Схема подключения генератора nissan primera p10
Ha автомобили Nissan устанавливаются генераторы нескольких типов, в том числе, LR190-734E, А2ТВ3191 и его модификации А2ТВ3691 и А2ТВ3891, а также А1151-80А.
1 Ослабьте затяжку фиксирующего болта 1, отвинтите болт 2 крепления генератора к регулировочной планке и сместите генератор, чтобы ослабить натяжения ремня (см, иллюстрацию).
2 Снимите ремень привода генератора.
3 Отсоедините от генератора провода.
Генератор LR190-734E: 1 - Шкив; 2 - передняя крышка; 3 - передний подшипник якоря; 4 - держатель подшипника; 5 - ротор; 6 - коллектор; 7- статор; 8 - регулятор напряжения; 9 - плата диодов выпрямителе; 10 - корпус
4 Вывинтите болты крепления генератора к кронштейну (см. иллюстрацию).
Генератор All51-80А: 1 - шкив; 2 - передняя крышка; 3 - передний подшипник якоря; 4 - держатель подшипника; 5 - статор; 6 - ротор; 7 - болт; 8 - крышка контактных колец; 9 - плата диодов выпрямителя; 10 - щеткодержатель; 11 - задняя пылезащитная крышка
5 Установите под двигатель гаражный подъемник или соответствующую опору и немного приподнимите его, чтобы разгрузить опоры подвески.
Генератор А2ТВ3191: 1 - шкив; 2 - передняя крышка; 3 - передний подшипник якоря; 4 - держатель подшипника; 5 - ротор; 6 - задний подшипник; 7 - статор; 8 - регулятор напряжения; 9 - плата диодов выпрямителя; 10 - корпус.
6 Демонтируйте переднюю опору подвески двигателя и снимите генератор.
Разборка и проверка
7 Снимите с генератора заднюю защитную крышку и задний подшипник ротора. Подшипник после демонтажа подлежит замене ка новый.
Эта процедура может быть затруднена, потому что наружное кольцо заднего подшипника зафиксировано стопорным кольцом. В таких случаях можно воспользоваться следующим приемом:
8 Нагрейте паяльником 1 на 200 Вт посадочное место подшипника 2 (см. иллюстрацию).
Не разогревай те подшипник с помощью фена. Это может привести к повреждению диодной платы выпрямителя.
9 Проверьте отсутствие обрыва в обмотке ротора, подсоединив омметр к контактным кольцам А. Номинальное значение сопротивления обмотки в зависимости от типа генератора должно находиться в пределах 1,8 - 2,6 Ом. Если сопротивление обмотки почти равно 0, то имеет место короткое замыкание в обмотке, В этом случае ротор подлежит замене.
11 Проверьте обмотку статора и убедитесь в отсутствии обрыва цепи между контактами А (1) (см. иллюстрацию). Если омметр при измерении регистрирует бесконечность, то замените статор и выпрямительный блок в сборе.
12 Проверьте цепь, подсоединяя измерительный прибор к клеммам и корпусу (см, иллюстрацию 4,11).
13 Убедитесь, что угольные щетки имеют легкий ход. Принеобходимо-сти почистите держатель щеток.
14 Проверьте остаточную длину щеток. Щетки имеют пазы, являющиеся своего рода индикатором износа 1. Если щетки истерлись почти до индикаторов 1, то их следует заменить на новые (см. иллюстрацию).
Сборка и установка
15 Установите новый задний подшипник 3 и наденьте стопорное кольцо уложив его в паз 2 на заднем подшипнике (см. иллюстрацию).
16 Установите щетки, плату диодов выпрямителя, регулятор напряжения и статор.
17 Отожмите щетки на держателе внутрь до упора, а затем правильно расположите их на коллекторе ротора.
Установка генератора выполняется в последовательности, обратной снятию.
Информация актуальна для моделей Ниссан Примера 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 года выпуска.
Stepanidiz
День добрый. Несколько дней назад помыл подкапотное пространство автомойкой. Ну короче ото генератор забыл-промочил. Затем обнаружил- когда поворачиваешь ключ зажигания-загорается индикатор аккумулятора,потом уже двигатель запускаешь и индикатор гаснет,но в процессе езды когда машина стоит начинает незаметно почти восемь индикатор аккумулятора. В общем поехал я к электрику поменяли мне щетки генератора, домой доехал-вроде норм,затем проехав 200км обнаружил что машина не тянет. ну как-стартует потом как то что то как бы держит и затем нормально крутить начинает. Такое ощущение возникает что ток вырабатываться перестает. Машина primera p10 1995г 1.6
что может быть?
Максим404
День добрый. Несколько дней назад помыл подкапотное пространство автомойкой. Ну короче ото генератор забыл-промочил. Затем обнаружил- когда поворачиваешь ключ зажигания-загорается индикатор аккумулятора,потом уже двигатель запускаешь и индикатор гаснет,но в процессе езды когда машина стоит начинает незаметно почти восемь индикатор аккумулятора. В общем поехал я к электрику поменяли мне щетки генератора, домой доехал-вроде норм,затем проехав 200км обнаружил что машина не тянет. ну как-стартует потом как то что то как бы держит и затем нормально крутить начинает. Такое ощущение возникает что ток вырабатываться перестает. Машина primera p10 1995г 1.6
что может быть?
Stepanidiz
Максим404
Stepanidiz
Славка
Stepanidiz
после того как двигатель заводится- она сначала гаснет,а потом еле видно горит. Сейчас проехался до заправки и в тени видно что горит
2. Лампочка после пуска двигателя
горит в неполную силу. Как
правило горящая в полнакала
лампочка свидетельствует о пробое
одного из силовых диодов - т.к. на
обмотках напряжение вырабатывается, но на выходе
генератора напряжение меньше
эталонного (с выхода
вспомогательных диодов).
Возможен так же плохой контакт в
щёток с кольцами, неисправность регулятора напряжения.
Теоретически возможно
межвитковое замыкание обмоток
статора или обмотки возбуждения
ротора, но это редкие случаи.
у меня такая херь
Люди скажите!Можно с этим ездить? (не встанет ли машина полностью) а то ехать нужно,без машины никак
Славка
Аккум может разрядиться, если уж срочно ехать надо то лучше отказаться от излишеств выключить полностью всё, музыку, фары, кондей и т.д.
По хорошему, лучше перебрать и ездить не париться, в статье всё подробно описано.
Stepanidiz
Stepanidiz
Электрик разобрал генератор-ток не падает-короче пока стоит все хорошо.-не горит лампа. Сейчас поеду-буду в динамике проверять. Сказал что и газовал и свет включал с генератором все хорошо..все целое.
Че еще может Быть? Сейчас поеду какую то херь которая через прикуриватель напряжение меряет. будем проверять еще-не нравится мне это дело. уже и поездить хочется -сцепление новое поставил только и амортизаторы заменил-ей бы ехать и ехать сейчас,а она бабульку напоминает
Stepanidiz
Наш проект живет и развивается для тех, кто ищет ответы на свои вопросы и стремится не потеряться в бушующем море зачастую бесполезной информации. На этой странице мы рассказали (а точнее - показали :) вам Как подключить генератор ниссан примера р10 . Кроме этого, мы нашли и добавили для вас тысячи других видеороликов, способных ответить, кажется, на любой ваш вопрос. Однако, если на сайте все же не оказалось интересующей информации - напишите нам, мы подготовим ее для вас и добавим на наш сайт!
Если вам не сложно - оставьте, пожалуйста, свой отзыв, насколько полной и полезной была размещенная на нашем сайте информация о том, Как подключить генератор ниссан примера р10 .
Nissan primera | блоки предохранителей и реле | ниссан примера
Рис. 7.1. Блок предохранителей и реле, размещенный в моторном отсеке автомобиля: 1 – запасные предохранители; 2 – реле охранной сигнализации Е47; 3 – реле топливного насоса Е49; 4 – реле звукового сигнала Е45; 5 – реле кондиционера Е50; 6 – реле стартера Е41; 7 – реле включения вентилятора системы охлаждения двигателя на малой скорости Е43; 8 – реле включения вентилятора системы охлаждения двигателя на большой скорости Е44; 9 – реле вентилятора отопителя салона Е51; 10 – реле питания электронной системы управления двигателем Е42; 11 – соединительный разъем Е55
Большинство предохранителей и вспомогательных реле находится в отдельном блоке, размещенном в моторном отсеке автомобиля. Часть предохранителей и реле размещена в блоке, находящемся под панелью приборов с левой стороны от рулевой колонки. Блок предохранителей и реле, установленный в моторном отсеке автомобиля, показан на рис. 7.1 . Плавкие вставки и предохранители блока предохранителей и реле, размещенного в моторном отсеке, представлены в табл. 7.2 и 7.3; предохранители блока, размещенного в салоне автомобиля, – в табл. 7.4.
Рис. 7.2. Расположение предохранителей в блоке, размещенном в салоне автомобиля (лицевая сторона блока)
Расположение предохранителей в блоке, размещенном в салоне автомобиля (лицевая сторона блока), показано на рис. 7.2 .
Плавкие вставки блока предохранителей и реле,
размещенного в моторном отсеке автомобиля,
и защищаемые ими цепи
ЭБУ ABS, разъем для удаления воздуха
ЭБУ ABS, разъем для удаления воздуха
Реле вентилятора отопителя салона
ЭБУ электроусилителя рулевого управления
Реле задних фонарей, предохранители 11, 19, 20, 25, 27, 29
Реле малой и большой скорости электровентилятора системы охлаждения двигателя
Реле топливного насоса, реле питания системы управления двигателем, предохранитель ЭБУ
Выключатель зажигания, реле стартера
Реле звукового сигнала
Предохранители блока предохранителей и реле,
размещенного в моторном отсеке автомобиля,
и защищаемые ими цепи
ЭБУ двигателем и трансмиссией (кроме двигателя 1,1 л), ЭБУ двигателем (двигатель 1,1 л), форсунки, датчик положения распредели тельного вала, датчик положения коленчатого вала, регулятор холостого хода, электромагнитный клапан продувки адсорбера
ЭБУ двигателем и трансмиссией (кроме двигателя 1,1 л), ЭБУ двигателем (двигатель 1,1 л), реле топливного насоса, реле кондиционера, датчик концентрации кислорода, антенный блок иммобилайзера SMATRA
ЭБУ двигателем и трансмиссией (кроме двигателя 1,1 л), ЭБУ двигателем (двигатель 1,1 л)
ЭБУ ABS, разъем для удаления воздуха
Предохранители блока предохранителей и реле,
размещенного в салоне автомобиля
Выключатель кондиционера, выключатель обогрева заднего стекла
Левая передняя лампа габаритного света, левый задний фонарь
Аудиосистема, переключатель наружных зеркал заднего вида с электроприводом
Переключатель селектора АКП, выключатель света заднего хода, выключатель аварийной сигнализации
Правая передняя лампа габаритного света, правый задний фонарь, левая (правая) лампа освещения номерного знака
Резистор предвозбуждения, комбинация приборов, ЭБУ временной задержкой и охранной сигнализацией, таймер сигнализации непристегнутого ремня безопасности
Генератор, ЭБУ электроусилителя рулевого управления, ЭБУ двигателем и трансмиссией (кроме двигателя 1,1 л), ЭБУ двигателем (двигатель 1,1 л), датчик скорости движения, выключатель рычага селектора АКП
ЭБУ подушек безопасности
Реле запирания замков дверей, реле отпирания замков дверей, блок управления люком крыши, привод замка двери водителя
Электродвигатель очистителя заднего стекла, блок подрулевых переключателей
Реле стартера, реле охранной сигнализации
Блок управления системой освещения дневного движения
Выключатель обогрева левого (правого) переднего сиденья
Выключатель обогрева заднего стекла, ЭБУ двигателем, электропривод и обогрев наружного зеркала заднего вида со стороны водителя (пассажира)
Катушка зажигания, конденсатор
Реле стеклоподъемников, выключатель стоп-сигнала
Выключатель аварийной сигнализации, ЭБУ временной задержкой и охранной сигнализацией
Электродвигатель очистителя ветрового стекла, блок подрулевых переключателей
Реле заднего противотуманного света
Реле противотуманных фар, реле стеклоподъемников, ЭБУ временной задержкой и охранной сигнализацией, таймер обогрева заднего стекла, электропривод корректора левой (правой) фары, переключатель корректора фар
Реле вентилятора салона, блок управления люком крыши
Реле обогрева заднего стекла, таймер обогрева заднего стекла, ЭБУ временной задержкой и охранной сигнализацией
Реле противотуманных фар
Левая фара, комбинация приборов
Комбинация приборов, выключатель заднего противотуманного света, разъем линии передачи данных, аудиосистема, ЭБУ временной задержкой и охранной сигнализацией, датчик контрольной лампы незакрытой двери, универсальный проверочный разъем, лампа освещения багажного отделения, лампы направленного света в салоне, плафон освещения салона, узел консоли крыши
Расход топлива на sr 20 – стр. 4 – двигатель – клуб владельцев nissan liberty
Сегодня наконец познакомились лично с Костей (kotachinsk), а также имели много часов интересного, познавательного изучения его SR20… А предыстория такая – у Кости появился сканер и он решил приехать в гости, совместно поизучать его особенности, думали что потестим обе машинки и спокойно все сравним и обсудим, ан нет…
Вобщем история такая, имеем SR20, почти не кушающий масло, нормально заводящийся, но вот блин беда – расход за 20 и высоковатые холостые обороты, белые электроды свечей… Начинаем копать по сканеру – итак начальные значения:
температура – 82-90 градусов,
обороты ХХ – 870-900
УОЗ (на ХХ) – 5 BTDC (по сканеру)
показатель Альфа (коррекуия по ЛЗ) 58%
Ну когда Костя начал объяснять как на SR устроена система ХХ я чуть в осадок не выпал, замудрено так все
вобщем показатель открытия клапана механизма принудительного ХХ (дальше – МПХХ) – 0%
МАФ (на ХХ) 1,13-1,15
Форсунки льют 3,3 мл/с
ЛЗ исправно скачет от 0,15 до 0,87
Первое, на что обращаем внимание – МАФ. Высоковаты значения, промываем нитку карбклинером, но она и так чистая была визуально. Ставим – фиг там, ничего. Потихоньку начинаем подозревать МАФ под замену… Второе – выясняется что Косте пришлось полностью завернуть винт подстройки ХХ на МПХХ, иначе машина вобще работала на 1100-1200 об. И еще одна странность – показания коапана МПХХ (открытие 20-22%) и УОЗ приходили в норму (15 BTDC), но форсунки начинали лить по 5,10 мл/с, если снять коричневую фишку с ДЗ, и обороты задирались до 950-1100. Ага, начинаю подозревать КХХ ДЗ, даже не подозревая еще как она устроена и что никакого КХХ там нет… Вобщем полностью разбираем и чистим ДЗ вместе с термоэлементом закрытия заслонки… попутно видим что кто то раньше крутил датчик положения ДЗ (TPS), собираем, подключаем сканер и видим – в прогретом состоянии на ХХ показания TPS – 0.40В, но вот Выключатель закрытого положения ДЗ стоит в положении OFF, хотя по букварям должен стоять в ON… начинаем подозревать всех чертей, лезем регулировать TPS по букварю… выясняется что у нас выключатель встает в положение ON только при показании TPS 0,2В и меньше, при норме 0,5 плюс-минус 0.05В. Начинаем подозревать неисправность выключателя, но мурзилка твердит что при настройке ХХ показаниями TPS можно пренебречь, лишь бы выключатель в положении ON был… Ладно, проехали… Кроме подсоса воздуха более ничего не осталось, снимаем и полностью чистим МПХХ, попутно обнаруживаем там масло, и вот тут черт нас дернул снять клапан вентиляции картера из клапанной крышки!! а там тоже кокс… Проливаем клапан карбклинером, ставим – ничего в работе машины не меняется, но мы пошли дальше, сняли шланг от клапана вентиляции к МПХХ и глушим его, и о чудо!! Мгновенно все параметры практически приходят в норму!
УОЗ 13-15 BTDC (на ХХ)
Открытие форсунок – 2,6-2,7
Процент открытия клапана МПХХ – 20%
Помимо всего прочего обнаружили вероятную неисправность вакуумного усилителя тормозов, хотя при заглушении его шланга ничего в работе мотора уже не менялось..
Вобщем что пока сделали – шланг с клапана вентиляции картера сдернули и оставили болтаться в воздухе, а вход в МПХХ заглушили, так Костя поехал в Ачинск, по приезду может расскажет о впечатлениях, расходе, может свечки выкрутит на неделе, глянет на их цвет… Но по ощущениям машина стала резвее!
Одно смущает – после всех этих манипуляций и видимого счастья есть пара ложек дегтя:
– во-первых винт регулировки ХХ на МПХХ так и остался закрученным до упора, при малейшем откручивании обороты растут, а это ИМХО ненормально…
– второе – процедура обучения ХХ из нашего ФАКа, и из пары мурзилок ничего не дала, обороты ниже 750 не опускаются
– последнее – сканер не панацея
Как блин не умей его включать, а голову надо включать намного сильнее, ибо вот такие неявные неисправности он не показывает, только по косвенным признакам можно чегото получить. А я для себя выяснил что SR намного сложнее в обслуживании и диагностике чем QR
ЗЫ. ну а до моей мы уж и не докапывались, оставили какнить на потом
По расходу… Есть немного статистики….
Дата _____ Одометр_ Литры_ Пробег_ Расход за период
16.01.2009– 128000 — 33,33 — 195– 17,09230769
28.01.2009– 128150 — 33,33 — 150– 22,22
04.02.2009– 128335 — 30,30 — 185– 18,01621622
11.02.2009 — 128466- – 31,40 — 131– 23,12977099
19.02.2009 — 128620– 31,44 — 154– 20,38961039
26.02.2009 — 128780 — 31,44 — 160– 19,65
05.03.2009 — 128980– 32,47 — 200– 15,72
12.03.2009 — 129220– 33,55 — 240– 13,52916667
20.03.2009 — 129420– 33,55 — 200– 16,775
02.04.2009 — 129640– 33,55 — 220– 15,25
14.04.2009 — 129865 — 32,00 — 225– 14,91111111
21.04.2009 — 130080 — 32,00 — 215– 14,88372093
Стиль езды спокойный, в этом году езжу мало, бензин 92. Колеса стоят 205/70R 15, так что реальный пробег немного больше (наверно около 10%). А вообще уже проверено, что расход реально падает с наступлением тепла, впрочем об этом уже писалось не раз…
Есть у меня друг с SR-20. Говорил, что у него расход по городу 10-11 л/100. (поверил когда-то, в это и поэтому купив свою но с КуЭром был в шоке от ее расхода). После покупки мультитроникса понял, что расход по городу на 100% зависит от количества остановок на маршруте. При поездке на работу (1,8 км, 3 перекрестка 1 светофор) можно проехать, глядя на мультик 17,5/100, а можно 25/100. Поездки по пробкам тоже впечатляют. А вот если более-менее свободно, и большое расстояние то 11-14/100. Трасса – можно проехать и 7,5, можно 11.
В общем решил проверить я честность друга. Поставил на его SR мой мультик. Результат – -2,1% от моего, что впадает в полосу вероятности. Один и тот же маршрут проезжали примерно с одинаковым расходом. (Причем я, когда ездил на его машине показал лучший по экономичности результат). Поэтому прежде всего считаю, что расход в 20/100 на Либерти – не предел. Прокрутите мысленно свой основной городской маршрут, а лучше поставте мультик, тогда все поймете.
По расходу… Есть немного статистики….
Дата _____ Одометр_ Литры_ Пробег_ Расход за период
16.01.2009– 128000 — 33,33 — 195– 17,09230769
28.01.2009– 128150 — 33,33 — 150– 22,22
04.02.2009– 128335 — 30,30 — 185– 18,01621622
11.02.2009 — 128466- – 31,40 — 131– 23,12977099
19.02.2009 — 128620– 31,44 — 154– 20,38961039
26.02.2009 — 128780 — 31,44 — 160– 19,65
05.03.2009 — 128980– 32,47 — 200– 15,72
12.03.2009 — 129220– 33,55 — 240– 13,52916667
20.03.2009 — 129420– 33,55 — 200– 16,775
02.04.2009 — 129640– 33,55 — 220– 15,25
14.04.2009 — 129865 — 32,00 — 225– 14,91111111
21.04.2009 — 130080 — 32,00 — 215– 14,88372093
Стиль езды спокойный, в этом году езжу мало, бензин 92. Колеса стоят 205/70R 15, так что реальный пробег немного больше (наверно около 10%). А вообще уже проверено, что расход реально падает с наступлением тепла, впрочем об этом уже писалось не раз…
Для того что бы разобрать его мне понадобились головки на 5.5 мм, 7 мм, 10мм. Ключ на 24 и шестигранник 8.
Сначала снялрегулятор напряжения с щетками головкой на 5.5 мм. потом открутил два болта, один под регулятором напряжения, второй на платмаске около клеммы "D+" той же головкой. Потом открутил гайки с клемм, и гайки на торцевых шпильках, там мне нужны были головки на 7 и на 10 мм.
Снял заднюю крышку и увидел внутренности:
Песка там было неимоверно много, ну да лодно, вычищу))
Выпаял диодный мост:
И прозвонив его понял что он в отличном состоянии. Чищу карбклинером и откладываю в сторону:
Регулятор напряжения у меня был дохлый, и щетки были стерты конкретно(( Поэтому был куплен новый, за 1800 тнг (360 р), фирмы "UNIPOINT":
Для сравнения старый регулятор с щетками с новым:
Потом все помыл в ванной, высушил на батарее, побрызгал карбклинером и силиконовой смазкой, смазал подшипники и усе собрал.
После установки гены обратно сразу бросился проверять, и…
Ситуация изменилась в лучшуую сторону тем что обороты при незначительной нагрузке все таки выравниваются, но после включения ближнего, дальнего и обогрева заднего стекла вибрация все таки есть(((
Читайте также: