Как отрегулировать зажигание на мерседес
Добрый день, подскажите, регулируется ли зажигание на 102 двигателе объем 2.3 , машина 1991 г.в. и как оно регулируется?
потребитель
Активный пользователь
strelokvs
Активный пользователь
Добрый день, подскажите, регулируется ли зажигание на 102 двигателе объем 2.3 , машина 1991 г.в. и как оно регулируется?
На 102 движке 91г угол опережения зажигания выставляется только поворотом разьема около предохранительной коробки (нарисованы цифры, N, S). Поворотом трамплера зажигание не регулируется.
AlexCar
Известная личность
На 102 движке 91г угол опережения зажигания выставляется только поворотом разьема около предохранительной коробки (нарисованы цифры, N, S). Поворотом трамплера зажигание не регулируется.
Слушай, а если двиг после выключения в конце чуть дрыгается (ну как советский холодильник примерно), то это косяк зажигания?
strelokvs
Активный пользователь
Слушай, а если двиг после выключения в конце чуть дрыгается (ну как советский холодильник примерно), то это косяк зажигания?
Честно, хрен его знает у меня у самого так иногда. Я даже темку с вопросом создать хотел по этому поводу.
-ваван-
Активный пользователь
На 102 движке 91г угол опережения зажигания выставляется только поворотом разьема около предохранительной коробки (нарисованы цифры, N, S). Поворотом трамплера зажигание не регулируется.
strelokvs
Активный пользователь
Можеш крутить в волю, результат будет 0.
Вкниге даже написано проэто в разделе система зажигания .Вроде именно так только для систем (EZL). А для систем (TSZ) его нужно крутить.
Вложения
strelokvs
Активный пользователь
Кстати парни подскажите кто знает. Какую роль в системе управления двигателем выполняет подстроечное сопротивление (№30 на рисунке) Для Ke-Jetronika расположеннная около блока ЭБУ (обычно опечатывается в 1 положении).
И какая зависимость между подстроечным сопротивлением Для Ke-Jetronika и подстроечным сопротивлением (№23 на рисунке) Для блока EZL (с положениями N и S расположенным рядом с предохранителями).
Вложения
Смутьян
Активный пользователь
Кстати парни подскажите кто знает. Какую роль в системе управления двигателем выполняет подстроечное сопротивление (№30 на рисунке) Для Ke-Jetronika расположеннная около блока ЭБУ (обычно опечатывается в 1 положении).
И какая зависимость между подстроечным сопротивлением Для Ke-Jetronika и подстроечным сопротивлением (№23 на рисунке) Для блока EZL (с положениями N и S расположенным рядом с предохранителями).
на сколько я слышал N и S регулируеться под бензин, но через зажигание или еще что не знаю, а рядом с блоком ЭБУ с цифрами им регулируем зажигание на несколько градусов в соответствие с цифрой на крышке. эти крутилки разные параметры зажигания регулируют. Как то вот так. Если лямбда удален - то вроде надо подстраивать крутилкой где ЭБУ. но это не точная инфа.
Доброго времени суток!
Расскажу как пытался момент зажигания выставить "по умному")
Технология, в принципе, не сложная: подкрашиваем меточки на шкиву и двигателе, запускаем двигатель, подсвечиваем метки стробоскопом и корректируем угол зажигания при помощи поворота крышки трамблёра. Это всё в кратце. Если вникнуть в детали, то не так уж всё и просто)
Начнём с того, что первым делом встал вопрос: что за особенный стробоскоп необходим для данной работы и как оно вообще должен работать. Стробоскоп по сути — моргающая лампочка, но вспышка должна быть строго в момент искры на первом цилиндре. Пошурудив просторы инета нашёл множество различных схем для самодельного изготовления стробоскопа. Т.к. давно хотелось познать азы электротехники, выбрал я не самый простой вариант)
Саму технологию выставления зажигания рассмотрим позже, а пока немного о том как изготавливался "стробоскоп".
Чтобы воплотить схему в устройство, понадобилось: паяльник, олово, канифоль, текстолит с фальгой, хлорное железо, радиоэлементы, утюг, глянцевая бумага, лазерный принтер, газеты и всякие баночки-ванночки. Всех сравнительных деталей и подробностей описывать не буду, т.к. знающие и понимающие люди это давно за меня уже сделали. Я же представлю ключевые моменты проделанной работы.
1.Печатаем схему расположения радиоэлементов на глянцевой бумаге при помощи лазерного принтера. 2.При помощи утюга приклеиваем бумажку со схемой к фольгированной стороне текстолита. 3.Текстолит с прикленной бумажкой вымачиваем в тёплой воде. 4.Под струёй воды аккуратно отделяем бумажку от текстолита. На текстолите должны остаться дорожки из краски лазерного принтера (будущие дорожки платы). 5.Вытравливаем плату в растворе хлорного железа.
1.Раствор хлорного железа восстанавливается за счёт меди нанесённой на поверности текстолита, тем самым удаляя ненужную часть фольги и оставляя фольгу лишь под за нарисованными дорожками. 2.Плата вытравлена. 3.Ополаскиваем плату от остатков раствора.
1.Стираем нарисованные дорожки расстворителем и любуемся своим шедевром) 2.Делаем контрольную примерку.
Забегу вперёд, схему я изначально составил немного неправильно, так что её можно взять лишь как зрительный образец)
В этой записи решил поведать о том как выставлял зажигание на своём железном коне.
Сразу хочу сказать что имею проблемы с запуском не только по вине угла опережения, но и из за умирающего стартера, старых свечей, льющих распылителей. Но это уже другая история. Впрыск решил проверить дабы отмести одну из причин. Сильно не бейте, делал самостоятельно и впервые. Возможно для кого то тоже будет полезно наглядно видеть технологию.
Итак, меньше букав и больше фото.
Для начала мне пришлось снять радиатор, слив антифриз. С блока сливать не стал. Итак сойдёт. Сняв радиатор, видим заветный болт. Нам понадобится головка на 27.
Дальше снимаем трубки с форсунок, шланги топливной системы дабы освободить ТНВД, дальше клапанную крышку. Эти процедуры не стану описывать, они элементарны (надеюсь).
Дальше снимаем ТНВД. Насос крепится на 4х болтах, в идеале. Мой же висит лишь на 2х. Со стороны блока и под насосом в задней его части у меня гаек не хватает. Отсюда имею течь масла под днище авто.
Аккуратно вынимаем ТНВД. Смотрим не осталась ли втулка внутри. Пока отложим в сторону…
Далее, когда все описанное сняли, одеваем ключ на 27 на болт коленвала и, нам нужно выставить метку на коленвале в ВМТ (или 0). Ставим авто на нейтралку и крутим ключ СТРОГО по часовой стрелке. Это действительно важно.
Крутим до тех пор, пока кулачки на распредвале не будут смотреть вверх как на фото, а на метке будет 0.
Итак, если же метка на коленвале 0, а кулачки смотрят вниз, то делаем ещё один оборот. На 2 оборота коленвала следует один оборот распредвала.
Далее, выставив, смотрим на метки на распредвале. Мне повезло, они у меня сошлись. Значит цепь не растянута.
После этой процедуры уже можно выставлять угол впрыска. Так как у меня цепь в норме, я решил ставить 24 градуса, как по книге. Для этого дальше крутим коленвал по часовой. Тут важно отметить, если промахнулись мимо метки, крутить придётся ещё 2 круга по часовой. Обратно подкручивать нельзя.
Далее, перейдем к самому насосу. Откручиваем кооесный болт и заглушку с ТНВД. На ТНВД есть 2 метки на корпусе и шестерне в виде пропущенного зубца. Их нужно совместить максимально ровно. Как на фото…
Здесь также нельзя крутить ТНВД против часовой. Совместили, теперь фиксируем колесным болтом от руки не затягивая. Только лишь чтобы метки не съехали при установке.
Далее нужно всё установить на место. Втолку ТНВД я вставил сеачала внутрь, затем одел ТНВД. Ставил я его тоже максимально вертикально, дабы в дальнейшем имелась возможность тонкой настройки влево-вправо. К сожалению, по капле настроить не смог, нет нужного инмтрумента.
Зафиксировал гайки крепления ТНВД, трубки форсунок и, только после этого снял колесный болт и вернул заглушку. Далее собираем всё обратно и начинается самое интересное — развоздушивание)
В итоге, я посадил аккум в попытках выгнать воздух и машину пришлось заводить с толкача. Сейчас же стартер мой умер и я буду менять его, только после чего смогу проверить результат работы либо дальше уже настраивать впрыск по капле.
Всем спасибо за внимание! Если что то забыл или есть советы, пожалуйста, пишите комментарии.
Настройка карбюратора Pierburg-175CD и зажигания на Мерседес-190, 123 и 124 с двигателем М102. Как экономично и эффективно подкрутить смесь на этом моторе.
Я уже писал статью про переборку этого карбюратора, но там полезного только фотографии, настройка уровня в поплавковой камере, да проверка клапанов.
Сейчас же я расскажу, как настроить зажигание и карбюратор Стромберг-175, он же Пирбург-175. Хочу отметить, что это сугубо мой способ. Можете им не пользоваться. И критиковать в комментариях.
Почему я считаю свой способ правильным? Потому что Мерседес-190 – это очень старая машина, у всех разная степень изношенности иглы, жиклера, цепи зажигания.
Бывает, что маховик или трамблер стоят вроде по меткам, а идет детонация. Потому что цепь может стоять неправильно на зуб, быть растянутой. У меня, например, цепь и все натяжители поменяны, но метки идеально не совпадают. А вдруг на валу шпонка сорвана и шкив заварили, мало ли?
Каждую машину лучше настраивать индивидуально – это мое мнение.
Это неправильный термостат
Перед настройкой обязательно убедитесь, что у вас стоит правильный термостат (на 87 градусов), залит 95-й бензин, трос газа натянут, а в карбюраторе есть масло ATF под пробку.
Если есть октан-корректор на зажигании, то пусть он стоит на 95-м бензине.
Шаг первый: первоначальные значения
Для начала нужно выставить метки зажигания по умолчанию.
Одна метка – под крышкой маслозаливной горловины, вторая – на маховике OT, третья – на трамблере.
После этого делаем первоначальную настройку карбюратора. Прогреваем машину до 87 градусов, то есть, когда термостат откроется, и температура будет полностью рабочей.
Выставляем холостые на 1000 оборотов длинным винтом холостого хода (который ближе к двигателю).
Нижним винтом качества (сначала нужно открутить стопорящую гайку ключом на 22) добиваемся максимальных оборотов. Потом холостые возвращаем к 800-1000 оборотов в минуту. Если погода адекватная, можно при этом смотреть на дым при нажатии на газ. Черный дым – богатая смесь, сизый – бедная, в идеале – прозрачный выхлоп.
У многих после этого машина начинает нормально ехать. Но у меня, например, этого было недостаточно для корректной работы.
Шаг второй: садимся и едем
Садимся в машину, выезжаем на дорогу, пытаемся резко разогнаться. Если слышен треск при разгоне (детонационные стуки, “пальцы стучат”, детонация), останавливаемся и смещаем зажигание чуть вперед по часовой стрелке на пару миллиметров. Делаем так пока детонация не исчезнет совсем.
Регулировка зажигания (в оригинале там шестигранник). Лучше манипуляции делать на выключенном моторе, чтобы не получить разряд током.
Если машина сильно тупая при разгоне, ставим зажигание раньше, пока не пойдет звон. Ловим момент начала звона, и смещаем трамблер на миллиметр вперед до устранения посторонних звуков.
Дальше нужно проехать на машине на прогретом двигателе хотя бы километров 10, вернуться к месту стоянки, заглушить двигатель, дать ему остыть, и посмотреть свечу.
Шаг третий: смотрим на свечу
На холодном моторе вытаскиваем свечу, смотрим на ее цвет. Если черная (богатая смесь) – убавляем, то есть, закручиваем на миллиметр нижний винт качества карбюратора. Если белая – немного откручиваем, добавляем смеси.
После замены цепи и натяжителей метки сместились, поэтому зажигание стало более ранним. Свеча - белая.
Опять ездим какое-то время, чтобы сформировался нагар. Если посредством регулировки карбюратора невозможно добиться коричневого (светло-кирпичного) цвета свечи, он все время, то резко черный, то резко белый, то работаем с зажиганием.
Черный цвет свечи – слишком позднее. Белый – слишком ранее. Регулировки – доли миллиметра.
В общем, суть метода – корректировка зажигания и смеси по цвету свечи. Через 2-3 поездки обычно удается добиться идеальной смеси и зажигания без всяких стробоскопов, газоанализаторов и так далее.
После этого даже выхлоп не будет особо вонять, станет прозрачным. Машина начнет хорошо тянуть, и не жрать бензин.
Шаг четвертый: настройка зимнего запуска (подсоса)
Чтобы запустить зимний запуск, он же подсос, нужно нажать до отказа педаль газа перед тем как заводить мотор. Тогда механизм сработает, и карбюратор начнет выдавать прогревочные обороты.
У меня не работает подогрев тосола в карбюраторе и не подключен ни один из клапанов Pierburg-175. Но машина нормально запускается в холода. Иногда надо немного пошерудить педалью газа.
У нас морозы не слишком кусачие, но очень высокая влажность. При -13-15 машина заводилась легко.
Холодный запуск я настраивал очень просто. Маленьким болтом выставил прогревочные обороты примерно на 1500.
Боковым винтом отрегулировал качество смеси по принципу самых высоких оборотов. По достижению рабочей температуры обороты должны вернуться на уровень рабочих.
Регулировка качества прогревочных оборотов. Принцип тот же - добиваемся максимальных значений по тахометру.
После настройки зимнего запуска желательно опять посмотреть на свечу и основную смесь при рабочей температуре. Если смесь богатит – смазать столбик, на который давит биметаллическая пружина, а также проверить, держит ли клапан. Посмотреть, по меткам ли стоит корпус пружины. То есть, "подсос" должен полностью отсекаться при рабочей температуре.
Настройку Pierburg/Stromberg-175 лучше делать именно самому, подкручивая машину на ходу, контролируя цвет свечи, дым, детонацию, тогда Мерседес будет разгоняться практически идеально и без провалом, а ездить на нем будет исключительно приятно.
К мастерам обращаться не нужно. Особенно к “жигулистам”. Даром потратите деньги. К тому же машина все равно будет требовать периодических корректировок (вытяжение цепи, качество топлива, да и вдруг вы поедете в горы).
Читайте также: