Детонация на холостых оборотах форд
Пришла весна — самое время прохватить на хорошей скорости. И услышать звонкие постукивания в бензиновом двигателе, поднакопившем за зиму нагара. Так вот ты какая, детонация!
КАК ЗВУЧИТ ДЕТОНАЦИЯ?
Звук детонации напоминает частые звонкие удары по блоку цилиндров, примерно как если бы по нему стучали гаечным ключом среднего размера. Частота пропорциональна оборотам коленвала. Чаще всего детонация происходит в одном, самом нагретом цилиндре. На шоферском жаргоне прошлых лет детонацию называли звоном или стуком пальцев — но никакого отношения к поршневым пальцам природа возникновения звука не имеет.
Чем опасна?
Двигатель, работающий с сильной детонацией и большой нагрузкой, выходит из строя за считаные минуты. Повреждение вызывают как механические напряжения, так и сильный перегрев деталей.
- Чаще всего страдает поршень — деталь, не имеющая непосредственного теплоотвода и изготовленная из сплава со сравнительно низкой температурой плавления.
- Разрушаются перегородки между поршневыми кольцами.
- Возможно подгорание и растрескивание тарелок клапанов, иногда наблюдается прогорание прокладки головки блока цилиндров.
- Порой страдают свечи зажигания.
- Детонация вызывает вибрацию двигателя, что ухудшает смазку трущихся поверхностей и даже может приводить к разрушению поршневых пальцев и шатунных вкладышей.
Как должно быть?
Рабочая смесь воспламеняется от свечи зажигания, после чего фронт пламени распространяется в камере сгорания со средней скоростью 20–30 м/с. Это сопоставимо со средней скоростью поршня на номинальных оборотах, составляющей обычно около 15 м/с. Поэтому горение распространяется от свечи не в виде идеальной полусферы. Большое влияние оказывают завихрения топливовоздушной смеси в цилиндре, которые при конструировании стараются сделать максимально мощными.
А как бывает?
Иногда спокойное, относительно медленное горение смеси превращается в быстрое и взрывообразное — детонацию. Резко увеличивается давление и растет плотность смеси — так возникает ударная волна. Отсюда и самое короткое определение детонации: это процесс сгорания, идущий во фронте ударной волны.
Толщина фронта соответствует всего нескольким длинам свободного пробега молекул. Резкое выделение энергии приводит к возбуждению рядом расположенных молекул, а потому распространение процесса идет очень быстро — со скоростью более 2000 м/с. Мгновенное повышение температуры газа в ударной волне вызывает взрывную реакцию, энергия которой поддерживает распространение волны. Когда эта волна — или волны, если мест самовоспламенения несколько — достигает поверхностей камеры сгорания, появляется характерный металлический стук.
При нормальной работе мотора фронт сгорания повышает давление в цилиндре — собственно, он на это и рассчитан. Он сжимает оставшуюся смесь до 50–60 бар, температура при этом составляет примерно 300˚ С. Если эти параметры превышены, то может возникнуть очаг детонации. Однако эти же параметры должны быть возможно бóльшими для повышения эффективности работы двигателя. Поэтому оптимально настроенным двигателем считается такой, в котором сгорание завершается на грани детонации.
Основные причины детонации
- Применение топлива, октановое число которого ниже рекомендованного производителем автомобиля. Тут возможны два варианта: либо владелец от жадности заливает, например, АИ‑92 вместо АИ‑95, либо его обжулили на АЗС.
- Мотор неверно отрегулирован. Чаще такое встречалось на карбюраторных машинах, в которых легко было сбить угол опережения зажигания, разрегулировать состав топливной смеси и т. п. Наиболее склонна к детонации обедненная топливная смесь (при коэффициенте избытка воздуха α = 1,1 вместо единицы).
- Степень сжатия повышена вследствие неумелого ремонта — фрезерования блока цилиндров или головки, установки тонкой прокладки.
- Изношенность двигателя. Детонацию может спровоцировать моторное масло, попавшее в камеру сгорания, или нагар, накопившийся после зимы.
Когда бывает детонация
- На очень малых оборотах — например, при парковке в жару хорошо прогретого автомобиля с ручной коробкой.
- Когда мотору очень жарко: вы долго протолкались в пробке, после чего наконец-то дали интенсивный разгон.
- При большой нагрузке на двигатель, например, при подъеме в гору на высокой передаче.
Заметьте, что любая автоматическая коробка передач облегчает жизнь мотора, не допуская его работы на низких оборотах, когда в процессе горения смеси хватает времени, чтобы образовался очаг самовоспламенения.
Что делать?
Сгладить остроту проблемы позволило повсеместное применение датчиков детонации. Они реагируют на высокочастотные колебания блока цилиндров, возникающие при детонационном сгорании. Пьезокерамический чувствительный элемент создает сигнал переменного напряжения. Когда его амплитуда и частота показывают, что пошла вибрация стенки блока цилиндров, блок управления корректирует угол опережения зажигания в сторону более позднего, а также параметры подачи топлива. Обычно датчик детонации устанавливают на наружной стенке блока цилиндров в середине, а если двигатель V‑образный, то на каждом ряду цилиндров.
Калильное зажигание и дизелинг
ДЕТОНАЦИЯ И… МУЗЫКА!
Как избежать детонации?
Ну а если двигатель детонирует даже на заведомо нормальном бензине, не откладывайте визит на сервис.
Суббота, долгожданный выходной. Как обычно по традиции на протяжении года вечерняя поездка в бассейн. Ездим в бассейн на Москва, ул. Госпитальная наб., д. 4/2 м. Бауманская, Электрозаводская. Желательно посещать его после 20:00 так как там народу значительно меньше)
Все бы не чего, но когда мы поехали у меня в диапазоне 2100-3000 начался треск такой (было похоже что пальцы звенят, треск ужасный стоял). Весь расстроенный доехал до бассейна и уже поплавав не получил такое удовлетворение, так как знал что машина сломана. Анализируя из-за чего могло это произойти я вспоминал, что и где заправлялся. На след раз сменил заправку на другую. Но эффекта не было не какого. Много читал на форумах, что из за чего происходит. Все пишут датчик детонации, датчик температуры, свечи, угол положения датчика коленвала. Честно скажу поменял только свечи, да после замены свечей эффект был, но чтоб проблему устранить нет(((.
Как на днях наткнулся на статью на форуме, парень описывал, тоже самые симптомы и была проблема в впускном коллекторе. Найти сейчас не найду уже это статью, но там было описано, что болезнь моторов Duratec это впускной коллектор. Первым делом понимая, что впускной коллектор может быть причина болезни моего автомобиля. Сами понимаете снять впускной коллектор просто так и если дело не в нем, потеря пол дня в пустую. Думаю и обсуждая эту тему с другом мы нашли как проверить впускной коллектор.
Итог был понятен этого эксперимента, заслонкам полная жоп…)
Общаясь с экспертом дядя Ваня ( как я его называю, хотя он мой ровесник) он мне сказал, чтоб я не парился и не снимал впускной коллектор проще можно было сделать.
Он имел виду, может кто захочет и не париться и сделать .
Просто разбираем автоматическую ручку и берем от нее пружинку. Режем примерно такой длинны хватит где указанны границы длинны необходимой. ( Не стал портить имущество компании и не стал резать чтоб вам показать)))
На картинке показано что надо снимать. Получается снимая этот усилитель или как он вакуум (он крепиться на 3 винтами, торекс не помню какой) Снимая его мы подкладываем эту пружинку уже отрезанную. Получается эта пружина прижимает шток держащий заслонки. Сразу говорю там надо ловить длину пружины так вы можете поставить слишком длинную пружинку и у вас не будет свободного хода штока, так как он будем слишком сильно зажат.
Думал, думал поступить именно так или нет. Все таки написал другу и попросил о помощи чтоб мне помог вытачивать эти втулки ремонтные. Мы же не ищем легких путей.
А вот и произведение искусства моего))))) (пришлось именно рисовать, так как нет этого чертежа, а он без чертежа не чего не сделал, так как ему хоть визуально понять, что я хочу от него )
Спустя пару дней они уже у меня на руках.
Подходя к такому ремонту я осознавал, что при снятие впускного коллектора могут быть проблемы со шлангом PCV и необходимы уплотнители впускного коллектора. Но я уже снимал впускной коллектор когда устранял подсос воздуха ( это было год назад). Думал раз год назад я ставил все уплотнители, что им будет оставлю старые. А вот шланг PCV не давал покоя, так как я помню при том снятие он не был в хорошей форме. Ладно опять распариваю весь интернет, аналоги, шланги от Ваз, но в итоге кто то написал что Шланг PCV подходит от мазды
Купил и поставил, он был один в один как оригинал от Ford, но дешевле на 3400 )))) Я не понимаю, что в этом шланге может стоить, что он оригинал стоит 4.000 рублей.Бред конечно
Но по итогу не стал все фоткать, как снимал, так ведь этой инфы полно в интернете.
Скажу сразу, что выточенные втулки в размерах которые были в интернете (подошла только 1 штука, а остальные 3 штуки я дорабатывал шкуркой) Большое время ушло только чтоб все подгонять я шкурной убирал нагар в посадочном месте в впускном коллекторе. Шкурил потом сами втулки, ушло очень много времени как минимум 2 часа, чтоб они сели.
Итог: Проделанной работой доволен, двигатель стал тихо работать. Всех правда озадачил))) Теперь речь и не может идти о шуме впускного коллектора.
6 лет
Проехал 3000 км стал поддавать газку а движок в детонацию фигачит Заправляюсь 95 от заправки не зависит пробовал на 2-х проверенных - тнк и сибнефти. Я та понимаю на этом движке нет датчика детонации. Пойду щас 98 попробую залиться но вообще странно.
Движок 2.0, 06 год, пробег 140 тк, ручка. Слышу детонацию в диапазоне от 2800 до 3500 на 4-5 передаче если тапку удавить в пол. Если плавно разгонятся, то вроде тихо. Стоит прошивка от паулюса. Бензин 95, европейский Ж)
Где может быть проблема, помогите плиз. Ничего не чистил и не мыл, не ДЗ, не МАР. Свечки летом менял.
Больше склоняюсь к тому, что все дело в прошивках, тем более от модифицированных. Сам езжу с последней прошивкой от Белецкого, детонацию слышу как авто прогревается. Это на 95 бензине. Пробовал разные заправки, есть небольшие изменения, но полностью от детонации не избавляет. До перепрошивки детонации не было. Думаю пробовать другие прошивки из списка стоковых, главное подобрать, чтобы обороты холостые не скакали снова.
Дело не в прошивке, поменял их три и на всех этот звон появляется после адаптации и когда двигатель хорошо прогревается. Скорее всего что-то с поршневой, надо пробовать раскоксовку, мерить компрессию. Скоро буду пробовать, потом отпишу о результатах.
Yaroslav_77
Тоже была детонация, что только не делал (прошивка исправила ситуацию, но в жару детонация проскакивала; раскоксовка убирает детонацию на какое-то время, потом все возвращается) в результате провел следующие манипуляции:
- снимаем правое колесо
- крутим шкиф коленвала до момента, когда отверстие в нем совпадет с отверстием в блоке - это положение соответствует ВМТ
- вкручиваем болтик M6 для удобства и точности позиционирования
- смотрим как стоит датчик положения коленвала - центр датчика должен точно смотреть на центр соответствующего зубца (спутать зубец невозможно, так как пределы регулировки датчика не позволят его выставить на центр другого зубца.)
- если датчик не смотрит на центр зубца, приоткручиваем два болта и позиционируем датчик правильно.
У меня датчик был смещен вниз, после правильной установки про детонацию забыл.
Надо будет проверить. Как сделаю, отпишусь о результатах. Есть такое ощущение, что не правильно идет момент зажигания. Вполне реально, что у меня тоже смещено.
Датчик так же был смещен вниз, выставил его по центру, пришлось сместить его до упора вверх. Результаты, детонация уменьшилась, но не пропала, двигатель стал чуток более звонко работать, такое ощущение, что стали постукивать клапана. Пока в баке 92 бензин Лукоил, осталось мало его, выжгу по максимуму и залью 95 экто, может из-за бензина детонирует чуток. Хочу попробовать проверить угол опережения через программу форскан, только пока не знаю как и где там чего искать. Есть элм127 и есть ноутбук, через него собственно, прошиваю. Может кто подскажет по форскану?
Показалось, что зажигание слишком позднее стало, но сместив датчик с самого верхнего положения на 2 мм вниз двигатель стал работать с вибрацией, до 2500 об. дергаться и сильно детонировать. Пришлось снова сместить его в крайнее верхнее положение и есть ощущение, что и этого мало, нужно еще смещать, детонация практически пропала, но чуток бывает слышна на долю секунды при резком разгоне с низов. Бензин залил пол бака 98, позже перейду на 95, а 92, наверное, лучше больше не пробовать вообще.
Получается, что-то с метками не верно, нужно покупать спец. инструмент и все выставлять, снимать крышки, смотреть цепь, смотреть метки. Подскажите, как все правильно сделать самому? Прошивку залил последнюю VJ. Так же есть мысли залить её родную испанскую, стоковую.
Решил проблему детонации на своем фокусе 2+ 1,8л. 125. Дело было в неправильной установке датчика коленвала, но в основном все крылось в клапанах управления вихревыми и мощностными заслонками во впускном коллекторе. Были тупо перепутаны клапана, те, что ближе к лобовому стеклу управляли не вихревыми, а мощностными заслонками, видимо из-за этого в цилиндры подавалось не верное количество воздуха, топливная смесь получалась обедненная, следствием чего стук в виде детонации и потеря мощности, дергания и тд. тп. Трубки, видимо, перепутаны были в момент установки впускного коллектора, снимал для чистки.
Давненько слежу за данной веткой, прочитал почти все страницы ибо проблема детонации не обошла стороной и меня!
Машинка фф2 1.8 дуратек 2006 год пробег 93000км. Проблема детонации была с новья (с 2500 до 3000 об. в мин. только на прогретом моторе), но по началу решалась сменой заправки или 98м бензином, так ездил особо не заморачивался. При пробеге 75 80 тыс стало совсем детонировать сильно при чуть резком нажатии на педаль акселератора или при резком старте со светофора(на нормальных оборотах), а так же с 2500 до 3000 об/мин как и у всех.
Читая эту ветку начал применять разные способы отсюда и потихоньку, применив целый комплекс мер по избавлению от этой детонации ИЗБАВИЛСЯ от нее!
Опишу по порядку, что делал (делалось не сразу а постепенно в течении последнего года эксплуатации):
Замена свечей и чистка заслонки каждые 20-30 тыс км
1. Отключил датчик сцепления, оставив его в нажатом положении (ушли клевки при трогании и рывки при переключеннии передач).
2. Отключал ЕГР, не понравилось, т.к. детонация стала постоянной на всех оборотах (но намного тише) собрал все как было почистив и смазав сам шток клапана (бывали заедания и загорался "джеки чан").
3. Переместил зажигание (датчиком кв как тут писали) детонация практически исчезла, но двигатель стал работать с вибрацией как у дизеля. Зиму так и проездил.
4. Отключил клапана заслонок методом снятия разьемов, загорелся чек энжин и авто потеряло половину мощности (видимо аварийный режим), но вообще никакой детонации при тапке в пол с 1000 оборотов! Очень смеялись с женой когда со светофора я еле еле в разгоне обогнал ваз копейку с дачниками.
5. Промывка радиаторов как было описанно на форуме (разобрав верх мойкой под прямым углом смыл весь войлок что там накопился за эти годы).
6. Так как ездить без детонации но в пол мощности как то не комфортно совсем, то отключил заслонки вихревые методом заглушкки трубок. Детонация стала появляться совсем чуть чуть и уже не напрягая.
7. Решил снова попробовать 98 бензин, все ушло и стало появляться только при диких нагрузках.
8. Промывка инжектора (впервые за весь пробег). Мыли в сервисе лавром 30 минут холостой ход, 15 минут откисание, 15 минут с прогазовками (мастер сказал что это одновременно промывка и раскоксовка) 1200р в кия сервис центре.
Надеюсь что все теперь будет ОК! Не намека на детонацию вообще. Уже 1000 км (лью пока только 98 бензин). Зажигание вернул в исходное положение, движек как прогреется шелестит! Ездил уже и в 20 градусную жару, детонации нет!
Спасибо форумчанам за помощь в решении такой проблемы, теперь федька снова радует! Особенно на пятой передачи в приличную горку на 2000 оборотах не дерганий не детонации! (знаю что излишняя нагрузка, просто пробовал).
6 лет
Проехал 3000 км стал поддавать газку а движок в детонацию фигачит Заправляюсь 95 от заправки не зависит пробовал на 2-х проверенных - тнк и сибнефти. Я та понимаю на этом движке нет датчика детонации. Пойду щас 98 попробую залиться но вообще странно.
1 апр еля 2016 mobile
Хочу почистить форсунки, но читал что ультразвуком опасно, можно их загубить. Что скажите, может химией почистить?
Химия не поможет
У меня так же было летом в сильную жару тоже 2 литра мотор
Помогла смена заправки и чистка радиатора двигателя со снятием, грязи кстати на радиаторе очень много было, точнее пуха какого то
2 апр еля 2016
Спасибо всем. Отрегулировал давече датчик положения коленвала. Смещен был на 0.5 см где то. После этого мотор аж зажурчал, как буд то масло поменяли вместе со свечами. Детонация при малых оборотах, при трогании в горку особенно, стала значительно меньше.
ФФ2 1,8 125 л.с. 2006 г.в. Пытаюсь установить причину детонации, стрекочит довольно сильно в оборотах от 2500 и выше. Причем если разогнаться и просто придерживать педаль газа, то еле слышно, если слегка приотпустить или поднадавить на газ то сразу сильный звон. Тяга нормальная, на оборотах подхватывает очень хорошо. ПО ощущениям есть троение на ХХ, стрелка тахометра стоит ровно, но по тест режиму БК видно что обороты гуляют от 800 до 850 оборотов и машину подтряхивает как будто не все цилиндры работают. Еще есть такой симптом- когда стоит на холостых, если резко нажать газ - то сначала какой то затуп, потом уже поднимаются обороты. Проверил клапана IMRC прозвонил на обоих 30-40 кОМ, прозвонил катушки зажигания на внутренней обмотке все показали 1 ом, на внешней все показали 5,0-5,1 кОМ - это нормальное сопротивление ?. Почистил дроссельную заслонку, проверил свечи. Вроде все нормально. Планирую еще загнать на промывку форсунок и посмотреть положение датчика коленвала. Если не поможет то уже и не знаю что еще смотреть. Спецы подскажите куда еще копать ?
Slavius
все в какойто мере помогает, но временно! Например пока была зима детонации не было вообще, сейчас же стала понемножку появляться. Научился шить ему мозги и теперь пробую разные прошивки.
14 апр еля 2016
двигатель 1.8 дюратек HE
моя история про детонацию:
появилась она наверно на 40- 60 тыщах до этого лил аж 92 и не звенел
тоже ездил тыщ 100 наверно ну звенит при резком наборе газа ну звенит немного при нагрузке в жару
как то не обращал особо внимания бензин был 95 но не очень
смотрел свечи были ок чистил ДЗ промывал радиаторы даже последнее время кондей выключал и звенело все равно
пробовал разный бензин по ощущениям подобрал на одной из лукойлов 95 экто +, расход с ним был меньше на литр точно.
и постепенно пришел небольшой жер масла ) на 170 тыщ что побудило сделать
промывку раскоксовкой лавром
и чек загорелся сразу после раскоксовки
на диагностике выявили IMRC дают сбой (наверно совпало а может пары раскоксовки в клапан IMRC каким то образом попали)
залил мотор медик для размягчения резинок в сальниках и т.д. с эфирными добавками помню когда читал описание препарата
по моему это: M1616 Gunk Восстановитель Сальников
расход масла упал
так вот после раскоксовки детонация пропала совсем и сразу!
неровная работа на низах и тяга это были IMRC после их замены двигатель заработал по другому (сбоил тот что был ближе к стеклу, он плохо открывался)
мое мнение если у вас появилась детонация не сделать ли вовремя раскоксовку пока кольца не сожрало совсем
Ford Focus Club - Клуб автолюбителей Форд Фокус запись закреплена
Всем привет)
Форд фоку 2 рест 1.8 мотор
Проблема такая что в моторе постоянно происходит детонация на любой скорости
Стоит только дотронуться до педали газа сразу детонирует
Может кто сталкивался с этим?
Всем добра)
Костя, заливал и 98 и менял свечи и мотор промывал и все что можно чистил
Уже незнаю что сделать можно
Такая же фигня появилась, и бензин менял, и свечи, и прошли под евро два, ни чего не помогло, грешу на насос пока что
И 98 и замена свечей не помогает. Уже испробовано. Понаблюдай за вентилятором. Как часто работает. Есть предположение что из за температуры (перегрева) смесь обедняется и зажигание смещается.
У меня когда появилась вентилятор стал работать чаще даже в достаточно прохладную погоду. Но может бензонасосу приходит конец. Давления не хватает, ЭБУ делает корректировку по зажиганию. Поэтому она как быстро появляется так и быстро проходит ( СЕК 2-3).
Дмитрий, на 5 едешь 100 добавляешь немного газа и она начинает трещять пока не убрать газ или добавить еще
Есть такая тема, сделать диагностику
Александр, Да диагностика говорит что все работает как надо не одних ошибок
А нормально диагноста чтобы понимал все графики фиг найдёшь
Александр, ну это вот прискорбно.
А елм я и сам прочитаю)
а может датчик детонации глючит, и из за этого даёт не верные параметры на мозг и все последующие.
Александр, ну хз. я вот знаю что есть такой датчик и он отвечает по сути за всю работу двигателя, а как его проверить. ну это только нормальный диагност скажит.
Юрий Жидко
Mykonos, Началось недавно, примерно месяца 2 назад
Газа нету
Бывает ещё немного подергивает
Ну это только в сильную жару
Юрий Жидко ответил Mykonos
Юрий Жидко ответил Mykonos
Александр, сожги его
Андрей Зависнов
Причина может быть простая - нагар на поршнях, открутить свечи и посмотреть на поршни с фонариком. Много нагара - меньше камера сгорания - больше степень сжатия - детонация. Если нагар есть, то 3-5 баков с добавлением ацетона и нагара станет меньше.
Андрей Зависнов ответил Александру
Александр, надо смотреть, а не просто чистить. Ацетон отлично очищает поршни от нагара, чистит форсунки и убирает воду из бака. На 55л достаточно лить 350мл ацетона
Андрей Зависнов ответил Александру
Александр, керосин я в мотор лить не пробовал, лучше подходить с умом, ацетон в бензин отличная, работающая, дешёвая долговременная промывка. Лил в два таза, в фокус 4 года лил периодически, в Мондео тоже лью.
Андрей Зависнов ответил Александру
Александр, впервые слышу. Ацетон используют потому что он смешивается с водой и убирает всю влагу из бака, ну и хорошо горит и чистит. Про керосин не слыхал ничего и никогда.
Ага нагара столько что аж дд не справляется, бред сивой кобылицы
Андрей Зависнов ответил Alex
Mykonos, ага сказки от divanoexpertov
Андрей, с ацетоном чревато убить топливную. Самый простой вариант залить 95 или 98 бенз и дать "просраться" машине по трассе на максимальной скорости 180 или 190 км/ч. Нагар и с поршней улетает и из выпускного коллектора тоже. Избыточный нагар проблема всех бензинок эксплуатирующихся исключительно в городском режиме с недогретым мотором, а у кого смешанный пробег, те подобных проблем не испытывают.
Андрей Зависнов ответил Виктору
Виктор, ну и как можно убить топливную ацетоном? Даже интересно стало, я на тазе прокатался 70, на фокусе чуть больше, на Мондео пока только 10, почему ничего нигде не легло?
Александр Михайлович
Читайте также: