Ауди 80 не развивает обороты инжектор
Закончив с мерседесовским омывателем, механик взял ноутбук, подошел к моему автомобилю, подключил клеммы, попросил завестись-погазовать и вынес вердикт:
— Это у вас, скорее всего, расходомер.
— Скорее всего, расходомер — что? — спросил я.
— Накрылся! — уточнил мастер. — С вас столько-то тысяч.
— Ну и что мне делать?
— Не знаю, надо менять, видимо. А сколько стоит? Баксов 250—300, наверное (по тем временам месячная зарплата выше среднего. — Прим. автора).
— А платить-то за что? — подхожу к расчетному окошку.
— Как за что? За компьютерную диагностику! — удивились там. — Вот вам и диагностическая карта — смотрите, у вас все в порядке!
Стараюсь ко всему в жизни относиться философски, искать радости в малом. Рассчитался и, успокоив себя тем, что хорошо хоть в спину не плюнули, ретировался на свежевымытой, но по-прежнему плохо тянущей машине. Заехал на рынок, взял два б/у расходомера, поменял поочередно, ничего не изменилось. Значит, не в этом дело…
Оказывается, как раз вчера у них был точно такой же автомобиль, с точно такими же проблемами, которые в итоге были успешно разрешены. Я обрадовался, лег спать пораньше и с самого утра был по назначенному адресу. Машину подняли на подъемнике, и угрюмый автослесарь (почему-то он мне показался практикантом) начал раскручивать хомуты на глушителе. На мой вопрос, что он собирается делать, подмастерье не отреагировал.
Он молча снял ту часть глушителя, в которой находится катализатор, и понес ее в подсобку. Спустя пару минут из подсобки донеслись раскатистые удары. Я подошел поближе и через открытую дверь увидел следующую картину: снятая часть глушителя зажата в огромных тисках, в ней торчит монтировка, по которой мой новый знакомый фигачит здоровенной кувалдой. Из противоположного отверстия вываливаются куски какой-то пористой субстанции… В картине происходящего было нечто монументальное. Практикант, в своей трудовой сосредоточенности, напомнил мне героев советских плакатов, кующих огромными молотами счастливое будущее.
В то время как я задумчиво смотрел на происходящее, сзади ко мне незаметно подошел мастер, жующий бутерброд. На мой вопрос, что делает ваш человек, мастер ответил, что выбивает катализатор. Судя по всему, он (катализатор) забился, не дает возможности выхлопным газам выходить свободно, со всеми вытекающими — потеря мощности, скорости… Вчера пригоняли точно такую же машину, они в ней выбили катализатор и она поехала! А вообще, переживать мне по поводу утраты данной части автомобиля не стоит, так как она несет лишь экологическую нагрузку, придумана буржуями с целью уменьшения вредных выбросов в атмосферу и на постсоветском пространстве, соответственно, совершенно не востребована. Выбьем — тяга по-любому улучшится.
Я почему-то не совсем поверил мастеру, но спорить не стал. Мне сама эта ситуация изрядно надоела, в помещении было холодно, я замерз ждать. В общем, мне хотелось, чтобы все поскорей закончилось… Покончив с остатками редкоземельных металлов в выхлопной трубе моего автомобиля, практикант водрузил часть глушителя на ее прежнее место, машину опустили на землю, я посадил рядом мастера и с замирающим сердцем выехал за пределы СТО… Нажимаю на педаль… Динамика осталась на прежнем уровне. Не изменилось ни-че-го!
Сегодня, вспоминая свои тогдашние злоключения, я задаю себе вопрос, чем же так располагал к себе Михалыч? Наверное, игрой на контрастах. Вкупе с простецкой мужицкой наружностью и говорком у него был достаточно богатый словарный запас, он свободно оперировал правильными техническими терминами и показывал неплохое знание сути фундаментальных механических и физико-химических принципов работы автомобиля. Возможно, служил механиком-водителем в танковых войсках. Не исключено даже, что после курсов политруков и младшего комсостава он закончил технический вуз.
Может, нарушена вентиляция бака? Открыли крышку заливной горловины, проехались — ничего не меняется. Ага, возможно, забита топливная магистраль? Налили в канистру солярки, поставили в моторный отсек, пустили в нее два топливопровода (подача и обратка), проехались — никаких изменений. Потом сняли глушитель вовсе и, пугая громовыми раскатами пешеходов, промчались по дороге. Не-а, нет динамики, нету!
Михалыч сказал, что остается одно — проверка компрессии. Долго не могли то ли открутить форсунки, то ли достать какие-то шайбы, не помню. Помню только, что Михалыч крепко матерился, пытаясь то ли что-то открутить, то ли что-то поймать в моторном отсеке своими здоровенными ручищами. Начали мерить. Три раза замеряли, три раза получали различные показания. Мало того что разные, так еще даже теоретически не сопоставимые с дизельным типом двигателя.
Потом зашел мастер, ласково выругался (пожурил Михалыча) и сказал, что компрессометр неисправен и вообще, время позднее, пора расходиться. Завтра с утра возьмем новый прибор и измерим. Не знаю, почему, но я облегченно вздохнул, заплатил за диагностику (еще раз за компьютерную) и выбивку катализатора и поехал спать.
Как сейчас помню, 31 марта дал объявление. А на следующий день наступил апрель, настоящая весна. Позвонил дед, сосед по даче, попросил помочь спилить клен, который шибко разросся возле его дома. Я приехал, сделал дело, помыл и пропылесосил авто, погрузил семью, соседей и поехал обратно в город. Еду и ловлю себя на мысли: то ли мне кажется, то ли моя машина, загруженная под завязку, слишком хорошо тянет? Начинаю разгоняться и с удивлением обнаруживаю, что мой автомобиль едет 130, 140, 150 км/ч… Больше разгоняться груженым не стал.
Запись немного запоздалая в связи с отсутствием свободного время. В начале осени приехал ко мне друг и говорит договорился о продаже своей ауди 80 авант за устраивающую его сумму, но машина как назло начала плоховать — как прогреется обороты начинаю плавать страшно, появляется жор бензина и черный дым. Короче говорит делай что хочешь, но за два дня, презент гарантирован. И начались танцы с бубном. Для начала теста я покатался на авто около 1.5 часа никаких проблем не выявил, подъехав к дому подсоединил ВАГ КОМ и не нашел ничего страшного.
Но после того как машина поработала на холостых минут 10 начались выше перечисленные симптомы. Подсоединив ВАГ КОМ получил это
Как мы видим в группе 002 окно 3 резкое падение напряжения и как следствие окно 2 увеличение время открытия инжектора из-за чего троение, расход, дым.
Продолжая тестить дальше увидел что напряжение может не только падать но и расти
После остывания(не зависит от температуры двигателя) напряжение стабилизируется и всё норм опять до прогрева.
Кстати обороты двигателя тоже заметно падают, видно в первом окне.
Дальше сложнее. Где искать причину? Конечно в электрическом регуляторе холостого хода!(мнение большинства изученных постов) Ну и начали. Скажу сразу РХХ работает не только на открытие и закрытие, он еще и регулирует количество воздуха перемещая клапан в зависимости от напряжения цепи которое выдает электронный блок управления(ЭБУ). В результате начались тесты РХХ
Прозвонив РХХ понял что он в рабочем состоянии. Но почему не работает?
При сборке это кольцо устанавливать на туже глубину иначе клапан будет вставать не правильно. Черевато в лучшем случае падением оборотов при перегазовках, в хучшем троением, пониженными или повышенными оборотами пока не выставите на место.
Разобранный РХХ. Особое внимание обратите на глубину посадки кольца что обведено(фото не мое надеюсь хозяин не против) Как видим ломаться там нечему, засорится тоже не должен
С задней части есть регулировочный болт, он выставляет обороты, его тоже крутить не рекомендую, потому как регулировать можно только со снятой задней крышкой РХХ.
Снимать крышку нужно очень аккуратно что бы контакты оставались в РХХ иначе обрыв провода и геморой.
При разборке мне не повезло, оборвал по незнанию контакты. Хорошо что концы обмотки остались и можно было припаять не разбирая корпус
Короче бился я с недугом почти два дня. По незнанке что то сначала портив потом восстанавливал, паял, регулировал, грел, остужал параллельно мониторив интернет и т.д. и т.п. Доходило даже до глубокой ночи.
Но результата НОЛЬ. Было хотел уже лезть в какие то ДМРВ, ПДДЗ и ещё куда то(по советам бывалых из постов) Но случайно наткнулся на пост о замене "Реле № 30" . Ссылка была одна, на данный момент я её не нашел да информации там было немного — просто замена реле в результате чего мотор заработал как надо. Соответственно полез искать реле
Разобрав реле ничего подозрительного не заметил. Увеличительного стекла нет, решил использовать бинокль как увеличитель. Как это сделать наверное знаете — смотреть в обратном направление прислонив почти вплотную к объекту.
И на тебе — беда нашлась.
Дальше дело техники, пропаял, собрал, прогрел, протестил(группа 002 все три окна в норме) — проблем как не бывало. Машину вернул, друг её благополучно продал(говорит за хорошие деньги) новый хозяин ездит два месяца проблем нет. Поле ремонта друг говорит работать стала намного лучше. Ну и обещанный презент достался бате на авант — зимние колесики мне подогнали в обмен на батины старые штампы. На такой подарок я даже не рассчитывал, максимум коньячок. Спасибо Друг.
Как то так. Спасибо кто дочитал, надеюсь будет полезно. Может немного скомкано получилось в связи с поздним временем суток, если что потом подредактирую.
Люди помогите на ауди 80в4 двигатель 2.0 л авк инжектор,не набирает обороты когда даешь газу глохнет,не тянет,а когда плавно давишь на газ медленно набирает и после 2500 об на газ реагирует идеально.
Помойте !Замерьте сопротивление или на диагностике это не могут ? Езжайте на диагностику где ремонтируют авто ,а ошибки считать и самим можно !
Помойте !Замерьте сопротивление или на диагностике это не могут ? Езжайте на диагностику где ремонтируют авто ,а ошибки считать и самим можно !
там и моно и многоточка может стоять. с моно перед чисткой пробовал отключать ЛЗ,там отдельно сигнал и подогрев,т.е. оба штекера,лучше стало. почистил подключил,ещё лучше,опять ЛЗ отключил , стало совсем зер гут. хозяин сказал что она так хорошо не работала никогда
там и моно и многоточка может стоять. с моно перед чисткой пробовал отключать ЛЗ,там отдельно сигнал и подогрев,т.е. оба штекера,лучше стало. почистил подключил,ещё лучше,опять ЛЗ отключил , стало совсем зер гут. хозяин сказал что она так хорошо не работала никогда
Четырехцилиндровый восьмиклапанный мотор.
Рабочий объем. 1,984 литра
Мощность (при 5400 об/мин.). 115
Крут ящий момент (при 3200 об.мин)..165
Система впрыска. Digifant
Ограничит ель числа оборотов. 6400-6500
Обороты ХХ. 770-870
Степен ь сжатия. 10,4
Компрессионное давление. 11-16
Износ. 9
Последовательность зажигания. 1-3-4-2
Объем масла с заменой (л.). 3
Без замены. 2.5
Зажигание - регулировка (для систем digifant вцелом)
1. Зажигание на дигифанте выставляется не на ХХ, а на 2-2.5 тысячах оборотов. Причем делается это так - первым делом отключаем датчик температуры ОЖ, синий на тройнике ГБЦ.
2. Раскручиваем мотор с ХХ до 2.5 тыщ 4 раза для обнуления памяти ЭБУ (не для АВК).
3. Выставляем зажигание на 6 градусов +/- один градус относительно мертвой точки на 2250 оборотах (!) Затем затягиваем бегунок и раскручиваем мотор до 3000 3 раза
4. Теперь надо отрегулировать частоту ХХ, если она не соответствует номиналу. Правильная частота при отсоединенном (!) синем датчике - 900-1000 оборотов При подключении фишки датчика ХХ должен упасть до 800 +/- 50 оборотов.
Внимание - тут я столкнулся с противоречием "Инструкции по экплуатации АВК"! Во-первых, не рекомендуется отключать сам датчик, по причинам, изложенным ниже, а во-вторых, книжка утверждает невозможность регулировки СО и ХХ.
5. Регулировка детонации (подергивания). Не нужна. Дигифанту не требуется выставлять зажигание "как на заводе" для оптимальной производительности и борьбы с детонированием. Даже самый отстроенный дигифант всегда будет детонировать, особенно в жаркую погоду из-за скопления горячего воздуха в ГБЦ. Решением будет увеличить количество воды в антифризе путем добавления соответствующих агентов типа Red Line's Water Wetter и-или установкой низкотемпературного термостата.
Внимание! Если вы отключали температурный датчик, возможно в ЭБУ будет записана ошибка, устранять которую придется VAGом 1551 или путем отключения аккумулятора.
Без него или с отключенным ЭБУ будет работать по программе обогащения смеси, что приведет к разрушению катализатора. Рекомендуется менять каждые 70 тысяч км. пробега. Большинство глюков дигифанта связанно именно с лямбдой. Что бы проверить - просто отключите ее на некоторое время и погоняйте машину. Если разнца ощутима - рекомендуется менять лямбду. Разница должна быть в сторону улучшения картины, т.е. беспокоящие симптому (такие как вялый разгон, перелив и прочее) должны уйти. При таком положении вещей будет большим соблазном просто отключить лямбду, учитывая стоимость нового датчика. Однако, следует отметить, что работа системы без датчика - нештатная, что в целом довольно вредно для многих компонентов систем впуска-выпуска (т.к. смесь будет постоянно обогащенной). Крайне важно следить, что бы проводка лямбды не перетиралась и не коротила на части ходовой, в частности, полуоси. КЗ приведет к выходу из строя микросхем контроллера ЭБУ.
Что бы исключить неработоспособность лямбды - проверьте проходят ли симптомы (черный выхлоп, ухудшение тяги и неровная работа мотора и т.п.) после холодного пуска и прогрева: если да, то датчик не виноват, т.к. он включается пока не достигнет определенной температуры, которая гораздо меньше температуры прогретого мотора.
Рекомендации по диагностике ката, так же, как и лямбды, общие для всех моторов ФВ-Ауди, читайте в ФАКе соответствующей конфы. Основные симптомы - косвенный - ухудшение тяги, прямой - шелест и пощелкивание в районе самого катализатора и выхлопной трубы на ХХ (лучше слушать на эстакаде или в яме, под машиной).
Забор лишнего воздуха или его потеря, вентиляцион но-вакуумная система.
Клапан стабилизации ХХ
Если ХХ скачет от 700 до 1500 оборотов, следует проверить на предмет загрязнения клапан стабилизации ХХ и его воздуховодную систему. Клапан находится сверху-слева от клапанной крышки перед впускным трактом. Отсоедините трубки и прочистите клапан тряпкой.
Так же рекомендуется выкрутить винт регулировки ХХ (предварительно запомнив, сколько оборотов это составило) и тщательно его прочистить.
Четырехцилиндровый восьмиклапанный мотор.
Рабочий объем. 1,984 литра
Мощность (при 5400 об/мин.). 115
Крут ящий момент (при 3200 об.мин)..165
Система впрыска. Digifant
Ограничит ель числа оборотов. 6400-6500
Обороты ХХ. 770-870
Степен ь сжатия. 10,4
Компрессионное давление. 11-16
Износ. 9
Последовательность зажигания. 1-3-4-2
Объем масла с заменой (л.). 3
Без замены. 2.5
Зажигание - регулировка (для систем digifant вцелом)
1. Зажигание на дигифанте выставляется не на ХХ, а на 2-2.5 тысячах оборотов. Причем делается это так - первым делом отключаем датчик температуры ОЖ, синий на тройнике ГБЦ.
2. Раскручиваем мотор с ХХ до 2.5 тыщ 4 раза для обнуления памяти ЭБУ (не для АВК).
3. Выставляем зажигание на 6 градусов +/- один градус относительно мертвой точки на 2250 оборотах (!) Затем затягиваем бегунок и раскручиваем мотор до 3000 3 раза
4. Теперь надо отрегулировать частоту ХХ, если она не соответствует номиналу. Правильная частота при отсоединенном (!) синем датчике - 900-1000 оборотов При подключении фишки датчика ХХ должен упасть до 800 +/- 50 оборотов.
Внимание - тут я столкнулся с противоречием "Инструкции по экплуатации АВК"! Во-первых, не рекомендуется отключать сам датчик, по причинам, изложенным ниже, а во-вторых, книжка утверждает невозможность регулировки СО и ХХ.
5. Регулировка детонации (подергивания). Не нужна. Дигифанту не требуется выставлять зажигание "как на заводе" для оптимальной производительности и борьбы с детонированием. Даже самый отстроенный дигифант всегда будет детонировать, особенно в жаркую погоду из-за скопления горячего воздуха в ГБЦ. Решением будет увеличить количество воды в антифризе путем добавления соответствующих агентов типа Red Line's Water Wetter и-или установкой низкотемпературного термостата.
Внимание! Если вы отключали температурный датчик, возможно в ЭБУ будет записана ошибка, устранять которую придется VAGом 1551 или путем отключения аккумулятора.
Без него или с отключенным ЭБУ будет работать по программе обогащения смеси, что приведет к разрушению катализатора. Рекомендуется менять каждые 70 тысяч км. пробега. Большинство глюков дигифанта связанно именно с лямбдой. Что бы проверить - просто отключите ее на некоторое время и погоняйте машину. Если разнца ощутима - рекомендуется менять лямбду. Разница должна быть в сторону улучшения картины, т.е. беспокоящие симптому (такие как вялый разгон, перелив и прочее) должны уйти. При таком положении вещей будет большим соблазном просто отключить лямбду, учитывая стоимость нового датчика. Однако, следует отметить, что работа системы без датчика - нештатная, что в целом довольно вредно для многих компонентов систем впуска-выпуска (т.к. смесь будет постоянно обогащенной). Крайне важно следить, что бы проводка лямбды не перетиралась и не коротила на части ходовой, в частности, полуоси. КЗ приведет к выходу из строя микросхем контроллера ЭБУ.
Что бы исключить неработоспособность лямбды - проверьте проходят ли симптомы (черный выхлоп, ухудшение тяги и неровная работа мотора и т.п.) после холодного пуска и прогрева: если да, то датчик не виноват, т.к. он включается пока не достигнет определенной температуры, которая гораздо меньше температуры прогретого мотора.
Рекомендации по диагностике ката, так же, как и лямбды, общие для всех моторов ФВ-Ауди, читайте в ФАКе соответствующей конфы. Основные симптомы - косвенный - ухудшение тяги, прямой - шелест и пощелкивание в районе самого катализатора и выхлопной трубы на ХХ (лучше слушать на эстакаде или в яме, под машиной).
Забор лишнего воздуха или его потеря, вентиляцион но-вакуумная система.
Клапан стабилизации ХХ
Если ХХ скачет от 700 до 1500 оборотов, следует проверить на предмет загрязнения клапан стабилизации ХХ и его воздуховодную систему. Клапан находится сверху-слева от клапанной крышки перед впускным трактом. Отсоедините трубки и прочистите клапан тряпкой.
Так же рекомендуется выкрутить винт регулировки ХХ (предварительно запомнив, сколько оборотов это составило) и тщательно его прочистить.
AUDI 80 1993г KE-Jetronic не развивает обороты
AUDI 80 1993г KE-Jetronic не развивает обороты
Такая проблема: пригнали машину 93-года, как сказал хозяин машина стояла почти 5 лет, установлено ГБО 4 поколения. Изначально машина пришла с проблемой запуска - отсутствовал холостой ход как на газу, так и на бензине.
Много раз мне говорили не крутить шестигранничек регулировки СО на расходомере воздуха, но здесь как раз посредством регулировки СО удалось вернуть машине холостой ход, но в этом случае она перестала развивать обороты (до 5500 при полном газе). Посредством газоанализатора и вращения регулятора СО удалось вывести в норму лямбду, но как мы не бились, вернуть потерянную мощность так и не смогли.
После детального анализа нашли обрыв в 4-м высоковольтном проводе, болтающийся в трамблере датчик Холла. Это устранили, но ничего не поменялось. При подключении осциллографа к датчику кислорода осц. показывает 0.5 в и никаких изменений. при отключении от датчика кислорода провода от ЭБУ на датчике ноль.
Еще самодиагностика показывала ошибку по ДТОЖ, после чего мы его заменили на оригинальный VAG-овский для мотора NG, ошибка пропала.
Распределитель топлива снимал, но главный плунжер не разбирал на предмет задиров, зазоры все в норме (0.4 мм), плунжер ходит свободно без заеданий. Разбирать распределитель пока не вижу смысла.
Датчик положения напорного диска в норме, РУД в норме (25 ом), РХХ в норме, с зажиганием все в порядке (выставлял по ВМТ по сжатию 1 цил), был также обрыв одного концевика ДПДЗ на холостой ход - тоже устранил.
Натолкните куда-нибудь, а то я уже не знаю в какую сторону мне копать.
P.S. На газу отсутствует холостой ход, но это уже скорее всего из-за чрезмерного износа мембран редуктора, винтом качества смеси и регулировки ХХ на редукторе ничего добиться не смог.
_________________
Учусь разгадывать автомобильные ребусы. и ломать , что до меня успешно работало ))
Буду рад, Skype: rn3rbz
Модель: AUDI 80
Мотор:NG
Объем: 2.3 л
Тип: KE-Jetronic
ЭБУ: Digifant 2 (25 pin)
Машина оборудована ГУРом и АБС
ГБО
_________________
Учусь разгадывать автомобильные ребусы. и ломать , что до меня успешно работало ))
Буду рад, Skype: rn3rbz
_________________
Учусь разгадывать автомобильные ребусы. и ломать , что до меня успешно работало ))
Буду рад, Skype: rn3rbz
Отключите лямбду и проверьте СО на оборотах 2500-3000 (замер брать со спец.трубки из коллектора.) В идеале показатель должен быть СО-0.2-0.5 а если не хватает мощности можно увеличить до 0.5-1 ,для увеличения надо увеличить основную топливо подачу а для этого снять электронный дозатор(крепится двумя болтиками к распределителю) и открутив болт под плоский шлиц взять шестигранник слегка закрутить регулировочный болт (заводское положение болта 4.5 оборота + - четверть оборота).
Самое сложное в этой процедуре это поймать баланс ,чиоб топливо было оптимально и на оборотах и на холостых,к стати шестигранник на распределителе дозаторе в основном отстраивает холостые но и затрагивает обороты.
П.с.:Удачи в борьбе с механическими монстрами.
_________________
Каждое действие имеет прошлое, которое привело к нему; каждое действие имеет будущее, которое произойдет из него.
Без манометра(6 кг) лучше не соваться в такие системы.
Честно лучше отдать машину-я за такие системы уже не берусь.
Будут вопросы-спрашивайте.
Сложного вообщем там ничего нет.
_________________
Эксперт - это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности
maksistas писал(а): Отключите лямбду и проверьте СО на оборотах 2500-3000 (замер брать со спец.трубки из коллектора.) В идеале показатель должен быть СО-0.2-0.5 а если не хватает мощности можно увеличить до 0.5-1 ,для увеличения надо увеличить основную топливо подачу а для этого снять электронный дозатор(крепится двумя болтиками к распределителю) и открутив болт под плоский шлиц взять шестигранник слегка закрутить регулировочный болт (заводское положение болта 4.5 оборота + - четверть оборота).
Самое сложное в этой процедуре это поймать баланс ,чиоб топливо было оптимально и на оборотах и на холостых,к стати шестигранник на распределителе дозаторе в основном отстраивает холостые но и затрагивает обороты.
П.с.:Удачи в борьбе с механическими монстрами.
_________________
Эксперт - это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности
Смысл в измерении давления?силы тока?Важен результат сгорания ,отстроить топливо подачу а не играть в танцы с бубном,этим системам давно место на помойке да и состояние моторов оставляет желать лучшего.
_________________
Каждое действие имеет прошлое, которое привело к нему; каждое действие имеет будущее, которое произойдет из него.
Сделайте ему ГАЗ как основное топливо и оставить только пусковую форсунку .
Имея на борту ЭГРД , давление надо мерить и ток , т.к. регулировка подачи происходит изменением разницы давлений в верхней и нижней камеры дозатора .
Эти системы до сих пор работают и наверное еще будут работать , другое дело ,что ремонтируют их единицы , а покрутить горазды сотни .
Я всегда ремонт начинал с установки манометра на подающую магистраль топлива . После через тройник калибровал два манометра и устанавливал один на верхнюю камеру , а второй на нижнюю(здесь узнал как обойтись для этого одним манометром ) . Только после того как видел регулирование давления , снимал форсунки для проверки давления срабатывания и качества распыла топлива.
maksistas писал(а): Смысл в измерении давления?силы тока?Важен результат сгорания ,отстроить топливо подачу а не играть в танцы с бубном,этим системам давно место на помойке да и состояние моторов оставляет желать лучшего.
Смысл очень простой. Не видя-чего крутишь, можно развлекатся бесконечно. В общей сложности с 96 года -"перечинено" машин 60 с такими системами(ауди ,мерины, фольксвагены). Я знаю о чем говорю.
_________________
Эксперт - это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности
Зачем спорить?человек в начале темы объясняет что ни как не могли они достичь мощности,прибавка топлива решит проблему.
Решение проблемы это главная задача а как и по чему это второстепенно.
_________________
Каждое действие имеет прошлое, которое привело к нему; каждое действие имеет будущее, которое произойдет из него.
"с зажиганием все в порядке (выставлял по ВМТ по сжатию 1 цил)"
Неужели так выставляют момент зажигания. А как же стробоскоп и риска на маховике?
maksistas писал(а): Зачем спорить?человек в начале темы объясняет что ни как не могли они достичь мощности,прибавка топлива решит проблему.
Решение проблемы это главная задача а как и по чему это второстепенно.
_________________
Эксперт - это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности
Кратко что смотреть.
Давление топлива в системе- место подкл. пусковая форсунка. (записать значение) нормы-согласно кода двигателя.(они разные)
Этим же манометром- давление в нижней камере(заглушка сбоку на дозаторе со стороны крыла) -при откл фишке эгрд = линейное давл минус 0.5 кг
Далее все манипуляции с подк манометром к нижней камере и вкл. топл. насосом.
Покл. фишку к эгрд -снять разьем с дтож -давление должно упасть ниже линейного на 1.5-2кг.
Подкл.дтож обратно.
На разьем лямды в ЭБУ подкл батарейку 1.5в -меняя полярность смотреть за изменением стрелки на манометре,дожна колебатся в пределах 0.1-0.2 кг.(видно очень плохо по этому манометр лучше брать с большой шкалой )
Далее -выдернуть форсунки(аккуратно -ломаются пластмасс стаканчики куда они вставлены) вставить в измер. емкости. Вкл насос- поднять пластину расходомера руками до конца. Замерить расход за мин.(не менее 160 мл.) Разница не более 20% Исправные форсунки издают при работе "комариный" писк.
Если есть знач разница по форсункам- снять, проверить все тоже самое с подающих трубок.(выясните -виноваты форсунки или дозатор)
Если нет новых форсунок- можно попробовать аккуратно тонким шилом проткнуть фильтра в форсунках(промывка в ультразвуке бесполезна)
Проверить рез.гофру на предмет трещин и подсосов воздуха.
Проверить в болтах креплений топливных шлангов(подача и обратка) к дозатору -наличие внутри болта -сеток фильтров.(при необходимости выбросить или прочистить.
Если нет никаких реакций на датчики- проверте предохр в монтажн блоке который стоит отдельно и и обычно закрыт пласм. крыш. с надписью moteur
Уф, пока все. Все настройки и регулировки потом. Если будут нужны.
Про компресию и др. банальные проверки не пишу.Надеюсь знаете.
_________________
Эксперт - это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности
rn3rbzПрислушайтесь к советам kbh72, могу добавить только что разницу давлений я предварительно выставляю 0.4 атм, в вашем случае стоит проверить не только давление но и произволительность насоса(можно банально открутить обратку), не забудьте, что при неисправном ДК эти системы нормально не работают
PS по поводу высказываний maksistas про состояние этих моторов - думаю прогресс не остановить, и если новые машины будут и дальше совершенствоваться в том же духе, то эти моторы ещё пару-тройку новых поколений переживут
Читайте также: