Ремонт генератора ситроен ксара
Мы ремонтируем и диагностируем генераторы автомобилей Peugeot и Citroen. В нашем техцентре можно приобрести как новый генератор Пежо или Ситроен, так и починить ваш, можно обменять ваш неисправный генератор на уже отремонтированный.
Часто бывает так, что непрофильные сервисы, занимающиеся ремонтом генераторов, не берутся чинить генератор и предлагают на замену новый. Эта ситуация хорошо знакома владельцам таких автомобилей, как, например, Peugeot 308 и Citroen C5, особенно младше 2010 года. Связано это с тем, что на таких машинах ставятся генераторы Valeo с электронным управлением. Оригинальный номер такого генератора 5705KG. Опознать его можно по надписям на табличках на таком генераторе. Обычно это TG12c021, TG 12c120, TG12c059, TG12c061. Какие бывают сложности с ремонтом таких генераторов? Реле-регулятор (таблетка по-простому) на генераторах TG12c021, TG 12c120, TG12c059 и TG12c061 имеет внутри микропроцессор, который общается с “мозгами” автомобиля по шине BSS. Если поставить на такой генератор обычную “таблетку”, которая подходит по размерам, то нормально генератор работать не будет. Точнее, он будет давать зарядку, но автомобиль “поймет”, что ему подсунули что-то не то и включит аварийный режим. При этом на полную скорость заработает вентилятор. Проблема в том, что подходящую к конкретному генератору “таблетку” с микропроцессором в Москве не найти, как говорится, и днем с огнем. Мы стараемся, чтобы у нас в наличии всегда были реле-регуляторы с микропроцессорами всех типов. Поэтому если на вашем “Пыжике” сломался генератор и его предлагают только менять, приезжайте к нам.
Диагностика генератора – это обязательная процедура, которую следует провести перед началом ремонта генератора. В нашем техцентре есть специальный стенд для диагностики генераторов, он позволяет протестировать генератор, в том числе с электронным управлением, во всех режимах, на разных оборотах, под нагрузкой и без нее. Во время диагностики можно выявить как электрические, так и механические неисправности. Последние в большинстве случаев являются следствием износа подшипников, что в конечном итоге может привести к заклиниванию ротора либо появлению шума в подшипниках. Перекос ротора чреват деформированием статора, а это, в свою очередь, может послужить причиной повреждения обмотки.
В число механических неисправностей входят поломки, вызванные дефектами в подшипниках как задней, так и передней крышек генератора, а также износ шеек вала. Перечисленные неисправности довольно часто дают о себе знать в случае несвоевременной замены подшипников. Считается, что количества смазки, закладываемой в подшипник во время его изготовления, должно хватить на все время эксплуатации генератора, однако на практике это зачастую не подтверждается. Неприятности, описанные выше, можно определить на слух. О необходимости замены подшипников свидетельствует повышенный шум, который издает автомобильный генератор, когда мотор работает на холостых оборотах (звук может усиливаться при повышении оборотов), а также периодически повторяющиеся попискивания, доносящиеся из области, где находится генератор.
В генераторе находится немалое количество электрических деталей, поэтому существует высокая вероятность возникновения неисправностей электрического характера. Примерами могут послужить перегрев и выгорание диодов выпрямительного моста. Кроме того, вследствие замыкания на массу может выгореть трехфазная обмотка, выйти из строя регулятор тока, оборваться обмотка возбуждения.
Неисправность насоса ГУР ускорила ремонт генератора. Генератор покрылся слоем масла и пыли, что само по себе не полезно. С другой стороны генератор я не трогал два года (в бж есть запись) и в скором времени он потребовал бы внимания. С работой получилось так, что до генератора добрался только спустя неделю. Хотя снятие происходило при ремонте насоса: снимал кронштейн крепления к блоку для отмывки от того же масла.
Снимал 'вниз', предварительно откинув кондиционер. Тут у меня возник вопрос, как ребята пишут, что снимали через верх — я не вытянул?!
Ввиду продолжительного периода работы гены, решил отдать человеку на стенд для диагностики и последующего ремонта, что бы наверняка.
Проверка показала: под замену — подшипники оба ( оно и понятно), коллектор, щётки (без регулятора). Обмотки в порядке. Муфта в порядке.
Мастер сказал, что меняет щётки сам на регуляторах, чему я был приятно удивлён (щётки 4р. новый регулятор 40р.). Как оказывается довольно просто. Кроме того сам отмыл масляно-песчаные отложения.
Для меня стоял вопрос: чем можно отмыть масла не повредив лак на обмотке?: Можно мыть в солярке, бензине, очень мягкой щёткой! После тщательно продуть воздухом и высушить. Лак боится только кислот и абразива!
В итоге: снимал генератор 1час, работа мастера 3.5часа, ставил 1.5часа с перекурами.
Стоимость 55р.с работой и материалами.
После ремонта исчезли — мерцание экрана, гул со стороны навесного оборудования. Спасибо, ещё раз мастеру!Дома остался комплект для следующего ремонта :) (подшипники, коллектор, щётки).
Для замены щёток вскрывается квадратная крышечка на ними и выпаиваются, после вставляются новые, припаиваются, крышечка на герметики или клей.
Всем привет!
Ехал я с женой на Минск по делам, за плечами было уже километров 30 и вдруг красным загорелся аккум на панели и заверещал зумер, на вольтметре 12,1 В, из печки повеяло палёным петушарой, привет — приехали)
Глушу, лезу под капот, с генчика дикая вонь и потиху веет дымок. Я хз уже чего передумал, и про сгоревшую обмотку и про коротыша в проводке и про шоколадку сгоревшую и про счетки и про кольца токосьемные (с чем я практически угадал), почесал репу, подергал провода, завелся — 14,3, запаха нет — поехали! Все шло как надо, доехали нормально, кинули машину и на общественном гоняли по делам, спустя 4 часа вернулись, завожусь, зарядка на глазах падает опять до 12, повалил дым… Дабы не потерять окончательно генератор отключаю от него провода и выезжаю на аккуме, в итоге без проблем долетаем до дома и на следующий день приступаем к разборке…
Для начала иду в магаз, беру счетки и токосьемные кольца в запас и погнали. Незнаю как все, но у меня без лишних проблем получилось снять, хотя большинство пишет, что без снятия маслянного фильтра ни как. Снимаю, разбираю и вижу примерно то, что и ожидал
В итоге получилось как, стружка от счетак налипла между счетками и вылез коротыш, от чего и пропала зарядка и пошел дым с вонью. Идем дальше — по виду колец им осталось совсем мало
Половиним корпус и спресовываем подшипник
Ну а дальше очищаю выводы обмотки от эбоксидки и демантирую старые кольца
сразу пресую новые, обжимаю провода, облуживаю ну и промазываю герметом
Ну а дальше меняем счетки, жаль, но процесс не фиксировал, высверлил старые, они там запресованы и по быстрому впаиваю новые
Ну и собираем все в кучу. По затратам, запчастям и кодам:
Результат — зарядка пошла, 14,3 Вольта, как и было раньше, все манипуляции делал без ямы, мне хватило наехать на кирпич) ну и времени пошло около 4-5 часов. Теперь за генератор спокоен)
Сняв реле-регулятор я увидел то, что и ожидал: стерлись щетки и прилично износилось одно из колец коллектора.
На наружном кольце износ больше 50%, разница между рабочей и основной плоскостью наружного кольца 0,67 мм. Для сравнения на внутреннем кольце разница 0,04 мм.
Порывшись в интернетах я понял, что есть два варианта:
— замена генератора в сборе (ценник 10~15 тыс. на новый ген)
— замена коллектора и щеток (надо найти сервис, который этим может заняться, либо заниматься самому).
Побегав полдня по сервисам, которые были вблизи меня и позвонив еще по нескольким, я практически везде получил единственный ответ: меняем генератор в сборе, можем перепаять щетки или предложить гену с разборки со сроком ожидания 2-3 недели. Итак, решение принято: вооружившись знаниями по аналогичным генераторам, которые многие ремонтируют сами, я решился все же выполнить ремонт своими руками. В этом спасибо всем комментаторам предыдущей записи, которые морально и советом поддерживают самостоятельный ремонт.
Продолжаем препарацию:
Зажав с помощью куска резины и газового ключа шкив, я открутил гайку и располовинил гену. Попутно откусил зажимы, которые держат выводы катушки статора и разжал контакты, чтобы извлечь выводы катушки. Так как половиню подобные устройства я не в первый раз, я уже точно знал, как можно безболезненно провести эту процедуру.
Извлек катушку статора и отложил на место для протирки и замеров. Проверил подшипник на хвостовике ротора: люфтов нет, крутится с небольшим усилием. Теперь надо снять ротор… вот тут меня ожидал сюрприз: ротор очень хорошо прикипел к подшипнику и мне пришлось везти ротор, вместе с передней крышкой на работу. Все же на работе есть моменты, когда можно заняться чем-то помимо работы. Прежде чем вышибать ротор из подшипника крышки, рекомендую извлечь направляющую, так как она пластиковая и при ударах может попросту сломаться:
Итак с помощью молотка на 5кг и какой-то там матери, ротор, обильно отмоченный WD-40 все же сдался и был выбит из подшипника. Крышка осталась невредимой, за исключением нескольких царапинок от самодельных тисков. Выбив подшипник из крышки я также решил проверить и его: люфта нет, вращение с небольшим усилием, скрипов, хрипов не имеется. Вскрыв подшипник я был удивлен тем, что в нем был абсолютно чистый литол, который даже не успел закоксоваться. Подшипники решил не менять, только промыть и набить смазкой. Обратил внимание что у данных подшипников в качестве сепаратора между шарами используется фторопластовая коронка.
Для того чтобы снять коллектор для замены необходимо снять подшипник. Тут меня тоже ожидала неприятность: необходим съемник для подшипника. Ранее я видел такой съемник и даже хотел купить, но так и не собрался. В итоге пришлось объехать 8 магазинов в нашем городе, и только в 9-м магазине я нашел то, что мне нужно было:
Всем привет!
Ехал я с женой на Минск по делам, за плечами было уже километров 30 и вдруг красным загорелся аккум на панели и заверещал зумер, на вольтметре 12,1 В, из печки повеяло палёным петушарой, привет — приехали)
Глушу, лезу под капот, с генчика дикая вонь и потиху веет дымок. Я хз уже чего передумал, и про сгоревшую обмотку и про коротыша в проводке и про шоколадку сгоревшую и про счетки и про кольца токосьемные (с чем я практически угадал), почесал репу, подергал провода, завелся — 14,3, запаха нет — поехали! Все шло как надо, доехали нормально, кинули машину и на общественном гоняли по делам, спустя 4 часа вернулись, завожусь, зарядка на глазах падает опять до 12, повалил дым… Дабы не потерять окончательно генератор отключаю от него провода и выезжаю на аккуме, в итоге без проблем долетаем до дома и на следующий день приступаем к разборке…
Для начала иду в магаз, беру счетки и токосьемные кольца в запас и погнали. Незнаю как все, но у меня без лишних проблем получилось снять, хотя большинство пишет, что без снятия маслянного фильтра ни как. Снимаю, разбираю и вижу примерно то, что и ожидал
В итоге получилось как, стружка от счетак налипла между счетками и вылез коротыш, от чего и пропала зарядка и пошел дым с вонью. Идем дальше — по виду колец им осталось совсем мало
Половиним корпус и спресовываем подшипник
Ну а дальше очищаю выводы обмотки от эбоксидки и демантирую старые кольца
сразу пресую новые, обжимаю провода, облуживаю ну и промазываю герметом
Ну а дальше меняем счетки, жаль, но процесс не фиксировал, высверлил старые, они там запресованы и по быстрому впаиваю новые
Ну и собираем все в кучу. По затратам, запчастям и кодам:
Результат — зарядка пошла, 14,3 Вольта, как и было раньше, все манипуляции делал без ямы, мне хватило наехать на кирпич) ну и времени пошло около 4-5 часов. Теперь за генератор спокоен)
Читайте также: