Гидрокомпенсатор ауди 100 ремонт
Гидрокомпенсаторы - ремонт-промывка
Началось с того что стучали на горячею один или два гидрокомпенсатора на протяжении года, решил попробовать почистить, подбодрил знакомый с автосервиса сказав что он не видел за всю свою практику убитого гидрокомпенсатора. Процедуру снятия и установки не описываю, только чистка, правда сначала все почистил а потом решил сфоткать.Для удобства всё разложил по стаканчикам
На мой взгляд самое сложное было их разобрать, лучше всего молотком, хорошенько резко ударить по башке и серцевина вылетает, обычно с 3-4 раза (не один гидрокомпенсатор не пострадал)
Далее разбираем центральную часть, вроде пунжер называется.
Перед чисткой промываем гидрокомпенсатор от масла в бензине (или ацетоне) Берём верхнию часть пунжера пассатижами (аккуратно чтоб не повредить рабочую часть) опускаем в гидрокомпенсатор, помещаем в стаканчик с бензином и начинаем прокачивать(без сборки пунжера) после вытираем на сухо, запшикиваем карбклинером (очиститель карбюратора)на 5 мин, потом с помощью ушных палочек и цыганской иголки отчищаем всю грязь, после помещаем в стаканчик с ацетоном и прокачиваем, при необходимости процедуру чистки повторяем , я на каком то сайте прочитал статью что полностью замачивали на ночь в карбклинере, повторив это, я на утро увидел что вся грязь превратилась в желе, промывал я этот гидрокомпенсатор часа 2.
Если всё нормально, собираем пунжер, наполнив его маслом, для стравливания воздуха используем иголку, наполняем маслом гидрокомпенсатор и пунжер при помощи пассатиж задавливаем чтобы стопорное кольцо село
На чистку каждого гидрокомпенсатора уходит ~30мин скажу занятие не из приятных.Когда установил гидрокомпенсаторы на машину, завёл, работала как дизель, травила, прогрел, газовал наверно час, растроившись поехал домой, остановившись у светофора, слышу вроде тишина,сворачиваю в проулок, и о счастье двигатель работает как часы, такого не ожидал, с приятным посвистыванием и даже похрюкиванием от удовольствия что голова больше не болит, радости не было предела, в тот же вечер было всё как положено обмыто (на сэкономленные деньги) потраченное время конечно не вернёшь, но не всё же вечно.
P.S После чистки проехал 4000км. доволен, ничего не стучит. Из расходов, 1л бензина, 1л ацетона, 3 банки карбклинера, ~70 ушных палочек и 24 стаканчика, во время чистки в качестве стерилизации 2л пива и 0,25(С2Н5ОН+Н2О) Если какие вопросы обращайтесь.
Прикольная статья.
Но много в ней не нравится.
- если взять инструкцию - то перепутывать их нельзя, при снятии должны быть поставлены на тоже место.
-
Юра 80 писал(а): потом заполняем маслом, исправный пунжер не сжимается вообще, для сжатия надовить иголкой шарик
Вот в том и дело - что новые руками сжать очень тяжело,
а которые выкидывают руками давятся без проблем.
Не знаю, правильно ли думаю. Но главную роль играет пружина. которая от времени теряет свои свойства.
Значит ресурс будет - ограниченый.
---- Тратить столько времени на разборку и промывку не вижу резона. Новое есть новое. Это только на крайний случай.
Снимать распредвал, а затем по новому ставить - не мед.
В общем - тема интересная. Я это не к тому, чтобы бросаться повторять - но ИМХО имеет право на жизнь.
Если будет время, попробую бу разобрать.
Интересно - что создает усилие.
Клапан в котором блокируется масло, и если он грязный - значит масло не держится и вытекает.
ИМХО два там варианта - дохлая пружина или неплотность клапана - из-за грязи. Я бы на грязь поставил. А если она там причина основная - то промывка очень даже имеет право на существование.
Ну во первых молоток совсем не правильный, ну а по серъезному я бы от такого воздержался и искал бы другой метод их разобрать, красным это рабочая поверхность, когда вы покупаете новые она просто серая поверхность потом она становится как зеркало, так вот эта поверхность твердая как стекло можете смело попробовоть напильничком пройтись и думаю царапинки не останется и очень хрупкая (пословица даже есть дураку стеклянный член ненадолго) и в тоже время не очень глубокая (поверх закалка или напыление отбеленым чугуном итд), так вот при тюкании молоточком что бы не пошли микротрещенки а потом и трещенки синий цвет которые превращаются в напильник и через какое то врема вал кулачковый может превратится в цилиндрический. Возможно вашему типу гидриков это не страшно.
Эти гидрокомпесаторы с другого типа двигателя но думаю технология производства гидриков данного типа одинакова.
Наверно поросли пушком свои гидрики пора их менять, они очень чувствуют грязь в масле, либо давление в канале не достаточно, или просто канал забит чистить надо, попробуй хорошую промывку залить, по инструкции всё сделать, потом купить масло КАСТРОЛ фильтр хороший и многие км в тишине. Всё это лирика ясно одно к компенсаторам не поступает масло
чтобы прочитистить / поменять гидрики - че надо?
сколько времени и $ примерно это займет?
де в ростове можно это сделать?
адекватные и нормальные мастера есть по этому?
чтобы не пришел и тыкаешь пальцем тут подкрутить там открутить.
а сам блин нашли в чем неполадки и починили. блин.
возможно потихоньку дохнет маслонасос и не держит необходимое давление,отсуда и вылезают косяки типа забитости канала,вобще нужно снимать голову и смотреть так,ну и давление масла померить - если на хх будем меньше 2х бар тогда уже нужно начинать думать о
маслонасосе
часа 2 это займет,нужно снять крышку клапанную а там все ясно станет,но причина стука может быть не только в компенсаторах. так что разбирать в любом случае,иначе лотерея
коротко о себе-18 см Арикушийикуки
в ростове кто знает где можно нормально поменять гидрикомпенсаторы?
===
Я от несольких людей слышал (в т.ч. и сервисменов), все как один говорили что перед установкой гидриков надо их выдержать в моторном масле хотябы ночку! А потом уже устанавливать, иначе они не проходят своего срока и застучат вскорости после замены!
Когда мне меняли гидрики в сервисе (первый раз не рискнул сам лезть туда и не был еще таким умным насчет выдержки гидриков в масле) Старые вытащили и новые тутже вставили, всё собрали завели и сказали, дэнги давай, ГОТОВО! vw_drinks.jpg
На моей тоже стучали поменял и че стучали дальше ну и хрен бы с ними ! :evil: Начал лить полу синтетику прежний хозяин на минералке движок терзал видимо со временем она каналы прочистила все не стуча боле ! :beer:
я лью 10W 40 полусинтетик
присадку пробовал но чтото нифига.
сверху обмывать бы все маслом и супер было бы.
я лью 10W 40 полусинтетик
присадку пробовал но чтото нифига.
сверху обмывать бы все маслом и супер было бы.
присади лучше не лить мало ли как они войдут в контак с тем маслом что залито
я лил разное масло. Нормально работало на 10в 40 молибденовое Ликви Моли потом перешел 5в-30 Сейчас на нем. Что мне нравится так то что характеристики стабильные у него что на холодную что на горячую.
это я к тому что не обязательно полусинтетика будет гуще синтетики
просто у синтетики более стабильные свойства И не известно еще что жиже будет при 90 градусах 10в40 полусинт или 5в40 синт
както в надежде что будет гуще масло и тише работать залил 15в40 минералку После пары часов пробок оно превратилось в скользкую жидкость В результате через три дня его я слил.
Компенсатры стучали когда тока тачку купил (2 года назад), и постепенно уменьшался стук при каждой замене масла в движке (лил Mobil, 5/50) сейчас вообще не стучат (ничего не менял). Щас думаю перейти на Хадо (советуют). Уже купил, и промывку залил, но незнаю что-то держит пока. Хадо - нормальное маслице.
Компенсатры стучали когда тока тачку купил (2 года назад), и постепенно уменьшался стук при каждой замене масла в движке (лил Mobil, 5/50) сейчас вообще не стучат (ничего не менял). Щас думаю перейти на Хадо (советуют). Уже купил, и промывку залил, но незнаю что-то держит пока. Хадо - нормальное маслице.
Собственно, несколько симпотомов к чистке гидрокомпенсаторов:
— появился звук "дизеля" после прогрева машины, либо активной езды;
— отсутствие средств на покупку новых(один новый стоит около 5-10$);
— после замены масла стук гидрокомпенсаторов не ушёл;
Стук гидрокомпенсаторов может списываться различными людьми на некачественное масло. Нет, нет, и ещё раз — нет. Да, на плохом масле может стучать, но ИСПРАВНЫЙ гидрокомпенсатор не должен стучать на ЛЮБОМ масле. Если стучит — это уже симптом.
Впрочем, этот отчёт будет полезен как пособие по разборке/сборке и для тех, кто собрался заменить гидрокомпенсаторы на новые. И ещё одно замечание: чистка может оказаться бесполезной, поэтому задумайтесь.
От теории к практике.
Для начала, выставил коленвал по фиксатору. Обязательно выставляем ГРМ по фиксатору коленвала и планке, никаких меток маркером, угробите движок! Фиксатор покупал здесь:
При любых работах с ГРМ, трёхлапый съёмник — это незаменимая вещь:
После снятия ремня и шкивов распредвалов, нужно снять клапанные крышки с голов. Для этого нужно открутить 6 болтов:
Не забыть открутить пластиковую защиту ГРМ от блока.
После снятия клапанной крышки, головкой на 13 откручиваем пастели распредвала:
откручивал гайки поочередно зиг-загом в несколько кругов, в каждый круг по одному полному обороту трещотки, закручивать нужно так же — это нужно для того, чтобы ничего не погнуть и не поцарапать
Чтобы не забыть, как стояли скобы, лучше поочередно разложить или сделать фото:
После откручивания скоб, снял распредвал. Всё, гидрокомпенсаторы можно доставать:
Вот так выглядит гидрокомпенсатор с обратной стороны:
В разобранном виде:
Видео по разборке гидрокомпенсатора я прикрепил в конце отчёта.
Из гидрокомпенсатора вытекло чернющее масло:
Это всё была общедоступная практика, а дальше будет моя теория.
Насколько детально мне удалось изучить мои стучащие гидрокомпенсаторы, причиной стука является масленый нагар на поршеньке у стопорного кольца:
Дело в том, что из-за этого нагара поршенёк не выходит из тела гидрокомпенсатора полностью, чтобы заполнить зазор, образовавшийся из-за износа штока клапана и ударной части поршенька. Перед разбором двигателя, я внимательно послушал у клапанных крышек. И там, где был более выраженный стук — слой нагара у поршенька гидрокомпенсатора толще.
А появляется этот нагар из-за использования некачественного масла, а так же, из-за затягивания замены масла, из-за всяких "просто залей и будет чудо" присадок, типа top-gear и прочих. Но я не буду лечить на эту тему, у каждого своя кухня.
Я замачивал все детали гидрокомпенсатора в карбклинере по 15 минут, потом аккуратно канцелярским ножиком, перпендикулярно рабочей поверхности поршенька, счищал нагар, протирал насухо и обязательно давал испариться остаткам карбклинера, потому что он разжижает масло.
Всё, ставим гидрокомпенсатор на место, и достаём следующий(лучше доставать и чистить поочерёдно, чтобы не путаться, ведь нам нужно каждый гидрокомпенсатор вернуть на своё место, не иначе).
На разборку/сборку двигателя и чистку всех 12 гидрокомпенсаторов, у меня ушло 12 часов с перекурами и чаепитиями.
Эффект положительный: теперь я слышу, как шуршат ремни.
А вот и видео по чистке гидрокомпенсаторов:
Проеду пару тысяч и отпишусь, как ходят прочищенные гидрокомпенсаторы, следите за БЖ.
Ребята, кто менял гидрокомненсаторьі?
Хочу поменять сам, реально ли?
Нужньі ли особьіе знания или оборудование?
Леонид писал(а): Ребята, кто менял гидрокомненсаторьі?
Хочу поменять сам, реально ли?
Нужньі ли особьіе знания или оборудование?
- У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина!
AUDI 100 2.0 RT (KE-Djet) 89 г Avant продал
AUDI А6, 2.6, 1995 г, седан
AUDI A2, 1.4AUA, 2001 г, хетчбек
Anonymous писал(а): распредвал придеться снимать. при установке динамометрический ключ весьма желателен.
- У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина!
AUDI 100 2.0 RT (KE-Djet) 89 г Avant продал
AUDI А6, 2.6, 1995 г, седан
AUDI A2, 1.4AUA, 2001 г, хетчбек
Замена достаточно простая двигатель NF. 1)Снимаем переднюю решетку и улыбку. 2)Снимаем ремни генератора, ГУР и т.д. 3)Откручиваем болт крепления(полностью не выкручиваем) приводного шкива к коленвалу (четыре болтика, соединяющих шкив и приводной зубчатый ролик, откручивать ненужно все снимается вместе). Если болт п.3 сорвать удалось идем дальше.
4)Снимаем щитки закрывающие ремень ГРМ. 5)Откручиваем болт крепления зубчатого колеса распрадвала (полностью не выкручиваем). 5)Снимаем воздушный патрубок (черепаху) и запоминаем расположение патрубков. 6)Отсоединяем трос газа и разъем датчиков положения дроссельной заслонки, провод массы. 7)Откручиваем верхнюю часть впускного коллектора (болты под шестигранник откручиваем рывком , если сорвали шестигранник откручиваем зубилом (потом можно обточить под ключ на 10), И наконец откручиваем клапанную крышку. 9)Выкручиваем свечи. 10)Выставляем ВМТ первого цилиндра метка на зубчатом колесе распредвала сзади метка на уровень клапанной крышки, в окошке возле коробки передач на маховике 0(ноль), на распределителе зажигания ставим метки положения удерживая ротор против часовой стрелки. 11)Откручиваем распределитель зажигания (болт фиксирующей пластины откручиваем зубилом, потом прорезаем под плоскую отвертку). 12)Ослабляем болты на помпе и сдвигаем для ослабления ремня ГРМ (антифриз не сливаем если помпу не меняем). 13)Снимаем ремень ГРМ и откручиваем болты на шкиву коленвала и распредвала, шкивы снимаем (на распредвалу следим за шпонкой чтоб не потерять). 14)Откручиваем распредвал (сначала 1 и 3 крышки потом постепенно 2 и 4). 15)И последнее меняем гидротолкатели (незабываем смазать маслом перед установкой и вставляем аккуратно без фанатизма).
Сборку производим в обратной последовательности с использованием динамометрического ключа.
Скока раз снимал распредвал, шкив коленвала при этом не трогал. Да и зубилом так сразу орудовать не надо. Все должно открутиться.
AUDI 100 CC 1986г. дв. 2.0 KP К-джетроник. Развелись. Ушла к другому.
AUDI 100 C4 1992г дв AAR 2.3 КЕтри джетроник. Шустренькая такая брюнеточка.
Заводской или оригинальный дилерский болт, крепящий трамблер, имеет срывную головку наподобие у замка зажигания. Чтоб шаловливые рукожопы не смогли сбить регулировку опережения. Кроме зубила или сварки не отвернуть. Впрочем необходимости в этом нет, окромя случаев замены или ремонта трамблера.
А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод
Кузовной ремонт после ДТП
. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.
vav писал(а): Замена достаточно простая двигатель NF. 1)Снимаем переднюю решетку и улыбку. 2)Снимаем ремни генератора, ГУР и т.д. 3)Откручиваем болт крепления(полностью не выкручиваем) приводного шкива к коленвалу (четыре болтика, соединяющих шкив и приводной зубчатый ролик, откручивать ненужно все снимается вместе). Если болт п.3 сорвать удалось идем дальше.
4)Снимаем щитки закрывающие ремень ГРМ. 5)Откручиваем болт крепления зубчатого колеса распрадвала (полностью не выкручиваем). 5)Снимаем воздушный патрубок (черепаху) и запоминаем расположение патрубков. 6)Отсоединяем трос газа и разъем датчиков положения дроссельной заслонки, провод массы. 7)Откручиваем верхнюю часть впускного коллектора (болты под шестигранник откручиваем рывком , если сорвали шестигранник откручиваем зубилом (потом можно обточить под ключ на 10), И наконец откручиваем клапанную крышку. 9)Выкручиваем свечи. 10)Выставляем ВМТ первого цилиндра метка на зубчатом колесе распредвала сзади метка на уровень клапанной крышки, в окошке возле коробки передач на маховике 0(ноль), на распределителе зажигания ставим метки положения удерживая ротор против часовой стрелки. 11)Откручиваем распределитель зажигания (болт фиксирующей пластины откручиваем зубилом, потом прорезаем под плоскую отвертку). 12)Ослабляем болты на помпе и сдвигаем для ослабления ремня ГРМ (антифриз не сливаем если помпу не меняем). 13)Снимаем ремень ГРМ и откручиваем болты на шкиву коленвала и распредвала, шкивы снимаем (на распредвалу следим за шпонкой чтоб не потерять). 14)Откручиваем распредвал (сначала 1 и 3 крышки потом постепенно 2 и 4). 15)И последнее меняем гидротолкатели (незабываем смазать маслом перед установкой и вставляем аккуратно без фанатизма).
Сборку производим в обратной последовательности с использованием динамометрического ключа.
Эта процедура подробно с картинками описана в любом букваре. И зря дублировать здесь ее не стоит.
Если пальцы зудят от желания что-то писать, то лучше в курилке начни с хорошего анекдота или истории.
А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод
Кузовной ремонт после ДТП
. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.
зубила, сварка. после сборки обработать напильником). вот вы мне ответьте лучше, знающие люди, пожалуйсто. я гбц установил с гидрокомпенсаторами и давление у двс упало сразу кило на полтора-два. это из-за них самых, или может еще что-то? может с синтетики на полусинь перейти?
Уровень маслица проверил? Гидрики-то маслом заполнились. Мысля мож и НЕ очень-НО проверь, НЕ помешает. В качестве масла НЕ сомневаешься?
конечно долил, уровень в норме, масло ликви моли 5-50 молиген, покупаю только у официальных дилеров. в астрахани их раз-два и обчелся. только его лью уже два года после капиталки. сегодня куплю гидрики новые
Den r560vm30rus писал(а): конечно долил, уровень в норме, масло ликви моли 5-50 молиген, покупаю только у официальных дилеров. в астрахани их раз-два и обчелся. только его лью уже два года после капиталки. сегодня куплю гидрики новые
Если старые не стучат, то и менять бессмысленно. Плохому давлению они не помогут.
Причины ищи в масле, насосе, увеличеных зазорах мотора.
А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод
Кузовной ремонт после ДТП
. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.
и по наглядным размерам сварил стопор коленвала(аж загордился собой XD)
Сорвал с помощью гигантской трубы болт и добрался до ремня ГРМ, который был в отличном состоянии,
только метка шестерни грм сбита на 2 зуба(привет тупой разгон) ну- раз уж полез, то поменяю до кучи.
Полез вверх, открутил все гайки и снял клапанную(у меня карбюратор, поэтому впускной не пришлось трогать)-грязновато, на масле и его замене явно экономили.
Начинаю откручивать крышки распредвала…
Немного отступлю: Вообще не пойму эту конструкцию вот к примеру, двс 4 цилиндра 1 распредвал, должно быть 5 шеек, ну минимум 4. Соответственно на 5 цилиндровом должно быть 6 или 5. Но в этом двс их почему-то 4! При чём все разной ширины, 4 шейка возле трамблёра самая тонкая, конструкция позволяет сделать 5 и ширину остальных увеличить, короче странное неоднозначное конструкторское решение.
…вернёмся к процессу))) При откручивании насторожило наличие контргаек на шпильках, но не придал этому значения.
4 крышка огорчила наличием большого числа бороздок-задиров от попадания мусора, но с этим ничего не поделаешь, шлифовать, тем более абразивом нельзя — нарушится зазор. Инструмент под названием притир некоторые даже не знают.
Старые гидрокомпенсаторы лучше доставать специальными клещами, уж очень туго они идут, поставил в колодцы новые (купил фирмы INA),
установил распредвал с крышками(крышки ставятся только в одном правильном положении!) и начал последовательно затягивать моментом в 30Нм согласно руководству.
Начинаю затягивать 2 крышку и не пойму, гайка идёт а динамка не отщёлкивает, что за ерунда? О_о
Как оказалось шпилька просто вытягивалась из тела ГБЦ, не прижимая крышку, предыдущие предхозы рукожопы не парились, затянули абы как, а чтоб не открутились-законтрили и всё, просто АБЗАЦ! Короче половина шпилек вытянуты, решено попробовать подобрать ремонтные М10хМ8 (благо были они в автомагазине), аккуратно рассверлить и нарезать на не снятой ГБЦ.
Приступил, 1 шпилька-всё аккуратно получилось, пошёл процесс))) На 5 шпильке советская дрель застревает и своим недюжим моментом выламывает кусок крышки…
Дальше, думаю, нет смысла описывать происходящее в моей голове… Ушёл в трауре домой, наедине с раздумьями о бытие и мыслями что делать дальше. Продолжение следует…
Читайте также: