Замена кулисы газ 3110
Сегодня будем устанавливать кулису, рычаг переключения передач. Как показывает опыт при снятие кулисы, редко получается сохранить рем комплект, втулки, за счет которых верхняя часть держится в нижней.
Сегодня будем устанавливать кулису, рычаг переключения передач.
Как показывает опыт при снятие кулисы, редко получается сохранить рем комплект, втулки, за счет которых верхняя часть держится в нижней.
Рем набор можно купить в любом магазине на Газель или вашей марки автомобиля. Туда входит полный набор втулок, резиновые, капроновые, коронная защелка.
Обычные при снятие лопаются пластиковые втулки, резиновые как правило остаются целыми, но пересыхают и лопаются.
Резиновая втулка под конус остается всегда внутри рычага.
Перед установкой нового рем комплекта удалите из кулисы старые.
В первую очередь вставляем в кулису втулку маленькую конусную втулку. Поправляем чтобы она правильно встала.
Вторым этапом вставляем резиновую втулку. Проталкиваем её. Выставляем её ровно.
После вставляем капроновую (пластиковую) продолговатую втулку, пипеткой вперед. Необходимо посадить её туда в отверстие резиновой втулки.
Вставляем резиновую втулки в кулису, за капроновой.
Последней очередью вставляем коронную втулку, короной вперед.
После того как вставили коронную втулку, кулиса собрана. Теперь необходимо её посадить на место прокручивая и упирая вниз. Так же можно аккуратно через деревяшку пробить её до конца.
5.2.11 Разборка и сборка рычага переключения передач / ГАЗ 31105
4. Снимите пластмассовую запорную втулку 1, колпак 2 рычага с уплотнителем, седло 3 пружины и пружину 4.
5. Соберите рычаг переключения передач в порядке, обратном разборке. При этом предварительно вставьте в верхнюю часть рычага распорную, упругую и запорную втулки.
БОЛТАЕТСЯ РЫЧАГ КПП - лечим эту проблему очень легко + замена пыльника кулисы КПП ГАЗ 31105 ревизия кпп Волга 3110 - ремонт коробки передач Разборка и дефектовка коробки Газель Волга. СБОРКА КОРОБКИ ГАЗЕЛЬ ВОЛГА часть № 2Другие материалы раздела
Осмотр и дефектовка деталей коробки передач
1. Тщательно промойте детали и узлы коробки передач и продуйте сжатым воздухом. 2. Замените поврежденные прокладки.
Снятие и установка коробки передач
Основные неисправности, для устранения которых необходимо снять коробку передач с автомобиля: – повышенный (по сравнению с привычным) шум; –.
Замена сальников коробки передач
Постоянное снижение уровня масла в картере коробки передач может быть вызвано потерей герметичности уплотнения первичного вала и скользящей вилки.
Разборка и сборка промежуточного вала
Вам потребуется съемник для стопорных колец. 1. Спрессуйте с промежуточного вала роликовые подшипники. ПРИМЕЧАНИЕ При замене.
Разборка и сборка оси промежуточной шестерни заднего хода
Вам потребуются: бородок, молоток. 1. Выпрессуйте пружинный штифт. 2. Снимите дистанционную втулку. 3. Снимите.
Разборка и сборка первичного вала
Вам потребуется съемник для стопорных колец. 1. Снимите блокирующее кольцо, если оно осталось на первичном валу. 2. Выньте насыпные.
Разборка и сборка вторичного вала
Вам потребуются: съемник для стопорных колец, две отвертки, пинцет. 1. Установите вторичный вал в вертикальное положение. 2.
Разборка коробки передач
Разборка и ремонт коробки передач требуются при следующих неисправностях. 1. Повышенный шум в коробке передач: – износ подшипников; – износ.
Коробка передач
Замена масла в коробке передач Замена сальников коробки передач Снятие и установка коробки передач Разборка коробки передач Разборка и сборка.
Разборка и сборка рычага переключения передач
Вам потребуются две отвертки. 1. Отверните рукоятку рычага переключения передач. 2. Снимите чехол рычага переключения передач.
К данному процессу подошёл максимально ответственно, так как в случае ошибки, без повреждений новый подшинник снять было бы проблематично. Грел на плите, на медленном огне. Блюдцем была подрезанная консервная банка. Она нужна на случай стекания консервационной смазки. После нагрева брал подшипник рукой в силиконовой перчатке:
Нагрев контролировал тепловизором. При этом нагрев подшипников неравномерен, следил за температурой внутреннего кольца. Первым напрессовывал подшипники промежуточного вала. Для гарантированной посадки прогрел внутреннее кольцо до 150 градусов:
Но с таким прогревом оно плюхнулось на место уж слишком свободно, поэтому второй подшипник грел только до 130 градусов.
Далее пришла очередь подшипника первичного вала. Важно его посадить нужной стороной, прорезью для стопорного кольца наружу, как и подшипник вторичного вала. С нагревом до 130 градусов он также плюхнулся на место без какого-бы то ни было сопротивления:
Перед посадкой подшипника вторичного вала нужно поставить шестерни заднего и пятой передачи, а также упорную шайбу. Сложность с подшипником вторичного вала была в том, что его сепаратор был из полиамида. Из него же сейчас делают цевьё автомата калашникова. А он выдерживает при работе температуру до 120 градусов. Поэтому нагрев подшипника ограничил данной температурой. Но даже нагретый до 120 подшипник вторичного вала оделся без сопротивления:
Регулировка конических(роликовых) подшипников пром.вала
У многих Волговодов данная процедура вызывает некоторые беспокойства, по факту там ничего сложного нет:
Никакого натяга там быть не должно, по книжке допустим люфт 0-0.2 мм. У меня изначально была установлена шайба толщиной 2.7 мм, и ещё одно кольцо толщиной 0.1 мм. Напомню, шайбы регулировочные ставятся спереди.
По процедуре - важно опередлиться с прокладкой картера и регулировку проводить с ней. При этом половинки КПП нужно стягивать 4мя болтами по диагонали. Я сперва оценил скорость замедления вращения пром.вала вне кпп, то есть ставил вертикально провал крутил рукой и оценивал скорость замедления. При этом важно нанести на ролики смазку. В инструкции к подшипникам были страшилки, что после вскрытия упаковки подшипники должны быть покрыты маслом не позднее, чем через два часа во избежание коррозии. Вся регулировка в моём случае свелась к проточке шайбы примерно на 0.3 мм. Протачивал шайбу на шкурке, елозя по ней. Перед установкой в КПП тщательно вытирал шайбу от абразива. Через 4-5 итераций промвал в КПП стал замедлятья примерно как и вне КПП:
Замена пружины кулисы
Во -первых предупрежу, лучше этого не делать, а сменить на домик в сборе, стоят они вроде в пределах 1 тыс. руб. Но суровые Волговоды не ищут лёгких путей. Причина, по которой полез сюда - рычаг кпп в сторону 1-2 передач смещался гораздо легче, в право, в сторону пятой передачи. Я думал, что это пружина прослабла.
Рассверлил заглушку и выковырял её:
Далее, внимательно разглядывая домик, я осознал что разное усилие задано конструктивно, пружины изначально сжаты по разному:
Ну и я само собой, разобрал не ту сторону, какую планировал :) При сборке новая заглушка не хотела расклёпываться, а тело раскерниваться. Пришлось контрить проволокой из нержавейки и покрывать клеем момент:
Привод спидометра
Данный узел удостоился отдельного раздела по причине хронического энуреза. Этот узел был постоянно в масле до переборки, и стал немного капать после. Источников течи возможно два. Изнутри и снаружи привода. Течь снаружи лечится легко, посадочное место снаружи покрывется герметиком, как и ответная часть часть привода. После прижатия болтик закручивается на резьбовой герметик. Это полностью решает проблему течи снаружи. Внутрь отверстия наносить герметик не советую - потом снять привод будет проблематично:
Также снаружи предусмотрено кольцо,но оно не обязательно по-моему, при применении герметика. А вообще, конструкция по-моему бестолковая, следовало расположить привод так, чтобы шестерня касалась вторичного вала внизу сбоку. А по факту получается уклон вниз, способствующий течи масла:
Приобрёл новый привод, переставил с него резиновое наружнее уплотнительное кольцо.
Внутри предусмотрено уплотнительное кольцо. Однако мне показалось что старое кольцо было более упруго, чем новое и я оставил его. Но после сборки оттуда пошло масло, немного но его капли попадают на опору, что не добавит ей ресурса:
Решать проблему думаю в два этапа, сперва перейду на электронный датчик скорости, показометр будет с алиэкспресса. А впоследствии хочу собрать проекционный gps спидометр, то есть датчик на кпп будет нафиг не нужен. Оба варианта будут предусматривать и одометр.
Сборка
Удостоверившись в отсутствии износа оси вторичного вала приступаем к сборке:
Собираем в порядке, обратном разборке :) Много мороки было со стопорными кольцами, стопорное кольцо подшипника первичного вала заколачивал ударной отвёрткой сперва сверху, потом внутрь паза. Как собирают на заводе - ХЗ. При орудовании молотком следите, чтобы не зацепить новые подшипники. Все подшипники при сборке обязательно смазывайте трансмиссионным маслом. На место стопорного кольца подшипника вторичного вала по совету Василия Харчишина внедрил стопорное кольцо от таза, на 30 кажется. При сборке сухарей муфт обращайте внимание на пружины, которые должны смотреть в разные стороны. Проблемы начались при замене ступицы муфты 1-2й передач. На полпути она стала идти туго, потом упёрлась. Я помог молотком. И зря - про внешнее кольцо синхронизатора новог образца я вспомнил и расположил в пазах:
А про внутреннее забыл :( к счастью как показали замеры, оно почти не изнашивается, поэтому поставил б\у:
Следующее ноу-хау ролики стыка валов. Как показали замеры микрометром, магазинные имеют разброс 5.47-5.49 мм. Купил три комплекта и набрал роликов диаметром 5,49 мм :) Далее, для продления жизни роликам решил ограничить их продольный ход:
Для сборки кпп соединяем все валы, промежуточную щестерню заднего хода и связываем их скотчем. Для сборки корпуса удобно найти мебель которую не жалко и прикрутить задний картер вертикально. Это сильно облегчает сборку, ибо не забываем - коробка в сборе весит 34 кг. Для вставки вилки 5й передачи нужно включить заднюю :) Не знаю чего так народ боится бочонков препятствования включения двух передач. Я их обратно засунул без проблем - одни мизинцем снизу ограничиваю высоту бочонка, вторым мизинцем с другой стороны поворачиваю, как нужно. Таким образом бочонкит вернул на место. также не забываем про сальники. При из запрессовке, следим за непопаданием молотка по самой оси - иначе новый подшипник будет огорчён:
Прокладки садил без герметика, исключение кулиса, но и там я наносил герметик только на прокалдку и давал ей подсохнуть:
Все болты я садил на резьбовой герметик, затягивал динамометрическим ключом, усилием в 2 кг (это м8, м6 - 0.6 кг). После затяжки все болты снаружи покрыл цапон-лаком:
Вариант с подшипниками SKF. Хотя что там внутри ХЗ - на подшипниках промвала была маркировка UA. Да и вообще китайское происхождение не исключено. В общем никак прокомментировать выбор и рекомендовать что-либо не могу. В обоих подшипниках был минимальный продольный люфт. Я сперва подумал брак, потом подумал наверно какой-то зазор всё же должен быть, поставил какие есть. Также были сомнения по поводу полиамидного сепаратора подшипника вторичного вала, но также смирился и с этим. Раз делают, наверно это имеет право на существование.
На десерт дам ещё несколько советов. Первое - проверить включение всех передач. Они должны включаться даже без рычага кпп. Возможно придётся слегка поворачивать первичный вал. Второй источник возможных приключений - выключатель света заднего хода проверьте корректность его работы. С 4х ступкой я его затянул от души и у меня сперва задний ход горел постянно, пришлось открутить на пол-оборота. Далее с новыми синхронизаторами включение первой передачи сперва было затруднено. Если передача не включиласт - выведите её в нейтральное положение, отпустите сцепление, и потом включайте снова. А победная тактика такая при трогании - выжимаем сцепу и одновременно втыкаем первую передачу с минимальным интервалом, тогда передача втыкается почти наверняка. Далее количество масла - залить 2 литра конечно можно, но это увеличит потери в коробке и увелчит расход бензина, кроме того зимой на холодную втыкание передач будет затруднено. Вообще, на эту тему возможно напишу отдельную статью.
Ну у в конце не могу не упомянуть про миф распространённый среди жителей украинской сср, что дескать пятиступка слизана с коробки форд скорпио ф-75. Перебрав за месяц и 4х и 5ти ступку и увидев сходство большинства узлов, в таком случае придётся признать, что сперва форд слизал 4х ступку, а потов газ слизал слизанное :). Потому что почти все 5ти ступки по факту устроены одинаково.
Обкатка
После установки коробки проехал тысячу км и сменил масло. На время обкатки залил 2л полусинтетики роснефть гл-4. На удивление, масло слил довольно тёмное:
В масле также были небольшие твёрдые частицы, но вероятно слез облой и воронение с новых деталей - ступицы 1\2 передач и всех трёх муфт. На сливной пробке было немного стружки, но это объяснимо, при первых выездах пару раз втыкал первую при трогании с хрустом, потом приноровился. Напомню со свежими синхронизаторами - выжимаем сцепу и параллельно втыкаем передачу, пока промвал не остановился.
Новое масло залил газпромнефть полусинтетику гл-4:
Залил по заливную пробку + 150 мл. Вообще, по опыту могу сказать, что лить 2 литра особого резона нет, особенно на зиму - это увеличит расход и износ синхронизаторов, на холодную затруднит переключение передач. Лучше менять масло не реже раза в два года. А смену масла при ремонте коробки, после пробега в тысячу км, следует проводить обязательно.
Посадка подшипников
Небольшое дополнение, навеянное чтением мануала про передние ступицы. Во всех подшипниках, где есть сильное поперечное усилие, посадка "неподвижной" обоймы подшипника делается свободной, без люфта, но и без натяга. Это нужно, чтобы при работе обойма иногда понемногу проворачивалась, что обеспечит её равномерный износ. Таким образом, никак фиксировать внешние обоймы подшипников кпп не нужно, более того, нужно проконтролировать их свободное вращение в посадочном месте.
Основные неисправности, для устранения которых необходимо снять коробку передач с автомобиля:
– повышенный (по сравнению с привычным) шум;
– затрудненное переключение передач;
– самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
– утечка масла через уплотнения и прокладки.
Кроме того, коробку передач необходимо снимать для замены сцепления, переднего подшипника первичного вала коробки передач, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.
Вам потребуются: ключи " на 14 " , " на 19 " , ключ для пробки сливного отверстия картера коробки передач, отвертка, пассатижи.
1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
2. Отсоедините " минусовый " провод от аккумуляторной батареи.
3. Слейте масло из коробки передач (см. " Замена масла в коробке передач " ).
4. Изнутри салона подденьте отверткой и снимите переднюю вставку консоли.
5. Сдвиньте вверх резиновый чехол 1. Отверните колпак 2 рычага. Если колпак невозможно отвернуть рукой, воспользуйтесь клещами типа "кобра".
6. Выньте вверх рычаг переключения передач в сборе.
7. Снимите внутренний защитный чехол.
8. При необходимости можно снять стержень рычага переключения передач. Для этого выверните чехол, приподнимите его вверх и, поддев острым инструментом запорную втулку выньте ее.
9. Снимите верхнюю часть рычага. На рычаге останутся запорная втулка, упругая и дистанционная втулка.
В стержне остается вторая упругая втулка. Если при работе двигателя замечена повышенная вибрация стержня рычага, извлеките втулку и проверьте ее состояние.
10. Разжав лепестки дистанционной втулки, снимите ее, а также упругую и запорную втулки с рычага.
11. Перед обратной установкой стержня установите все снятые детали в стержень в обратной последовательности. Наденьте стержень на рычаг и ударом ладони по рукоятке рычага насадите его на рычаг до защелкивания запорной втулки на рычаге.
13. Отсоедините провода от контактов выключателя света заднего хода.
14. Отсоедините колодку 1 с проводами от датчика скорости и выньте провод из держателя 2.
15. Выверните болт и отсоедините приемную трубу от кронштейна коробки передач.
16. Отсоедините приемную трубу от глушителя и снимите ее с автомобиля (см. "Снятие и установка приемной трубы").
17. Отверните две гайки 1 крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач. Выверните четыре болта 2 крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к кузову, осторожно опустите вниз заднюю часть коробки передач и снимите заднюю опору.
Чтобы при отсоединении задней опоры двигатель не наклонялся чрезмерно назад, вставьте между блоком цилиндров и панелью передка кузова деревянный брусок.
18. Выверните два болта крепления фланца выхлопной трубы к глушителю и разъедините глушитель и выхлопную трубу.
19. Выверните болт крепления рамки чехла вилки выключения сцепления.
20. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления и снимите цилиндр, не отсоединяя его от шланга (цилиндр остается висеть на шланге).
21. Снимите вилку вместе с рамкой и чехлом.
22. Отверните четыре гайки крепления коробки передач к картеру сцепления.
Верхние гайки крепления коробки передач удобнее отворачивать головкой, надетой на карданный шарнир с удлинителем.
23. Снимите коробку передач, сдвигая ее назад и одновременно поворачивая по часовой стрелке. При этом следите, чтобы первичным валом не повредить детали сцепления.
24. Установите новую коробку передач на автомобиль в порядке, обратном снятию. Залейте необходимое количество масла.
Перед установкой коробки передач нанесите тонкий слой смазки ЛСЦ-15 или Литол-24 на шлицевую часть первичного вала и включите первую или третью передачу (если не снимали рычаг переключения передач).
После установки коробки передач, устанавливая приемную трубу, вначале затяните гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору, затем — гайку болта крепления к кронштейну на коробке передач.
Читайте также: