Детонация на холостых оборотах на ваз

Обновлено: 14.05.2025

Приобрёл авто 2005 и столкнулся с такой проблемой
Проблема в следующем
была Детонация на холостых оборотах,генератор плохо заряжал АКБ,но после ремонта генератора она усилилась
Бк иногда выдаёт ошибку ДК но после сброса ошибки больше не появляется,может появиться только при холодном запуске.Свечи стоят новые,высоковольтные провода нормальные
Может кто подскажет где капать ??

max-oksi

Южанин

max-oksi

ехать на диагностику, а для начала - в раздел для новичков, такие вопросы уместны там.

ЗЫ. если вы хотите разобраться сами, то хотя бы почитайте что такое детонация и причины её возникновения.
удачи!

profi

А может быть все-таки "Высокий шум двигателя"? Детонации на холостых быть не может.

Это каким образом определено было?

Если это высокий шум двигателя, а это скорее всего именно он, то для начала смотри крепление всяких там железяк (защита картера, например), потом проверяй регулировку клапанов, потом выкидывай совковский датчик детонации и ставь бошевский.

SVKokorev

ехать на диагностику, а для начала - в раздел для новичков, такие вопросы уместны там.

kimmaster

Batareica

на коленвалу видимо?

кроме модели автомобиля и года выпуска ничем не располагаем, скверно, это как лечить по фотографии

домовой Кузьма

Был случай с Ш.Нивой. Клиент жалуется на сильную детонацию
во время движения. Пока не проехались и сам не убедился, не поверил бы. Я первый раз столкнулся с такой детонацией на инжекторном ВАЗе. Детонация такая как на класике с очень
ранним зажиганием, на любой скорости и любой передаче.
Как ни странно, но вся проблема оказалась в модуле зажигания. И что самое интересное, на холостом ходу мотор-тестер по вторичке ничего не фиксировал.

Vladimir2

Так неисправности по ВВ в основном процентов 85 и вылазят при нагрузке двигателя и перегозовке или повышенных оборотах.

Все без исключения автомобили ВАЗ, начиная от модели 2101 и заканчивая современными версиями, оснащаются бензиновыми силовыми установками, которые являются более приоритетными у всех автомобильных производителей.

Нормальное функционирование любого бензинового мотора обеспечивается рядом факторов – соблюдением правильной пропорции топливовоздушной смеси, качеством бензина, соответствующим углом опережения зажигания, состоянием ЦПГ. При несоответствии хоть одного из этих факторов возможно появление такого негативного эффекта как детонация.

Детонация – что это такое

Детонация – это просто неправильное сгорание смеси. Но если вовремя не предпринять мер, то детонация двигателя ВАЗ может иметь сильные негативные последствия. Особенность этого эффекта кроется в самовоспламенении горючей смеси за счет воздействия высоких температур и давления в цилиндрах.

При нормальной работе двигателя сгорание горючей смеси проходит в три этапа.

Индукционный, проходит на подходе поршня к верхней мертвой точке. При этом этапе происходит начало возникновения очага пламени от искры, который в дальнейшем формирует фронт пламени, причем все это сопровождается неинтенсивным нарастанием давления в камере сгорания.
Формирование и прохождения фронта пламени по камере сгорания, в результате чего основная масса смеси сгорает, и сопровождается это все резким возрастанием давления и температуры.
Догорание остатков смеси, которые остались за фронтом, а также находящихся возле стенок цилиндра. Вот между переходом от второго этапа к третьему и возможно возникновение детонации. Высокая температура и давление, которое возникает при втором этапе, приводит к появлению быстротекущих химических реакций в несгоревшей смеси, в результате чего она самовоспламеняется. Такое горение происходит очень быстро (до 1200 м/с) и в виде взрыва, сопровождающееся образованием ударных волн, имеющих разрушительный характер.

Эти волны приводят к разрушению пристеночных слоев газов, что обеспечивает повышение теплообмена, из-за чего стенки цилиндров и другие составляющие ЦПГ перегреваются. Также взрывная волна разрушает масляную пленку стенок, в результате чего повышается трение между цилиндрами и кольцами. Детонация имеет и механическое воздействие на элементы поршневой группы – резкое возрастание давление приводит к появлению ударных нагрузок на днище поршня, клапана, стенки цилиндров, приводя к их повреждениям.

На рисунке показано, как происходит нормальное и детонационное сгорание топлива.

Слева – нормальное сгорание; справа – детонационное сгорание

Причины возникновения

Если рассматривать этот эффект только на двигателях автомобилей ВАЗ, то возникнуть он может на любом из них – и морально устаревшем моторе модели 2106, и современной установке той же версии 2114 и др.

Есть определенные причины возникновения детонации ВАЗ, и они таковы:

Несоответствие пропорций горючей смеси. У чрезмерно обогащенной горючей смеси после попадания в цилиндр из-за воздействия высоких температур в отдаленных уголках камеры сгорания возможно возникновение окислительных процессов, которые и являются первопричиной детонации;
Нарушение угла опережения зажигания. При увеличении угла все процессы в цилиндрах проходят еще до подхода его к ВМТ. Отсюда и высокое давление с температурой, и появление химических реакций с частью смеси.
Октановое число. Чем оно ниже, тем выше вероятность появления детонации. Объясняется это все тем, что низкооктановый бензин больше подвержен вступлению в реакции.
Высокая степень сжатия. Повышение этого параметра выше нормы приводит к увеличенным показателям давления и температуры в цилиндрах, которые и являются катализаторами появления реакций.

Все описанные факторы появления такого эффекта одинаковы для всех бензиновых моторов, поэтому причины детонации карбюраторного двигателя те же, что и инжекторного.

Детонация и калильное зажигание

Последствия. Методы борьбы

Последствия этого эффекта, если не предпринять мер – очень серьезны. Перегрев составляющих частей может привести к пробою головки блока. Отсутствие масляной пленки, которая разрушается из-за воздействия детонации, повышает трение и приводит к ускоренному износу элементов ЦПГ. И наконец, механическое воздействие ударной волны вместе с высокой температурой может стать причиной прогорания поршня, разрушения перемычек между кольцами, изгиба шатуна, подгорания тарелок клапанов.

Последствия детонационного сгорания смеси

Пробой прокладки ГБЦ

Прогар поршня

Прогар клапана

Особенности инжекторных моторовЭффективно бороться с этим эффектом на карбюраторных двигателях можно несколькими способами. В первую очередь при появлении детонации следует заменить топливо, особенно если перед этим осуществлялась заправка на станции с сомнительным качеством топлива. Если же топливо подозрений не вызывает, то стоит проверить зажигание и установить более поздний угол опережения путем проворота трамблера.

Причины детонации инжекторного двигателя идентичны карбюраторному, но у таких моторов имеется помимо металлического звона еще ряд признаков, указывающих на возникновение этого эффекта.

А все потому, что двигатель с такой системой питания является более совершенным. У него процессы смесеобразования и подачи смеси в цилиндры контролируется электронным блоком управления на основе показаний множества датчиков. Также он в зависимости от режима работы мотора еще и самостоятельно подбирает и устанавливает угол опережения. То есть, водитель самостоятельно установить зажигание уже не может.

Электронный блок способен отследить и появление детонации. Для этого все инжекторные моторы оборудованы датчиком детонации (ДД).

Датчик детонации

Этот датчик способен выявить появление детонационного сгорания, а ЭБУ на основе его данных уже примет меры. К примеру, если причина детонации двигателя ВАЗ-2109, оснащенного инжекторной системой питания, — некачественное топливо, и датчик уловил появление эффекта, ЭБУ просто уменьшит угол опережения зажигания и детонация прекратится.

Датчик детонации, принцип его работы

Конструктивно все датчики детонации одинаковы и в их основе лежит пьезоэффект, то есть механическое действие преобразуется в электрическое. И чем больше механическое воздействие, тем больше энергии датчик способен выработать.

Основной составляющей этого датчика является пьезоэлемент, который от механического воздействия вырабатывает электрический ток. При нормальном режиме работы этот датчик вырабатывает электроимпульсы небольшой силы, которые не пропускаются резистором, имеющемся в конструкции.

Во время возникновения детонации, ударные нагрузки и вибрация значительно возрастают, поэтому усиливается воздействие на пьезоэлемент. При достижении определенной силы тока, которую вырабатывает датчик, происходит пробой резистора и импульс поступает на ЭБУ, что и является для него сигналом, что требуется принятие мер для устранения появившегося неправильного сгорания.

Поскольку ДД работают по одному принципу, то схема датчика детонации ВАЗ-2110 такая же, как и на моделях 2107, 2109 (инжекторные версии), 2114 и т. д.

Схема подключения ДД

Признаки неисправности датчика детонации (ДД)

Отметим, что неисправность ДД может повлиять на работоспособность силовой установки. Дело в том, что если ЭБУ выявит, что он не работает, то он переведет работу мотора в аварийный режим, при котором будет установлено позднее зажигание, чтобы полностью исключить возможность возникновения детонационного сгорания.

Признаки неисправности датчика детонации ВАЗ-2110 таковы:

Нестабильная работа мотора на ХХ;
Падение мощностных показателей двигателя;
Повышение расхода бензина;
Затрудненный пуск мотора;

В общем, все то, что является следствием позднего зажигания. Признаки неисправности датчика детонации ВАЗ-2114 или любой другой инжекторной модели ВАЗ – идентичны.

Но такие признаки могут давать не только ДД, а и другие датчики, отвечающие за работу системы питания, поэтому важно знать, как проверить датчик детонации ВАЗ-2110. В противном случае, можно долго искать причину неправильной работы мотора. Часто автовладельцы не обращают внимания именно на ДД, греша на другие элементы.

Где искать и как проверить датчик детонации

Для того, чтобы проверить его, необходимо еще знать, где находится датчик детонации ВАЗ-2110. Здесь все просто, чтобы он мог эффективно улавливать вибрации, его поместили на блок цилиндров. Место его расположения во многом зависит от конструктивных особенностей самого мотора.

А вот на 16-клапанных моторах место установки несколько иное, чем расположение датчика детонации на ВАЗ-2107 (инжектор). Из-за того, что головка блока значительно массивнее, датчик расположили ниже – под выпускным коллектором, поэтому доступ к нему ограничен, и зачастую до него добраться можно только из-под авто на эстакаде или смотровой яме.

И хоть место расположения ДД может несколько отличаться из-за конструкции мотора, но подключение его всегда идентично. Так, схема подключения датчика детонации ВАЗ-2109 с инжекторным двигателем, такая же, как и на модели 2114.

Проверка датчика детонации ВАЗ-2110 может выполняться двумя способами.

Первый из них подразумевает наличие тестера, переведенного на замер сопротивления (уровень замера – до 2 кОм).

Проверка датчика детонации тестером

Для проверки всего лишь следует отсоединить колодку с проводкой от ДД и к контактам датчика подключить тестер. Затем следует наносить легкие удары ключом по болту крепления ДД и следить за показаниями на дисплее тестера.

Детонация двигателя может привести к значительному износу таких деталей двигателя, как прокладка ГБЦ, элементов цилиндропоршневой группы, поршней, цилиндров и прочих деталей. Все это значительно уменьшает ресурс силового агрегата вплоть до полного выхода его из строя. При возникновении этого вредного явления необходимо как можно быстрее диагностировать причину, по которой возникла детонация и избавиться от нее. Как это сделать и на что обратить внимание — читайте далее.

Что такое детонация

Детонация — это нарушение процесса сжигания топливной смеси в камере сгорания, когда горение происходит не плавно, а взрывообразно. При этом скорость распространения взрывной волны увеличивается со стандартных 30…45 м/с до сверхзвуковых 2000 м/с (превышение скорости звука взрывной волной в том числе является причиной возникновения хлопка). При этом топливовоздушная смесь взрывается не от искры, идущей от свечи, а самопроизвольно, от высокого давления в камере сгорания.

Детонация свойственна двигателям, работающим на бензине (карбюраторным и инжекторным), в том числе, оснащенных газобаллонным оборудованием (ГБО), то есть, работающих на метане или пропане. Однако чаще всего она возникает именно у карбюраторных машин. Дизельные моторы работают по иной схеме, и там другие причины возникновения этого явления.

Причины возникновения детонации двигателя

Как показывает практика, чаще всего детонация возникает на старых карбюраторных двигателях, хотя в некоторых случаях этот процесс может возникнуть и на современных инжекторных моторах, оборудованных электронным блоком управления. К причинам, по которым может возникнуть детонация, относится:

Чрезмерно обедненная топливовоздушная смесь. Ее состав может воспламениться еще до того, как в камеру сгорания попадет искра. При этом высокие температуры провоцируют возникновение окислительных процессов, которые и являются причиной взрыва, то есть, детонирования.
Ранее зажигание. При увеличенном угле зажигания процессы воспламенения топливовоздушной смеси начинаются еще до попадания поршня в так называемую верхнюю мертвую точку.
Использование неподходящего топлива. Если в бак автомобиля был залит бензин с более низким октановым числом, чем это предписывает производитель, то велика вероятность возникновения процесса детонации. Объясняется это тем, что низкооктановый бензин более химически активен и быстрее вступает в химические реакции. Аналогичная ситуация будет, если вместо качественного бензина в бак будет залит какой-нибудь суррогат наподобие конденсата.
Высокая степень сжатия в цилиндрах. Другими словами, закоксованность или иное загрязнение в цилиндрах двигателя, которое постепенно накапливается на поршнях. И чем больше нагара имеется в двигателе — тем выше вероятность возникновения детонации в нем.
Неисправная система охлаждения двигателя. Дело в том, что если двигатель будет перегреваться, то давление в камере сгорания может расти, а это, в свою очередь, может стать причиной детонации топлива в соответствующих условиях.

Датчик детонации похож на микрофон

Это общие причины, характерные как для карбюраторных, так и для инжекторных моторов. Однако у инжекторного двигателя может быть еще одна причина — выход из строя датчика детонации. Он подает соответствую информацию на ЭБУ о возникновении этого явления и блок управления автоматически меняет угол зажигания с тем, чтобы избавиться от него. При выходе датчика из строя ЭБУ этого делать не будет. При этом на приборной панели активизируется лампочка Check Engine, а сканер выдаст ошибку детонации двигателя (диагностические коды P0325, P0326, P0327, P0328).

В настоящее время существует много разных вариантов перепрошивки ЭБУ с целью снизить расход топлива. Однако их использование — это не лучшее решение, поскольку нередки случаи, когда такая перепрошивка приводила к печальным последствиям, в частности, некорректной работе датчика детонации, то есть, блок управления двигателем попросту отключал его. Соответственно, если детонация таки случается, то датчик об этом не сообщает и электроника ничего не предпринимает для ее устранения. Также в редких случаях возможно повреждение проводки от датчика до ЭБУ. В этом случае сигнал также не доходит до блока управления и происходит аналогичная ситуация. Однако все эти ошибки легко диагностируются с помощью сканера ошибок.

Также существует ряд объективных факторов, влияющих на появление детонации в отдельных двигателях. В частности:

Степень сжатия двигателя. Ее значение обусловлено особенностями конструкции ДВС, поэтому если мотор имеет высокую степень сжатия, то теоретически он более предрасположен к появлению детонации.
Форма камеры сгорания и днища поршня. Это также конструктивная особенность мотора, и некоторые современные небольшие по объему, но мощные двигателя также склонны к детонированию (однако их электроника контролирует этот процесс и детонирование в них — это редкость).
Форсированные двигатели. Обычно у них высокая температура горения топлива и высокое давление, соответственно, они также предрасположены к детонации.
Турбированные моторы. Аналогично предыдущему пункту.

Что касается детонации на дизельных двигателях, то тут причиной ее возникновения может быть угол опережения впрыска топлива, низкое качество солярки, проблемы с системой охлаждения двигателя.

Также причиной возникновения детонации могут быть и условия эксплуатации машины. В частности, двигатель более подвержен этому явлению при условии, что машина едет на высокой передаче, однако с малой скоростью и оборотами мотора. При этом имеет место высокая степень сжатия, которая может спровоцировать появление детонации.

Еще некоторые автовладельцы стремятся уменьшить расход топлива, и для этого перепрошивают ЭБУ своих машин. Однако после этого возможно возникновение ситуации, когда бедная топливовоздушная смесь снижает динамику автомобиля, при этом увеличивается нагрузка на его мотор, и при повышенных нагрузках возникает риск возникновения детонирования топлива.

Какие причины путают с детонацией

Еще одно явление, которое ошибочно считают причиной детонации двигателя при выключенном зажигании, называется дизелинг. Такое поведение характеризуется непродолжительной работой мотора после выключения зажигания при повышенной степени сжатия или использования несоответствующего по детонационной стойкости топлива. А это приводит к самопроизвольному воспламенению топливовоздушной смеси. То есть, воспламенение происходит как в дизелях, под высоким давлением.

Признаки возникновения детонации

Существует ряд признаков, по которым косвенно можно определить, что в двигателе конкретного автомобиля происходит детонация. Сразу стоит оговориться, что некоторые из них могут указывать на другие поломки в машине, однако все же имеет смысл и проверить наличие детонирования в моторе. Итак, к признакам относится:

Появление металлического звука из двигателя при его работе. Особенно это актуально, когда мотор работает под нагрузкой и/или на высоких оборотах. Звук очень похож на тот, который происходит, когда ударяются друг о друга две железные конструкции. Звук этот как раз и вызван взрывной волной.
Падение мощности двигателя. Обычно при этом двигатель работает не стабильно, может глохнуть при работе на холостых оборотах (актуально для карбюраторных машин), долго набирает обороты, у машины падают ее динамические характеристики (не разгоняется, особенно, если машина груженная).

Диагностический сканер Rokodil ScanX для подключения к ЭБУ авто

Тут же имеет смысл привести признаки выхода из строя датчика детонации. Как и в предыдущем списке, признаки могут указывать и на другие поломки, но у инжекторных машин лучше проверить ошибку при помощи электронного сканера (удобнее всего сделать это мультимарочным сканером Rokodil ScanX который совместим со всеми авто с 1993 г.в. и позволяет подключится к смартфону на iOS и Android по Bluetooth). Такое устройство даст возможность видеть показатели датчика детонации и других в режиме реального времени.

Итак, признаки выхода из строя датчика детонации:

нестабильная работа двигателя на холостых оборотах;
падение мощности мотора и в целом динамических характеристик машины (слабо разгоняется, не тянет);
повышенный расход топлива;
затрудненный пуск двигателя, при низких температурах это особенно заметно.

В целом же, признаки идентичны тем, которые возникают при позднем зажигании.

Последствия детонирования

Как указывалось выше, последствия детонации в двигателе автомобиля очень серьезные, и ни в коем случае нельзя затягивать выполнение ремонтных работ, ведь чем дольше ездить с этим явлением — тем большим разрушениям поддается двигатель и его отдельные элементы. Так, к последствиям детонирования относится:

Сгорание прокладки ГБЦ. Материал, из которого она выполнена (даже самые современные), не рассчитан на работу в условиях повышенной температуры и повышенного давления, возникающих в процессе детонирования. Поэтому она очень быстро выйдет из строя. А пробитая прокладка ГБЦ повлечет за собой другие неприятности.
Ускоренный износ элементов цилиндропоршневой группы. Это касается всех его элементов. И если двигатель уже не новый или на нем давно не проводили капитальный ремонт, то это может очень плохо кончиться, вплоть до его полного выхода из строя.
Пробой головки блока цилиндров. Это случай один из самых сложных и опасных, но если долго ездить с детонацией, то его реализация вполне возможна.

Сгоревшая прокладка ГБЦ

Повреждение и разрушение поршня

Прогорание поршня/поршней. В частности, его дна, нижней части. При этом зачастую его ремонт невозможен и его нужно будет только менять полностью.
Разрушение перемычек между кольцами. Под воздействием высоких температуры и давления они могут разрушиться одними из самых первых среди других деталей двигателя.

Пробой головки блока цилиндров

Изгиб шатуна. Тут аналогично, в условиях взрыва его корпус может поменять свою форму.
Подгорание тарелок клапанов. Это процесс происходит очень быстро и имеет неприятные последствия.

Как видно из списка, последствия процесса детонации самые серьезные, поэтому нельзя допускать работы двигателя в ее условиях, соответственно, ремонт нужно выполнить как можно быстрее.

Как убрать детонацию и методы профилактики

Выбор метода устранения детонации зависит от причины, которая вызвала этот процесс. В некоторых случаях чтобы от нее избавится приходится выполнить два и более действий. В общем случае методами борьбы с детонированием являются:

Использование топлива с параметрами, рекомендованными автопроизводителем. В частности, это касается октанового числа (нельзя занижать его). Необходимо заправляться на проверенных заправках и не заливать в бак всякий суррогат. К слову, даже некоторые высокооктановые бензины имеют в своем составе газ (пропан или другой), который недобросовестные производители закачивают в него. Это повышает его октановое число, однако ненадолго, поэтому старайтесь лить качественное топливо в бак своего автомобиля.
Установить более позднее зажигание. По статистике именно проблемы с зажиганием чаще всего являются причиной возникновения детонации.
Выполнить раскоксовку, почистить двигатель, то есть, сделать объем камеры сгорания нормальным, без нагара и грязи. Это вполне можно сделать самостоятельно в гаражных условиях, с использованием специальных средств для раскоксовки.
Выполнить ревизию системы охлаждения двигателя. В частности, проверить состояние радиатора, патрубков, воздушного фильтра (при необходимости заменить его). Также не забудьте проверить уровень антифриза и его состояние (если он давно не менялся, то лучше поменяйте).
У дизелей нужно правильно выставить угол опережения впрыска топлива.
Правильно эксплуатировать машину, не ездить на высоких передачах с малой скоростью, не перепрошивать ЭБУ с целью экономии топлива.

В качестве профилактических мер можно посоветовать следить за состоянием двигателя, периодически чистить его, вовремя менять масло, выполнять раскоксовку, не допускать перегрева. Аналогично поддерживать в исправном состоянии охлаждающую систему и ее элементы, вовремя меняйте фильтр и антифриз. Еще одна хитрость заключается в том, что периодически нужно давать двигателю поработать на повышенных оборотах (но без фанатизма!), делать это нужно на нейтральной передаче. При этом из двигателя под воздействием высокой температуры и нагрузки вылетают различные элементы грязи и мусора, то есть, он очищается.

Детонация обычно происходит на горячем двигателе. Кроме того, она более вероятна на моторах, которые эксплуатируются при минимальных нагрузках. Это связано с тем, что у них на поршнях и стенках цилиндров имеется много нагара со всеми вытекающими последствиями. И обычно двигатель детонирует на низких оборотах. Поэтому старайтесь эксплуатировать мотор на средних оборотах и со средними же нагрузками.

Отдельно стоит упомянуть про датчик детонации. Принцип его работы основан на использовании пьезоэлемента, который переводит механическое воздействие на него в электрический ток. Поэтому проверить его работу достаточно просто.

Первый метод — с помощью мультиметра, работающего в режиме измерения электрического сопротивления. Для этого необходимо отсоединить фишку от датчика, и вместо нее подключить щупы мультиметра. На экране прибора будет видно значение его сопротивления (в данном случае само значение не важно). Далее с помощью гаечного ключа или другого тяжелого предмета ударить по болту крепления ДД (однако соблюдайте при этом осторожность, не переусердствуйте!). Если датчик исправен, то он воспримет удар как детонацию и изменит свое сопротивление, о чем можно будет судить по показаниям прибора. Через пару секунд значение сопротивления должно вернуться в исходное положение. Если этого не произошло — датчик неисправен.

Второй метод проверки более простой. Для этого нужно запустить двигатель и установить его обороты где-то на уровне 2000 об/мин. Открыть капот и с помощью того же ключа или небольшого молотка ударить по креплению датчика. Исправный датчик должен воспринять это как детонацию и сообщить об этом ЭБУ. Блок управления после этого даст команду на снижение оборотов двигателя, что можно будет явно услышать на слух. Аналогично, если этого не произошло — датчик неисправен. Этот узел ремонту не подлежит, и его нужно только менять целиком, благо, стоит он недорого. Обратите внимание, что при установке нового датчика на его посадочное место необходимо обеспечить хороший контакт между непосредственно датчиком и его системой. В противном случае он будет некорректно работать.

Нестабильная работа на холостом ходу – распространенная проблема ДВС, работающих на бензине, дизеле и газе. Если троит мотор на холостых, причина часто кроется в неправильной подаче топлива, неисправной системе зажигания или отсутствии компрессии. На инжекторных моторах к перечисленным прибавляются ещё и проблемы с датчиками.

Часто троение двигателя на ХХ проявляется лишь на холодном моторе или только на прогретом – это обстоятельство может облегчить поиск причин неполадок. Наша статья поможет узнать, почему троит двигатель на холостом ходу, от чего плавают обороты ХХ и как выявить неисправность. Также разберем самые распространенные причины неровной работы ДВС для популярных моделей авто.

Почему троит двигатель на холостых оборотах

Когда двигатель неровно работает и троит на холостых оборотах и на более высоких, в том числе в движении, это указывает на повреждение элементов цилиндро-поршневой группы, либо на серьезные проблемы с подачей топлива.

Прогоревшие клапана одна из основных причин троения двигателя на холостых оборотах

Основные причины, почему двигатель троит на холостых, но ровно работает на ходу:

нарушение смесеобразования (недостаточное или избыточное количество воздуха или бензина);
проблемы с зажиганием (неисправные катушки, свечи, провода, плохой контакт);
некорректная работа датчиков – ДМРВ, ДПКВ, РХХ, лямбда-зонда;
неправильно настроенные или прогоревшие клапаны;
проблемы с газобаллонным оборудованием.

На конкретные причины, почему двигатель троит на холостых оборотах при низкой частоте вращения коленвала, часто указывают условия проявления неполадок – на холодную или после прогрева и используемый вида топлива – бензин, газ, дизель.

Если ДВС нестабильно работает и троит при любой температуре и на разных оборотах, виновниками могут быть:

Поврежденная свеча причина троения при любой температуре и на разных оборотах

поврежденный поршень или залегшие кольца;
прогорание клапана;
нарушение жесткости или поломка пружин клапанов;
неисправный топливный насос или забитый топливный фильтр;
поврежденные свечи зажигания;
неисправные датчики;
неправильное положение ремня ГРМ.

Для удобства определения того, почему двигатель троит на холостых, причины его нестабильной работы ниже разделены на категории, для холодного и прогретого, бензинового, газового и дизельного ДВС.

Холодный двигатель троит на холостых оборотах

Если двигатель троит на холостом ходу на холодную, скорее всего, имеет место одна из этих проблем:

подсос воздуха во впускной магистрали;
неправильная работа свечей из-за их износа или загрязнения;
неправильная подача топлива из-за неверной настройки карбюратора или показаний датчиков инжектора;
некорректная регулировка клапанов или проблемы с их гидрокомпенсаторами;
загрязнение системы впуска (дроссель, РХХ, фильтр);
нарушение герметичности прокладки ГБЦ.

Диагностический сканер Rokodil ScanX

Инжекторный двигатель троит на холостом ходу – всегда начинайте его проверку с диагностики ЭБУ по OBD-II! При самостоятельной диагностике хорошим устройством является автосканер Rokodil ScanX. Основное его преимущество перед другими – совместимость, подсказки о причинах неисправности после определения кода ошибки, возможность читать блоки управления большинства систем автомобиля.

Ниже в таблице собраны основные причины, по которым троит карбюраторный мотор на ХХ, а также вероятные причины аналогичной проблемы на авто с инжектором. Есть 7 главных причин, почему холодный двигатель троит на холостых.

Какая причина	Из-за чего возникает	Признаки
Заливает свечи при запуске	Переливает форсунка инжектора из-за ее износа.	Двигатель тяжело заводится, после старта работает неравномерно, но после прогрева симптомы постепенно уходят. На инжекторных авто на панели приборов загорается ошибка Check Engine. Характерным признаком перелива топлива являются черные и мокрые свечи с ярко выраженным запахом бензина.
	Изношенный холодный лямбда-зонд не может передать в ЭБУ нормальные данные о дефиците воздуха для коррекции смеси (инжектор).
	Неправильно отрегулирована подача топлива карбюратором в режиме холостого хода.
	Пропуски воспламенения смеси из-за изношенных и грязных свечей.
Пробивает/отходит проводка	Износ проводки из-за вибраций, влаги, нагрева, окисления, приводит к ухудшению контакта в важных цепях (зажигание, датчики), из-за чего искра в цилиндр не подается или подается нестабильно.	Двигатель работает некорректно, троит и вибрирует, при этом перебои могут возникать в разных цилиндрах. При визуальном осмотре проводки можно заметить окисленные клеммы, разъемы, нарушение целостности изоляции, не пропаянные или не обжатые скрутки.
Подсасывает воздух на впуске	Неплотно затянутые хомуты патрубков на впуске пропускают воздух “на холодную”.	Троит холодный двигатель на холостых оборотах. На свечах появляется светлый нагар из-за обеднения смеси. Выявить место подсоса можно с помощью окуривания системы впуска дымогенератором.
	Плохое прилегание фланца ресивера приводит к подсосу воздуха в зазор.
	Плохой контакт фланца дроссельного узла или карбюратора приводит к подсосу воздуха.
	Нарушение герметичности системы ВУТ приводит к подсосу воздуха, особо выраженному при нажатии педали тормоза.	Двигатель начинает сильнее троить при нажатии на педаль тормоза, может глохнуть при торможении. При нажатии педали тормоза может проявляться шипение.
Проблемы с клапанами	Если клапаны регулируются механически (гайками, шайбами, стаканчиками толкателей) – при чрезмерном зазоре клапана он не может открыться полностью. В итоге соответствующий цилиндр не может на равных участвовать в работе мотора.	Холодный двигатель троит, трясется, из ГБЦ может доноситься цокот распредвала или гидрокомпенсаторов. По мере прогрева шейка клапана удлиняется/гидрокомпенсатор набирает масла, клапан открывается лучше и симптомы становятся менее выраженными.
Проблемы с клапанами	Если клапаны регулируются гидрокомпенсаторами – изношенный компенсатор при стоянке теряет масло, из-за чего клапанный зазор на старте оказывается чрезмерным.
Снижение компрессии	В результате износа поршневых колец увеличивается зазор между поршнем и стенкой цилиндра.	При замере компрессии цилиндры показывают разный результат, на холодную мотор троит и вибрирует. После прогрева, из-за расширения колец и появления масляной пленки на стенках цилиндров, рабочее давление в них повышается.
В камеру сгорания попадает антифриз	Из-за прогара прокладки или повреждения ГБЦ охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания, нарушая работу мотора.	Двигатель троит на ХХ при холодном запуске, из выхлопа в это время валит белый дым. Наблюдается снижение уровня антифриза в бачке. Если проблема только появилась – при прогреве она может уходить из-за лучшего прижатия прокладки после нагрева, при усугублении проблемы мотор троит и “на горячую”.
Загрязнение дроссельного узла и регулятора холостого хода	Отложения на дроссельной заслонке, каналах дросселя и регулятора холостого хода приводят к появлению зазоров, в которые поступает избыточный воздух.	Запущенный мотор работает нестабильно, холостые обороты плавают. При осмотре видно, что дроссельная заслонка и шток РХХ покрыты отложениями, которые обычно темные и жирные.

Двигатель троит на холостых после прогрева

Когда троит прогретый двигатель на холостых оборотах, это может быть признаком следующих проблем:

избытке масла в цилиндре;
калильном зажигании из-за чрезмерно горячих свечей в результате неправильного подбора;
недостаточных тепловых зазорах клапанов.

Двигатель на газу на холостых троит

Ситуации, когда троит двигатель на холостом при переключении на газ, встречаются часто и особенно характерны для систем 1–3 поколения, не имеющих гибкой настройки и обратной связи. Там чаще всего причиной становится неверное соотношение смеси на редукторе.

На системах ГБО 4 поколения и новее чаще возникают проблемы из-за раннего переключения, проблем с забитыми или неисправными форсунками и MAP-сенсором. Так как современные системы газобаллонного оборудования оснащаются собственными ЭБУ, диагностировать проблемы с ними лучше с помощью компьютера.

Общей проблемой для всех систем ГБО являются фильтры. Менять их желательно каждые 10 тыс. км, но если газ некачественный или используются медные магистрали – фильтры могут засоряться быстрее. В таблице ниже указаны 6 основных причин, почему на газе на холостых троит двигатель.

Троит дизель на холостых

Работающий на дизтопливе мотор, в отличие от бензинового не имеет системы зажигания, что сокращает количество причин, по которым троит дизельный двигатель на холостых оборотах. Четыре основных причины, почему троит двигатель на холостых (дизель), указаны в таблице:

Почему возникает	Причина	Как проявляется
Проблемы со сжатием смеси	Из-за износа цилиндро-поршневой группы увеличиваются зазоры между кольцами, поршнями и цилиндрами, происходит прорыв газов, компрессия падает и топливо не может воспламениться.	Мотор троит, работает нестабильно, теряет тягу и приемистость. По мере прогрева симптомы становятся менее выраженными из-за расширения деталей и уменьшения зазоров от нагрева.
Проблемы со сжатием смеси	Из-за нарушения регулировки клапанов (недостаточный зазор) или проблем с гидрокомпенсаторами происходит прорыв газов, нужное давление не достигается.	Нестабильная работа ДВС, выраженный отказ цилиндра с неправильным клапаном, потеря динамики. Возможны дым и копоть из выхлопа из-за неполного сгорания топлива.
Проблема со свечами накала	Свечи не включаются из-за поломки или проблем с проводкой (плохой контакт и т. д.).	Мотор тяжело стартует “на холодную”, из выхлопа идет сизый или черный дым и копоть от недогоревшего топлива, после прогрева троение уходит.
Проблема со свечами накала	Свечи не отключаются из-за проблем с реле.	Мотор работает нестабильно после прогрева из-за нарушения момента воспламенения топлива, на приборной панели горит индикатор свечей накала, а их реле не щелкает.
Низкое качество самого дизтоплива	Плохая солярка не может нормально сгорать в цилиндрах.	Дизельный двигатель нестабильно работает, троит, дымит.
Проблемы с подачей топлива	Неисправная форсунка не льет топливо в цилиндр или льет неправильно, из-за чего цилиндр нормально не работает.	Мотор ощутимо троит, один из цилиндров явно не участвует в работе, из выхлопа вылетает несгоревшее топливо.
Проблемы с подачей топлива	Момент впрыска топлива отрегулирован неправильно, из-за чего солярка подается слишком рано или поздно.	Двигатель тяжело стартует, работает нестабильно, проявляется детонация, звон.

Как определить причину троения на ХХ оборотах

Чтобы выяснить, почему двигатель троит на холостых, необходимо поэтапно продиагностировать все системы, которые могут быть причастны к проблемам. Начинать стоит с электрической части, так как доступ к ней проще, и именно она чаще всего вызывает перебои в работе ДВС, а заканчивать – механикой. Основная задача определить цилиндр на котором происходит сбой работы (полный либо периодический) и вызывает то самое “троение”.

На трех- и четырехцилиндровых двигателях определить это можно по неровной прерывистой работе, вибрации, тряске и хлопках в выхлопной. На шести- или двенадцатицилиндровых только в результате компьютерной диагностике или в результате осмотра всех компонентов системы зажигания и герметичности цилиндров. Проверке подлежат свечи, высоковольтные провода, катушки или модуль зажигания, компрессия и возможность подсоса воздуха на впуске.

Если есть возможность, воспользуйтесь диагностическим сканером, коды ошибок могут облегчить поиски причины:

Ошибка P0302 в диагностическом сканере указывает о пропусках в 2 цилиндре

код P0300 указывает на множественные пропуски зажигания, происходящие в разных цилиндрах. Причин много, может говорить о проблемах с проводами, форсунками, клапанами, датчиком положения коленчатого вала, плохих свечах (или их проводах), попадании масла в камеру сгорания.
Ошибки от P0301 по P0312 говорят о пропусках в конкретном цилиндре. Можно исключать подсос, общий износ мотора, проблемы с датчиками. Виновником может быть свеча указанного цилиндра, ее провод или индивидуальная катушка, форсунка, также возможны проблемы с клапанами.
Код P0171 – это слишком бедная смесь, ищите подсос воздуха.
Ошибка P0172 говорит о слишком богатой смеси, может быть перелив форсунок, забитый воздушный фильтр, возможны проблемы с ДМРВ и лямбда-зондом.
Коды P0201-P0212 и с P0261 по P0296 свидетельствуют о проблемах с питанием форсунок (замыкание, обрыв и т. д.).
Код P0350 говорит о неисправности катушки зажигания (общей), ошибки с P0351 по P0362 свидетельствуют о неисправности индивидуальной катушки: 351 – 1-го, 352-2-го, 353 – 3-го цилиндра, и т. д.
Коды P0505-0507 говорят о неисправности РХХ.

Без диагностического оборудования выявить проблемный цилиндр можно, поочередно снимая свечные провода или фишки катушек с каждого цилиндра. Если при снятии работа мотора ухудшается – цилиндр рабочий. Если ничего не меняется – проблема в этом цилиндре.

Определившись с цилиндром остается проверить, есть ли там искра и компрессия.

Как проверить катушки зажигания и высоковольтные провода, если двигатель работает с перебоями: видео

Проверить высоковольтные провода и катушки можно, поменяв их на заведомо рабочие. Если при перемещении детали в соседний цилиндр приведенный выше способ проверки указывает уже на его неработоспособность – дело именно в ней. Модуль зажигания и катушки также можно проверить, замерив сопротивление на выводах мультиметром и сравнив с заявленным производителем.

Свечи проверяются путем визуального осмотра. При повреждении изолятора, электродов и увеличенном зазоре между ними необходима замена. Замасливание свечи указывает на проблемы с маслосъемными кольцами или сальниками клапанов. Если свеча залита бензином, при этом провод и катушка исправны – переливает форсунка или есть проблемы с зажиганием. Сухая свеча с белым нагаром говорит о бедной смеси, которая может быть следствием плохой работы форсунок, подсоса воздуха во впускной коллектор. Черный нагар, причем только в одном цилиндре – один из признаков низкой компрессии.

Проверка работы цилиндров двигателя на авто с электронным бесконтактным зажиганием: видео

Наличие искры можно проверить и на практике, выкрутив свечу из цилиндра, подключив к ней катушку или высоковольтный провод, замкнув резьбовую часть с помощью проводника на массу и заведя двигатель. При этом нужно снять фишку с форсунки, расположенной в цилиндре, где отсутствует свеча, чтобы его не заливало бензином. При использовании этого метода необходимо соблюдать осторожность, тщательно проверить контакт и не касаться токоведущих частей, а также исключить риск попадания посторонних предметов в цилиндр через открытое свечное отверстие!

Диагностировать форсунки лучше всего на стенде. Но в некоторых случаях достаточно визуального осмотра и проверки мультиметром.

Выявить механические неисправности – прогоревший клапан или поршень, залегшие кольца, труднее. Признаком одной из этих неисправностей является падение компрессии в цилиндре. Для установления конкретной причины необходим эндоскоп, а в некоторых случаях – снятие клапанной крышки или ГБЦ.

Если троит двигатель на холостых оборотах только на газу, а при переходе на бензин проблема исчезает – круг потенциальных виновников можно сузить к тем, что характерны лишь для газа и перечислены выше.

Основные неисправности популярных моделей авто

Ниже представлен список наиболее распространенных причин, по которым может троить двигатель на ХХ в популярных моделях авто. С его помощью найти и устранить причину будет проще.

Выясняя, почему троит двигатель на холостых оборотах, обращайте внимание даже на мелочи, потому что минимальный подсос, небольшое ухудшение контакта датчика или изменение его показаний уже нарушают работу ДВС. Чаще всего это как раз и проявляется в том, что в движении мотор работает нормально, но на холостых – ощутимо троит.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Продолжая предыдущюю историю,о неисправностях после капиталки ДВС, столкнулся еще с одной проблемой — детонация после выключения зажигания.
В начале она(детонация) была незначительной, что можно было списать на повышенную компрессию в двигателе после переборки. Но всеравно быть не должно.
Со временем детонация усиливалась, но после минуты работы на ХХ, детонации не было. Двигатель глушился плавно. Казалось бы выход найден, но когда после выключения зажигания двигатель, в который ты сам лично вложил не мало сил, времени и денег дёргается, живя при этом своей жизнью, становится как то жалко детали ЦПГ.
Вобщем озадачился этим вопросом не на шутку. Искал информацию на разных форумах. В основном все темы размыты: у кого клапан ХХ, у кого трамблёр, у кого свечи, бензин не тот залил и понеслась душа в рай. Вобщем никакой конкретики, имея ввиду то, что карбюратор промыт-продут, обороты на ХХ в пределах нормы, да и трамблёр впринципе-то хороший.
Думаю надо с чего то начинать… Купил для начала свечи. Поменял. На работе(в сервисе)выставил зажигание по стробоскопу. Всё в ноль с небольшим опережением пределах меток. Никому не советую так поступать! Машина стала дёргаться, заводилась с трудом, глохла на ХХ, который выставить никак не получалось. Вобщем всё завершилось поездкой в гараж в один конец. Оставил там машину до зарплаты…
Получив деньги, сразу же помчался в магазин запчастей за ништяками…
Карбюратор, трамблер, масла, фильтра — подходило уже к ТО-2000км после переборки…
Выходной. Иду в гараж делать машЫнку!

Ставлю, завожу, и… Сердец! Как была детонация, так и осталась! Причем даже усилилась.ХХ выставить не реально, обороты не поддаются на регулировку, нет реакции на винт качества смеси.
Начинаю ковырять карбюратор. Уровень в норме, жеклеры в норме. Клапан ХХ… Выкручиваю, снимаю с него сам жеклер… И вот оно! Сам пластиковый клапанок, каторый перекрывает канал ХХ, настолько грубо сделан, что он его не перекрывает. Снимаю со старого карбюратора и вспоминаю, точнее вижу что есть и вспоминаю, что делал я его ещё на двигатель 1.3 которому было похрен на обороты и на саму систему ХХ. Клапан на конце обломан.
Пришлось купить новый. На этом с карбюратором, не считая последущей регулировки, был вопрос закрыт.
С трамблёром тоже не всё гладко было. Сняв с него крышку(с нового) я увидел, что бегунок шатается просто сердец как! Что в последствии было решено путем перестановки бегунка от старого трамблера.
И теперь про саму регулировку всего и что откуда вытекает…
Первым делом выставил обороты, чтоб хоть как то держала ХХ, путем открытия дроссльной заслонки винтом количества(это большой пластиковый винт). Затем, по звуку работы двигателя, вращая трамблер в сторону опережения зажигания, выставил наибольшие обороты двигателя и чуть-чуть назад крутанул трамблёр, буквально на несколько градусов. Следующим делом выставляем начальные обороты винта качества смеси. Для чего закручиваем винт качетва на всю(двигатель при этом заглонет, не страшно)и затем выкручиваем его на 2.5-3.5 оборота, добавляем еще немного количеством смеси, заводим двигатель, и винтом количества начинаем уменьшать обороты до ХХ. ( По звуку это что-то среднеее между РРРРР и ШШШШШ :) ) Поймав нужные 750-850 об/мин. еще раз корректируем обороты винтом качества, обороты должны повыситься, в моем случае я винт выкручивал. Обороты повысились примерно до 1000 (по звуку это уже РРРР), после чего снова плавно выкручиваем винт количества, доводя до искомых 750-850 об/минуту.
Во время этой всей мастурбации должен быть включен дальний свет фар и печка, дабы дать нагрузку на генератор, чтоб потом не глохнуть на каждом светофоре в дождливую погоду! Итогом всего проделанного выше при выключенных потребителях будет где то 850-900 об/минуту.
Угол опережения зажигания корректируется после вего, на ровном участке дороги, нажатием педали газа в пол на 4 передаче на скорости 60км/час не должна быть слышна детонация. После чего обороты можно подкрутить винтом количества смеси.
Самый лучший ответ можно найти на ютубе, у блогера Наиль Порошин. Там он всё чётко показывает что и как делать. Зажигание выставляется только по двигателю! По звуку работы мотора, по его реакции на нажатие педали газа. Карбюратор, конечно, нужно крутить по приборам. Но при наличии определённого опыта и знаний, можно выставить и так, на звук, на мощность, на экономичность — кому как…

Итог всех мучений: глохнет как надо, ХХ ровные обороты, набирает без провалов, запуск без проблем — с подсосом и с нажатием педали газа пару раз для обогощения смеси.

Читайте также: