Трубка обратки гур аутлендер xl

Обновлено: 04.02.2025

2011 RX350
Luxury/Premium/
ML/Nav/HUD/BLINDE SPOT MONITOR WITH REAR CROSS-TRAFFIC ALERT /LASER RADAR CRUISE/DVD/SIDE CAMERA/LX MODE/STEERING WHEEL HEATER/PCS/F SPORT

ни в коем случае не делай - писец рейке Ну, это как делать. Я менял и ничего, всё нормально. Отчего там писец, если воздух не хлебать?
А так, если мысль развивать, то и тормоза не прокачивай - писец вакуумнику, верно? Случаи такие были есть мануал, там написано , что жижа гур не меняется за весь срок эксплуатации.
логически потекут сальники и прокладки от новой жижи, делов то.
пс. мы сами кузнецы своего геморроя.

Дружба - это чувство круглосуточное.

2011 RX350
Luxury/Premium/
ML/Nav/HUD/BLINDE SPOT MONITOR WITH REAR CROSS-TRAFFIC ALERT /LASER RADAR CRUISE/DVD/SIDE CAMERA/LX MODE/STEERING WHEEL HEATER/PCS/F SPORT

Дружба - это чувство круглосуточное.

Не врубился я в логику, по которой от чистой жижи сальники текут, а от грязной нет. Можно поподробнее?

Для очень оперативной связи телефон +1 (страна) 818 (город) 921-5353 (Лос Анжелес)
или
(323) 744-0001

В сети ежедневно с 9 утра до 13 по Москве
ICQ 84337376
Skype Kirill626

Не врубился я в логику, по которой от чистой жижи сальники текут, а от грязной нет. Можно поподробнее? так же, как и коробки на ретрорексах с новой жижей накрываются, на свежепригнанных движки клинит после заливки синтетики и т.д. .

Большинство современных автомобилей комплектуется производителями системой для облегчения управления — так называемым гидроусилителем рулевого колеса (ГУР). Этот узел существенно уменьшает усилие, которое требуется водителя, чтобы выполнить маневр рулем.

Дорожное полотно характеризуется наличием различных ям и неровностей. ГУР рассчитан на эффективное гашение толчков и вибраций, возникающих из-за этого. А еще он напрямую влияет на курсовую устойчивость транспортного средства, и оно увереннее чувствует себя на дороге. Появление гула или других посторонних шумов в области рулевого управления свидетельствует о том, что гидроусилитель или какой-то из его компонентов начал терять смазку. Несвоевременное устранение этой неисправности приведет к дорогостоящему ремонту впоследствии.

Причины потери масла в ГУР

Прежде, чем думать, каким образом решить проблему с вытеканием смазки, нужно понять, по какой причине это происходит. От этого и будут зависеть ремонтные работы, чтобы ликвидировать уход масла из гидроусилителя руля. Основных причин эксперты насчитывают 3:

Течь рейки рулевой.
Подтекание насоса гидроусилителя руля.
Плохая герметичность трубок, шлангов соединений.

Постоянное выдавливание масла из бачка ГУР приводит к снижению его уровня, вплоть до критической отметки. Перед выполнением осмотра, найдите бачок и посмотрите, на каком уровне находится в нем рабочая жидкость. Она используется специального типа и напоминает ту же смазку, которую заливают в автоматические трансмиссии. Само по себе масло тоже теряет свои свойства при эксплуатации — оно пережигается и загрязняется, не говоря уже о возможных утечках. Опытные автослесари советуют производить полную замену спустя каждые 70-100 тысяч пройденных автомобилем километров.

Чтобы узнать о свойствах смазки, можно взять на пробу пару капель обычным шприцем. Их наливают на чистый лист бумаги. Если масло характерного темного цвета (черного или насыщенного коричневого), то пришла пора его заменить. Точно также рекомендуется обращать внимание на его запах — недопустимо, если он будет напоминать запах подгоревшего масла.

Течь в рулевой рейке

Одна из самых распространенных неисправностей, с которой приходится столкнуться владельцам авто, оборудованным ГУР-механизмом. Обычно на подтекание рулевой рейки указывают следующие симптомы:

появление заметного люфта в рулевом колесе при управлении транспортным средством;
возникновение стука рулевой гайки в ходе движения — обычно его отчетливо можно услышать через рулевое;
сложности с вращением руля, который требует все больше и больше усилий для его поворота;
появление посторонних шумов в работе насоса усилителя.

Если подтверждается любой из приведенных здесь симптомов, значит, очень высока вероятность проблемы с течью рейки рулевой и начинать следует с осмотра именно этого узла.

Течь в насосе ГУР

Проблема вытекания смазки зачастую начинается в насосе гидроусилителя. Связано это с тем, что данный узел находится под воздействием значительных нагрузок. Со временем это приводит к нарушению герметичности самого узла или его соединений, компонентов. В первую очередь нужно обращать внимание на наличие видимых повреждений магистралей и шлангов, через которые производится циркуляция масла в самом узле.

Если выявлены визуальные повреждения, то такие шланги подлежат замене при невозможности ремонта. Что касается самого насоса, то его нелишним будет разобрать и заменить сальники новыми. В большинстве случаев этого достаточно для устранения проблемы. На проблемы с течью в насосе указывает увеличение усилия, необходимого для проворота рулевого колеса. Перед обратно сборкой и установкой на место все компоненты этого механизма рекомендуется протереть уайт-спиритом.

Нарушение герметичности шлангов и трубок

Эта причина относится к числу наиболее распространенных, но она же наиболее проста с точки зрения устранения. Да и ремонтные работы в этом случае не слишком дорогостоящие. Сначала нужно осмотреть все соединения, уплотнения, трубки и магистрали на прочность и герметичность. Места, которые вызывают сомнения, должны быть разобраны и перетянуты повторно. Такие операции вполне под силу выполнить самостоятельно, в гаражных условиях и сэкономить на ремонтных затратах.

Проблемы с течью масла в ГУР должны решаться соответственно той причине, которая их вызвала. Если неисправна рейка рулевая, то проводится ее технический осмотр. Не стоит сразу же менять ее новым узлом при помощи ремкомплектов многие СТО восстанавливают ее работоспособность.

Самым дорогостоящим с точки зрения затрат может стать выход из эксплуатации насоса механизма ГУР. Чаще всего потребуется замена сальников, но также речь может идти о поломке крыльчатки либо неисправностях подшипников. Основным признаком поломки насоса является ощущения тугого руля или возникновение постороннего гула. Если нет достаточного опыта в диагностике неисправностей насоса, лучше доверить эту процедуру профессиональному автослесарю.

Подтекание масла в местах соединений, прохождения магистралей сопровождается заменой наиболее изношенных участков. После этого все подозрительные участки снова затягиваются, после чего повторно проводятся наблюдения на предмет появления течи на холодном и горячем двигателе.

Чтобы не пришлось столкнуться с течью гидроусилителя, бывалые автомобилисты дают следующие рекомендации по эксплуатации:

регулярно проверять уровень рабочей жидкости в узле;
при стоянке на длительное время колеса необходимо выровнять, и особенно это актуально в зимний период года;
чтобы не навредить насосу, не рекомендуется дольше 10 секунд оставлять рулевое колесо в крайних положениях;
периодически осматривать состояние рулевых наконечников, степень износа пыльников, а также самой рейки. Замена каждого из этих компонентов обойдется дешевле, чем полноценная покупка новой рейки или усилителя.

Как только возникают подозрения касательно неисправностей ГУРа, не стоит затягивать с ремонтом. При необходимости его доверяют профильным станциям технического обслуживания.

1. Для снятия штуцера подающего топливного шланга высокого давления выполните нижеописанные операции.

ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ

>>A >B > СНЯТИЕ ТОПЛИВНОЙ РАМПЫ С ФОРСУНКАМИ В СБОРЕ

Не допускайте падения форсунок.

Снимите топливную рампу с установленными на ней форсунками.

2. Используя специальную оправку (MB992106), установите на форсунку уплотнительное кольцо, не допуская его повреждения.

>>С >С >E >F >B

Установка хомута шланга обогрева корпуса дроссельного узла

Присоединение разъема дроссельно- го узла с электроприводом дроссель- ной заслонки

Установка обратного шланга обогрева корпуса дроссельного узла

Опора дроссельного узла

Установка фиксаторов жгута проводов системы управления

Кронштейн разъема жгута проводов дроссельного узла

Установка фиксатора провода аккуму8.

Дроссельный патрубок ляторной батареи

>>A >А >B >A

Присоединение разъема блока уп- равления двигателем

Кронштейн блока управления двига- телем

Блок управления двигателелем с кронштейном

Кронштейн электронного блока уп- равления двигателем (ECU)

Электронный блок управления двига- телем

ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ

Блок управления фарами

Подрулевой переключатель, объединенный с блоком управления, расположенным в рулевой колонке

Панель управления отопителем (блок управления кондиционером)

Панель приборов со встроенным центральным процессором

Блок управления системой KOS

Блок управления угловыми/задними датчиками

Блок управления системой OSS

Блок управления CVT

Главный выключатель электропривода стеклоподъемников (объединенный с центральным процессором)

Электропривод двери багажного отделения в сборе (блок управления электроприводом двери багажного отделения)

Модуль приемной антенны

Электрическая блокировка рулевого вала

Блок управления системой SRS

Блок управления двигателем

Привод люка в крыше со встроенным центральным процессором

Блок управления электрическим усилителем рулевого управления

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ (ECU)

ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПО ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КОДАМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-25

Код No. P0010: Система управления клапаном подачи масла для регулирования фаз впуска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-25

Код No. P0011: Система управления фазами впуска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-26

Код No. P0031: Низкий уровень напряжения в цепи нагревателя переднего кислородного датчика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-27

Код No. P0032: Высокий уровень напряжения в цепи нагревателя переднего кислородного датчика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-29

Код No. P0037: Низкий уровень напряжения в цепи нагревателя заднего кислородного датчика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-30

Код No. P0038: Высокий уровень напряжения в цепи нагревателя заднего кислородного датчика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-31

Код No. P0068: Недостоверность сигнала датчика расхода воздуха . . . . . . . . . . . . . . 13A-32

Код No. P0102: Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика расхода воздуха 13A-33

Код No. P0103: Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика расхода воздуха 13A-34

Код No. P0107: Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика абсолютного давления во впускном коллекторе . . . . . . 13A-36

Код No. P0108: Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика абсолютного давления во впускном коллекторе . . . . . . 13A-37

Код No. P0112: Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры воздуха на впуске . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-38

Код No. P0113: Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры воздуха на впуске . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-39

Код No. P0117: Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя . . . . . 13A-42

Код No. P0118: Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя . . . . . 13A-43

Код No. P0121: Недостоверность сигнала основного датчика положения дроссельной заслонки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-45

Код No. P0122: Низкий уровень входного сигнала в цепи основного датчика положения дроссельной заслонки . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-46

Код No. P0123: Высокий уровень входного сигнала в цепи основного датчика положения дроссельной заслонки . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-47

Код No. P0125: Несоответствующая температура охлаждающей жидкости для осуществления управления топливоподачей с обратной связью по содержанию кислорода в отработавших газах . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-48

Код No. P0131: Низкий уровень напряжения в цепи сигнала переднего кислородного датчика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-50

Код No. P0132: Высокий уровень напряжения в цепи сигнала переднего кислородного датчика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-51

Код No. P0133: Замедленный отклик в цепи сигнала переднего кислородного датчика . . . . . . 13A-52

Код No. P0134: Отсутствие активного сигнала в цепи переднего кислородного датчика 13A-53

Код No. P0137: Низкий уровень напряжения в цепи сигнала заднего кислородного датчика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-55

Код No. P0138: Высокий уровень напряжения в цепи сигнала заднего кислородного датчика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-56

Код No. P0171: Нарушение работы системы топливоподачи (бедный состав смеси). . 13A-57

Код No. P0172: Нарушение работы системы топливоподачи (богатый состав смеси) . 13A-59

Код No. P0221: Недостоверность сигнала дополнительного датчика положения дроссельной заслонки . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-60

Код No. P0222: Низкий уровень входного сигнала в цепи дополнительного датчика положения дроссельной заслонки. . . . . . 13A-61

Код No. P0223: Высокий уровень входного сигнала в цепи дополнительного датчика положения дроссельной заслонки. . . . . . 13A-62

Код No. P0261: Низкий уровень напряжения в цепи форсунки No. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-63

Код No. P0262: Высокий уровень напряжения в цепи форсунки No. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-64

Код No. P0264: Низкий уровень напряжения в цепи форсунки No. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-65

Код No. P0265: Высокий уровень напряжения в цепи форсунки No. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-66

Код No. P0267: Низкий уровень напряжения в цепи форсунки No. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-67

Код No. P0268: Высокий уровень напряжения в цепи форсунки No. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-68

Код No. P0270: Низкий уровень напряжения в цепи форсунки No. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-69

Код No. P0271: Высокий уровень напряжения в цепи форсунки No. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-70

Код No. P0300: Нерегулярные/множественные пропуски воспламенения в различных цилиндрах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-71

Код No. P0301: Пропуски воспламенения в цилиндре No. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-73

Код No. P0302: Пропуски воспламенения в цилиндре No. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-74

Код No. P0303: Пропуски воспламенения в цилиндре No. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-75

Код No. P0304: Пропуски воспламенения в цилиндре No. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-77

Код No. P0327: Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика детонации . . . . . 13A-78

Код No. P0328: Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика детонации . . . . . 13A-79

Код No. P0335: Функционирование датчика положения коленчатого вала двигателя . 13A-79

Код No. P0340: Функционирование датчика положения распределительного вала впускных клапанов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-81

Код No. P0421: Повреждение каталитического нейтрализатора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-83

Код No. P0458: Низкий уровень напряжения в цепи электромагнитного клапана продувки адсорбера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-84

Код No. P0459: Высокий уровень напряжения в цепи электромагнитного клапана продувки адсорбера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-85

Код No. P0513: Повреждение иммобилайзера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-86

Код No. P0602: Система кодирования варианта исполнения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-87

Код No. P0604: Ошибка оперативной памяти (RAM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-88

Код No. P0606: Повреждение центрального процессора блока управления двигателем 13A-88

Код No. P060В: Аналого-цифровой преобразователь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-89

Код No. P060D: Недостоверность сигнала датчика положения педали акселератора 13A-90

Код No. P061А: Контроль крутящего момента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-90

Код No. P061С: Недостоверность частоты вращения коленчатого вала двигателя . . 13A-91

Код No. P061F: Функция управления в аварийном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-92

Код No. P0622: Клемма FR генератора . . 13A-92

Код No. P062F: Повреждение EEPROM . . 13A-93

Код No. P0630: Номер шасси не запрограм- мирован . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-94

Код No. P0638: Нарушение диапазона изменения / характеристики сигнала в цепи управления электроприводом дроссельной заслонки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-94

Код No. P0642: Питание датчика положения дроссельной заслонки . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-95

Код No. P0657: Нарушение в цепи реле электропривода дроссельной заслонки . 13A-96

Код No. P1231: Недостоверность параметров при управлении системой активной стабилизацией (ASC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-97

Код No. P1238: Недостоверность сигнала датчика расхода воздуха при контроле величины крутящего момента. . . . . . . . . . 13A-98

Код No. P1240: Недостоверность момента зажигания 13A-99

Код No. P1242: Контроль функции управления в аварийном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-99

Код No. P1243: Ошибка при запросе/приеме информации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-99

Код No. P1247: Недостоверность параметров при функционировании бесступенчатой трансмиссии (CVT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-100

Код No. P1590: Ошибка связи между блоком управления бесступенчатой трансмиссией (CVT) и блоком управления двигателем при передаче запроса на понижение величины крутящего момента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-100

Код No. P1603: Нарушение в цепи неотключаемого питания . . . . . . . . . . . . . . 13A-101

Код No. P2100: Обрыв в цепи электропривода дроссельной заслонки . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-101

Код No. P2101: Повреждение электродвигателя привода дроссельной заслонки . . . . . . . . 13A-103

Код No. P2122: Низкий уровень входного сигнала в цепи основного датчика положения педали акселератора . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-104

Код No. P2123: Высокий уровень входного сигнала в цепи основного датчика положения педали акселератора . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-105

Код No. P2127: Низкий уровень входного сигнала в цепи дополнительного датчика положения педали акселератора . . . . . . . 13A-106

Код No. P2128: Высокий уровень входного сигнала в цепи дополнительного датчика положения педали акселератора . . . . . . . 13A-107

Код No. P2135: Нарушение диапазона изменения / характеристики сигналов основного и дополнительного датчиков положения педали акселератора . . . . . . . 13A-108

Код No. P2138: Нарушение диапазона изменения / характеристики сигналов основного и дополнительного датчиков положения педали акселератора . . . . . . . 13A-109

Код No. P2228: Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика барометрического давления. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-111

Код No. P2229: Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика барометрического давления. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-111

Код No. P2530: Цепь выключателя зажигания (IG1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-114

Код No. U0101: Превышение времени ожидания при запросе информации от блока CVT . 13A-115

Код No. U0121: Блок ABS или блок ASC - превышение времени ожидания при запросе информации . . . . 13A-117

Код No. U0131: Превышение времени ожидания при запросе информации от блока EPS . 13A-118

Код No. U0141: Превышение времени ожидания при запросе информации от блока ETACS 13A-120

Код No. U0167: Ошибка связи с блоком KOS

Код No. U0415: Несоответствие получаемых от блока ASC по линии CAN данных

привет всем проблемы с гур небыло с лета сейчас правда мороз под 40 так за неделю лопнул шланг обратки уже 2 раза крышку уже всю переделал и клапан срезал и на крышке сточил ограничитель отверстия пропилил и все равно рвет может дикстрон разъедает резину какой шланг ставить подскажите

привет всем проблемы с гур небыло с лета сейчас правда мороз под 40 так за неделю лопнул шланг обратки уже 2 раза крышку уже всю переделал и клапан срезал и на крышке сточил ограничитель отверстия пропилил и все равно рвет может дикстрон разъедает резину какой шланг ставить подскажите

Я сделал с крышкой практически тоже самое сейчас жду что будет? прошло 2 дня
а "обратка" по Вашему это какая трубка левая или правая (если смотреть сверху)?
а насчет жидкости. Ведь все льют практически одно и тоже, причем у меня первый раз жидкость была заводская и шланг был заводской и было лето. Проблема видимо глубже.

bubsik

Бывает здесь

Дигностика показывает,трещина в трубке, которая идет обратно в бачок(длинная такая, вдоль нижней части радиатора). Кто сталкивался, что лучше сделать?
Запаять, поменять на новую(или на б/у), или попытаться затолкать туда подходящую трубку от чего-то другого?

МехаНик

Свой в доску

Если я правильно понял, течет радиатор ГУРа (для справки - та трубка, которая идет вдоль нижней части радиаторов называется радиатором ГУРа). Тут, к сожалению, рецепт один - менять, вернее их два:
1. менять радиатор ГУРа
2. бесконечно доливать декстрон в ГУР
Паять малоэффективно. Менять на б/у можно, только осторожно - внимательно проверьте деталь на предмет коррозии. Наиболее эффективный и , соответственно, самый дорогостоящий - заменить на новую.
P.S. Быстрый выход из сторя радиатора ГУРа обусловлен эксплуатацией а/м в условиях русской зимы - соль с водой, летящая из-под колес оседает на трубке и она начинает корродировать со страшной силой. в результате выход из строя.

bubsik

Бывает здесь

В том то и дело, что еще морозов не было,да и автомобиль пригнан в октябре и стоит в гараже(не мерзнет).А трещина в таком месте, близко к резиновому шлангу, может, этот отрезок отрезать, и шланг резиновый заменить на более длинный?

МехаНик

Свой в доску

Течь то в стандартном месте. Т.к. течет обычно в местах соединения с резиновыми шлангами или в местах креплений. Относительно того, что только пригнали - дык не новую же гнали, машинке то 4-й годик пошел. в Японии тоже дожди идут и соль там в атмосфере присутствует (хоть и натуральная). Можно, конечно, попробовать обрезать трубку и попытаться подобрать более длинный шланг, но я этим не занимался. так что дать дельного совета по подбору шланга не смогу Мож у кого из собратьев по модели и есть такой опыт - я бы спросил у Xsen или Илья11.

attorney

Редкий гость

У меня похожий случай: течь на изгибе "обратки". Замена с работой стоила бы более 7000 р. Разрезал трубку в месте течи, вставил резиновую маслостойкую, обжал. Цена ремонта около 600 р., езжу уже 3 месяца, течи нет, и не будет.

Gricha

Guest

Осваивающийся

bubsik

Бывает здесь

Вроде как, починил.
Поехал к знакомому мастеру, тот отпилил участок аллюм.трубки с трещиной,в результате шланг пришлось чуть более длинный поставить.
И вот почему(предположительно) прохудилась трубка:возле одного колена она была закреплена хомутом, под который был подложен кусочек поролона(накапливающего влагу), в результате чего трубка могла окислиться и прогнить.
Кстати, проверяли в бочке с водой, трещина действительно имеет место быть.
Новая трубка стоит 2200 руб.(2 недели на заказ)
Ремонт обошолся в 700 руб.+300 руб. в сервисе за то, что загнали на подъемник и нашли течь.

БМаксимВ

Продвинутый новичок

Постигла меня та же беда. Скажите можно ли ездить с данной патологией? Т.е. жидкость постоянно вытекает и уровень ее постоянно низкий

Самурай

Фанат Сузуки.

а я для начала поглубже шланг натянул(текло возле него), течь перестало, но буду ставить просто медную трубку. новая родная трубка в Экзисте около 3000, а б/у нах.

БМаксимВ

Продвинутый новичок

Самурай

Фанат Сузуки.

FORB1970

Бывает здесь

У меня тоже потекла 1 год назад. Заморачиваться не стал, не снимал трубку. Аккуратно откачал жидкость из нее, отсоединил и поставил резиновый патрубок. Так и езжу без радиатора и не скажу что жидкость стала сильно нагреваеться.

Самурай

Фанат Сузуки.

FORB1970

Бывает здесь

Термометр в руки и действуй согласно руководству по эксплуатации. Скажу одно, этот радиатор - "понты". Не от первого мастера это слышу и сам убедился. Согласен, для критичных условий эксплуатации ГУРа может он и необходим.

Самурай

Фанат Сузуки.

ну, каждому своё!
если по твоему, щепетильные и скупые японцы, тем более Сузуки, ставят такие понты.
ну-ну.
и ещё интересно, куда ты там градусник пхаешь

FORB1970

Бывает здесь

Рабочая жидкость в ГУРе нагревается при интенсивном повороте руля, причем из одного крайнего положения в другое. Это - частая кратковременная парковка, объезды в пробках и т.д. Причем, чтобы кусок алюминия длиной с 1 м эффективно охладил жидкость, его нужно еще и обдуть встречным потоком воздуха, т.е. проехаться на скорости. У кого режим езды подобный, то согласен, трубка нужна, но я так не езжу. Температуру можно проверить сразу после подобной езды, открываем крышку бачка и вставляем термометр. Норма 50-60 градусов.

Ptizelov

Эксперт

Насос ГУР прокачивает жидкость (и греется) всегда. Согласен, что при прямолинейном движении нагрузка низкая , но она есть . Сразу после хорошего трассового пробега (обороты насоса растут вместе с оборотами двигателя) по жаре , зачастую чувствуется "прикусывание" (нехватка производительности насоса) руля при интенсивном маневрировании .
Не претендуя на истину , из своего опыта могу заметить , что на авто с полноценными радиаторами ГУР течи реек/насосов очень редки . Уплотнениям , уже и так не слишком молодым , легче работать в теплом масле , нежели в горячем. Трубка в качестве радиатора , конечно не фонтан , но немного увеличенное (по отношению к шлангу) внутреннее сечение снижает скорость потока , а "карлсон" даже на стоящей машине обеспечивает небольшой обдув .

FORB1970

Бывает здесь

Нагрев жидкости происходит не от нагрева насоса ГУР. Жидкость нагревается согласно Закона Шарля (физика, не помню какой класс, см. формулу). При повороте руля в контуре "насос-рейка" увеличивается давление (на наших моделях до 8350 кПа). Т.к. отношение P (давления) к T (температуре) должно быть постоянным, то и температура тоже увеличивается! На прямых участках насос качает в "холостую" и давление в контуре не более 1000 кПа (и минимальная температура соответственно). Скажу более, если повернуть руль и зафиксировать его (например на 45 градусов) и ездить "по кругу" - давление и температура тоже не будут увеличиваться! Таково устройство ГУРа.

А по моему опыту (отреставрировал не одну рейку) наиболее частые причины течи:
- езда с порваным пыльником рулевой рейки (попадает грязь, песок и царапают рейку)
- естественный длительный износ зеркала рейки
- износ фторопластовой втулки

А сальники японцы делают очень качественные и они ращитаны на высокое давление и температуру!

Ptizelov

Эксперт

FORB1970

Бывает здесь

Даже при простом перемешивании жидкости выделяется тепло , при интенсивном (в самом насосе) - немалое количество. Закон сохранения энергии , однако! Как Вы думаете , что будет с T если в V поместить перемешивающее устройство ?

Пока выглядит как бред. Аргументируй формулами. Это же до каких оборотов нужно раскрутить "миксер" чтобы нагреть масло (хотя бы) градусов на 20-30. Более того, я даже допускаю что на практике Т насоса будет больше чем Т жидкости, т.к. он закреплен на блоке и нагрев самого двигателя будет ему передаваться.

Одна из серьезных проблем нефтеперекачки - повышение температуры в самом (и после) насосе. Если система замкнута (теплоизолирована) , выброс энергии (тепла) всего в несколько раз меньше подведенной энергии (потери двигателя на вращение шкива насоса).

Тоже мне, сравнил насосы. В подобных насосах устанавливается специальная защита (термо-датчики) от перегрева подшипников. Именно они перегреваются, когда выходят из строя или когда насос качает на "сухую".

Тоже бред. Посмотри в любом справочнике Т плавления фторопласта. Гарантирую - начиная от 200 градусов минимум.

Ptizelov

Эксперт

Для начала, давайте все таки на "Вы" - я ведь с Вами даже за руку еще не здоровался , и уберем из диалога жесткие термины типа "бред" и все такое - я же Вас ни в чем не убеждаю - я просто привел факты ( http://maxpark.com/community/191/content/1696097 , на масле все более очевидно) и свое мнение.
Ни формул , ни графика для АТФ я найти не смог , буду благодарен , если Вы найдете и разрушите мои убеждения и тактильные ощущения."Миксер" (насос) на трассе раскручивается до 4-6 тыс об в мин и зазоры в нем гораздо меньшие , нежели в блендере. Так как агрегат (насос в том числе) с КПД равным единице еще не изобрели, а разница с этой единицей в 99% случаев уходит в теплоту , пока останусь при своем мнении.
На прогревающейся в мороз , стоящей с колесами "прямо" машине жидкость ГУР согревается достаточно быстро.
Фторопласт , в отличии от того же капролона , обладает повышенной текучестью - способностью "плыть" под нагрузкой (про температуру плавления я вообще не упоминал) и эта способность становится выше при повышении температуры. Я еще при вытачивании пресловутой "правой втулки" запарился ловить точный размер - плывет под резцом на любых оборотах . Когда проверил его размеры при -20 и +60 , вообще на него плюнул и сделал из капролона.

FORB1970

Бывает здесь

Согласен. Перепутал с Самураем, он первый термин "Ты" употребил.

На прогревающейся в мороз , стоящей с колесами "прямо" машине жидкость ГУР согревается достаточно быстро.

Уже писал, может греться от двигателя, он на нем закреплен.

"Миксер" (насос) на трассе раскручивается до 4-6 тыс об в мин и зазоры в нем гораздо меньшие , нежели в блендере. Так как агрегат (насос в том числе) с КПД равным единице еще не изобрели, а разница с этой единицей в 99% случаев уходит в теплоту , пока останусь при своем мнении.

Следуя Вашей логике, насос системы охлаждения (помпа) своей крыльчаткой будет разогревать тосол до тех же 50-60 градусов? Кстати, у него будут аналогичные обороты (4-6), т.к. оба на коленвал завязаны ремнями. Далее, на выходе из двигателя имеем Т тосола 80-90, значит движок со своими 6-ю поршнями отдает тосолу всего 30 градусов . Это даже МЕНЬШЕ чем крыльчатка помпы нагревает тосол . Но, согласитесь, что-то не "вяжется"!

Я еще при вытачивании пресловутой "правой втулки" запарился ловить точный размер - плывет под резцом на любых оборотах .

Я пошел дальше, подбирал оригинальную тоетовскую втулку, оригинальный сальник и переделывал гайку крепления. Гемороя больше, но, думаю, надежнее.

Ptizelov

Эксперт

Читайте также: