Volvo s40 вибрация при разгоне
вибрация при разгоне в пределах от 20-40 км/час, в чем причина.
Всем привет, подскажите, из-за чего может быть вибрация при разгоне от 20-40 км/ч. Шины и диски новые, все отбалансировано, подушки двигателя:передняя и задняя - новые. Авто Камри SV-40
от глушителя, от подушек (новое не значит безпроблемное), от ВВ проводов, от свечей, от подвески.
Привет!
Всем привет, подскажите, из-за чего может быть вибрация при разгоне от 20-40 км/ч. Шины и диски новые, все отбалансировано, подушки двигателя:передняя и задняя - новые. Авто Камри SV-40
Есть ли вибрация на холостых? Или только при движении? Если без движения- свечи или провода. Если во время движения- колеса, торм диски, гранаты, Так же остальные подушки надо смотреть!
Еще заметил, что утром на холодную (машина стоит на улице) нет такой вибрации, затем появляется вновь.
Еще заметил, что утром на холодную (машина стоит на улице) нет такой вибрации, затем появляется вновь.
был аналогичный трабл. появился после замены стоек. так же стояли проставки над опорами передних стоек (поднимал предыдущий хозяин). при замене просил мастеров выкинуть проставки, но сказали, что начнет стучать из-за изменившейся геометрии. сразу появилась вибрация. на холодную уменьшалась. поездил с недельку и выкинул проставки-вибрация почти ушла.стойки новые -токико, видимо нижние чашки под пружины приварены выше и поэтому угол работы гранат приводов изменился (соображаю в запчастях слабо, поэтому не уверен, что стойки продали от моей модели). пробовал смещать трипоид на 120 градусов несколько раз, но не помогло. видимо придется поменять привод. хотя сейчас вибрация не критическая и особо не напрягает (думаю что не специалист не определит), но при правом повороте немного чувствуется. отпиши как вибрация появилась.
Подскажите из за чего может быть вибрация при разгоне от 60-70км при нажатии педали газа. На небольшой скорости все нормально, отпускаешь педаль вибрация исчезает. Вольво v50 автомат
Это понятно , но вдруг у кого есть умные мысли
Полуоси и шрусы, может даже быть видно как морда трясётся при разгоне,
А вобще в нормальный сервис ехать надо, по телефону аппендицит не удаляют и часто описание клиентом проблемы совсем не описывает реальной проблемы, может там и другие симптомы какие..
Ремонты какие-то производились?
Может быть вобще колесо откручено ))
Подскажите из за чего может быть вибрация при разгоне от 60-70км при нажатии педали газа. На небольшой скорости все нормально, отпускаешь педаль вибрация исчезает. Вольво v50 автомат
Насколько помню, у вольвы V50 "автомат", это как у на Доджике - Getrag DCT450.
А от него, всего можно ожидать.
Особенно если пробег, под двести.
сами хотите ремонтировать,на коленке? или у вас гараж с набором инструментов по ремонту Вольво? к чему вам умные мысли,если сами это не отремонтируете?
сами хотите ремонтировать,на коленке? или у вас гараж с набором инструментов по ремонту Вольво? к чему вам умные мысли,если сами это не отремонтируете?
Что бы в мастерской лишнее не отремонтировали, для этого знать что надо а что нет. Мне на грузовик в сервисе давно клапан всучают за штуку, говорят комп ошибку показывает, так уже года 3 и никаких проблем из за клапана. :)
Подскажите из за чего может быть вибрация при разгоне от 60-70км при нажатии педали газа. На небольшой скорости все нормально, отпускаешь педаль вибрация исчезает. Вольво v50 автомат
Подскажите из за чего может быть вибрация при разгоне от 60-70км при нажатии педали газа. На небольшой скорости все нормально, отпускаешь педаль вибрация исчезает. Вольво v50 автомат
вибрация бывает разная, какая у тебя?:
1. звука нет, трясется руль - шрус (подвесной подшипник кардана, если задний привод)
2. звука нет, чувствуется глухая вибрация корпуса - опоры двигателя. но тогда вибрация при разгоне скорее будет пропадать, потому что двигатель реактивным моментом прижимает к опорам
3. отчетливо слышен звук, чувствуются удары по корпусу - глушитель бьет по кузову, оборвалась опора/моторный щит болтается
4.звук и вибрация как будто из под капота - возможно подшипник ступицы. потрогай, не горячие ли диски (левый и правый по температуре не должны сильно отличаться)
через некоторое время вибрация усилится и ее будет проще локализовать.
Что бы в мастерской лишнее не отремонтировали, для этого знать что надо а что нет. Мне на грузовик в сервисе давно клапан всучают за штуку, говорят комп ошибку показывает, так уже года 3 и никаких проблем из за клапана. :)
клапан клапаном,а причин вибрации очень много . если их тут будут перечислять,то та же схема,как с вашим клапаном . ))) ТС не будет же всё менять,что тут будут вбрасывать .
вибрация бывает разная, какая у тебя?:
1. звука нет, трясется руль - шрус (подвесной подшипник кардана, если задний привод)
2. звука нет, чувствуется глухая вибрация корпуса - опоры двигателя. но тогда вибрация при разгоне скорее будет пропадать, потому что двигатель реактивным моментом прижимает к опорам
3. отчетливо слышен звук, чувствуются удары по корпусу - глушитель бьет по кузову, оборвалась опора/моторный щит болтается
4.звук и вибрация как будто из под капота - возможно подшипник ступицы. потрогай, не горячие ли диски (левый и правый по температуре не должны сильно отличаться)
через некоторое время вибрация усилится и ее будет проще локализовать.
Во-во . Меня папа ещё учил : " Добрый стук сам наружу вылезет . А на дурной и внимания не стОт обращать ".
Проверьте еще связь с количеством топлива в баке, у меня дергается при небольшом количестве топлива в баке, при полном и 1/2 нормально. Буду менять фильтр топливный и смотреть заодно остальное (насос, обратный клапан)
При вытаскивании вала из коробки скорее всего польется масло. Чтобы этого не было - сливаем его сразу. Тем более, что попутно все равно просили поменять. Здесь АКПП, самотеком из нее сливается 5 литров с маааленьким довесоком грамм в сто. Для слива масла на коробке есть пробка (под ключ аж на 24!), которая заметна не сразу. Там, кстати, рядом с пробкой какой-то прилив на корпусе, головка может и не налезть на пробку - тогда потребуется накидной на 24 (в стандартных наборах нет). Что до меня - я сразу крутил накидным:
Масло слили, можно приступать к основной задаче. Скидываем колесо:
Откручиваем ступичный болт. Голова на 13, застопорить можно отверткой в тормозной диск. Или пневмой откручивается без дополнительных действий. Болт одноразовый, затягивается с доворотом, рекомендуется это учитывать (иначе при повторной затяжке с доворотом запросто ломается):
После откручивания болта можно попробовать подергать за ШРУС, чтобы убедиться, что он ходит в ступице. Бывает так, что он закисает в шлицах, и стронуть его руками не получается. Тогда надо постучать в него с торца, стронуть с места, пока поворотный кулак жестко зафиксирован. После отсоединения от шаровой опоры стучать будет уже несподручно.
Когда убедились, что все свободно ходит, продолжаем. Для вытаскивания вала из ступицы надо отвести поворотный кулак в сторону. Для этого есть два пути - отсоединить поворотный кулак от шаровой опоры или отсоединить поворотный кулак от амортизатора. В данном случае проще сделать это с шаровой опорой. Чистим резьбу пальца шаровой опоры железной щеткой (чтобы гайка шла не по грязи, портя резьбу), и заливаем каким-нибудь жидким ключом на случай какой-нибудь ржавчины и тому подобного:
Надеваем на гайку накидной ключ на 21 (важно, так как в стандартных наборах такого ключа нет), страгиваем гайку усилием или легкими ударами молотком по ключу. Дальше смотрим, проворачивается ли палец шаровой опоры вместе с гайкой. Если нет - откручиваем до конца. Если да - слегка домкратим рычаг снизу, так, чтобы поджать его к поворотному кулаку. В этом случае конус на пальце шаровой прижмется к посадочному месту, и проворачиваться палец перестанет. На фотографии внизу видна "чашка" домкрата, поджимающая шаровую опору:
Открутили. Места для хода ключа не так уж много (хинт: его будет больше, если выкрутить руль влево до упора), а палец длинный, поэтому это уже событие. Теперь, даже если палец не прикипел к поворотному кулаку раньше, он хорошо поджался домкратом. Надо его освободить. Для этого берем проставку, упираем ее в поворотный кулак (место обведено красным), и колотим по проставке резкими быстрыми ударами. Можно, в принципе, вывернуть колесо и колотить молотком прямо по кулаку, но я предпочитаю аккуратничать - промахнешься так, и будешь потом думать, как выпрямить палец шаровой.
Побили-побили - пробуем стронуть рычаг вниз. Не идет - побили еще. Рано или поздно руки найдут то движение, с которым достигается нужная хлесткость, и шаровая отойдет. Ну, бывают совсем уж экстремальные ситуации, когда не отходит ни за что, и приходится греть все это горелкой. Но у нас сегодня иная ситуация, все отошло штатно:
На многих машинах даже после распрягания с шаровой опорой, степеней свободы не хватает, чтобы достаточно отодвинуть поворотный кулак и вытащить ШРУС. Здесь ситуация не та, отодвигается и достается все достаточно просто:
Теперь осталось только вытащить внутренний ШРУС из коробки. Это чуть сложнее, т.к. он фиксируется там стопорным кольцом. Чтобы преодолеть его сопротивление, надо вставить монтажку между корпусом коробки и стаканом ШРУСа. Примерно так:
И вот он снят. Рядом - новый вал:
Вот оно, стопорное кольцо:
А вот что стало причиной проблемы - порванный пыльник. Что интересно, на валу, установленном на машине, его практически не было заметно:
Смазка внутри превратилась в нечто пластилинообразное, правда, по фото этого особо не понять:
Ставим новый вал на штатное место. Чтобы его затолкнуть в коробку, тоже потребуется преодолеть сопротивление стопорного кольца. Скорее всего, этого не получится сделать, пока вал не будет вставлен другой стороной в ступицу. После этого его будет удобно толкнуть в сторону коробки прямо вместе со ступицей, и он зайдет практически сам, в процессе надевания поворотного кулака на шаровую опору:
Гайку шаровой опоры, понятно, накручиваем и затягиваем. И останется только затянуть болт ступицы. По мануалу он тянется моментом 35 Н*м, после чего доворачивается на 90 градусов. Протяжка таким моментом затруднений (при наличии динамометрического ключа) не вызывает, то доворот вызывает определенную тревогу. Не, он идет, но это уже где-то совсем на грани отламывания. Тянешь и все время ждешь хруста. Для финальной протяжки в целом отлично подходит обычная трещотка+выверенный глазомер:
После этого можно накидывать колесо и опускать машину - подвесочные работы закончились, осталось долить масло в коробку. Это тоже не совсем тривиально, потому что доступа к щупу сверху нет:
Кронштейн под массу впечатляет:
А щуп - щуп у нас, оказывается, внизу, со стороны радиатора:
К счастью, уж трубочка-то до него дотянется. Поэтому для заливки в итоге соображаем вот такую конфигурацию:
Провод - это универсальная оснастка к воронке, для тех случаев, когда ее надо подвесить (требуется часто).
В общем-то, на этом все. Доливаем все пять литров масла, вставляем щуп, надеваем защиту, заводим, убеждаемся, что все заводится, переключается и ездит штатно, наслаждаемся ездой.
Сильная вибрация при разгоне 60-80км/ч когда груженный ⇐ HD65, HD72, HD78, Mighty, County. Ходовая
Модератор: Dimon80
Сильная вибрация при разгоне 60-80км/ч когда груженный Hyuindai HD-72 На передаче спускается вибрации нет,накатом идеш тоже нет Может кто знает в чем причина? Помогите разобраться за ранее спасибо!
Скоро сам узнаешь. Возможные причины люфт крестовин кардана, разбита опора подвесного подшипника, сильный люфт хвостовика моста или вторичного вала КПП а так же бывали случаи когда при демонтаже задних колёс зачем то снимали а потом забывали ставить на место конусные шайбы на шпильки которые центруют внутреннее колесо, либо не затягивали как следует колёса и конусные шайбы разбивало а затем и сам диск как на фото.
Самое главное чтобы трансглюкатор не накрылся, он находится внутри кардана и осуществляет взаимодействие с гравицапой
Иванов Иван02 Да, спасибо! Стартер на крышке клапонов я уже проверил.Крестовины с подвесным не люфтят,резину менял диски норм.До подушки на коробке не добрался на неё грешу.На редукторе моста менял сальник заодно и гайку стопорную, затенул люфта нет.Некогда занимается найду причину отпишусь
Если это ответная шутка на трансглюкатор тогда понятно Если это не шутка тогда у меня нет слов .
Насчёт проверки люфтов крестовин и уверений что люфта нет. Есть предположение что ты проверял люфт не правильно, дело в том что что даже если ты со всей дури подёргаешь кардан то ты ничего не заметишь и не определишь люфт, сам с этим сталкивался. Потом подсказали поддомкратить одно заднее колесо и на включенной передаче (ручник снят) одной рукой вращаешь колесо до упора в одну и другую сторону а другой держишь крестовину и только в таком случае ты ощутишь люфт (это для крестовины у хвостовика), среднюю крестовину можно проверить так же только колесо вращать придётся ногой а чтобы проверить крестовину возле КПП нужно что бы колесо поврачал помощник. Вращать колесо именно до упора в обе стороны . Именно в крайних положениях рукой которая держит крестовину ты сможешь ощутить люфт если он действительно имеется (только не вставляй пальцы между вилкой кардана и крестовиной).
Проверь таким образом и отпишись а то твои уверения что крестовины целые могут оказаться безосновательными.
Лаконичный и надежный автомобиль премиум класса Вольво S40 II привлекает своей безопасностью, оригинальным дизайном, стойкостью к износу и приемлемой стоимостью. Однако слабые места и недостатки имеются у каждого авто и перед покупкой с рук стоит узнать о них подробнее. На первый взгляд можно сказать, что у любой машины может сломаться, что угодно, но, важно знать, что у любого автомобиля есть такие детали, узлы и агрегаты, которые выходят из строя чаще назначенного ему ресурса. Далее разберем основные и распространенные болезни Volvo S40 2.
Слабые места Вольво S40 II
- рулевая рейка;
- клапан рециркуляции отработавших газов;
- электрика;
- цепь распределительных валов;
- ступичные подшипники;
- бендекс стартера;
- коробка передач.
Далее разберем подробнее…
Проблемы с рулевой рейкой могут появиться после пробега в 100 тыс. км. Определить ее неисправность можно по ощутимому и наиболее очевидному симптому – характерному стуку. Он проявляет себя при езде по неровной дороге и усиливается при повороте руля. Также поворот руля становится тугим в одну или обе стороны, возможна его вибрация или некорректный возврат в исходное положение. Может появиться гул в гидроусилителе. Следует посмотреть на наличие пятен масла под стоявшим автомобилем. Течь из рулевой рейки также является признаком ее поломки. Поэтому обязательно необходимо совершить пробный пробег перед покупкой и косвенно определить состояние рулевой рейки. Если слышны и чувствуются вышеуказанные признаки, то лучшим способом будет загон автомобиля в СТО.
Рециркуляция отработавших газов (EGR) делает работу двигателя эффективной и снижает расход топлива. Если клапан этой системы неисправен и загрязнен, то во время тест-драйва на низких оборотах будут наблюдаться рывки и провалы, а также потеря мощности. Следовательно, работа по чистке или вообще по удалению клапана ЕГР хоть и не сильно затратная, но внимание на этот нюанс стоит обратить.
Одним из слабых мест этого автомобиля является электрика. При покупке нужно тщательно проверить работу всех систем. Чаще всего подводит аудиосистема, вентиляторы системы охлаждения мотора. Может некорректно работать климат-контроль, крышка багажника. К проблемам с электроникой можно и отнести более серьезные проблемы, например такие, как отказ датчиков положения колен и распредвала. В этом случае двигатель вообще может остановиться внезапно и больше не запуститься, а в лучшем, сильно увеличится расход топлива и появятся дергания при разгоне. Так как они отвечают за то, что в каком цилиндре воспламенить смесь.
Привод ГРМ в этом авто ременного типа, а распределительные валы соединяются цепью. Ее износ, растяжение на подержанных машинах – частое явление. Узнать об этом можно на холостом ходу двигателя по звенящему звуку. Несвоевременная замена изношенной цепи может привести к серьезным проблемам и денежным затратам.
Ступичные подшипники в Volvo S40 II могут износиться уже после пробега в 50 тыс. км. Узнать об этом поможет пробная поездка при покупке. При проблемах со ступичными подшипниками кузов автомобиля начинает вибрировать, появляется неприятный звук, усиливающийся при повороте руля. Эта проверка также не займет много времени, но сэкономит денежные средства.
При бережном отношении с коробкой передач проблем нет , но при пробеге более 100 тыс. километров в МКПП может разболтаться кулиса рычага. Ее замена обойдется более 2500 руб. Ресурс АКПП тоже не безграничен и при большом пробеге следует тщательно посмотреть, как она работает на различных скоростях. Износ коробки передач определяется по ударам в трансмиссии, рывкам при переключении и по пропаданию передачи. Ремонт АКПП может вылиться в траты от 50 до 130 тыс. рублей.
Еще не менее распространенной проблемой может быть в Вольво S40 ii это бендикс стартера. Это можно еще и назвать болезнью Вольво S40 II. Как правило при выходе из строя бендикса жужжит стартер но проворот вала двигателя не происходит. В случае покупки не лишним будет поинтересоваться, когда была произведена замена бендекса.
Основные недостатки Volvo S40 2-го поколения
- небольшого объема багажник;
- низкий клиренс;
- штатная аудиосистема;
- в мороз долго прогревается;
- тесные места для пассажиров заднего ряда;
- недостаточная шумоизоляция;
- необходимо только качественное топливо;
- плохая обзорность.
Заключение.
Седан Вольво S40 II является самым недорогим в эксплуатации автомобилем среди премиальных машин. С комплектующими проблем нет, к этому авто подходят детали от Форда и Мазды. Они дешевле комплектующих запчастей к Вольво и это позволит в случае поломки хорошо сэкономить. Если выбор остановился на этой марке, то вы не будете разочарованы.
Читайте также: