно по тому, что газ горит дольше чем бензин. А ты говоришь обратное. Мне переставить УОЗ не проблема. Просто я был уверен, что именно так и надо.
1500-3000 об/мин, одна расточка (до меня была), один кап ремонт без расточки, пробег на сегодняшний день 213 тысяч, машина всю зиму ночует под окном.
Человек серьезно делает что-нибудь только тогда, когда он делает для себя
РПМ отвязан, двухрядки в ступицах, МПСЗ в стадии настройки.
в последние поездки проводил практическое изучение вопрса - как себя чувствует нива 21214, инжектор, Бош 7.0 при езде на оборотах около 3000!
основными показателями служили БК Мультитроникс со значениями расхода и собственные ощущения.
Расход бензина на оборотах 3000
в режиме разгона немногим отличается от разгона на меньших оборотах - но не принципиально..
в режиме - скорость 70-80 и едем спокойно по ровной дороге у меня расход получился около 8л/на 100, вместо привычных зимой 9.
разница в шумности - тоже не принципиальна - машина минимально шумо-изолированна.
ехать на оборотах 3000 приятнее, но не привычно - раньше держал обороты 2000-2200..
вот.
А есть смысл ставить 5ступую коробку на 21ниву 93г.в. Ато ехать 90-100 медленно, а быстрее двигатель жалко и расход большой.
Господа, у меня вообще впечатление, что нива не предназначена для оборотов выше 4000
Если я выжимаю 4000 (редко), то вибрации просто жуткие и движок с раздаткой магнитолу заглушают
или просто у меня машинка особенная?
Мне говорили, что зажигание выставлено раннее именно по тому, что газ горит дольше чем бензин. А ты говоришь обратное. Мне переставить УОЗ не проблема. Просто я был уверен, что именно так и надо.
На малых оборотах быстрее горит смесь бензин-воздух.
При высокой частоте вращения быстрее горит газ-воздух.
При высоких оборотах, даже при наличии детонации, ты ее можешь не слышать. Внешне может проявляться как "ревет", но не тянет.
Почитал я этот топ и заметил интересную тенденцию: за высокие обороты (выше 4000) в основном владельцы карбюраторных нив.
Я езжу на инжекторной, при этом я конечно не механик, но когда пробовал на 1 и 2 передачах раскручивать движок хотя бы до 4500 - как то не по себе становилось: рев, шум и совершеннейший дискомфорт. Да и при снятии ноги с педали акселератора обороты падали не резко, а как бы ступенчато (видимо работа инжектора).
Так есть ли в топе владельцы инжекторов? и что они думаю по поводу езды на оборотах свыше 4000 постоянно?
Я считаю, что оптимальным именно для инжекторных является диапазон 2000 - 3500. И не потому что этот диапазон я специально использую по каким-либо соображениям, а потому что так диктует скоростной режим в различных дорожных ситуациях.
Примеры:
1. Движение по трассе 100-120 км/ч на 5-й передаче -- 3000-3500 об.
Дальше крутить смысла нет: или скорость набирается медленно, или приходится тормозить -- упираешься в впередиидущую машину.
2. Движение по городу 60-80 км/ч на 4-й передаче -- 2500-3200 об.
Дальше крутить смысла нет: надо переходить на 5-ю передачу, а движение потока "рваное", поэтому оставляем 4-ю.
3. Движение по городу 40-60 км/ч по плохой дороге на 3-й передаче -- 2700-3200 об.
Дальше крутить смысла нет: скорость увеличивается -- надо бы перейти на 4-ю передачу, а состояние дороги не позволяет двигаться с повышенной скоростью
4. Движение по городу/проселку 10-20 км/ч на 2-й передаче по плохой дороге -- 2000-2500 об.
Как в п.3.
5. Движение по проселку 5-10 км/ч на 1-й передаче по очень плохой дороге -- 2000-2700 об.
Как в п.4.
Исключения:
1. Движение по городу 40-60 км/ч по хорошей дороге на 4-й передаче (по-инерции) -- 1500-2200 об.
2. Движение по городу в пробках на 1,2-й передаче -- Х.Х.-1500 об.
1. Быстрый старт (левый поворот с шоссе) 1-я передача -- 3500-4000 об.
2. Обгон на шоссе, 120-130 км/ч в пике разгона, на дистанции 400-500 м (длина участка для обгона на трёхполосной дороге) на 4-й передаче -- 3700 - 4400 об.
3. Буксировка (вытягивание) 4000 - 4500 об. (кратковременно).
На моем БК стоит предупреждение о превышении оборотов в 4500. Предупреждение выдавалось только в Исключительных случаях.
Я езжу так:
1-я до 10км
2-я с 10км
3-я с 40км
4-я с 60км
5-я с 80км
На форуме шниваводов вычитал, что двигатели у нас высоко оборотистые и переключать передачи нужно в диапазона 3000-4200 оборотов, это позволяет экономить топливо и двигун легче дышит.
Когда вы переключаете? А то может я неправильно езжу!
Отредактировано umrnet (27.08.2012 13:04:16)
2 Ответ от Троль 27.08.2012 13:14:02
Мне кажется что слишком высокие обороты для переключения скоростей.
3 Ответ от Gregson 27.08.2012 13:37:12
Что там можно разглядеть на такой скорости
А вообще при разгоне, если уж это так важно, смотрят на тахометр, а не на спидометр. И пороги переключения выбираются в зависимости от требуемое интенсивности разгона. Основное правило при спокойной езде - чтобы двигатель никогда не ронял обороты ниже 2000-2500.
4 Ответ от umrnet 27.08.2012 13:50:42
Gregson,
Я и переключаю обычно на 2500-2700, вот и спрашиваю может правильно переключать на 3000 и выше?
5 Ответ от Курганец 27.08.2012 14:16:07
Чтобы не флудить, а устраивать очередной срач по существу, нужно опираться на тягово-скоростную характеристику двигателя. Так как по быстрому графика ВАЗ-2123 я не нашел, то пойдет и 2103:
Так как двигателя родственные, то кривые отличаются не сильно. Но главное не это. Главное принцип. Из всего множества кривых двигателю 2123 скорее всего близкой будет красная или сиреневенькая кривая (нижние - крутящий момент, верхние - мощность). Кстати красненькая похожа на гору Собер-Баш.
Главный принцип момента перехода с пониженной передачи на повышенную — это принцип достаточности. Число оборотов двигателя должно быть таким, чтобы обеспечить уверенный подхват прижимающегося к коленвалу ведомого диска сцепления с уже уменьшившимся передаточным отношением, более трудным для мотора. Т. е. движок не должен ставить поршня раком и цокотеть пальцами, но в то же время нет смысла перекручивать обороты, так как кроме повышенного расхода топлива и других неприятных мелочей это ничего не даёт. Диапазон разумной достаточности — это как раз та "плоская вершина Собера" с прилегающей к ней скруглениями, т. е. 2500 - 5000 об/мин. Опять же, для каждых условий своя достаточность. Если не спеша катиться под горку, то и 2000-2500 хватит, если по М4 в потоке без пробок, то 2500-3000, ну а если на обгон идешь и наверное не успеваешь, то до 5000 самое то! Диапазон 4000-5200 об/мин как раз сочетает максимальный крутящий момент и максимальную мощность (127,5 Нм при 4000обь/мин и 80 л.с. при 5200 об/мин.)
Кстати, знакомый моторист сразу сечёт по характеру износа ЦПГ, что водитель злоупотребляет переключением передач на заниженных оборотах (типа как на ГАЗике или Волге-21)
Рычаги раздаточной коробки и их положения
Рычаг переключения передач в раздаточной коробке
может занимать следующие положения:
Н - низшая передача;
N - нейтральное положение;
В - высшая передача.
Рычаг блокировки дифференциала в раздаточной коробке может занимать следующие положения:
Р - дифференциал разблокирован;
Б - дифференциал заблокирован.
При переводе рычага в это положение в комбинации приборов загорается сигнализатор, предупреждающий о блокировке дифференциала.
ПРИМЕЧАНИЕ
Переключение передач с низшей на высшую и блокировку дифференциала можно производить в движении при выключенном сцеплении.
Низшую передачу в раздаточной коробке рекомендуется включать после полной остановки автомобиля и с отключенным от трансмиссии двигателем.
Для преодоления труднопроходимых участков дороги заблаговременно блокируйте дифференциал. Не блокируйте дифференциал в тот момент, когда колёса автомобиля пробуксовывают. После преодоления таких участков дифференциал разблокируйте - движение автомобиля по хорошим дорогам с блокированным дифференциалом сокращает срок службы механизмов силовой передачи, увеличивает износ шин и расход топлива, а при торможении автомобиля может привести к заносу.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ КПП
Схема переключения передач (нанесена также на рукоятке)
Перед началом движения проверьте положение рычагов раздаточной коробки - оно должно соответствовать дорожным условиям. Движение начинайте на первой передаче и по мере роста частоты вращения коленвала своевременно переходите на высшие передачи.
Вовремя и в соответствии с дорожной обстановкой, переходите на низшую передачу в КПП, не допуская перегрузки двигателя.
Для движения задним ходом нажмите на рычаг переключения передач, утопив его до упора и переведите в положение, соответствующее включению задней передачи. Заднюю передачу включайте только при полностью остановленном автомобиле.
Читайте также: