Какой модуль зажигания лучше на шевроле ниву

Обновлено: 17.06.2026

Модули зажигания на инжекторных Нивах применяются нескольких видов, невзаимозаменяемых между собой:

1. Модуль зажигания с тремя разъёмами (питание, на контроллер, на ДПКВ), не считая разъёмов для ВВ-проводов. Применяется на части Нив с моновпрыском.

2. Модуль зажигания с одним четырёхконтактным разъёмом, не считая разъёмов для ВВ-проводов. Применяется на части моновпрысковых Нив и Нивах с распределённым впрыском с контроллером Bosch MP 7.0. Содержит катушки и ключи.

3. Катушка зажигания с одним трёхконтактным разъёмом, не считая разъёмов для ВВ-проводов. Применяется на Нивах с распределённым впрыском с контроллерами Bosch 7.9.7, 7.9.7+, 17.9.7.

Может кому пригодится: при контроллере Бош 7.9.7. в машине стоит не модуль зажигания, указанный в Каталоге, а что-то типа сдвоенной катушки.

Можно ли поставить МЗ от шевика на 21214?
Цель - перенести МЗ на двигатель, как у шеви, для установки мощного гены в 105А.

Доброго дня, форумчане! Подскажите пожалуйста: Нива 1998 г.в. с моновпрыском на модуле зажигания 2 и 3 свечи не было искры, катушку заменил, искры все равно нет, что еще может быть?

Ну вот и моему МЗ диагност приговор вынес. 1-4 пониженное напряжение

Ты знаешь каталожные номера Бош или GM модулей?

Народ! У кого стоит модуль зажигания производства GM USA - гляньте под капот, не сочтите за труд, скажите номер детальки

Чем отличаются модули зажигания, есть за 1400р и за 700р.
Продавец говорит о каком-то распределённом зажигании за 700р.
Какой лучше поставить?

Ты смотри маркировку на своем МЗ.
Смотрел я на свою Нивку, стоит 650р., а знакомый брал для ШНивы за 1450р.

модули на старые 7.0 и новые 7.9.7 отличаются в новых ключи для катушек отсутствуют и расположенны они в эбу потому и ценой он дешевле соответственно невзаимозаменяемы
ZZYbeR
извини что поздно НО все равно непомог бы непоставляются такие модули с 2000 г нам

Еду вчера на дачу, никого не трогаю, только миновал пробки начал разгон, вторая, третяя, собираюсь переходить на четвёртую но не судьба - машина заглохла. остановился, стартер крутит но мотор признаков жизни не подаёт. пока собирался с мыслями, машина завелась, проехал ещё 200 метров заглохла снова. и заглохла прямо таки около заправки, ну думаю чем чёрт не шутит, заталкал на заправку, залил бензину, завелась. развернулся, еду домой, въехал в Москву, съезжаю на 3-ее кольцо заглохла снова. темно, холодно, в машине кроме меня ещё бабушка старенькая, в общем не до того чтобы разбираться в причинах, затолкал её в первый попавшийся двор, поймал такси и поехали домой. вечером вернулся на другой машине с тросом и желанием добуксировать крока до дома. Поворачиваю ключ в замке зажигания - завёлся, отца за руль, сам еду сзади.. до дома не доехали 500 метров опять заглохли.
Не буду рассказывать как разобрал пол салона проверяя везде массу и т.д.
в общем в итоге оказался модуль зажигания будь он не ладен.

Рискнул и купил, оказался МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ . Все глюки ушли, тянет отлично и на горячем, хх стабильные.

п.с. Все-таки хорошо что есть ФАК

Грешу на МЗ. Как его проверить? А дело было так, Несколько раз машина дергалась на ходу. Ощушение - как будто кто-то выключал зажигание. Отключения длились какие-то доли секунд. Раньше это происходило раз или два в неделю, а сегодня за одну поездку 4 раза -подряд. Есть у кого-нибудь , какие-нибудь ИДЕИ?

Решил заменить сразу модуль от нексии. Заказал модуль daewoo и кронштейн.

Прикинул что да как, и понеслось.
Оговорюсь сразу, что хотел перенести на моторный щит, то покумекав усомнился в целесообразности данной процедуры.
За:
1 меньше нагрев
2 меньше вибраций
3 более верхнее расположение, но он стал в итоге так, что топить его до такого уровня — скорее эбу помрет и салон затопит.
4 на нексии(у друга как раз она) модуль стоит на моторе на ГБЦ в горячем месте в самом верху и ему пох.
против:
1 резать обивку моторного щита
2 разрезать и удлинять провода с фишкой, чего я крайне не хотел
3 спорный, но по отзывам необходимый перенос массы
4 спорный момент, но описанный пару раз о том, что разрушаются высоковольтные провода от большего изгиба при смещении мотора.
5 хз как пристроить кронштейн, снимать жабо, либо пресс саморезами наугад хреначить.
6 не феншуйное расположение высоковольтных проводов(чтобы было феншуй, провода под замену с прямыми контактами, а их в наличии нет)
7 моя лень!
Снял модуль, на шпильки прикинул кронштейн от деу, он почти подошел на 2 шпильки, взял любимый дремель и сделал фрезой диагональный пропил, всего по 2мм с каждой стороны

Далее на шпильки накрутил гайки и пакет шайб, чтобы выбрать нужную длину, прикрутил кронштейн.
Ах да, открутил массы, думал, что гнилые, ан нет, все блестит, гайки заменил на пресс-гайки.
Прикрутил кронштейн, и к нему на родные шпильки модуль от дэу.
Затянул в новые гофры провода.
В итоге первый запуск — успешно.

Что я могу отметить — тут стоит отметить жопомер и объективные показатели.
Жопомер показал более ровную работу на ХХ мотор меньше потряхивает, хотя модуль зажигания стоял новый, и он работал лучше моего старого, который почил. но на этом мотор меньше потряхивает на ХХ, практически ровная работа, ровная от слова совсем, стакан с водой можно ставить.
Жопомер показал лучшую динамику с 3500 до 5500.
Ну и объективный показатель, если на новом модуле мотор крутился до 5000 максимум и после 4500 явно приход был менее сильный, то новый модуль крутит до 5500, и после 5000 еще набирает бодро. Отсечки нет, но явный разрыв кинематики, более 5500 не крутил, чтобы не зависли клапаны, хотя они облегченные, но все-таки очково.
Как бонус — модуль стал выше, прямо под свечи, он стал на 4 см дальше от двигателя и греться будет меньше.

Честно говоря я устаю от того что шнива — очень не надежная, но с другой стороны я покумаю дорогие запы и то, что я покупаю или дорабатываю еще не ломалось. Все имеет ресурс, и его выкатали до меня, так, что я стойки держусь.
Но ездить каждый день на данном авто я бы не смог, по причине ненадежности, мне некогда копаться в рабочий день на дороге, когда я на работе или когда мне нужно доехать домой, и доехать срочно.
Как конструктор для больших мальчиков — устраивает, но как основное авто — нет, нет и еще раз нет.

З.Ы.-Крон приехал по удивительно низкой цене аж 91руб )))

Запчасти

Chevrolet Niva 2005, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 49

Если хотите надёжности, то прямая дорога в автосалон, за любой б/у машиной нужен уход и вложения, либо разовые (менять все по пробегу), либо кусками (по мере поломок).

Знаете — ваше утверждение верное, но есть одно но. Практика показывает, что есть автомобили, которые ездят, а есть те, которые — постоянно в ремонте. Есть статистика, есть форумы, есть отзывы владельцев.
У меня была не 1 машина, мне есть с чем сравнивать. Шнива — это автомобиль, который не отличается надежностью. Это обусловлено тем, что помимо дерьмовых комплектующих, криворуких сборщиков-алкашей, отсутствия фактического ТО, есть еще куча владельцев, которые ездят "пока не отвалится".
Такого количества брака и отсутствия соответствия характеристикам запчастей просто не бывает, кроме как на наш автопром. Дешево? А вот хрен там, на рено я меняю сайлентблоки на 1000р и езжу на них примерно 30-50к, а на шниве они разбиваются на 20к. Стоимость замены не сильно отличается+ развал. На рено развал не делается. И так все. Рено ездит каждый день, а шнива — в выходные, пробеги несоизмеримые, а в плане ремонта шнива постоянно требует внимания.
Можно доказывать, что плохие хозяева, что не следят. Но есть объективная статистика — такое авто нельзя покупать людям, которые сами ничего в авто не делают. Так как — это конструктор для больших мальчиков.
Мой друг купил Дастер с пробегом 2.0 на ручке, он поменял только сайлентблоки и 1 катушку зажигания, авто за год накатало 40к, эксплуатация — каждый день, брал с 60к пробега, а сейчас 167к вот не ломается. Правда генератор требует профилактики, но это при солидном пробеге.
Другой друг купил Нексию, вообще не уделяет внимания, машина сгнила, но ездит каждый день, она еще и после дтп, так, что ее тянет вправо и резину жрет. Но по механике и электрике полный игнор со стороны хозяина и ездит.
У каждого шнивовода бортжурналы как толмуды. Авто ненадежное+говно запчасти+игнор на мелочи.

щас петушары закукарекают…сравнил дастер и нексию с шнивой, даже если собрать это ведро из агрегатов других машин, ломаться будет на стыках агрегатов и ватного кузова
я ни разу не видел даже в ноль сгнившего ведра иностранного производства у которой отрывались места крепления мостов от кузова…ни -ког-да.как бы ни было- проваливались полы, вываливались стаканы пружин, но чтобы- мосты отрывало- НЕТ.

Я видел на митсубиши вагон, сгнившую в хлам. Но ты прав, кузов у шнивы пластилиновый.
Хуле тут говорить, если многие начинают разговор с позиции, ты сначала поездий на ней, а потом говори.
Ну поездил я, поездил после рено, и поездил после 2106 1980года.
На 2106 у меня сгнили крылья, но силовые элементы были очень даже норм, а шнива по полу вся рыжая, при том, что ее особенно в броды не возили.

тут все начинают разговор с общего превосходства хода подвески и раздатки…продолжают неохватным количеством тюнинга по цене сухарей и в окончании говорят о конченом моторе…
так по поводу- называть шниву конструктором и ездить от кайфа- что ты сам оживил мертвеца-это одно дело.но называть это автомобилем- у меня язык не поворачивается.
почему то никто не хочет сравнить сток ниву и сток тот же дастер…ну нет у них разницы на бездоре вот так чтобы-небо и земля.да шнива проедет чуть дальше, не отрицаю…но на трассе и в городе — дастер превосходит шниву в разы.и по динамике и по комфорту.
я милион раз ловил себя на мысли, что вот если б дастер так же сломался(возьмем абсолютно любую поломку) то скорее всего- едем до СТО…с нивой- нет проблем починить в поле большУю часть неисправностей, но до той поры пока в ней нет тюнинга… с тюнингом- все достоинства от простоты и доступности в магазине- исчезают…

Я смотрел миллион видео о том, как Дастер с нивой сравнивают, немного лифтованный Дастер с имитацией блокировок едет на равне, но пои этом его жалко поцарапать и утопить. Но как только заканчивается лютое бездорожье, все Дастер имеет шниву по полной. Я ездил на 2х литровом с имитацией блокировок. И там, где моя нива тухнет в песке, Дастер отлично проезжает. Да и езжу я в основном по асфальту. Конечно грызу себя за то, что купил шниву, а не подождал год и не купил Дастер. Вот так.

я не грызу себя за покупку нивы, хоть и разочарован в ней.просто привык называть вещи своими именами.

У меня был дастер, я от него избавился за пол года владения, и купил шниву в салоне, так что дастер хорош только в городе, в сельской местности он хуже шнивы, особенно по ямам и там где нет асфальта, нива проходит и не замечая, а на дасторе нужно как на всех переднеприводных потихонечку . так что дастар хорош там где есть дороги и кто часто ездит на дальняк

Для образование искры в автомобилях Нива используется модуль зажигания. Более старые Нивы оснащались трамблером, данная деталь не внушала надежности и требовала особого внимания и частой ревизии. С переходом Нивы на инжекторные двигателя, необходимость в трамблере отпала, а его заменил более надежный модуль зажигания.

В данной статье речь пойдет о модуле зажигания автомобиля Нива, а именно о способах его проверки, признаках неисправности и многом другом. Изучив данную статью, Вы с легкостью сможете найти поломку в автомобиле связанную с МЗ.

Нива Шевроле и Нива ВАЗ

Несмотря на разные происхождения автомобилей в них все же имеются общие взаимозаменяемые детали. Например, модуль зажигания между данными авто одинаковый и способы его проверки тоже одинаковые.

Назначение и конструкция детали

Назначение данного датчика одно – подача надежной искры в камеру сгорания автомобиля через высоковольтные провода и свечу. Если быть точнее модуль зажигания подает не искру, а лишь напряжение необходимое для образования искры на свече.

Конструкция детали выполняется из термостойкого пластика, в который помещены две катушки. Каждая из катушек отвечает за работу двух цилиндров. Катушки имеют первичную и вторичную обмотки, в которых генерируется высокое напряжение.

Отличия модулей

Существует два типа модулей зажигания для Нивы. Первый тип устанавливался на Нивы до 2006 г.в., а перекочевал он на Ладу 4х4 с ВАЗ 2112.

Модуль ВАЗ 2112

Новый тип модуля достался Ниве от ВАЗ 2111.

Модуль ВАЗ 2111

Визуально две этих детали спутать довольно сложно. Они отличаются между собой, массой и габаритами, вес МЗ от ВАЗ 2112 намного больше, чем от ВАЗ 2111.

Где находится МЗ

Модуль зажигания у Нивы расположен на блоке цилиндров и крепиться к нему на специальном кронштейне. Данное расположение является неудачным, так как по своему назначению Нивы используется в суровых условиях, особенно при езде по воде довольно часто МЗ выходит из строя.

Многие владельцы переносят МЗ повыше на поперечную рамку подкапотного пространства.

Признаки неисправности

К признакам неисправности модуля зажигания Нивы можно отнести следующие поломки:

Пропадает мощность двигателя;
Троение при запуске на холодную;
Отказ сразу двух цилиндров 1-4, 2-3;

Если на вашем автомобиле появились такие признаки неисправности необходимо провести проверку модуля на целостность.

Проверка

Проверку модуля можно осуществить с помощью специального диагностического прибора ЕЛМ327 или с помощью мультиметра. Так как не каждый автолюбитель обладает диагностическим прибором, правильнее всего будет рассказать о проверке МЗ с помощью простого мультиметра.

Для проверки МЗ понадобиться обычный бытовой мультиметр, он же тестер. Проверка заключается в измерении сопротивления обмоток.

Пошаговый процесс проверки

Проверяем сопротивление вторичной обмотки

Для этого выставляем на мультиметре предел измерения сопротивления 20 кОм.

Подключаем щупы к выводам модуля и смотрим на показания прибора.

Сопротивление обмотки должно быть в районе 5 кОм.

Проверка первичной обмотки

Необходимо выставить на мультиметре переключатель на измерения сопротивления пределом 200 Ом.

Подключаем щупы мультиметра, как показано на картинке и проводим замер сопротивления.

Почему МЗ ломается?

Модуль зажигания выходит из строя из-за использования некачественных свечей, а так же из-за использования старых высоковольтных проводов изоляция которых утратила свои свойства.

Если МЗ намочить, например, проехав на Ниве по броду, то вероятность его поломки довольно велика.

Чтобы модуль зажигания проработал намного дольше необходимо вовремя менять свечи зажигания и высоковольтные провода.

Стоимость модуля

Цена модуля зависит от региона, в котором будет совершена покупка. Средняя стоимость МЗ Нивы начинается от 1000 рублей. Более подробные цены можно увидеть на яндекс.маркете.

Подключение высоковольтных проводов

Последовательность подключения высоковольтных проводов играет огромную роль, так как искра в цилиндре подается по определенному порядку, который указывает датчик положения коленчатого вала. Как только поршень достигает ВМТ в него подается искра, чтобы воспламенить топливовоздушную смесь.

Ниже представлена схема как подключать ВВ провода на Ниве.

Замена

Для замены модуля зажигания на Ниве понадобиться минимальный набор инструментов и навыков в ремонте автомобиля. Данная работа является довольно простой и не требующей больших усилий.

Снимаем высоковольтные провода с МЗ;

Снимаем разъем с датчика;

Откручиваем датчик от блока двигателя;

Устанавливаем новый МЗ в обратной последовательности, соблюдая строгий порядок установки ВВ проводов.

Видео

Итак решил ещё одну проблему Тёмной Лошади! Вынесла, сцука, мозг напрочь! Ещё до командировки в Дагестан заметил лёгкие подёргивания при резком нажатии на педаль акселератора, потом местами стала проскакивать ошибка пропуска зажигания! Но это были единичные случаи и я как то сильно не придавал значения этому, т.к. это могло быть вызвано и работой отшатавших себя гидриков, и просечкой высоковольтных проводов, и свечами, и хреновым топливом ну и модулем зажигания! Это могло быть из за ещё худшего наказания- прогаром клапанов, подсоса воздуха, убитой прокладкой ГБЦ или отшатаными поршневыми кольцами! Это всё чем мог меня напугать наш любимый сайт, и поискав причины пропусков зажигания в Гугле меня ещё больше насторожили! Стала закрадываться мысль о страшном и о непоправимом! Я стал задумываться о смысле жизни до и после приобретения этой сраной лошади, стал ценить свободное время и проводить его более продуктивно- стал больше пить и ругаться по фене! Да, что то я отвлёкся! Итак, по приезду из командировки, пропуски и подёргивания стали о себе напоминать всё больше и больше! А в последнее время при запуске вообще машинка глохла! Как я писал в предыдущих БЖ, я начал радикально менять всё последовательно- свечи, датчик ХХ, датчик дроссельной заслонки, все фильтра с маслом вдогонку, датчик фаз, датчик колен.вала. Стало конечно получше, машинка при запуске глохнуть перестала, на ХХ работала чисто, но пропуски и подёргивания остались! Вспоминая такую болячку на двенахе, я стал вспоминать последовательное лечение болезни. БК показало пропуски в 1 и 4 цилиндрах, а это скорее всего модуль, т.к. он выдаёт искру попарно на 1-4 и 2-3 цилиндры, и редкий случай когда это имеет другие причины болезни. Т.к. свечи я недавно менял, остаётся ещё два варианта причины это провода и модуль! Вспомнилось мне посещения электрика на двенахе с этим симптомом, и он меня предупредил, что модуль мог накрыться от пробитых проводов и их надо менять с модулем в купе! Вспомнилось- сделалось! Купил модуль с проводами, поменял прямо возле автомага, вся замена заняла минут десять и я с песнями поехал дорабатывать рабочее время на работу. Всё, вынос закончился, а как я был близок к разгадки этой проблемы, но это случилось в самый крайний момент! Теперь я понял смысл жизни, теперь я отношусь к свободному времени трепетно и плодотворно- отмечаю очередную победу над нашим автопромом! Всем привет!