Адаптация акпп ниссан примера р12

Обновлено: 14.05.2025

Добрый день, на 12 премьере с АКПП (не вариатор) проблема похожая на описанные, но не совсем:
при переключении с 1й на вторую в половине случаев происходит толчок. по ощущениям - переключение происходит поздно.

До того как сделали адаптацию (понизили холостые обороты с 1000 до 700) такое было просто постоянно при переключении с 1й на 2ю. все остальные переключения происходят без проблем.

в сервисах никто ничего толком сказать не может.

до адаптации гарантированно воспроизводилось если нажать на газ так что бы было где то 2200 оборотов, потом сбросить до 1700-1800. после этого происходило переключение с толчком. сейчас закономерности понять не могу - происходит в половине случаев.

авто - nissan primera QP12 с двигателем QG18 2004 г.в., коробка автомат

Была такая беда около года назад. Самодиагностика показала разрядку элементов питания электроники АКПП. Началось после того, как отключал АКБ на пару суток по совету "знатоков" (ошибка airbag не стиралась. Как результат - не стерлась). Длилось сие чудо около 1,5 - 2 месяцев. Забылось само по себе. Важно это или нет, когда начала пинаться, доливал жижу выше уровня.

vovan000, Можно вопрос: какой пробег у машины?
Собираетесь ли долго ездить на ней дальше и сколько денег можете вложить?

"Менять блок соленоидов. Еле уговорил пока не покупать, а просто вскрыть и попробовать диагностировать соленоиды (сетка, сопротивление, обрыв)."
Правильно, измеряйте сопротивление, смотрите сетку.

Кстати, сколько ом должно быть на катушке холодной? Горячей? На сколько я понимаю этот соленоид двухпозиционный откр/закр, это так?

Соленоид = катушка с определенным сопротивлением.

На этой коробке резистора клапана давления вроде нет, значит он отметается. Предположительно ход работ: промывка гидроблока, проверка соленоидов, проверка пружины, правильности расположения шариков, двух прокладок. После монтажа регулировка тросика селектора, тросика газа.

Проверка давления. Если внутри грязно. желательно заменить фрикционы и отремонтировать ГТ. остальное - полумеры.

Про последний, если можно, поподробнее, прочитал весь форум, но про тросик газа не все понял. Кроме этого хотелось бы поподробнее про датчики температуры и дроссельной заслонки. Куда еще смотреть можете порекомендовать?
P.S. По компьютеру ошибок нет.

Мануал, ссылка выше. Там все расписано от и до. Очень хороший и правильный документ.

Что касается позиции: укатать и заменить на контрактный - в ней есть доля логического смысла, а именно цена вопроса, но любая контрактная коробка = кот в мешке.

Много говорили и о сбросе показаний и о изменении расхода, о ремонтах и настройке авто, но многие моменты, так и остались не до конца ясны, из-за не надлежащего внимания к мелочам.
Попробуем разобраться в этом интересном пункте, его предназначении и возможностях.
Здесь будет много букв и мало картинок. Кто не любит читать — сожалею.

На рассвете интереса к этой манипуляции — мы называли это "сбросом топливных карт", что на самом деле не совсем правильно или правильно от части. Теперь, когда информации стало больше — новым владельцам Р12 будет проще разобраться, что это, как и зачем.
Не будем лукавить — расход топлива всегда заботил автовладельцев, не зависимо от толщины их кошелька. Так было и будет всегда. Уменьшить его, снизить, удешевить поездки — желает каждый. Поможет ли эта функция в данном вопросе? — И "ДА" и "НЕТ".

Если ваше авто и двигатель полностью исправно и не вызывают никаких нареканий в диагностике электронных систем и ходовой части, Вы достаточно давно эксплуатируете его и оно не требует ремонтов и замен электронных блоков и жизненно важных деталей и агрегатов — маловероятно, что эта функция окажется для вас полезной. И наоборот, после покупки машины, её диагностики, ремонта, замены дефектных узлов и датчиков — можно воспользоваться ею, чтобы увидеть на мониторе бортового компьютера более реальные и правдивые данные.

Топливные карты зашиты в ЭБУ с завода и ваш двигатель работает по ним, используя массу показателей от различных блоков и датчиков, корректируя топливную смесь в нужную сторону для поддержания оптимальных пропорций. При отключении питания эти карты не сбрасываются, а изменить их можно только при вмешательстве в программное обеспечение автомобиля, что не каждому доступно и не всем нужно (чип тюнинг и другие вещи для намахалова с атмосферными моторами без изменений чего-либо ещё).

Другое дело — накатанные параметры во временной (оперативной)памяти — SRAM (static random access memory) вашего авто. То, что вы видите на мониторе БК при поездке, (настройки систем в ручном режиме, расход моментальный и средний, показания остатка пробега и тд) . При редком сбросе в "0" этих параметров, накапливается довольно долгая и средняя история поездок, которая выражается в цифровых показаниях расхода топлива на дисплее. От этого они (показания) становятся более не правдоподобными, мало-информативными, далёкими от реальности.

Пример :- Вы долгое время катались, не подозревая, что ваш МАФ сенсор или датчики кислорода, другие элементы — далеки от исправного состояния, вас не радовала динамика, расход и поведение авто в целом. Не проводили процедуру адаптации дросселя (которая на прямую влияет и на угол зажигания и на поведение на холостых и при начале движения), но в один момент решили вложиться, устранить большинство проблем и почувствовать вторую жизнь вашего авто. Здесь, как раз, может оказаться полезным сброс параметров памяти SRAM и вы сможете реально "откатать и подстроить авто под себя" в ближайшее время (20-30км пробега).

SRAM — энергозависимый тип памяти и отключив АКБ на какое-то время, вы получите примерно тот же результат, что и сброс параметров через инженерное меню.
А именно:
— На дисплее монитора исчезнут показатели расхода топлива и остатка пути
— Настройки радио, аудио и климата вернутся к начальным
— изменится язык и вместо км — появятся мили и тд
Все эти настройки можно вернуть руками за несколько минут, кроме показаний по расходу. Увидеть новые цифры можно будет только проехав определённое количество пути. И тут ВАЖНО проехать эти 20-30 км в самом экономичном режиме, с минимальными остановками и торможением (потому лучше на трассе), не давя на педаль газа, а поглаживая её. Вы сможете искусственно добиться минимальных показаний на дисплее по расходу и "показать" автомобилю — что такое экономная езда.
После этого можно вернуться к обычной манере вождения, в городе или на трассе, и вскоре вы увидите более-менее реальные показатели вашего расхода топлива. Они могут быть как менее, чем раньше — так и более — зависит от многих факторов.
Другое дело, что всё тоже самое можно проделать не выходя из салона и не отключая АКБ от сети авто. Для этого есть специальный пункт в "ИНЖЕНЕРНОМ МЕНЮ" с закрытым доступом. Этих меню у нас 2 — не стоит забывать об этом.
Как же туда зайти?
1-Выключаем в автомобиле ВСЁ (аудио, климат, свет и все потребители)
2-Включаем зажигание в первое положение (загораются значки на приборной панели)
3-Нажимаем и удерживаем кнопку INFO на клавиатуре
4-Одновременно вращаем регулятор громкости по часовой стрелке, пока не отобразится ПЕРВОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ МЕНЮ.

Вы вошли в первое меню. Нажали на нижний пункт, выделенный жёлтым цветом.

ВНИМАНИЕ!
Повторяем заново 3й и 4й пункты и попадаем во ВТОРОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ МЕНЮ.

Вот здесь уже будет ( должна быть) доступна функция в меню "инициализация SRAM"
Выбрав которую и подождав завершение процесса — получите сброс всех параметров.

Заходим в меню установки языка и ставим Английский (км).
Теперь можно начинать движение по алгоритму, который я описал выше.
Для наглядности и лучшего понимания — прикрепляю видео, которое поможет произвести вход в нужную директорию :

Данная процедура ни в коем разе не является каким-либо фокусом или магической комбинацией. Она ничего не починит из нерабочего и не прибавит машине лошадиных сил или бензина в бак. Она просто поможет удалить старые накатанные параметры и сделать запись "начисто" при смене владельца или после существенных вмешательств (ремонтов) авто. Показатели отобразят более реальный результат.

Касаемо Сброса топливных карт через отключение датчика массового расхода воздуха и появлению ошибки о его неисправности — Выскажу своё мнение, не претендуя на истину:
Есть мнение, что топливные карты реально сбросить по такому алгоритму :
1.Запустите и прогрейте двигатель до рабочей температуры.
2 ключ зажигания в положение "OFF".
3.Отключите разъем жгута проводов от датчика массового расхода воздуха, запустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу по крайней мере 5 сек.
4.Остановите двигатель и подключите разъем жгута проводов на место.
5.Убедитесь, что появился диагностический код Р0102.
6.Удалите из памяти диагностический код P0102.
7.Убедитесь, что появился диагностический код Р0000.
8.Заведите и оставьте двигатель работать на холостом ходу в течение по крайней мере 10 минут.

Я считаю, что отсоединение датчика, заставляет систему работать по аварийному протоколу, когда вместо данных Маф сенсора будут использованы некие средние значения без корректировок. Об этом и будет сигнализировать ошибка.
После её сброса и подтверждения кода 0000 — система вернётся к своей нормальной работе только и всего .
Обнулятся ли при этом некие параметры — не факт. Но каждый в праве самостоятельно это исследовать, изучить и сделать собственные выводы. Неизменным остаётся то, что ничего чудотворного не произойдёт и базовые заводские топливные карты останутся неизменными. А на них уже начнут накатываться пользовательские настройки, о которых мы говорили ранее.

Данный материал не претендует на руководство к действиям и является лишь частным мнением. С уважением и пониманием отношусь ко всем, кто не разделяет эту точку зрения .
Надеюсь, что это описание поможет в будущем избежать вопросов :
-Как попасть в скрытое меню
-Как попасть во второе скрытое меню
-Почему у меня нет пункта SRAM
-Для чего это нужно
-Как и где это лучше сделать и стоит ли делать вообще

За одно во время самоизоляции — может у кого-то появиться желание покопаться в данном вопросе и это будет полезно.

Наткнулся на просторах на интересную информацию по эксплуатации АКПП, возможно будет интересно и полезно изучить. Инфа собрана с разных источников в один большой пост.

Режимы АКПП:

режим низкой скорости (обозначен символами "L" или "1"), используется как первая передача в случае, когда требуется большой крутящий момент при небольшой скорости перемещения. Например, трогание с места в гору, преодоление крутых подъемов на малой скорости, езда по дороге, изобилующей ямами и рытвинами.
средний режим (чаще всего обозначается "2", "S" или "*"), обычно имеет только две передачи, иначе говоря, одно переключение. При нажатой педали газа автомобиль движется на второй передаче, а при отпускании, по истечении нескольких секунд, происходит торможение двигателем и переключение на первую передачу, что дает возможность реже использовать тормоза. Наиболее целесообразно этот режим использовать при езде по скользкой дороге (снежный накат, гололед или гололедица), по дороге с недостаточно хорошим покрытием (ямы, рытвины) и т.п.
нормальный режим движения ("D" или "D-З", однако применяются и другие символы) — трансмиссия работает в трехскоростном режиме. Этот режим используется при движении по дороге, имеющей хорошее покрытие, позволяющее развивать достаточно высокую скорость, обеспечивает беспрепятственное трогание с места в небольшой подъем и т.д.

Использование на высоких скоростях трехступенчатой автоматической трансмиссии влечет за собой некоторый перерасход топлива. Поэтому большинство современных автоматических трансмиссий оборудованы четвертой передачей, обозначающейся символами "А", "O/D" или "D4". Конструктивно трансмиссия выполнена таким образом, что предполагает использование четвертой передачи только на скорости, превышающей 40 км/час, в условиях движения, не требующего большого крутящего момента.

Режим N (нейтраль) — двигатель отсоединен от трансмиссии, автомобиль не заторможен. Режим этот объективно существует, но по, мнению специалистов, было бы лучше, если бы вы — водитель автомобиля — тут же о нем забыли. Дело в том, что неграмотное пользование данным режимом чревато для АКПП самыми тяжелыми последствиями. Нейтральный режим предназначен исключительно для буксировки на небольшие расстояния и перемещения вручную автомобилей с работающим двигателем. Чтобы не перегрелось трансмиссионное масло, скорость буксировки должна быть невысокой.
Является неверным мнение о том, что автомобиль, оснащенный автоматической трансмиссией, можно завести принудительно, не используя стартер, а разогнав его до высокой скорости. Шестеренчатый насос получает энергию только от двигателя, и если двигатель не работает, то давления в системе управления и контроля не создается, в каком бы положении не находился рычаг выбора режима движения (если нет отдельного масляного насоса, работающего не от двигателя, а от кардана). Следовательно, принудительное вращение карданного вала не обязывает коробку передач работать, а двигатель — вращаться.

Торможение двигателем
1. Выключить овердрайв. При этом коробка переключится на III передачу.
2. Перевести рычаг переключения в позицию "2", когда скорость будет ниже 92 км/час. Коробка переключится на II передачу, что и обеспечит торможение двигателем.
3. Перевести рычаг переключения передач в позицию "L". (когда скорость автомобиля будет ниже 54 км/час.)
Избегайте перегрузки двигателя, не переключайте на пониженную передачу, если скорость движения автомобиля превышает указанные выше значения для положений рычага переключения в позиции "2" и "L".

“Кик даун” по-русски примерно означает провал педали до пола. Вы идете, скажем, на 80 или даже 60 км/час на прямой передаче. Вам понадобилось сделать рывок. Вы нажимаете педаль газа резко до упора, автомат, как бы задумывается на секунду и вот вы уже на третьей обгонно-разгонной. И пока будете держать педаль газа в этом положении, автомат будет оставаться на третьей передаче. При достижении максимально заданной изготовителями скорости для этой передачи коробка сама выйдет на прямую передачу. Большинство водителей очень любят свои машины, берегут их и “кик дауном” почти не пользуются. В результате махонький управляющий золотничок со временем залипает. У изготовителей рекомендация простая — пользуйтесь "кик дауном" хотя бы раз в день.

Правило первое. При трогании с места и изменения направления движения на противоположное переключение рычага селектора должны производиться при нажатой педали тормоза и полностью заторможенном автомобиле.
Распространено мнение, что при переводе рычага из режима D в R и обратно следует делать задержку в положении N. Специалисты утверждают, что данное суждение ошибочно, т. к. При подобных действиях АКПП вынуждена сбрасывать "лишний" раз, что приводит к ускоренной выработке ее ресурса.

Правило второе. Начинать движение (снимать ногу с педали тормоза и нажимать на педаль газа) следует только после характерного толчка, свидетельствующего о полном включении передачи.

Правило третье. Во время остановок на светофорах, непродолжительных стоянок, остановках в пробках не стоит устанавливать рычаг селектора в положение N.
Также не рекомендуется делать это длительных спусках для обеспечения движения "накатом". Нарушения этого правила могут привести к поломке механизма АКПП.

Следует избегать длительной пробуксовки ведущих колес. Повышенное тепловыделение в гидротрансформаторе в этом случае может быть критичным (особенно, если система охлаждения имеет низкую эффективность, например, радиатор охлаждения АКПП засорен продуктами износа).
Если автомобиль забуксовал, то давить на педаль газа не только бесполезно, но и вредно как для АКПП, так и для главной передачи. В таких случаях можно попробовать выбраться из неприятной ситуации, включив режим понижающей передачи, и действуя педалью тормоза как сцеплением, обеспечивать медленное вращение колес.
На практике новички, привыкнув ездить в основном по твердому покрытию, часто вязнут “по уши” в снежных или грязевых капканах, потому что панически газуют. А надо знать: при переходе двигателя с холостого хода в режим нагрузки усилие, передающееся на коробку передач, вначале минимально. По мере загрузки двигателя создаваемый гидротрансформатором момент плавно (!) возрастает и выходит на обычный эксплуатационный показатель.
Гидротрансформатор может компенсировать недостаток опыта, хотя навыки работы с ним тоже нужны. Как только колеса начинают пробуксовывать, вращающий момент на выходе гидротрансформатора автоматически резко падает и ситуация остается под контролем даже новичка.

Наличие автоматической трансмиссии вынуждает при "раскачивании" автомобиля не просто переключать селектор "вперед — назад", а останавливать движение в точке "зависания" тормозом. Если не пользоваться тормозом, АКПП сильно пострадает.
Не стоит бояться, что автомат вдруг отключит двигатель от колес. Автоматическая КПП, если ее рычаг не переводить на “стоянку” или “нейтраль”, во всех остальных позициях остается включенной для движения. Более того, способность коробки к торможению в режиме принудительного холостого хода служит первейшим параметром, по которому ее выбраковывают.
Не называйте автомат “туповатым”. Есть простой до смешного прием, не записанный ни в каких инструкциях.

Вы стоите на красный; за секунду-другую до включения зеленого левой ногой нажимаете педаль тормоза достаточно сильно, чтобы машина не могла стронуться с места, ни при каких усилиях двигателя, одновременно даете газ и, при включении зеленого, отпускаете тормоз… Только вас и видели.
Есть серьезный в наших условиях недостаток автоматической коробки: с ней нельзя пускать двигатель на сцепке. Правда, в некоторых моделях и это предусмотрено, только необходимо, чтобы коробка имела второй масляный насос, работающий от кардана. Если этого нет, изготовители запрещают буксировать такой автомобиль более 30 километров со скоростью до 50 км/ч без предварительного отсоединения кардана ввиду возможной поломки автомата. При крайней необходимости буксировки на более дальние расстояния рекомендуем залить в трансмиссию дополнительно 2-3 литра масла. Предпочтительнее снять приводы ведущих колес или карданный вал, если это допустимо (движение со снятыми валами может привести к повреждениям).

· В этом вопросе нет единого ответа. Для некоторых автомобилей имеются очень жесткие паспортные ограничения. Автомобили с трехскоростной АКПП можно буксировать со скоростью 40 км/ч на расстояние 25 км, а с четырехскоростной АКПП – со скоростью 72 км/ч на расстояние до 160 км. И все же, какая бы машина ни была, в случае неисправной трансмиссии предпочтительнее эвакуатор. Дело в том, что в АКПП смазка осуществляется принудительно, т.е. масло подводится к каждой паре трения под давлением. Если трансмиссия неисправна, значит, нет уверенности в наличии смазки. Правда, косвенно работоспособность насоса оценить можно. Надо сравнить уровень масла при заглушенном и работающем моторе. Если уровень не меняется, о буксировке даже и не думайте. Буксировку же осуществляйте при работающем двигателе и установке РВД в положение “N”.

Рекомендуется в городе пользоваться преимущественно режимом “3” селектора. Режим "А" рекомендован для загородной езды. При коротких остановках перед светофором можно переводить рычаг в положение "N" (нейтраль), но лучше — оставаясь на "3", удерживать машину тормозами. Не рекомендуется двигаться накатом, когда в трансмиссии включено положение "N" (например, подкатываясь к перекрестку) — такой режим в механике в общем-то ненормален и движение на нейтрали обычно используется лишь при буксировке.
В заключение отметим, что автомат тяжелее механической коробки, сложнее в изготовлении и ремонте, следовательно — дороже, энергии (топлива) потребляет на 3-5 процентов больше.

Губят коробку:
а) Кикдауны
б) Переключения, когда "газ в пол"
в) Переключения "вниз", когда высока скорость
г) Низкий или высокий уровень масла
д) Резкая езда на перегретой коробке
е) Езда на "пограничных" режимах между передачами на коробках, где мал "гистерезис"
ё) Езда с очень частыми переключениями
ж) "поигрываение" педалью газа
з) "подача газа" во время переключения "вверх"
и) резкий "сброс газа" в момент переключения "вниз"
й) постоянная езда с "пробуксовками"
к) включение задней передачи при скорости более +1-2 км/час
л) включение передних режимов при скорости более [минус1-2]км/час
м) переключения перед/зад при повышенных оборотах мотора (>1000-1200 в зависимости от типа коробки)
н) езда на нисколько не прогретой коробке при любой температуре
о) буксировка машины с АКПП на большие расстояния
п) буксировка машины с АКПП с большой скоростью
р) одновременное использование педалей "газа" и тормоза
с) эксплуатация АКПП в паре с "троящим" мотором
т) эксплуатация АКПП в паре с "хрустящими" ШРУСами
у) частое трогание на высших передачах (на коробках, которые это в принципе позволяют)
ф) длительная езда на АКПП, находящихся в "защищённых режимах"
х) дальнейшая езда на очевидно неисправной коробке
ц) при трогании подача газа ДО того, как машина получила ощутимый толчок вперёд в результате включения передачи
ч) "подталкивание" переключений с помощью добавления газа педалью
ш) езда на некачественном старом масле
щ) езда с частыми блокировками/разблокировками гидротранса (на АКПП, где это есть)
ъ) езда на масле, не соответствующем мануалу (dexron вместо dexron-II, например)
ы) резкая подача газа после торможения двигателем при включенной принудительно низшей передаче
ь) езда с перегретым мотором
э) резкая езда на свежеотремонтированной АКПП
ю) быстрая резкая езда задом
я) езда по своим делам, когда ехать уже надо в сервис.

Можно ли использовать "P" как стояночный тормоз ?
· Для надежной фиксации автомобиля на стоянке на относительно ровных участках вполне достаточно исправного механизма блокировки выходного вала АКПП (положение “Р”). Но если автомобиль стоит на уклоне, то включение ручного тормоза обязательно. Причем первым необходимо затянуть ручной тормоз и только после этого установить РВД в положение “Р”.
· Во всех справочниках написано, что положение "Р" используется для парковки машины в любых случаях, за исключением — когда машина стоит на уклоне >15%. В этом случае рычаг переводится в положение "N", машина ставится на ручник, после того как убедишся, что она никуда не денется, переводишь рычаг в положение "Р".
· Единственно — не советую, если машина стоит "под уклон" — механизм "стопорения" весьма быстро выйдет из строя. "Сдыхает" он в момент СНЯТИЯ с режима "Р".
Да не так уж и быстро. На Ауди-200 за полтора года не вышел. Даже не разболтался. Посмотрим, чего скажет Тойота Камри. Единственное что, я когда ставлю машину на паркинг на уклоне, я рабочий тормоз отпускаю плавно, чтобы машина вставала на стопор мягко, а не со всей дури.
Чтобы он не сдыхал, надо перед переводом рычага выжать тормоз до упора, он схватит колеса и механизм будет все ОК!
· К конструкции блокировки предъявляются такие же требования по безопасности как и к стояночному тормозу (без временого ограничения удержания автомобиля на 16% УКЛОНЕ).Требования включения стояночного тормоза продиктовано повышением безопасности и отсутствием у владельца автомобиля точной информации об уклоне и состоянии пары рычаг-зубчатая шестерня блокировки(если были попытки включения блокировки на двигующимся автомобиле то возможен износ пары и появление трещин). Напомним, что включение блокировки производится только на полностью остановленном автомобиле. Кроме того, на больших уклонах при стоянке автомобиля на паркинге, возможно закусывание рычага блокировки зубчатым колесом. Это затруднит вывод рычага контролера из положения "Р". Отмечен случай прибегания к постороней помощи в раскачке автомашины в момент выключения "Р".

Понятно, что переход с "нейтрали" в "драйв" (и т.п.) для автомата тяжелый процесс, но почему на затяжных спусках нельзя тормозить пониженными передачами ?
· Тормозить пониженными передачами можно. Единственное что рекомендуется-перевод рычага осуществлять при сброшеной педали газа и на соответствующих скоростях (диапазон 1 включать на скорости ниже 50 км\ч, диапазон 2 — ниже 90км\ч и т.д.).

А на "нейтрали" катиться с горки позволительно ? ("автомат" подтормаживает, а иногда этого не хочется…)
· Фирмами изготовителями не рекомендуется пользоватся положением "N" в обычной эксплуатации. Диапазон "N" необходим для буксировки автомобиля или же при проведении специальных работ на автосервисах.

Можно ли на автомате буксировать другие автомобили?
· Многие считают, что это недопустимо. Оказалось, что вполне даже можно выручить кого-нибудь из беды. Включаешь на "L" (или "1"), и тянешь не торопясь. Вреда не больше, чем если бы у вас был автомобиль на коробке. А вот буксовать долго на автомате вредно. Как, впрочем, и на коробке.

Насколько надежна АКПП? Сколько обычно ходит без ремонта?
· Ресурс АКПП несколько меньше, чем механической и составляет для автомобилей среднего класса в основном 300 тыс. км, малого — 150-200 тыс. км. Отклонения этих показателей в сторону уменьшения или увеличения связано с манерой езды и своевременным обслуживанием автоматической коробки. Частые интенсивные разгоны, неправильные переключения рычага селектора, несвоевременная замена фильтра и масла, понижение его уровня могут сильно сократить ресурс АКПП. Выполнение рекомендаций по эксплуатации и обслуживанию, движение в спокойном режиме существенно увеличивают ресурс коробки до капитального ремонта.
· У меня — под 600.000км, с некоторыми заменами в связи с бодяжностью масла(скорее всего), фрикционы родные(коробка ZF 3HP22)

При движении четвертая передача втыкается в разный скоростной интервал, что это? Особенность коробки или начало крупных неприятностей?
· Думаю, это нормально — коробка переключает не только в зависимости от скорости, но и от нагрузки, температур разных… У меня Пассат Б-3, дв.2Е, кор. CBZ, кажется. Переключает в этих же пределах — 60, когда пустой и прогретый, ближе к 80 если недавно выехал или загружен сильно. Да, это все в режиме Е, а в спор.режиме — всегда позже

Нужно ли греть АКПП?
· Первое время после начала движения рекомендуется избегать динамичной езды, пока масла во всех агрегатах не прогрелось до рабочей температуры. В холодное время года, до начала движения не помешает немного прогреть масло в АКПП. Для этого необходимо переместить РВД во все положения, задерживаясь в каждом из них на несколько секунд. Затем включите один из диапазонов движения, и несколько минут удерживайте автомобиль тормозом, двигатель при этом должен работать на холостых оборотах.
· При сильных морозах ниже 25 градусов рекомендуется прогреть коробку, принудительно включив первую или вторую передачу, проехать около 2-5 км и только после этого устанавливать рычаг селектора в положение “3” или “А”
· Во всю теорию вдаваться не буду, но достаточно подержать 1 мин. в положении R, при этом масло греется за счет кпд гидротрансформатора и после в D. После чего начать движение без резких нажатий на газ. Время прогрева зависит от температуры и качества декстрона, как показатель — включение передачи через 1-2 сек после перевода переключателя с положения нейтраль на скорость (любую).

Недавно меня спросили, что я могу сказать про ремонт АКПП Ниссан Примера. Можно ли его сделать самому или обязательно обращаться к опытным мастерам. Во сколько по деньгам обойдется капитальный ремонт АКПП автомобиля Примера, либо будет лучшим выходом из положения сразу купить контрактный автомат.

Об этом и поговорим в нашей статье.

Какие АКПП устанавливались на Nissan Primera

На Примере вы найдете АКПП от концерна Jatco. Это автоматическая коробка модификации RE4F03a, которая с 2000 года оснащалась в усиленными гидроблоком и пакетами фрикционов. Сам автомат 1990 года выпуска.

Следующая таблица наглядно покажет вам, какие АКПП можно найти Ниссан Примера.

Модиифкация Примера	Год выпуска	Объем мотора	Коробка передач Ниссан Примера
Nissan Primera P 10	1990	–	-*
Nissan Primera P 11	1996	2,0	RE4F03a
Nissan Primera P 12	2000	2,5	JF403E
Nissan Primera P11, P12	C 1999 по 2007	1,6, 2,0, 2,5	RE0F06A (CVT)

Теперь вы знаете, какими автоматами оснащались все модификации Ниссан Примера. Напишите в комментариях, какая АКПП стоит у вас. Меняли ли вы МКПП на автомат или наоборот.

Если у вас Nissan Primera на автомате, у которого уже кончается срок жизни, а вы его хотите заменить на МКПП, то читайте в нашей прошлой статье, как это сделать собственными руками: здесь.

Технические характеристики АКПП Nissan Primera

По конструкции АКПП RE4F03a имеет родственную душу в JF403E. Это неприхотливое семейство коробок. Опытные механики говорят, что не часто можно этот четырехступенчатый автомат от Jatco на ремонте. Не говоря уже про капитальный ремонт.

Внимание! Если в нем своевременно менять смазывающее средство и проходить техническое обслуживание ежегодно, то коробка прослужит до тех пор, пока автомобиль не начнет ржаветь и не будет нуждаться в ремонте. Вот такие ходят легенды.

После 2000 года эту коробку можно увидеть почти на всех моделях Ниссан от Альмеры до Тианы. А технические характеристики у АКПП следующие:

тип – гидроавтомат;
количество скоростей – 4;
привод – передний, полный;
крутящий момент – 240 Нм;
объем мотора – от 1,4 до 2,5 л;
используемое масло – Nissan AT Matic D Fluid;
количество литров смазки в АКПП – 8,3;
ресурс жизни автомата – 250000.

Производитель советует менять смазывающее средство один раз на 70 000 километров пробега. Но я бы посоветовал при наших экстремальных условиях делать это чаще. Первую смену отработанной жидкости делать после 30 000 километров. Это будет частичная замена. А вторую – после 60000 километров. Это будет аппаратная смена жидкости методом замещения.

А через сколько вы делаете замену масла на АКПП Примера? Напишите в комментариях.

Основные неисправности коробки

Основные неисправности Примеры возникают из-за сильного перегрева, редкой замены фильтрующего элемента. Автолюбителю кажется, что они незначительны для ТС Primera, но приводят к следующим проблемам:

быстро изнашиваются расходники гидротрансформатора. Водитель может чувствовать, как вибрирует коробка. Изнашивается втулка насосного колеса и сальник. Затем сам насос приходит в негодность;
если постоянно перегревать АКПП, то первыми выйдут из строя пакеты фрикционов первой и задней передач;
частые включения и выключения соленоидов, особенно после вождения в городском режиме среди пробок и светофоров, приводят к износу соленоидов. Последние отвечают за нормальное давление в автомате. Недостаток масла приведет к быстрому сгоранию фрикционов. Поэтому две последние проблемы могут быть взаимосвязаны;
на вариаторной коробке чаще всего рвется ремень.

Внимание! Через каждые 90 тысяч километров пробега Примера нужно менять ремень на вариаторах, что не было проблем с коробкой.

Ремонт АКПП Nissan Primera

Ремонт Примера п12 можно разделить на несколько этапов. Все зависит от того, какие комплектующие неисправны. Но лучше всего перебрать всю коробку. Если ваши знания позволяют, то можно сделать это в гараже. Только обязательно позовите напарника, так как вес автомата около 70 килограмм.

Кто-нибудь уже делал ремонт коробки Примера собственными руками? Поделитесь опытом в комментариях.

А пока читаем про ремонт гидроблока.

Ремонт гидроблока АКПП

Чтобы приступить к одному из этапов, нужно провести диагностику АКПП с помощью компьютера и программного обеспечения. Выясняется проблема, затем опытный механик приступает к ремонту.

Автомобиль поставьте на яму или эстакаду. Лучше всего поднимите на подъемнике, если есть. Так проще будет вытаскивать автомат.
Перед тем, как поднимать ее, обязательно прогрейте АКПП, чтобы можно было легко слить все масло.
Открутите сливную пробку и слейте смазывающее средство. Снимите поддон и фильтр.
Отсоедините от коробки все, что связывает ее с двигателем или другими узлами автомобиля. Удалите то, что будет мешать вам: колеса, тросики, подкрылки авто.
Снимите АКПП с Примера.
Положите на стол и извлеките гидроблок, открутив предварительно нужные болты, которые держат его.
Разберите плиты по запасным частям и промойте их от гари и грязи, которая накопилась. Подпишите каждую плиту, болт, пружинки и другие комплектующие, чтобы не забыть место, где они стояли.
Замените соленоиды (№315420B) на исправные. Указан каталожный номер для соленоидов после 2000 года. До 1999 ставились другие.
Соберите гидроблок в обратном порядке.

Напишите в комментариях, делали ли вы процедуру промывки гидроблока?

Ремонт автоматической коробки из-за перегрева

Если автоматическая коробка еще как-то терпима относится к перегреву, то CVT не любит его. При вскрытии вы увидите, что масло превратилось в черную жижу, ремень изношен полностью и чуть ли не рвется, горят сальники и другие уплотнители. Необходимо будет поменять шкивы, ремень, все резиновые прокладки (для поддона №314300).

Проблема с АКПП

Опции темы

c0nTraSt, как вариант, подклинивание золотника в блоке клапанов, по факту. сложно сказать по таким непостоянным симптомам. Начните как обычно с масла. Лучше замена и следите за уровнем. При замене в принципе можно снять и мозги, разобрать почистить. но это если есть желание.
На каких оборотах переключается 1-2 при нормальной работе?

Нужно проверить работу соленоидов, хотя бы на сопротивление померить!
А вообще, скорей всего, подклинивает один из клапанов из гидроплиты! Пока масло на холодную не прогретое, более густое, вот и подвисает клапан. Потом проедешь, прогреешь, масло разжижается. клапан начинает перемещаться.
Если масло не менялось, то обязательно поменяй! Может и отмоет клапан, но не уверен.

Кстати, если в этот момент, отпустить педаль газа, что происходит? торможение двигателем? так же не переключает?

Внимательно посмотри разъём на переключателе передач, на самой АКПП! Там сверху увидишь два разъёма, поснимай их, посмотри внутрь! Вполне возможно заржавели\окислились контакты, после давней мойки(к примеру), так же проверь(прозвони) непосредственно сам переключатель диапазонов на АКПП, можно на самом разъёме, и на разъёме эл.блока управления АКПП.
В мануалах всё есть как это делать

При нормальной работе в районе 3000 переключает + -.

c0nTraStНужно проверить работу соленоидов, хотя бы на сопротивление померить!
А вообще, скорей всего, подклинивает один из клапанов из гидроплиты! Пока масло на холодную не прогретое, более густое, вот и подвисает клапан. Потом проедешь, прогреешь, масло разжижается. клапан начинает перемещаться.
Если масло не менялось, то обязательно поменяй! Может и отмоет клапан, но не уверен.

Вообщем с утра как только берешь машину такой проблему нет.Все переключает все хорошо. потом видимо коробка нагревается и после нескольких поездок начинает подглючивать..может конечно вообще не глючить весь день.а может и очень часто. Когда до 5000 докручиваешь и когда нет переключений идет торможение движком. переключения нет. нужно остановиться заглушить и заного поехать чтобы в ритм опять попасть.

Возможно имеет смысл посмотреть разъемы и про звонить сами солено идя, но обычно в этом случае высока кивает ошибка. Начинает мигать лампочка овердрайв. Советую полностью сменить масло, желательно со снятием поддона

Последний раз редактировалось Strat; 05.08.2014 в 23:06 .

Последний раз редактировалось SokolnikovD; 07.08.2014 в 11:14 .

Читайте также: