Мазда 6 дымит на высоких оборотах
Мазда 6 (2008+). Двигатель дымит
По цвету выхлопа можно точнее диагностировать поломку, а также выявить степень серьезности проблемы на различных стадиях. В определенных случаях появление дыма сопровождается:
-затрудненным пуском холодного двигателя;
-неустойчивой работой мотора на холостом ходу и под нагрузкой;
-обороты на тахометре могут плавать;
-наблюдается повышенный расход топлива и моторного масла;
-двигатель теряет мощность и т.п.
Встречаются также ситуации, когда дымление холодного или горячего двигателя является единственным признаком неисправностей силового агрегата.
Причины дымления мотора
В списке основных неисправностей, которые вызывают повышенное дымообразование, выделяют:
-проблемы с системой топливоподачи;
-износ цилиндропоршневой группы;
-неполадки механизма газораспределения;
-сбои в работе системы охлаждения двигателя;
Появление дыма может быть вызвано неполноценным сгоранием топливно-воздушной смеси, сбоями в процессе сгорания, попаданием охлаждающей жидкости из системы охлаждения или моторного масла из системы смазки в камеру сгорания. Указанные неисправности способны окрашивать выхлопные газы в определенный цвет.
Дополнительно стоит учитывать, что неполадки одной системы могут приводить в неправильной работе других узлов и элементов.
В качестве примера можно рассмотреть неэффективную работу системы охлаждения двигателя. Недостаточное охлаждение приводит к перегреву двигателя и разрушению поршневых колец. Проблемы с кольцами означают, что масло начинает попадать в цилиндры и мотор дымит.
Его возникновение связано в первую очередь с образованием конденсата. Часто двигатель дымит на холодную именно белым дымом. Если это явление происходит зимой или при большой влажности, то владельцу переживать не стоит – это выходит образовавшийся при прогреве пар. Причиной появления такого дыма на прогретом двигателе может быть попадание антифриза внутрь блока. Но тут есть характерный признак – специфический запах дыма, ни с чем не перепутаете, очень неприятный. Попадание антифриза в цилиндры нарушает рабочие процессы и приводит к нарушению чистоты поверхности цилиндров и увеличению износа основных деталей. Игнорировать такой дефект нельзя!
Белый дым является паром, который легко рассеивается в воздухе. Для проверки к выхлопной трубе можно приложить лист чистой бумаги. Вода постепенно высохнет на листе, не оставляя отчетливых жирных пятен.
Следующим шагом при диагностике станет проверка системы охлаждения на предмет попадания выхлопных газов. Для этого достаточно выкрутить пробку радиатора или крышку расширительного бачка на заглушенном моторе. Если чувствуется запах выхлопа, в самой жидкости имеется пленка масла и уровень жидкости снижен, тогда неисправность очевидна. Запуск двигателя в этом случае приведет к значительному повышению давления и увеличению уровня ОЖ в бачке. Также в бачке можно наблюдать пузыри газа и даже бурление.
Последующая остановка двигателя приведет к тому, что уровень понизится и ОЖ частично уйдет в цилиндр. Из цилиндра жидкость просачивается через поршневые кольца, оказывается в поддоне картера, смешиваясь со смазкой и разжижая моторное масло. Получается своеобразная эмульсия, цвет масла меняется и смазка мутнеет.
Попадание ОЖ в систему смазки диагностируется путем анализа крышки ГБЦ и пробки маслозаливной горловины. На внутренней стороне крышки появляется светлая пена, которая имеет желтоватый оттенок. Также наличие эмульсии в масле можно увидеть на масляном щупе.
Большое количество ОЖ в системе смазки укажет на серьезную трещину или прогар. В отдельных случаях жидкость может скапливаться в надпоршневом пространстве, что затрудняет пуск двигателя. Отдельно стоит добавить, что при подобной ситуации существует также высокий риск гидроудара. При незначительных утечках охлаждающей жидкости эмульсия на крышке может присутствовать, при этом других признаков сразу заметно не будет.
Диагностика неисправности
Более точно определить проблемный цилиндр можно следующими способами:
Черный дым из выхлопной трубы
Его появление связано с обогащенной топливно-воздушной смесью, т.е. количество бензина превышает расчетное. Это приводит к смыванию бензином масла со стенок цилиндра и, как следствие, сбой работы пары цилиндр — поршень. Также возможно возникновение гидроудара двигателя. Главный спутник черного выхлопа — увеличенный расход бензина. Причинами того, что двигатель дымит, могут быть нарушения работоспособности систем подачи топлива, зажигания или системы управления впрыском.
Так же появление черного дыма свидетельствует о том, что двигатель работает на слишком обогащенной топливно-воздушной смеси. Цвет дыма может быть от темно-серого до черного. Такой оттенок выхлопу придают частицы сажи, которые появляются по причине нарушений эффективности сгорания топлива. Если двигатель дымит черным выхлопом, тогда вероятны проблемы с системой подачи горючего.
Подобная неисправность имеет ряд прямых и косвенных признаков:
-затрудненный пуск ДВС;
-повышенный расход топлива;
-потеря мощности;
-выход из строя катализатора и т.д.;
Возможные причины
Моторы с карбюраторным впрыском могут дымить черным дымом в результате того, что имеет место перелив в поплавковой камере. В этом случае на карбюраторе необходимо прочистить жиклеры, которые отвечают за подачу воздуха, а также проверить игольчатый клапан.
В инжекторных двигателях переобогащение смеси может происходить по причине сбоев в работе электронных датчиков. Еще одним нюансом выступает возможная потеря герметичности самих инжекторных форсунок. Если форсунки переливают, тогда результатом становится избыток топлива, которое попадает в камеру сгорания. Лишнее горючее смывает смазку со стенок цилиндров, а также попадает в картер двигателя.
Одним из признаков попадания топлива в масло является устойчивый запах бензина. В отдельных случаях наблюдается повышение уровня масла в двигателе, так как смазочный материал в значительной мере разбавляется горючим.
Двигатель начинает дымить синим или сизым дымом в том случае, если в цилиндры проникает избыточное количество моторного масла. Такой дым может быть голубым, синим или иметь похожие оттенки. Масляный дым двигателя более густой. Если поднести к выхлопной трубе бумагу, то на ней останутся жирные пятна.
Первым признаком, который укажет на причину дымления, является значительный перерасход масла (от 0.5 литра масла на 1 тыс. км. пробега). В ряде случаев выявить проблему только по цвету выхлопа сложно. Диагностику затрудняет наличие катализатора, который очищает выхлопные газы.
Определение поломки
Масло проникает в камеру сгорания как через поршневые кольца, так и сквозь неплотности между стержнем клапана и его направляющей втулкой. В первом случае имеет место износ ЦПГ. В списке возможных проблем находятся:
-изношены компрессионные и маслосъемные кольца;
-выработка канавок колец в самом поршне;
-изменение формы стенок цилиндра, износ стенок;
-наличие задиров на стенках цилиндров;
На машинах с турбокомпрессором синий дым может отдельно указывать на проблемы с турбиной. Наиболее часто турбированный двигатель дымит по причине того, что изношены подшипники и уплотнения ротора турбины. В таких случаях масло через турбокомпрессор попадает в выпускную систему и догорает, образуя масляный дым.
Что касается ГРМ, то масляный дым зачастую связан с износом стержня клапана, направляющих втулок и проблем с маслосъемными колпачками. Двигатель может также дымить синим выхлопом в том случае, если возникли проблемы с зажиганием. Для проверки можно выкрутить свечу зажигания на проблемном цилиндре. Наличие обильного нагара черного цвета укажет на проблему.
Достаточно редкой причиной дымления синим выхлопом может быть разрыв специальной мембраны регулятора на АКПП, которые имеют вакуумный датчик нагрузки. Особенностью конструкции выступает соединение такой коробки с впускным коллектором при помощи специального патрубка. В случае неисправности двигатель попросту тянет жидкое трансмиссионное масло из АКПП.
Почему двигатель дымит и расходует масло?
Это связано с попаданием масла в камеру сгорания или через систему смазки поршня, или со стороны клапанов. Если это связано с износом цилиндро-поршневой группы, то придется прибегать к переходу на ремонтный размер поршня и к хонингованию цилиндров. Если причина в клапанах, то придется заменить их колпачки. В турбированных двигателях масло может подтекать из уплотнений турбокомпрессора. Но что, если двигатель ест масло, но не дымит? Тогда это банальная утечка. Осмотрите визуально место стоянки автомобиля, если оно вам ничего не подсказало, значит, это не коробка передач. Осмотрите двигатель в районе прокладок крышки клапанов, поддона. И там все чисто? Тогда причина может быть в сальниках на коленвалу или в уплотнителях на трамблере.
Мазда 6 (2008+). Двигатель дымит
По цвету выхлопа можно точнее диагностировать поломку, а также выявить степень серьезности проблемы на различных стадиях. В определенных случаях появление дыма сопровождается:
-затрудненным пуском холодного двигателя;
-неустойчивой работой мотора на холостом ходу и под нагрузкой;
-обороты на тахометре могут плавать;
-наблюдается повышенный расход топлива и моторного масла;
-двигатель теряет мощность и т.п.
Встречаются также ситуации, когда дымление холодного или горячего двигателя является единственным признаком неисправностей силового агрегата.
Причины дымления мотора
В списке основных неисправностей, которые вызывают повышенное дымообразование, выделяют:
-проблемы с системой топливоподачи;
-износ цилиндропоршневой группы;
-неполадки механизма газораспределения;
-сбои в работе системы охлаждения двигателя;
Появление дыма может быть вызвано неполноценным сгоранием топливно-воздушной смеси, сбоями в процессе сгорания, попаданием охлаждающей жидкости из системы охлаждения или моторного масла из системы смазки в камеру сгорания. Указанные неисправности способны окрашивать выхлопные газы в определенный цвет.
Дополнительно стоит учитывать, что неполадки одной системы могут приводить в неправильной работе других узлов и элементов.
В качестве примера можно рассмотреть неэффективную работу системы охлаждения двигателя. Недостаточное охлаждение приводит к перегреву двигателя и разрушению поршневых колец. Проблемы с кольцами означают, что масло начинает попадать в цилиндры и мотор дымит.
Его возникновение связано в первую очередь с образованием конденсата. Часто двигатель дымит на холодную именно белым дымом. Если это явление происходит зимой или при большой влажности, то владельцу переживать не стоит – это выходит образовавшийся при прогреве пар. Причиной появления такого дыма на прогретом двигателе может быть попадание антифриза внутрь блока. Но тут есть характерный признак – специфический запах дыма, ни с чем не перепутаете, очень неприятный. Попадание антифриза в цилиндры нарушает рабочие процессы и приводит к нарушению чистоты поверхности цилиндров и увеличению износа основных деталей. Игнорировать такой дефект нельзя!
Белый дым является паром, который легко рассеивается в воздухе. Для проверки к выхлопной трубе можно приложить лист чистой бумаги. Вода постепенно высохнет на листе, не оставляя отчетливых жирных пятен.
Следующим шагом при диагностике станет проверка системы охлаждения на предмет попадания выхлопных газов. Для этого достаточно выкрутить пробку радиатора или крышку расширительного бачка на заглушенном моторе. Если чувствуется запах выхлопа, в самой жидкости имеется пленка масла и уровень жидкости снижен, тогда неисправность очевидна. Запуск двигателя в этом случае приведет к значительному повышению давления и увеличению уровня ОЖ в бачке. Также в бачке можно наблюдать пузыри газа и даже бурление.
Последующая остановка двигателя приведет к тому, что уровень понизится и ОЖ частично уйдет в цилиндр. Из цилиндра жидкость просачивается через поршневые кольца, оказывается в поддоне картера, смешиваясь со смазкой и разжижая моторное масло. Получается своеобразная эмульсия, цвет масла меняется и смазка мутнеет.
Попадание ОЖ в систему смазки диагностируется путем анализа крышки ГБЦ и пробки маслозаливной горловины. На внутренней стороне крышки появляется светлая пена, которая имеет желтоватый оттенок. Также наличие эмульсии в масле можно увидеть на масляном щупе.
Большое количество ОЖ в системе смазки укажет на серьезную трещину или прогар. В отдельных случаях жидкость может скапливаться в надпоршневом пространстве, что затрудняет пуск двигателя. Отдельно стоит добавить, что при подобной ситуации существует также высокий риск гидроудара. При незначительных утечках охлаждающей жидкости эмульсия на крышке может присутствовать, при этом других признаков сразу заметно не будет.
Диагностика неисправности
Более точно определить проблемный цилиндр можно следующими способами:
Черный дым из выхлопной трубы
Его появление связано с обогащенной топливно-воздушной смесью, т.е. количество бензина превышает расчетное. Это приводит к смыванию бензином масла со стенок цилиндра и, как следствие, сбой работы пары цилиндр — поршень. Также возможно возникновение гидроудара двигателя. Главный спутник черного выхлопа — увеличенный расход бензина. Причинами того, что двигатель дымит, могут быть нарушения работоспособности систем подачи топлива, зажигания или системы управления впрыском.
Так же появление черного дыма свидетельствует о том, что двигатель работает на слишком обогащенной топливно-воздушной смеси. Цвет дыма может быть от темно-серого до черного. Такой оттенок выхлопу придают частицы сажи, которые появляются по причине нарушений эффективности сгорания топлива. Если двигатель дымит черным выхлопом, тогда вероятны проблемы с системой подачи горючего.
Подобная неисправность имеет ряд прямых и косвенных признаков:
-затрудненный пуск ДВС;
-повышенный расход топлива;
-потеря мощности;
-выход из строя катализатора и т.д.;
Возможные причины
Моторы с карбюраторным впрыском могут дымить черным дымом в результате того, что имеет место перелив в поплавковой камере. В этом случае на карбюраторе необходимо прочистить жиклеры, которые отвечают за подачу воздуха, а также проверить игольчатый клапан.
В инжекторных двигателях переобогащение смеси может происходить по причине сбоев в работе электронных датчиков. Еще одним нюансом выступает возможная потеря герметичности самих инжекторных форсунок. Если форсунки переливают, тогда результатом становится избыток топлива, которое попадает в камеру сгорания. Лишнее горючее смывает смазку со стенок цилиндров, а также попадает в картер двигателя.
Одним из признаков попадания топлива в масло является устойчивый запах бензина. В отдельных случаях наблюдается повышение уровня масла в двигателе, так как смазочный материал в значительной мере разбавляется горючим.
Двигатель начинает дымить синим или сизым дымом в том случае, если в цилиндры проникает избыточное количество моторного масла. Такой дым может быть голубым, синим или иметь похожие оттенки. Масляный дым двигателя более густой. Если поднести к выхлопной трубе бумагу, то на ней останутся жирные пятна.
Первым признаком, который укажет на причину дымления, является значительный перерасход масла (от 0.5 литра масла на 1 тыс. км. пробега). В ряде случаев выявить проблему только по цвету выхлопа сложно. Диагностику затрудняет наличие катализатора, который очищает выхлопные газы.
Определение поломки
Масло проникает в камеру сгорания как через поршневые кольца, так и сквозь неплотности между стержнем клапана и его направляющей втулкой. В первом случае имеет место износ ЦПГ. В списке возможных проблем находятся:
-изношены компрессионные и маслосъемные кольца;
-выработка канавок колец в самом поршне;
-изменение формы стенок цилиндра, износ стенок;
-наличие задиров на стенках цилиндров;
На машинах с турбокомпрессором синий дым может отдельно указывать на проблемы с турбиной. Наиболее часто турбированный двигатель дымит по причине того, что изношены подшипники и уплотнения ротора турбины. В таких случаях масло через турбокомпрессор попадает в выпускную систему и догорает, образуя масляный дым.
Что касается ГРМ, то масляный дым зачастую связан с износом стержня клапана, направляющих втулок и проблем с маслосъемными колпачками. Двигатель может также дымить синим выхлопом в том случае, если возникли проблемы с зажиганием. Для проверки можно выкрутить свечу зажигания на проблемном цилиндре. Наличие обильного нагара черного цвета укажет на проблему.
Достаточно редкой причиной дымления синим выхлопом может быть разрыв специальной мембраны регулятора на АКПП, которые имеют вакуумный датчик нагрузки. Особенностью конструкции выступает соединение такой коробки с впускным коллектором при помощи специального патрубка. В случае неисправности двигатель попросту тянет жидкое трансмиссионное масло из АКПП.
Почему двигатель дымит и расходует масло?
Это связано с попаданием масла в камеру сгорания или через систему смазки поршня, или со стороны клапанов. Если это связано с износом цилиндро-поршневой группы, то придется прибегать к переходу на ремонтный размер поршня и к хонингованию цилиндров. Если причина в клапанах, то придется заменить их колпачки. В турбированных двигателях масло может подтекать из уплотнений турбокомпрессора. Но что, если двигатель ест масло, но не дымит? Тогда это банальная утечка. Осмотрите визуально место стоянки автомобиля, если оно вам ничего не подсказало, значит, это не коробка передач. Осмотрите двигатель в районе прокладок крышки клапанов, поддона. И там все чисто? Тогда причина может быть в сальниках на коленвалу или в уплотнителях на трамблере.
Всем мира. и так хочется немножко рассказать и уберечь своих подписчиков от проблем с которыми столкнулся я в процессе ремонта.Постараюсь в двух словах т.к. ну не писатель я, а Диванный эксперт- по утверждению не которых с этого сайта. Знач по порядку.
В общем машина стала подъедать масло-не для кого не новость на пробеге от 150+ (а тем кто пренебрегал обслуживанием мотора и перегревал сердце, вообще удивляться не стоит на более ранних пробегах). Конкретно про мой случай могу сказать одно-мне не сказано повезло, с одной стороны, с другой кругом одни враги и еще плюсом что сподвигло- ну не нравился мне звук мотора… Как то уж звонко он работал…
Зима, делать нех…иногда бывает и я решился раскидать сердце пузотерки-ездить слава богу мне есть на чем). Знач ближе к проблемам- вскрыв отражение состояния мотора(поддон) я не много ох… т.к. когда достал вкладыши с шатунов, то на 3 цилиндре-он вот, вот бы стукнул у меня.(фото вкладыша позже). сдается мне что это вкладыши такие дерьмовые делают на шатуны не спроста, а что бы моторы ходили поменьше, такое сильное убеждение вот почему, да потому что, после обвязки шатунов с новыми вкладышами на столе (вкладыши оригинал) картина была примерно такая же, то есть вкладыш не брал всей площадью(при всем при этом, сразу скажу, что коленвал и шатуны меряли в 2 разных местах- у не опытных(об этом далее) и опытных токарей, обе организации заверили — выработки и эллипса нет вашпе!). В виду вышеизложенного шатунные вкладыши к установке не рекомендуются (либо через фольгу-как в старые добрые времена).
И еще вопрос ко всем кто это прошел- А вскрывали ли вы свои шатуны после замены вкладышей?-думаю что нет, т.к. с этим ни кто в наше время не заморачивается, разобрали, поставили новое, закрыли и вперед к победам.
Теперь немного о не опытных токарях- из-за них мне пришлось купить еще один мотор (который теперь в продаже), они забраковали мне мой блок(на моем блоке при пробеге в 155 тысяч выработки уже 3 сотки, в процессе я выяснил, что кому по гарантии меняли кольца, собирают моторы без замены блока или гильз с выработкой до 7 соток! до 7 соток Карл!) как по мне-наверно они правы, 3 сотки-меняй гильзы, но как по мануалу на фордовские моторы-не мешай машине работать, меняй кольца и катайся дальше). Я не сторонник менять гильзы-поэтому пришлось купить другой мотор с пробегом в 112 тысяч-на нем провернуло вкладыши 2 и 3 цилиндра (напомню меня ждало тоже самое на 3 цилиндре). в общем купленный мотор был весь разобран, перебран, отдефектован и собран с моим коленвалом и моими шатунами. Это для людей ломающих голову по поводу цепи.На моторе с пробегом 112 тысяч натяжитель был выдвинуть на 4 щелчка, на моем с пробегом в 155 тысяч уже был 6 зуб натяжителя (всего 8 зубьев-потом, привет семье). И самое главное-почему я против оригинальных вкладышей на шатуны- мнение от увиденного- вкладыши оригинал Гуамно! на купленном моторе провернуло в 2 цилиндрах, на моем должно вот вот было это случится на 3 цилиндре. На купленном моторе кольца были не залегшие во все, а на моем залегли, но чуть еще шевелились… Вот такая вот грустная история маздаводы… И кто сему виной до сих пор не известно.
Теперь по запчастям.
По путно заменил 1 подшипник в навесном (остальные были живые) и поставил новый навесной ремень.
Значит использованные запчасти
Koyo 62032RS-CM подшипник
Dayco 6PK 2240 ремень поликлиновой
Victor Reinz 713548800 прокладка выпускного коллектора
TP 33790STD кольца поршневые
Mazda LFY1-11-SE0A вкладыши шатунные- но покупайте это гуамно! Берите автовель или другие.
Mazda L3Y2-11-SJ0 полукольца коренные комплект
Mazda L3Y2-11-SG0 вкладыши коренные комплект
Idemitsu 10113042P трансмиссионное масло idemitsu atf typem 946мл-брал на доливку, т.к. вытекло с бублика при сдергивании мотора.
Mazda LF01-15-116A кольцо резиновое (помпа)
Mazda LF03-15-165A прокладка термостата
Victor Reinz 702457120 жидкость герметики прокладочные- не берите его! он не сохнет вообще, думаю придется переклеивать поддон теперь и переднюю крышку.
Mazda LF1F-15-169 прокладка лопающегося тройника.
Mazda LF01-13-111 прокладка впускного коллектора (зеленые нужно 4 штуки)
Mazda LF01-20-306 еще прокладка впускного коллектора (синяя)
Mazda L807-10-155 колпачок впускной маслосъемный
Mazda LF01-10-1F5 колпачок выпускной маслосъемный
Mazda LF01-20-305 прокладка, клапан возврата ЕГР
Mazda LF02-14-342 прокладка корпуса масляного фильтра металлическая
Ford 1 667 955 передний сальник коленвала
Ford 1 131 305 задний сальник коленвала
Mazda L3G2-10-271A прокладка гбц металлическая
Volvo 8 694 690 цепь грм Брал от вольво (по наводке бывалых)
Ford 15595E масло 5w30 5л /oil formula f 5w30 14e8b (решил опять лить его т.к. есть защитный код от поделки)
Purflux LS 357 фильтр масляный
еще +++++ солярка для обогрева гаража, Бензин 92 для отмывания двигателя, шкурка, рассухариватель (использовал от ТАЗА 16кл. правда чуть его доработал), биты силовые (ГБЦ откручивал пока, с 3 наборов все лопнули). антифриз (залил феликс G11). перепрессовка поршней на мои шатуны. и вроде все…
Вроде ничего не забыл… Если есть вопросы задавайте!
От себя-деньги на ремонт движка считаю потраченными не зря, т.к. опыт бесценен! Пару фото на последок конечно же… И даже если бы он у меня стукнул, то мои затраты на железо (за работу можно сказать не платил, т.к. с пацанами в баню сходили, они мне помогали) приблизились к цене на контрактный мотором.
вот этот прокляты герметик Victor reinz, но хочу заметить не течет) вопрос, а не вымывается ли он у меня внутри?!
с начало меряют поршня, затем только настраивают прибор для проверки конусности в гильзах (название не знаю). и Выводы (при смерти Ваше сердце или нет) только после этих замеров!
Доброго времени суток. подскажите че делать. то ли продавать(что очень не хочется, во всем она прекрасна) ее или делать.
Ситуация такая. Купила авто 4 месяца как.. начала лить виско.. постоянно подливала, посоветовали сменит масло, залила родное маздовское, проехала около 2тыщ.км по городу все прекрасно. На этом радость моя кончилась( проехала по трассе 600 км при скорости 120-140 км/ч. на утро проверяю масло,щуп сухой. слили масло, вроде вылилось немало, сколько не замеряли.. не где не подтекает.. дно все сухое. приехала к ремонтникам, они сказали продовай ее срочно или покупай движку контрактную.. все так страшно? подскажи как быть и что делать, в чем проблема?(
К сожалению ни чего не поделаешь уже, я лично поставил контрактный двигатель, сейчас все ок, ни дымит не коптит масло не расходует.
Только движку поменял н***нулась рейка, тоже купил контрактную, теперь н***нулся компрессор кондера и несколько роликов в навесном, короче продаю я ее шлчпа а не машина и тебе тоже советую так поступить.
Не слушай злые языки! Есть такая же проблема: в городе масло не кушает, на трассе 100-300 грамм на тысячу. Под впускным коллектором есть клапан вентиляции картера, в нем проблема. Нужно его поменять + обязательно сделать раскоксовку двигателя и все пройдет. Работа не сложная у себя так сделал, результат не заставил себя ждать. Удачи.
Спасибо большое) хоть немного улыбка на лице появилась) а раскоксовку двигателя делали вчера. сегодня поменяю эту штуку)
так что делать то тогда? возить масло ведрами с собой..
просто по диагностики движки все в хорошем состоянии, дно все сухое.. куда оно деется то при больших оборотах?
в трубу летит, масло сьемные колпочки поменять возможно кольца поршневые но для начала можно реально сделать раскоксовку поршневых колец, когда кольца залегают начинается жор масла, когда колпачки износились то тоже машина ест масло, вот и все
у машины есть впринцепи расход масла на больших оборотах у любой только дядя на королле не будект гудеть движков ни 140 ни 160 и будет говорить вот моя королла ест масло а мы ****а 180-200 почему то возмущаемся куда деется масло
народ подскажите тоже проблема масло поджирает машинка при том что езжу по городу только, движку не кручу выше 4тыс , в основном 2-3 тыс в городе обороты , но при проверке на холостых оборотах (сначала 2 тыс оборотов, затем 3 тыс оборотов , затем тапка в пол до 7-8 и вылетает сизый дым с трубы , а на небольших оборотах ничего нет ! общий пробег двигателя 171 тыс км., значит ли это что хана двигателю ? но динамика отличная тяга хорошая у машины ! что лучше капиталить родной двигатель или контракт покупать за 30-40 тыс неизвестного качества и неизвестным пробегом
в мануале у меня написано, что допустимый естественный расход масла может доходить до 800 мл на 1000 км, а тяжелых условиях эксплуатации и более, если дым валит сизый, то колечки, либо маслосъемные, либо поршневые. Точно не помню, но если дым идет сразу после запуска двигателя на холодную, то вроде это маслосъемные, могу ошибаться
в мануале у меня написано, что допустимый естественный расход масла может доходить до 800 мл на 1000 км, а тяжелых условиях эксплуатации и более, если дым валит сизый, то колечки, либо маслосъемные, либо поршневые. Точно не помню, но если дым идет сразу после запуска двигателя на холодную, то вроде это маслосъемные, могу ошибаться
ну просто я обнаружил что с момента замены масла прошло 1300км пробега а уровень на щупе на холодную уже ближе в min риске, вот я и озадачился почему так при том что езжу в городе , стартов со светофора не делаю и двиг не кручу до отсечки , обычно 2-3.5 тыс оборотов в городском режиме ! Масло shell helix ultra 5w-40
Печалька, расход масла 800мл (от мин до макс по уровню) уже намекает копить на копиталку.
Отжатые машинки купили.
народ подскажите тоже проблема масло поджирает машинка при том что езжу по городу только, движку не кручу выше 4тыс , в основном 2-3 тыс в городе обороты , но при проверке на холостых оборотах (сначала 2 тыс оборотов, затем 3 тыс оборотов , затем тапка в пол до 7-8 и вылетает сизый дым с трубы , а на небольших оборотах ничего нет ! общий пробег двигателя 171 тыс км., значит ли это что хана двигателю ? но динамика отличная тяга хорошая у машины ! что лучше капиталить родной двигатель или контракт покупать за 30-40 тыс неизвестного качества и неизвестным пробегом
Мне повезло с контрактным движком, нормально ходит, реально ни грамма не расходует, а вот на старом была выработка в блоке.
Тоже как у тебя на высоких дымила, а до двух нормалек было.
была у меня атенза 2.3 механика.масло от замены до замены от верхней риски до нижней.притопить любил по городу.поехал как то в омск 650 км,скорость держал 150-160,иногда 180(торопился очень).когда в омске глянул щуп-сухо,тоже переживал.долил 1,5 литра и обратно ехал 120-140. в новосибе увидел,что пол литра ушло.далее по городу все устаканилось как и было до поездки.Не думаю,что кольца виноваты,расход масла на высоких оборотах это нормально.
Тоже склонен думать именно так. да плюс машине уже более 10 лет. 2002 у меня, на 1000км, в условиях 3-4,5 оборотов стабильно 500г.
В городе столько не кручу. Так что особо не напрягает литр масла в поездку брать)).
была у меня атенза 2.3 механика.масло от замены до замены от верхней риски до нижней.притопить любил по городу.поехал как то в омск 650 км,скорость держал 150-160,иногда 180(торопился очень).когда в омске глянул щуп-сухо,тоже переживал.долил 1,5 литра и обратно ехал 120-140. в новосибе увидел,что пол литра ушло.далее по городу все устаканилось как и было до поездки.Не думаю,что кольца виноваты,расход масла на высоких оборотах это нормально.
Тоже склонен думать именно так. да плюс машине уже более 10 лет. 2002 у меня, на 1000км, в условиях 3-4,5 оборотов стабильно 500г.
В городе столько не кручу. Так что особо не напрягает литр масла в поездку брать)).
Всем мира. и так хочется немножко рассказать и уберечь своих подписчиков от проблем с которыми столкнулся я в процессе ремонта.Постараюсь в двух словах т.к. ну не писатель я, а Диванный эксперт- по утверждению не которых с этого сайта. Знач по порядку.
В общем машина стала подъедать масло-не для кого не новость на пробеге от 150+ (а тем кто пренебрегал обслуживанием мотора и перегревал сердце, вообще удивляться не стоит на более ранних пробегах). Конкретно про мой случай могу сказать одно-мне не сказано повезло, с одной стороны, с другой кругом одни враги и еще плюсом что сподвигло- ну не нравился мне звук мотора… Как то уж звонко он работал…
Зима, делать нех…иногда бывает и я решился раскидать сердце пузотерки-ездить слава богу мне есть на чем). Знач ближе к проблемам- вскрыв отражение состояния мотора(поддон) я не много ох… т.к. когда достал вкладыши с шатунов, то на 3 цилиндре-он вот, вот бы стукнул у меня.(фото вкладыша позже). сдается мне что это вкладыши такие дерьмовые делают на шатуны не спроста, а что бы моторы ходили поменьше, такое сильное убеждение вот почему, да потому что, после обвязки шатунов с новыми вкладышами на столе (вкладыши оригинал) картина была примерно такая же, то есть вкладыш не брал всей площадью(при всем при этом, сразу скажу, что коленвал и шатуны меряли в 2 разных местах- у не опытных(об этом далее) и опытных токарей, обе организации заверили — выработки и эллипса нет вашпе!). В виду вышеизложенного шатунные вкладыши к установке не рекомендуются (либо через фольгу-как в старые добрые времена).
И еще вопрос ко всем кто это прошел- А вскрывали ли вы свои шатуны после замены вкладышей?-думаю что нет, т.к. с этим ни кто в наше время не заморачивается, разобрали, поставили новое, закрыли и вперед к победам.
Теперь немного о не опытных токарях- из-за них мне пришлось купить еще один мотор (который теперь в продаже), они забраковали мне мой блок(на моем блоке при пробеге в 155 тысяч выработки уже 3 сотки, в процессе я выяснил, что кому по гарантии меняли кольца, собирают моторы без замены блока или гильз с выработкой до 7 соток! до 7 соток Карл!) как по мне-наверно они правы, 3 сотки-меняй гильзы, но как по мануалу на фордовские моторы-не мешай машине работать, меняй кольца и катайся дальше). Я не сторонник менять гильзы-поэтому пришлось купить другой мотор с пробегом в 112 тысяч-на нем провернуло вкладыши 2 и 3 цилиндра (напомню меня ждало тоже самое на 3 цилиндре). в общем купленный мотор был весь разобран, перебран, отдефектован и собран с моим коленвалом и моими шатунами. Это для людей ломающих голову по поводу цепи.На моторе с пробегом 112 тысяч натяжитель был выдвинуть на 4 щелчка, на моем с пробегом в 155 тысяч уже был 6 зуб натяжителя (всего 8 зубьев-потом, привет семье). И самое главное-почему я против оригинальных вкладышей на шатуны- мнение от увиденного- вкладыши оригинал Гуамно! на купленном моторе провернуло в 2 цилиндрах, на моем должно вот вот было это случится на 3 цилиндре. На купленном моторе кольца были не залегшие во все, а на моем залегли, но чуть еще шевелились… Вот такая вот грустная история маздаводы… И кто сему виной до сих пор не известно.
Теперь по запчастям.
По путно заменил 1 подшипник в навесном (остальные были живые) и поставил новый навесной ремень.
Значит использованные запчасти
Koyo 62032RS-CM подшипник
Dayco 6PK 2240 ремень поликлиновой
Victor Reinz 713548800 прокладка выпускного коллектора
TP 33790STD кольца поршневые
Mazda LFY1-11-SE0A вкладыши шатунные- но покупайте это гуамно! Берите автовель или другие.
Mazda L3Y2-11-SJ0 полукольца коренные комплект
Mazda L3Y2-11-SG0 вкладыши коренные комплект
Idemitsu 10113042P трансмиссионное масло idemitsu atf typem 946мл-брал на доливку, т.к. вытекло с бублика при сдергивании мотора.
Mazda LF01-15-116A кольцо резиновое (помпа)
Mazda LF03-15-165A прокладка термостата
Victor Reinz 702457120 жидкость герметики прокладочные- не берите его! он не сохнет вообще, думаю придется переклеивать поддон теперь и переднюю крышку.
Mazda LF1F-15-169 прокладка лопающегося тройника.
Mazda LF01-13-111 прокладка впускного коллектора (зеленые нужно 4 штуки)
Mazda LF01-20-306 еще прокладка впускного коллектора (синяя)
Mazda L807-10-155 колпачок впускной маслосъемный
Mazda LF01-10-1F5 колпачок выпускной маслосъемный
Mazda LF01-20-305 прокладка, клапан возврата ЕГР
Mazda LF02-14-342 прокладка корпуса масляного фильтра металлическая
Ford 1 667 955 передний сальник коленвала
Ford 1 131 305 задний сальник коленвала
Mazda L3G2-10-271A прокладка гбц металлическая
Volvo 8 694 690 цепь грм Брал от вольво (по наводке бывалых)
Ford 15595E масло 5w30 5л /oil formula f 5w30 14e8b (решил опять лить его т.к. есть защитный код от поделки)
Purflux LS 357 фильтр масляный
еще +++++ солярка для обогрева гаража, Бензин 92 для отмывания двигателя, шкурка, рассухариватель (использовал от ТАЗА 16кл. правда чуть его доработал), биты силовые (ГБЦ откручивал пока, с 3 наборов все лопнули). антифриз (залил феликс G11). перепрессовка поршней на мои шатуны. и вроде все…
Вроде ничего не забыл… Если есть вопросы задавайте!
От себя-деньги на ремонт движка считаю потраченными не зря, т.к. опыт бесценен! Пару фото на последок конечно же… И даже если бы он у меня стукнул, то мои затраты на железо (за работу можно сказать не платил, т.к. с пацанами в баню сходили, они мне помогали) приблизились к цене на контрактный мотором.
вот этот прокляты герметик Victor reinz, но хочу заметить не течет) вопрос, а не вымывается ли он у меня внутри?!
с начало меряют поршня, затем только настраивают прибор для проверки конусности в гильзах (название не знаю). и Выводы (при смерти Ваше сердце или нет) только после этих замеров!
Читайте также: