Как выставить зажигание на bmw
Сам месяц назад собрал м20б27, головка от м20б20, система л-джет м20б20, распределитель мотроновский +трамблер(для определения положения кол вала и оборотов), так вот процедура выставления по меткам
1-одеваем на нижнюю шестерню ремень, одеваем передний демпфер и одеваем нижнюю часть кожуха ремня грм и выставляем метки 0 | T(на шкиве) и риску на крышке.
2-Поворачиваем шкив распредвала для совмещения рисок (на шкиве есть стрелка и на зубчике возле корпуса головки есть насечка(совподает со стрелкой) а на головке есть риска возле болта крепления кожуха грм (со стороны впускного коллектора))
это мы выставили коленчатый и распред вал в положение ВМТ, далее утанавливаем ремень-
ослабляем натяг ролика путем сжатия пружины (подтяни слегка болт верхний крепления ролика и молотком постучи по ребру кронштейна ролика (но ни в коем случае не по самому ролику иначе порвет ремень) после когда натяжитель будет в крайнем положении, дотягиваем верхний болт
теперь одеваем на распред ремень (возможно смещение до 0,5 зуба) на всю шестерню одновременно натягивам так легче
после того как одел на шестерни ремень его надо дотянуть путем небольшого подворачивания коленчатого вала за гайку крепления шкива (на некоторых на 27 на большинстве на 22) поворачиваем чуть чуть по часовой стрелке.
так ремень натянули теперь ослабляем верхний болт крепления ролика, он под действием пружины натянет ослабленную сторону ремня
ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ РЕМНЯ ОКОНЧЕНА!
теперь ОЧЕНЬ ВАЖНО. проверяем то что мы насобирали, делаем 2 оборота кол.вала по часовой стрелке(вращение в обратную сторону не желательно), медленно без рывков можно и 4 оборота сделать, теперь опять выставляем метки коленчатого вала, метки на распреде должны совпасть
теперь последний этап:
4-после установки и проверки меток устанавливаем трамблер на трамблере есть риска находится в районе разъема провода трамблера, а вторая метка точка на бегунке.
берем трамблер в руки перед установкой совмещаем метки на нем и возвращаем примерно на 1/6 против часовой стрелки (точно не помню направления шестерни) при установке трамблера по косой шестерне, метки должны сойтись.
дальше можешь снова сделать 2 оборота кол.вала чтоб убедиться в том что у тебя все метки совпали
( честно сказать, у меня зажигание нифига не по меткам стоит, это происходит из-за износа шестерен, зазора на зубчатом приводе трамблера, вытяжения ремня, зазор на клапанах итд.
после сборки ДВС и запуска нужно выставит зажигание
отпускаем болт фиксации трамблера (независимо от того стоит ли у тебя распределитель от мотрона или сам трамблер у тебя распределяет искру) и поворачиваем в ту или иную сторону (чаше против часовой стрелки) (по часовой-позднее, против часовой -ранее), добиваемся максимальных оборотов (без тряски двигла), и возвращаем примерно на 10 градусов в позднее, для того чтоб во время срабатывания вакуума опережения, машина колом не вставала и детонации не появлялось..
проверяется это путем снятия обоих шлангов вакуума опережения, трубки на коллекторе и дросселе нужно заглушить, наружный шланг вакуума, берешь в рот и создаешь вакуум(обороты должны подняться, но без тряски мотора)
я надеюсь моя статья будет полезна всем начинающим ремонтникам своего коня.
__________________
Солнце, воздух и вода не помогут никогда. Только секс и оптимизм укрепляют организм ))
Везде где можно уже всех знакомых поздравил с этим Юбилеем, осталось только тут поздравить))
Поздравляю всех с КРУПНОЙ ДАТОЙ!)
Это наш всеобщий праздник нашей любимой марки БМВ!
Желаю всем пореже ломаться и чтобы наши верные самолёты всегда нас радовали и никогда не подводили!) Ну и конечно всем нам полных баков!)))
Ну и немог сегодня не сходить к своей машине и не проведать её)
Ну и началось эта история ещё 11го февраля. В поисках причин тряски я начитавшись всяких интернетов, решил что нужно отрегулировать зажигание у того кто знает как это делать. Ну и подумал что про это должен знать хороший электрик. Ну и я знал только одного и поэтому договарился с ним о осмотре моей машины. Ну и поехал с утра.
Приехав на место начали смотреть мою машину. И оказалось что надо выставить мне зажигание на какойто угол. У меня зажигание после замены ремня ГРМ стояло по 0. Ну и с помощью стробоскопа мне выставили зажигание. Двигатель стал работать лучше . Но тряска не исчезла… Чуть чуть ещё понизили холостые обороты и ещё лучше стал двигатель работать но только потому что он прогретый был. Когда он остыл то оборотов было очень мало. В этом виноват прогревочный клапан, и в будущем надо с ним чтото делать.
Ну я решил проехать кружок чтобы посмотреть как машина будет ехать…
Ну и тут я реально офигел! Она поехала так как никогда не ездила… Как ракета! Аж сам двигатель был в шоке от того как он может ехать… Появилась очень хорошая тяга… Но всёже чувствовалось что чтото там трясется от такой резкости) Я был в шоке)) Ну и ещё я скажу что когда раньше я пытался так крутить двигатель пару раз то бензин уменьшался прям на глазах, а тут я раз 10 разгонялся быстро и бензин почти не уменьшался! Всё таки правильно выставленное зажигание очень влияет ещё и на расход топлива. Так что у кого большой расход на двигателях м20 я теперь буду советывать выставить зажигание у профессионалов кто знает как надо и умеет это делать. Я делал у электрика Сергея, у них сервис около скорняжной находится, и если кому надо в личку обьясню как туда доехать) Хоть и не дешего вышло, но зато реальная польза вышла от проделанной работы! За осмотр и работу я отдал 1000р…
Ну и так как я думал что сфоткаю как было и потом смогу так же выставлять…
Вот так было после регулировки в сервисе:
Тогда еще ничего не знал про метки ГРМ и поэтому так вот я выставил метку демфера каленвала и полез смотреть положение бегунка зажигания.
Хоть и неправильно выставлено но той метке по которой надо выставлять зажигание, но я вот так эти метки зафиксировал и так я теперь буду регулировать себе зажигание.
Ну и так как мотор так и продолжал трястись то потом я опять таки начитался всяких книжек и интернетов что бегунок должен быть направлен на метку на трамблере, решил попробывать поставить бегунок ровно по метке и посмотреть что будет. И дополнительно я поставил по метке Z на демфере. А не так как было на Т|О которая нужна для выставления ремня ГРМ.
После установки поставил крышку трамблера на место и поехал пробывать как будет ехать машина. Ну и оказалось что едит она не очень… ну и решил дальше что нужно ставить как было и поставил машину и отложил это на потом.
Ну только сегодня дошел до этого действия.
Кстати забыл с начала написать как собственно регулируется положение самого трамблера. Там со стороны радиатора есть гайка на 13 вот её и надо слегка открутить чтобы можно было менять положение всего трамблера. Эта гайка легко откручивается обычным ключем на 13, просто надо приловчиться к ней подбираться)
Ну и вот ещё утром я читал как надо правильно выставить опережение зажигания, но так и не нашел точного ответа. Зато нашел вот такой ответ как надо выставлять зажигание:
""Лично у меня — на заведёном моторе на ХХ трамблёр вращаешь вправо-влево -> находишь когда обороты максимальные — это "середина" зажигания между ранним и поздним и довернуть чуть вправо (по часовой) чтоб сделать чуть позднее, и пофигу скока там градусов ниже нуля )))))""
И вспомнил что недавно один хороший человек по имени Жека, у которого е28 с м20, так же рассказывал мне что он зажигание так вот на слух выставляет, тоесть крутит его на заведенной машине и фиксирует в том положении когда мотор лучше всего работает. Так и я поступил завел машину дал ей прогреться и начал крутить трамблер… Ну и как мне показалось я нашел нужное положение и зафиксировал трамблер. И каково было моё удивление когда я снял крышку трамблера и положение бегунка оказалось точно таким же как и было после регулировки на сервисе у Сергея! Честно говарю так и было))
[pro_ad_display_adzone >Итак, почти год назад мы перебрали мой M30, собирались его отстроить после обкатки, но все как-то затянулось, а потом настала зима. В итоге прошел почти год.
Итак, почти год назад мы перебрали мой M30, собирались его отстроить после обкатки, но все как-то затянулось, а потом настала зима. В итоге прошел почти год. Все это время двигатель отлично работал, удалось даже самостоятельно его подстроить в достаточно экономичный режим: получилось добиться того сочетания, чтобы он более-менее ехал, работал ровно и достаточно экономично.
Кому интересно: на расходомере был сдвинут бегунок в самое начало дорожки, пружина тоже вроде слегка подстроена была. Долго гонялся за оптимальным положением регулировочного болта (который за CO) отвечает. В итоге выкрутил по цифрам, выбитым на самом расходомере и получил оптимальный результат.
Но вот пришло время ТО и отстройки, так что я затарился свежим маслом и мы с машинкой поехали к Сане.
Начали мы с редуктора: у меня был сильный люфт в руле, вдобавок сервотроник в нем тупил. Взяли с разбора редуктор без сервотроника, но нам видимо по ошибке пришел с ним. Поначалу даже расстроились, хотелось убрать его.
Разобрали все вокруг редуктора, сняли генератор и насос ГУР. Я его уже менял года полтора назад, но тогда мне пришел с разбора насос со слегка погнутым шкивом. Когда он работал его так колбасило, что было ощущение что он вот-вот сбежит =). Поэтому поставили шкив от насоса с семерки e23. Он немного больше в размерах, но встал как родной, немного правда новый ремень коротковат для него, но слегка вытянувшийся за время работы ремень отлично оделся.
Насос никуда теперь не убежит. На самом деле все чтобы не вытекла драгоценная в той ситуации ATF.
Посадили насос на поводок, чтоб не сбежал и не вытек (забыл купить ATF, надо было обойтись тем что есть).
Долго провозились с болтами, крепящими редуктор. Для более удобного доступа немного приподняли движок. Кстати делали все прямо перед домом, без всяких там подъемников. Тут Саня показал мне кастомные опоры двигателя, которые он мне сделал. Они из достаточно твердой резины, напоминают опоры ранних M30. Дело в том, что M30 славится тем что рвет все вокруг, и опоры в том числе. Новые бывает не ходят и двух лет (учитывая качество новых запчастей сейчас). А так как мы собираемся делать из него зверя то такие опоры мне ой как пригодятся.
Когда сняли редуктор, он ввел нас в замешательство. Положили их оба, сравнили. Возникло ощущение что в новом люфт даже больше. Но когда смотрели люфт на машине было такое чувство, что он больше исходит из блока редуктора, который отвечает за работу сервотроника. Мы решили подстраховаться и немного подтянули регулировочный винт: так, чтобы люфт был минимальный, но руками редуктор можно было провернуть. Получилось немного туже в центральном положении (дало немного более тугой руль на трассе, что очень приятно) и помягче к краям.
Дальше собираем все назад и приступаем к самому интересному — регулировке двигателя. Начали с протяжки головы, гайки на коленвале и регулировки клапанов. Мне не давали покоя небольшие брызги (мелкие точки) по всему моторному отсеку, но я никак не мог найти их источник. Потом я обратил внимание на наличие масла на шкиве коленвала. Как оказалось я не ошибся – было куда протягивать. В итоге проблема решилась.
Дальше расходомер. У меня были проблемы при перемене погоды, решили проверить датчик температуры, благо на руках аж 3 корпуса расходомеров, так что было с чем сравнить. В итоге да, датчик на моем неисправен, на двух других показания близки. В итоге решено – собираем кастомный расходомер. Саша подарил мне корпус расходомера от своей e23 (он у него давно лежал), взяли плату и бегунок другого расходомера (я его заказывал давно, до капиталки, когда у меня были проблемы ровной работой двигателя). Подогнали, собрали, настроили – все отлично.
Следом у нас самое интересное – угол опережения зажигания. Решили сдвинуть ДПКВ. У M30 очень позднее зажигание, отчасти за счет чего он такой неэкономичный, правда при этом и нетребовательный к качеству бензина. Сделали специальную пластину, прикрепили её на место ДПКВ, а сам ДПКВ на пластину. В итоге датчик можно двигать в двух проекциях. Сдвинули зажигание, если судить по зубцам на демпфере, примерно на 12 градусов в сторону более раннего.
Кастомная пластина, которая позволила нам перемещать ДПКВ в двух направлениях
Сначала машина немного потупила, поругалась на лямбду, но десять минут настройки расходомера и все отлично. Немного трясковато – как будто под капотом американский V8 лошадей на 500. Но это все дело более точной настройки, чем мы займемся чуть позже, немного отреставрировав подкапотную проводку. Тут нужен особый настрой.
Будущая моя моторная проводка, надо будет её еще подреставрировать
Update
Теперь о моих ощущениях. Сначала ощущения были спорными. С одной стороны мотор стал трясучим, на холостом ходу это ощущалось, но это M30. С другой стороны когда давишь газ в пол возникало чувство что он сейчас провернет землю. Первую неделю я мог ездить только газ в пол. Хотелось всегда слышать этот рык M30-го. При этом расход реально упал.
Спустя некоторое время мы снова встретились и еще немного подстроили мотор.
Раньше я на своем двигателе такого не видел. Это я шел по ровному участку трассы (не под гору!)
Всем привет! Это снова я!
По роду своей деятельности не было времени заниматься автомобилем (работал по межгороду), да и вообще зимой в морозы ничего не хочется делать)
Да и ко всему прочему машинка два месяца простояла, в общей сложности за зиму я накатал от силы 1500 тысячи километров.
Этот простой негативно сказался на кузове (который и так был далеко не идеален), так и на технической части, конкретно на работе мотора.
В этой записи я говорил, что после замены свечей и наконечников появилась вибрация на ХХ, она и до этого была, но не так сильно ощущалась.
Спустя какое-то время всё стало более-менее хорошо, но небольшая тряска осталась.
Пару недель назад вибрация снова появилась и это были не свечи и не катушки.
Плюс ко всему очень громкий выхлоп, будто пропуски зажигания, как мне все говорили.
Расход вроде бы в норме (14/100 по городу зимой).
Я почему-то сразу решил проверить фазы, так как ГБЦ до меня снимали и ремонтировали (со слов хозяина), ну и в 90% случаях при сборке неправильно выставляют фазы ГРМ.
Пошерстив инет, хорошего разъяснения по данной процедуре я не нашёл, так всё поверхностно, открутите это, открутите то, возьмите приспособление и проверьте положения распредвалов и бла бла бла.
Вообщем полез я грубо говоря "вслепую", вскрыл клапанную крышку, добрался до распредвалов.
Приспособы у меня конечно не было, поэтому всё проверял линейкой (как раз именно про такой способ прочитал на каком-то форуме)
По сути да, в данной процедуре нет ничего сложного, дольше крышку откручиваешь))
.
-для начала, выставляем первый цилиндр ВМТ,
-для этого головкой на 22 прокручиваем коленвал до совпадения меток на шкиве с риской на блоке цилиндров (риска находится рядом с ДПКВ)
для надёжности можно выкрутить свечу первого цилиндра и что-нибудь туда вставить, только аккуратно)
(в моём случае это был обычный электрический провод)
-кулачки валов первого цилиндра должны смотреть друг на друга, приблизительно под углом 45 градусов
-после можно приниматься за проверку правильной установки распредвалов
для наглядности как должно быть (фото взял из интернета)
в идеале концы распредвалов, (сделанные в виде квадратов) должны быть параллельны задней плоскости ГБЦ и не иметь никаких зазоров при наложении на них какого либо ровного предмета (в нашем случае, металлической линейки)
.
Короче говоря, в моём случаем был сбит выпускной вал, приблизительно на 2-3 градуса позже.
Впускной стоял более менее хорошо, но приблизительно на 1-1.5 градуса раньше.
.
Так же используя линейку, я выставил валы без какого либо зазора между "квадратами".
Всё собрал, решил проверить.
.
Первый запуск был в прямом смысле с пол оборота, я аж испугался))
.
ХХ чуть выровнялся, вибраций стало меньше, но глушак так же бубнил…
Поехал прокатиться, особых изменений не было, думаю, ну и ладно, главное, что хуже не стало.
.
Позже вечером я снова полез в инет и наткнулся на интересную статью на одном из форумов.
цитирую дословно:
В "Bentley BMW 3 Series Service Manual E36" есть лист 117-9 про м50 выставление распредвалов, вот на нем:
Приблизительный перевод последнего абзаца:
-"На безваносных двигателях до 08.92 года приспособление для установки распредвалов может не правильно садиться. Это не означает что фазы отрегулированы неверно. На некоторых двигателях перекрытие фаз могло быть уменьшено, в рамках сервисной кампании, проводимой дилером для исправления неправильного холостого хода. Подложите 3-мм сверло слева и справа под наружные кромки приспособления. Нажмите посередине приспособления. Если она села на распредвалы как положено, значит на вашем двигателе была проведена данная сервисная кампания".
.
Информацию взял в данной теме.
.
Так вот к чему я это всё.
В тот же вечер поехал в гараж, снова добрался до валов и решил выставить так же как тут описано.
То-есть выпускной/впускной валы проворачиваем на 3-4 градуса.
Получается валы крутятся во внутрь, к свечным колодцам.
.
Результатом я был поражён!
.
Мотор запустился хорошо, на первый взгляд мне показалось, что немного подольше покрутил, но это именно показалось.
Тряска которая была, исчезла!
Да конечно, что-то всё таки осталось, но уже еле еле заметно.
Всё скидываю на возраст)
В динамике ничего не приобрёл, но и не потерял, едет короче говоря так же, даже как мне показалось на верхах немного лучше, но опять же это еле заметно.
Выхлоп перестал "бубнить", из глушителя появился запах катализатора, а не бензина как было до этого.
Парок из глушака теперь аккуратно выходит)))
Прилагаю видео:
.
И сегодня снова побывал на диагностике, ошибок нет, но "мать его" расход великоват…
Думаю, ну и ладно, это ж БЭМЭВЭ))) Тут не надо зацикливаться на расходе)))
И как сказал мне человек который делал диагностику, "не мешай машине работать, мотор работает очень хорошо, шо тебе ещё надо"))))
.
Вообщем вот такие дела, сейчас покатаюсь немного, проверю расход, да и вообще поведение машины в будущем.
В крайнем случае если что-то не понравится, верну всё назад, делов-то))
Но пока положительные эмоции))
Лишь бы не сглазить))
.
На этом пока всё!
До встречи в новых записях!
С уважением xBARTx )
[pro_ad_display_adzone >Итак, почти год назад мы перебрали мой M30, собирались его отстроить после обкатки, но все как-то затянулось, а потом настала зима. В итоге прошел почти год.
Итак, почти год назад мы перебрали мой M30, собирались его отстроить после обкатки, но все как-то затянулось, а потом настала зима. В итоге прошел почти год. Все это время двигатель отлично работал, удалось даже самостоятельно его подстроить в достаточно экономичный режим: получилось добиться того сочетания, чтобы он более-менее ехал, работал ровно и достаточно экономично.
Кому интересно: на расходомере был сдвинут бегунок в самое начало дорожки, пружина тоже вроде слегка подстроена была. Долго гонялся за оптимальным положением регулировочного болта (который за CO) отвечает. В итоге выкрутил по цифрам, выбитым на самом расходомере и получил оптимальный результат.
Но вот пришло время ТО и отстройки, так что я затарился свежим маслом и мы с машинкой поехали к Сане.
Начали мы с редуктора: у меня был сильный люфт в руле, вдобавок сервотроник в нем тупил. Взяли с разбора редуктор без сервотроника, но нам видимо по ошибке пришел с ним. Поначалу даже расстроились, хотелось убрать его.
Разобрали все вокруг редуктора, сняли генератор и насос ГУР. Я его уже менял года полтора назад, но тогда мне пришел с разбора насос со слегка погнутым шкивом. Когда он работал его так колбасило, что было ощущение что он вот-вот сбежит =). Поэтому поставили шкив от насоса с семерки e23. Он немного больше в размерах, но встал как родной, немного правда новый ремень коротковат для него, но слегка вытянувшийся за время работы ремень отлично оделся.
Насос никуда теперь не убежит. На самом деле все чтобы не вытекла драгоценная в той ситуации ATF.
Посадили насос на поводок, чтоб не сбежал и не вытек (забыл купить ATF, надо было обойтись тем что есть).
Долго провозились с болтами, крепящими редуктор. Для более удобного доступа немного приподняли движок. Кстати делали все прямо перед домом, без всяких там подъемников. Тут Саня показал мне кастомные опоры двигателя, которые он мне сделал. Они из достаточно твердой резины, напоминают опоры ранних M30. Дело в том, что M30 славится тем что рвет все вокруг, и опоры в том числе. Новые бывает не ходят и двух лет (учитывая качество новых запчастей сейчас). А так как мы собираемся делать из него зверя то такие опоры мне ой как пригодятся.
Когда сняли редуктор, он ввел нас в замешательство. Положили их оба, сравнили. Возникло ощущение что в новом люфт даже больше. Но когда смотрели люфт на машине было такое чувство, что он больше исходит из блока редуктора, который отвечает за работу сервотроника. Мы решили подстраховаться и немного подтянули регулировочный винт: так, чтобы люфт был минимальный, но руками редуктор можно было провернуть. Получилось немного туже в центральном положении (дало немного более тугой руль на трассе, что очень приятно) и помягче к краям.
Дальше собираем все назад и приступаем к самому интересному — регулировке двигателя. Начали с протяжки головы, гайки на коленвале и регулировки клапанов. Мне не давали покоя небольшие брызги (мелкие точки) по всему моторному отсеку, но я никак не мог найти их источник. Потом я обратил внимание на наличие масла на шкиве коленвала. Как оказалось я не ошибся – было куда протягивать. В итоге проблема решилась.
Дальше расходомер. У меня были проблемы при перемене погоды, решили проверить датчик температуры, благо на руках аж 3 корпуса расходомеров, так что было с чем сравнить. В итоге да, датчик на моем неисправен, на двух других показания близки. В итоге решено – собираем кастомный расходомер. Саша подарил мне корпус расходомера от своей e23 (он у него давно лежал), взяли плату и бегунок другого расходомера (я его заказывал давно, до капиталки, когда у меня были проблемы ровной работой двигателя). Подогнали, собрали, настроили – все отлично.
Следом у нас самое интересное – угол опережения зажигания. Решили сдвинуть ДПКВ. У M30 очень позднее зажигание, отчасти за счет чего он такой неэкономичный, правда при этом и нетребовательный к качеству бензина. Сделали специальную пластину, прикрепили её на место ДПКВ, а сам ДПКВ на пластину. В итоге датчик можно двигать в двух проекциях. Сдвинули зажигание, если судить по зубцам на демпфере, примерно на 12 градусов в сторону более раннего.
Кастомная пластина, которая позволила нам перемещать ДПКВ в двух направлениях
Сначала машина немного потупила, поругалась на лямбду, но десять минут настройки расходомера и все отлично. Немного трясковато – как будто под капотом американский V8 лошадей на 500. Но это все дело более точной настройки, чем мы займемся чуть позже, немного отреставрировав подкапотную проводку. Тут нужен особый настрой.
Будущая моя моторная проводка, надо будет её еще подреставрировать
Update
Теперь о моих ощущениях. Сначала ощущения были спорными. С одной стороны мотор стал трясучим, на холостом ходу это ощущалось, но это M30. С другой стороны когда давишь газ в пол возникало чувство что он сейчас провернет землю. Первую неделю я мог ездить только газ в пол. Хотелось всегда слышать этот рык M30-го. При этом расход реально упал.
Спустя некоторое время мы снова встретились и еще немного подстроили мотор.
Раньше я на своем двигателе такого не видел. Это я шел по ровному участку трассы (не под гору!)
Читайте также: